„Pasidaryk pats“ maitinimo adapterio remontas

Tinklo maitinimo adapteriai – miniatiūriniai maitinimo šaltiniai įvairiai elektroninei buitinei įrangai. Jie naudojami antenų stiprintuvams, belaidžiams telefonams, įkrovikliams maitinti. Nepaisant aktyvaus perjungimo maitinimo šaltinių diegimo, transformatoriniai vis dar aktyviai naudojami ir randa pritaikymą kasdieniame vartotojo gyvenime.

Neretai šie transformatorių blokai sugenda.

Jei adapteris sugenda, galite jį pakeisti nauju, jų kaina nedidelė. Bet kam duoti sunkiai uždirbtus pinigus, jei daugeliu atvejų gedimą galite pašalinti patys per 15–30 minučių ir išgelbėti save nuo pakeitimo ieškojimo ir pinigų išlaidų?

Ant remonto stalo pateko adapteris 12V ir 0,1A srovei iš antenos stiprintuvo.

Nuotraukoje parodytas adapteris po remonto.

Iš kokių dalių sudaro įprastas transformatoriaus adapteris?

Jei išardysime maitinimo adapterį, viduje rasime transformatorių (1) ir mažą elektroninę grandinę (2).

Transformatorius (1) skirtas sumažinti kintamąją tinklo įtampą 220 V iki 13-15 V.

Elektroninė grandinė skirta ištaisyti kintamąją įtampą (paverčiant ją nuolatine) ir stabilizuoti 12 V.

Kaip matote, klasikinis transformatoriaus maitinimo šaltinis yra gana paprastas. Kas gali sugesti tokiame paprastame įrenginyje?

Pažvelkime į scheminę schemą.

Pagal schemą T1 Yra žeminamasis transformatorius. Tipiški transformatoriaus gedimai yra pirminio laido perdegimas arba nutrūkimas (Ⅰ), o rečiau – antrinis (Ⅱ) apvija. Paprastai pirminė, tinklo apvija yra sugedusi (Ⅰ).

Pertraukimo ar perdegimo priežastis – plonas laidas, kuris negali atlaikyti tinklo įtampos šuolių ir perkrovų. Tarkim, kinų dėka, jie taupūs vaikinai, nenori storesnės vielos vynioti...

Patikrinti transformatoriaus būklę gana paprasta. Būtina išmatuoti pirminės ir antrinės apvijų varžą. Pirminės apvijos varža turėtų būti keletas kiloomų (1kΩ = 1000 omų), antrinės - kelios dešimtys omų.

Tikrinant transformatorių pirminės apvijos varža pasirodė esanti 1,8 kOhm, o tai rodo jo vientisumą. Jokio skardžio nėra.

Antrinei apvijai varža buvo 25,5 Ohm, kas taip pat gerai. Transformatorius pasirodė tinkamai veikiantis.

Norėdami gauti teisingus apvijų varžų rodmenis, turite laikytis šių taisyklių:

Matuojant lieskite kaiščius tik multimetro zondais... Nepriimtina abiem rankomis suimti įtampingąsias zondų dalis ir atlikti matavimus, nes multimetro rodmenys bus negerai! Aš jau kalbėjau apie tai, kaip teisingai išmatuoti pasipriešinimą multimetru.

Atminkite, kad žmogaus kūnas taip pat turi pasipriešinimą ir gali šuntuoti jūsų matuojamą pasipriešinimą. Šiuo atveju tai yra apvijų varža. Ši taisyklė galioja matuojant bet kokį pasipriešinimą.

Būtina atmesti kitų dalių varžų įtaką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dalis turi būti izoliuota nuo kitų grandinės dalių, t.y. lituotas nuo lentos, invalidas.

Taisant adapterį, prieš matuojant antrinės apvijos varžą, rekomenduojama išlituoti laidus, einančius į elektroninę grandinę. Tai padės pašalinti elektroninės grandinės varžos įtaką išmatuotai varžai.

Diodų tiltelis, pagrįstas diskrečiais diodais VD1-VD4, skirtas antrinės apvijos kintamajai srovei ištaisyti. Dažnas diodinio tiltelio gedimas yra vieno ar kelių jį sudarančių diodų „gedimas“.Esant tokiam gedimui, diodas virsta įprastu laidininku. Diodai tikrinami gana paprastai, jų net nereikia lituoti nuo plokštės, o matuoti kiekvieno iš diodų varžą atskirai. Jei diodas sugedęs, multimetras parodys labai mažą varžą (0 arba omų vienetai).

Kad kiti grandinės elementai nesupainiotų multimetro rodmenų, geriau iš grandinės lituoti vieną iš diodo gnybtų. Po patikrinimo nepamirškite jo lituoti atgal.

Kondensatoriai C1 ir C2 skirti filtruoti įtampą ir yra pagalbiniai stabilizatoriaus elementai 78L12... Integruotas stabilizatorius 78L12 suteikia stabilizuotą 12V įtampą maitinimo šaltinio išvestyje.

Rezistoriaus grandinė R1 ir LED VD5, rodo įrenginio veikimą. Jei kuri nors grandinės dalis yra sugedusi, pavyzdžiui, 78L12 mikroschemos transformatorius arba stabilizatorius, maitinimo šaltinio išvestyje nebus įtampos ir VD5 šviesos diodas neužsidega. Pagal jo švytėjimą galite iš karto nustatyti, kokia yra problema. Jei jis įjungtas, greičiausiai nutrūko jungiamasis laidas. Na, jei ne, tada gali būti sugedęs elektroninis maitinimo šaltinio užpildymas.

Dažniausiai aktyviųjų antenų transformatorių maitinimo šaltiniai sugenda dėl 78L12 mikroschemos stabilizatoriaus perdegimo.

Taisant maitinimo šaltinį, reikia laikytis šios veiksmų sekos:

Jei yra indikacija (šviečia šviesos diodas), reikia ieškoti laidų, kuriais įtampa tiekiama į maitinamą įrenginį, gedimo. Laidus pakanka „skambinti“ multimetru.

Jei indikacijos nėra, išmatuokite transformatoriaus pirminės apvijos varžą. Tai padaryti paprasta, nereikia net ardyti maitinimo šaltinio, o išmatuoti apvijos varžą per maitinimo kištuko kontaktus.

Išardome maitinimo bloką, atliekame išorinę apžiūrą. Atkreipkite dėmesį į patamsėjusias vietas aplink radijo komponentus, lustus ir įtrūkimus ant galios stabilizatoriaus korpusų (78L12 ar lygiavertis), filtro kondensatorių patinimus.

Taisant aktyviosios antenos maitinimo adapterį, paaiškėjo, kad 78L12 stabilizatoriaus mikroschema yra sugedusi. Elektrolitinis kondensatorius C1 (100 μF * 16 V) taip pat buvo pakeistas didesnės talpos – 470 μF (25 V) kondensatoriumi. Keisdami kondensatorių, turėtumėte atsižvelgti į jo įtraukimo į grandinę poliškumą.

Nebūtina žinoti 78L12 stabilizatoriaus kaiščių kaiščio (vietos ir paskirties). Tačiau būtina atsiminti, nubraižyti ar nufotografuoti sugedusios mikroschemos vietą spausdintinėje plokštėje. Tokiu atveju, jei pamiršite, kaip mikroschema buvo įlituota į spausdintinę plokštę, tada jau turėsite piešinį ar nuotrauką, pagal kurią bus lengva nustatyti teisingą elemento montavimą grandinėje.

Įprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis yra labai kompaktiškas ir gana galingas perjungimo maitinimo šaltinis.

Gedimo atveju daugelis jį tiesiog išmeta ir perka universalų maitinimo bloką nešiojamiesiems kompiuteriams pakeisti, kurio kaina prasideda nuo 1000 rublių. Tačiau daugeliu atvejų tokį bloką galite pataisyti savo rankomis.

Tai apie ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymą. Tai taip pat yra AC / DC maitinimo adapteris. Modelis ADP-90CD... Išėjimo įtampa 19V, maksimali apkrovos srovė 4,74A.

Pats maitinimo šaltinis veikė, o tai buvo aišku iš žalios LED indikacijos. Išėjimo kištuko įtampa atitiko nurodytą etiketėje – 19V.

Nenutrūko nei jungiamieji laidai, nei kištukas. Tačiau prijungus maitinimą prie nešiojamojo kompiuterio, akumuliatorius nepradėjo krauti, o žalias indikatorius ant jo korpuso užgeso ir švytėjo perpus mažesniu ryškumu.

Taip pat girdėjosi, kad agregatas pypsi. Tapo aišku, kad bandoma įsijungti perjungimo maitinimo šaltinis, tačiau dėl kažkokių priežasčių suveikė arba apsauga nuo perkrovos, arba nuo trumpojo jungimo.

Keletas žodžių apie tai, kaip galite atidaryti tokio maitinimo šaltinio korpusą.Ne paslaptis, kad jis pagamintas sandariai, o pats dizainas nereiškia išmontavimo. Tam mums reikia kelių įrankių.

Iš jo paimame rankinį dėlionę arba drobę. Drobę geriau paimti ant metalo su smulkiu dantu. Pats maitinimo šaltinis geriausiai suspaudžiamas veržlėje. Jei jų nėra, galite sugalvoti ir apsieiti be jų.

Toliau rankiniu dėlioniu pjauname į korpuso gylį 2-3 mm. korpuso viduryje išilgai jungiamosios siūlės. Pjovimas turi būti atliekamas atsargiai. Persistengus galite sugadinti plokštę arba elektroniką.

Tada paimame plokščią atsuktuvą plačiu kraštu, įkišame į pjūvį ir atsegame korpuso puses. Nereikia skubėti. Atskiriant korpuso puses turėtų įvykti būdingas spragtelėjimas.

Atidarius maitinimo bloko korpusą, šepetėliu ar šepečiu pašaliname plastiko dulkes, išimame elektroninį užpildą.

Norėdami patikrinti spausdintinės plokštės elementus, turėsite nuimti aliuminio radiatoriaus juostą. Mano atveju strypas buvo pritvirtintas prie kitų radiatoriaus dalių su skląsčiais, taip pat buvo priklijuotas prie transformatoriaus su kažkokiu silikoniniu sandarikliu. Aštriu kišeninio peilio ašmenimis pavyko atskirti strypą nuo transformatoriaus.

Nuotraukoje parodytas elektroninis mūsų bloko užpildymas.

Paties gedimo ilgai ieškoti nereikėjo. Dar prieš atidarydamas dėklą atlikau bandomuosius posūkius. Po poros prisijungimų prie 220V tinklo kažkas sutraškėjo įrenginio viduje ir visiškai užgeso žalias indikatorius, rodantis darbą.

Apžiūrint korpusą buvo rastas skystas elektrolitas, kuris nutekėjo į tarpą tarp tinklo jungties ir korpuso elementų. Paaiškėjo, kad maitinimo blokas nustojo normaliai veikti dėl to, kad 120 uF * 420 V elektrolitinis kondensatorius „sutrenkė“ viršijus darbinę įtampą 220 V elektros tinkle. Gana įprastas ir plačiai paplitęs gedimas.

Kai kondensatorius buvo išmontuotas, jo išorinis apvalkalas subyrėjo. Matyt, dėl ilgo kaitinimo prarado savo savybes.

Apsauginis vožtuvas korpuso viršuje yra „išsipūtęs“ – tai tikras sugedusio kondensatoriaus požymis.

Štai dar vienas sugedusio kondensatoriaus pavyzdys. Tai kitoks nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris. Atkreipkite dėmesį į apsauginį įpjovą kondensatoriaus korpuso viršuje. Jis nulūžo nuo verdančio elektrolito slėgio.

Daugeliu atvejų PSU grąžinimas į gyvenimą yra gana lengvas. Pirmiausia turite pakeisti pagrindinį gedimo kaltininką.

Tuo metu po ranka turėjau du tinkamus kondensatorius. Nusprendžiau nemontuoti SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoriaus, nors jis buvo idealaus dydžio.

Faktas yra tas, kad jo maksimali darbinė temperatūra yra +85 0 C. Ji nurodyta ant korpuso. Ir jei manote, kad maitinimo korpusas yra kompaktiškas ir nevėdinamas, tada temperatūra jo viduje gali būti labai aukšta.

Ilgalaikis šildymas labai kenkia elektrolitinių kondensatorių patikimumui. Todėl sumontavau 68 μF * 450V talpos Jamicon kondensatorių, skirtą darbinei temperatūrai iki 105 0 С.

Verta atsižvelgti į tai, kad natūralaus kondensatoriaus talpa yra 120 uF, o darbinė įtampa - 420 V. Bet turėjau įdėti mažesnės talpos kondensatorių.

Taisydamas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinius, susidūriau su tuo, kad labai sunku rasti kondensatoriaus pakaitalą. Ir esmė visai ne talpoje ar darbinėje įtampoje, o jos matmenyse.

Rasti tinkamą kondensatorių, kuris tilptų į ankštą korpusą, pasirodė nelengva užduotis. Todėl buvo nuspręsta sumontuoti tinkamo dydžio gaminį, nors ir mažesnės talpos. Svarbiausia, kad pats kondensatorius būtų naujas, kokybiškas ir darbinė įtampa ne mažesnė nei 420

450V. Kaip paaiškėjo, net ir su tokiais kondensatoriais maitinimo šaltiniai veikia tinkamai.

Sandarinant naują elektrolitinį kondensatorių, turite griežtai laikykitės poliškumo prijunkite kaiščius! Paprastai PCB turi „+" arba "–“.Be to, minusas gali būti pažymėtas juoda paryškinta linija arba ženklu dėmės pavidalu.

Neigiamoje kondensatoriaus korpuso pusėje yra juostelės pavidalo ženklas su minuso ženklu “–“.

Įjungdami pirmą kartą po remonto, laikykitės atstumo nuo maitinimo šaltinio, nes pakeitus jungties poliškumą, kondensatorius vėl „iššoks“. Dėl to elektrolitas gali patekti į akis. Tai labai pavojinga! Jei įmanoma, dėvėkite apsauginius akinius.

O dabar papasakosiu apie „grėblį“, ant kurio geriau nelipti.

Prieš ką nors keisdami, turite kruopščiai išvalyti plokštę ir grandinės elementus nuo skysto elektrolito. Tai nėra malonus užsiėmimas.

Faktas yra tas, kad kai sutrenkiamas elektrolitinis kondensatorius, jo viduje esantis elektrolitas išsiskiria dideliu slėgiu purslų ir garų pavidalu. Savo ruožtu jis akimirksniu kondensuojasi ant šalia esančių dalių, taip pat ir ant aliuminio radiatoriaus elementų.

Kadangi elementų montavimas yra labai sandarus, o pats korpusas mažas, elektrolitas patenka į labiausiai nepasiekiamas vietas.

Žinoma, galite apgauti ir neišvalyti viso elektrolito, tačiau tai kupina problemų. Apgaulė ta, kad elektrolitas gerai praleidžia elektros srovę. Tuo įsitikinau iš savo patirties. Ir nors maitinimo bloką valiau labai kruopščiai, bet nepradėjau lituoti droselio ir valyti paviršiaus po juo, paskubėjau.

Dėl to po maitinimo šaltinio surinkimo ir prijungimo prie elektros tinklo jis veikė tinkamai. Tačiau po minutės ar dviejų korpuso viduje kažkas sutraškėjo, užgeso maitinimo indikatorius.

Jį atidarius paaiškėjo, kad po droseliu likęs elektrolitas uždarė grandinę. Dėl to perdegė saugiklis. T3.15A 250V įvesties grandinėje 220V. Be to, trumpojo jungimo vietoje viskas apsinešė suodžiais, išdegė droselio laidas, kuris sujungė jo ekraną ir bendrą laidą spausdintinėje plokštėje.

Tas pats droselis. Perdegęs laidas buvo atstatytas.

Suodžiai dėl trumpo spausdintinės plokštės po droseliu.

Kaip matote, iššoko padoriai.

Pirmą kartą pakeičiau saugiklį nauju iš panašaus maitinimo šaltinio. Bet kai sudegė antrą kartą, nusprendžiau jį atkurti. Taip atrodo plokštėje esantis saugiklis.

Ir štai ką jis turi viduje. Jį galima nesunkiai išardyti, tereikia suspausti skląsčius korpuso apačioje ir nuimti dangtelį.

Norint jį atkurti, reikia pašalinti perdegusio laido likučius ir izoliacinio vamzdžio likučius. Paimkite ploną vielą ir lituokite ją vietoje savo. Tada surinkite saugiklį.

Kažkas pasakys, kad tai „klaida“. Bet aš nesutinku. Trumpojo jungimo atveju perdega ploniausias grandinės laidas. Kartais net vario takeliai ant PCB perdegs. Taigi tokiu atveju mūsų pačių pagamintas saugiklis atliks savo darbą. Žinoma, galite tai padaryti ir su plonu vieliniu džemperiu, prilituodami jį prie plokštės kontaktų.

Kai kuriais atvejais, norint išvalyti visą elektrolitą, gali prireikti išmontuoti aušinimo radiatorius, o kartu su jais ir aktyvius elementus, tokius kaip MOSFET ir dvigubi diodai.

Kaip matote, skystas elektrolitas taip pat gali likti po ritės gaminiais, pavyzdžiui, droseliais. Net jei jis išdžius, ateityje dėl to gali prasidėti laidų korozija. Iliustratyvus pavyzdys yra prieš jus. Dėl elektrolito likučių vienas iš kondensatoriaus laidų įvesties filtre visiškai surūdijo ir nukrito. Tai vienas iš mano taisytų nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterių.

Grįžkime prie maitinimo šaltinio. Išvalius nuo elektrolitų likučių ir pakeitus kondensatorių, būtina patikrinti neprijungus prie nešiojamojo kompiuterio. Išmatuokite išėjimo įtampą prie išvesties kištuko. Jei viskas tvarkoje, mes surenkame maitinimo adapterį.

Turiu pasakyti, kad tai labai daug laiko reikalaujantis verslas. Pirmas.

PSU aušinimo radiatorius susideda iš kelių aliuminio briaunų. Tarpusavyje jie tvirtinami skląsčiais, taip pat klijuojami kažkuo, primenančiu silikoninį sandariklį. Jį galima išimti kišeniniu peiliuku.

Viršutinis radiatoriaus gaubtas prie pagrindinės dalies tvirtinamas skląsčiais.

Aušintuvo apatinė plokštė pritvirtinama prie PCB litavimo būdu, dažniausiai vienoje ar dviejose vietose. Tarp jo ir PCB dedama plastikinė izoliacinė plokštė.

Keletas žodžių apie tai, kaip pritvirtinti dvi korpuso puses, kurias pačioje pradžioje pjovėme dėlioniu.

Paprasčiausiu atveju galite tiesiog surinkti maitinimo šaltinį ir korpuso puses apvynioti elektros juostele. Tačiau tai nėra geriausias pasirinkimas.

Aš naudojau karšto lydalo klijus, kad suklijuotų dvi plastikines puses. Kadangi termo pistoleto neturiu, tai iš vamzdelio peiliu nupjaunu karšto lydalo klijų gabalėlius ir įdėjau į griovelius. Po to paėmiau karšto oro litavimo stotelę, nustatiau apie 200 laipsnių

250 0 C. Tada karšto lydalo klijų gabaliukus kaitino plaukų džiovintuvu, kol jie ištirpo. Klijų perteklių nuėmiau dantų krapštuku ir dar kartą išpūčiau plaukų džiovintuvu ant litavimo stoties.

Patartina neperkaitinti plastiko ir apskritai vengti per didelio pašalinių dalių įkaitimo. Man, pavyzdžiui, korpuso plastikas pradėjo šviesėti nuo stipraus šildymo.

Nepaisant to, viskas pasirodė labai gerai.

Dabar pasakysiu keletą žodžių apie kitus gedimus.

Be tokių paprastų gedimų, kaip užsikimšęs kondensatorius arba jungiamųjų laidų atsivėrimas, linijos filtro grandinėje droselio išėjime taip pat yra atvira grandinė. Čia yra nuotrauka.

Atrodytų, reikalas smulkmeniškas, pervyniojau ritę ir užsandarinau. Tačiau norint rasti tokį gedimą, reikia daug laiko. Iš karto aptikti neįmanoma.

Tikrai jau pastebėjote, kad dideli elementai, tokie kaip tas pats elektrolitinis kondensatorius, filtrų droseliai ir kai kurios kitos detalės, yra išteptos kažkuo panašiu į baltą sandariklį. Atrodytų, kam to reikia? Ir dabar aišku, kad su jo pagalba fiksuojamos didelės detalės, kurios gali nukristi nuo drebėjimo ir vibracijos, kaip ir šis droselis, kuris parodytas nuotraukoje.

Beje, iš pradžių jis nebuvo saugiai pritvirtintas. Šnekučiavosi – šnekučiavosi, ir nukrito, atimdamas kito maitinimo šaltinio gyvybę iš nešiojamojo kompiuterio.

Įtariu, kad nuo tokių banalių gedimų į sąvartyną siunčiami tūkstančiai kompaktiškų ir gana galingų maitinimo šaltinių!

Radijo mėgėjui toks impulsinis maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra 19 - 20 voltų ir apkrovos srovė 3-4 amperai, yra tik dievo dovana! Jis ne tik labai kompaktiškas, bet ir gana galingas. Paprastai maitinimo adapterių galia yra 40 vatų

Deja, rimtesnių gedimų atveju, pavyzdžiui, sugedus elektroniniams komponentams ant spausdintinės plokštės, remontą apsunkina tai, kad gana sunku rasti pakaitalą tam pačiam PWM valdiklio mikroschemai.

Net neįmanoma rasti konkrečios mikroschemos duomenų lapo. Be kita ko, remontą apsunkina gausybė SMD komponentų, kurių žymėjimas arba sunkiai įskaitomas, arba neįmanoma įsigyti pakaitinio elemento.

Verta paminėti, kad didžioji dauguma nešiojamųjų kompiuterių maitinimo adapterių yra pagaminti labai aukštos kokybės. Tai matyti bent jau iš ritės dalių ir droselių, kurie yra sumontuoti tinklo filtro grandinėje. Jis slopina elektromagnetinius trukdžius. Kai kuriuose žemos kokybės maitinimo šaltiniuose iš stacionarių kompiuterių tokių elementų gali visai nebūti.

Perjungimo maitinimo šaltinis yra daugumoje buitinių prietaisų. Kaip rodo praktika, būtent šis įrenginys dažnai sugenda, todėl jį reikia pakeisti.

Nuolat per maitinimo šaltinį einanti aukšta įtampa neturi geriausio poveikio jo elementams. Ir tai ne apie gamintojų klaidas. Padidinus tarnavimo laiką, sumontavus papildomą apsaugą, galite pasiekti apsaugotų dalių patikimumą, tačiau jį prarasti ant naujai sumontuotų. Be to, remontą apsunkina papildomi elementai – tampa sunku suprasti visas gautos schemos subtilybes.

Gamintojai šią problemą išsprendė radikaliai, sumažindami UPS kainą ir paversdami jį monolitiniu, neatskiriamu. Tokie vienkartiniai prietaisai tampa vis dažnesni.Tačiau, jei jums pasisekė - sulankstomas blokas sugedo, savaiminis remontas yra visiškai įmanomas.

Veikimo principas yra vienodas visiems UPS. Skirtumai susiję tik su schemomis ir dalių tipais. Todėl gana paprasta suprasti gedimą, turint pagrindinių žinių apie elektros inžineriją.

Remontui reikės voltmetro.

Jis matuoja įtampą per elektrolitinį kondensatorių. Tai paryškinta nuotraukoje. Jei įtampa yra 300 V, saugiklis yra nepažeistas, o visi kiti susiję elementai (maitinimo filtras, maitinimo kabelis, įvesties droseliai) yra tvarkingi.

Yra modelių su dviem mažais kondensatoriais. Šiuo atveju normalų šių elementų veikimą liudija pastovi 150 V įtampa kiekviename iš kondensatorių.

Trūkstant įtampos, reikia suskambinti lygintuvo tiltelio diodus, kondensatorių, patį saugiklį ir pan. Saugiklių klastingumas yra tas, kad sugedę jie išoriškai niekuo nesiskiria nuo darbinių pavyzdžių. Gedimą galima aptikti tik skambinimo tonu – perdegęs saugiklis parodys didelį pasipriešinimą.

Radę sugedusį saugiklį, turėtumėte atidžiai išnagrinėti plokštę, nes ji dažnai sugenda kartu su kitais elementais.

• maitinimo arba lygintuvo tiltelis (atrodo kaip monolitinis blokas arba gali būti sudarytas iš keturių diodų);
• filtro kondensatorius (atrodo kaip didelis blokas arba keli lygiagrečiai arba nuosekliai sujungti blokai), esantis bloko aukštos įtampos dalyje;
• ant radiatoriaus sumontuoti tranzistoriai (tai lauko jungikliai - maitinimo jungikliai).

Svarbu. Visos dalys yra lituojamos ir keičiamos vienu metu! Pakeitus savo ruožtu, maitinimo blokas kiekvieną kartą perdegs.

Tam tikrais tikslais perjungimo maitinimo šaltinį galima surinkti atskirai nuo laužo dalių. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Perdegusius elementus reikia pakeisti naujais. Radijo rinka siūlo gausų maitinimo šaltinių dalių asortimentą. Gana lengva rasti gerų variantų už mažiausią kainą.

• įtampos kritimai;
• apsaugos trūkumas (jos vietos yra, bet pats elementas neįmontuotas - taip gamintojai taupo).

Sprendimas šis perjungiamo maitinimo šaltinio gedimas:

• įdiegti apsaugą (ne visada įmanoma rasti tinkamą dalį);
• arba naudokite tinklo įtampos filtrą su gerais apsauginiais elementais (be džemperių!).

Kita dažna maitinimo šaltinio gedimo priežastis neturi nieko bendra su saugikliu. Mes kalbame apie išėjimo įtampos nebuvimą su visiškai veikiančiu tokiu elementu.
Sprendimas:

1. Patinęs kondensatorius – reikia išlituoti ir pakeisti.
2. Nepavyko droselis - būtina išimti elementą ir pakeisti apviją. Pažeista viela išvyniojama. Šiuo atveju posūkiai skaičiuojami. Tada tiek pat apsisukimų vyniojama nauja tinkamos sekcijos viela. Dalis grąžinama į savo vietą.
3. Deformuoti tilto diodai pakeičiami naujais.
4. Esant reikalui detalės tikrinamos testeriu (jei vizualiai nepastebėta pažeidimų).

Visiškai įmanoma pasistatyti karšto oro litavimo stotį patiems. Ventiliatorius naudojamas kaip pūstuvas, o spiralė – kaip šildytuvas. Geriausias lituoklio temperatūros reguliatoriaus pasirinkimas yra tiristoriaus grandinė.

Sugedimo priežastys:

• neužkimškite ventiliacijos angų;
• užtikrinti optimalias temperatūros sąlygas – vėsinimą ir vėdinimą.

Ką reikia atsiminti:

1. Pirmasis įrenginio prijungimas atliekamas prie 25 vatų lempos. Tai ypač svarbu pakeitus diodus ar tranzistorių! Jei kur nors bus padaryta klaida arba nepastebėtas gedimas, praeinanti srovė nesugadins viso įrenginio.
2. Pradėdami darbą nepamirškite, kad ant elektrolitinių kondensatorių ilgą laiką lieka likutinė iškrova. Prieš lituojant dalis, būtina trumpai sujungti kondensatoriaus laidus. Jūs negalite to padaryti tiesiogiai. Jis turėtų būti trumpai sujungtas per varžą, kurios vardinė įtampa didesnė nei 0,5 V.

Jei transformatoriaus adapteris sugenda, ar galite jį pataisyti patys?

Kaip patiems pataisyti maitinimo adapterį?

Norėdami patys taisyti maitinimo adapterį namuose, sandėlyje turite turėti bent šiuos dalykus:

Transformatoriaus adapteryje grandinė paprasta, todėl turint bent elementarių elektronikos žinių ir loginio mąstymo galima ją sutvarkyti. Dažniausiai sugenda: apsauga (ribojantis rezistorius), talpa, transformatorius. Jei transformatorius neveikia, lengviau nusipirkti naują įrenginį.

Pirmiausia reikia „sužieduoti“ transformatoriaus pirminę apviją. Jei „neskamba“, stenkitės atsargiai, kad nepažeistumėte apvijos, nuimkite juostą. Suraskite laido galus ir vėl skambinkite. Jei apvija nepažeista, galima drąsiai teigti, kad pirminėje apvijoje perdegė saugiklis. Tai atrodo kaip mažas kvadratas su dviem kaiščiais. Vienas gnybtas yra prilituotas prie pirminės apvijos laido, kitas - prie maitinimo kištuko poliaus. Tokiu atveju į jo vietą galite įkišti mūsų saugiklį arba, kraštutiniais atvejais, sutrumpinti perdegusį saugiklį.

Jei pirminis įrenginys visai neskamba, tada yra tik transformatoriaus pervyniojimas.

Jei pirminis įrenginys suskamba, bet maitinimo blokas neveikia, pirmiausia išmatuojame antrinio įtampą, kai tinkle įjungtas transformatorius. Natūralu, nepamirštant atsargumo priemonių.

Patartina antrinės dalies matavimus atlikti atlituojant lygintuvą nuo gnybtų. Jei yra įtampa, pataisykite lygintuvą ir stabilizatorių. Jei nėra įtampos, pervyniokite transformatoriaus antrinę dalį.

Žinoma, jūs galite. Transformatoriaus maitinimo įtaisas yra gana paprastas: transformatorius, lygintuvas, išlyginamasis kondensatorius ir stabilizavimo grandinė. Norint aptikti gedimą ir jį pašalinti, pakanka paprasčiausių žinių elektronikos srityje. Pirmiausia sujunkite transformatorių, kad visos jo apvijos būtų nepažeistos ir nebūtų trumpojo jungimo. Tada iškvieskite lygintuvo tiltelio diodus ir patikrinkite išlyginamąjį kondensatorių. Jei viskas tvarkoje, į stabilizavimo grandinę reikia tiekti įtampą, kurią galima išmatuoti. Tada susiduri su pačia stabilizavimo schema, vizualiai apžiūri ir tikrini elementus. Visų pirma, turėtumėte įsitikinti, kad marškinėliai nėra nuotėkių ar įtrūkimų, o tada spręskite kitus.

Šiuolaikinio maitinimo adapterio pataisyti praktiškai neįmanoma. Ten, be paties transformatoriaus, yra krūva puslaidininkinės elektronikos. Jei kas nors iš šios elektronikos perdegs, figos ras, kas tiksliai. Ir jei, be to, kur nors pažeisti laidai, toks gaminys turi vietą spalvotajame metale.

Norint savarankiškai taisyti maitinimo šaltinį, adapterį, reikia tam tikrų įgūdžių dirbant su elektronika ir lituokliu.

Taigi, jums reikia lituoklio, atsuktuvo, multimetro. Atsukame tvirtinimo varžtus ir nuimame maitinimo bloko dangtelį.

Dažniausiai maitinimas sugenda pratrūkus lygintuvo diodo tilteliui, kuris yra aukštos įtampos grandinėje. Norėdami diagnozuoti tokį gedimą, jums reikia voltmetro arba multimetro. Būtina išmatuoti visų laidų, išeinančių iš įrenginio, įtampą. Jei nėra minimalios įtampos, turite išmatuoti varžą tarp bet kurių dviejų diodinio tiltelio gnybtų. Norėdami tai padaryti, turite nusipirkti lygintuvą, skirtą įtampai. 300 V ir 1 A srovė.

Sulitavę naują diodų tiltelį, patikriname diodus, kurie yra įtraukti į antrinio lygintuvo grandines. Norėdami atlikti šį bandymą, atjunkite maitinimą nuo pagrindinės plokštės. Jei yra „budėjimo“ minimali įtampa, bet pats įrenginys veikia su pertrūkiais, trūkčiojančiais, vadinasi, yra keitiklio defektas. Naudodami omometrą ieškome sugedusio diodo – tokiu atveju abiejose pusėse nebus pasipriešinimo. Diodo mazgas ir sugedęs diodas turi būti pakeisti.

Iš esmės dažniausiai to jau pakanka, kad maitinimo blokas būtų grąžintas į darbinę būklę. Bet toks remontas įmanomas tik turint reikiamas detales, arba jas galima nusipirkti už kainą, kuri neviršija naujo maitinimo šaltinio savikainos.Kartais prasminga nusipirkti tik naują įrenginį ir papildyti jį apsauga nuo viršįtampių.

Parduotuvės forumas "Moterų laimė"

Pranešimas dtvims 2014 m. rugsėjo 25 d. 16.51 val

Apskritai teisingiau tai vadinti: Nešiojamų kompiuterių įkroviklių remontas ir tt manekenams! (Daug raidžių.)
Tiesą sakant, kadangi pats nesu šios srities profesionalas, bet sėkmingai sutaisiau neblogą maitinimo šaltinio duomenų paketą, manau, kad technologiją galiu apibūdinti kaip „arbatinuką arbatinukui“.
Pagrindiniai klausimai:
1. Viskas, ką darote, rizikuodami ir rizikuodami – tai pavojinga. Pradedant nuo 220V įtampos! (čia reikia nupiešti gražų žaibą).
2. Nėra garantijos, kad viskas pasiseks ir lengva tai pabloginti.
3. Jei dar kartą viską patikrinsite kelis kartus ir NEAPLEISKITE saugumo priemonių, tada viskas pavyks iš pirmo karto.
4. Atlikite visus grandinės pakeitimus TIK visiškai išjungtame maitinimo bloke! Visiškai atjunkite viską nuo elektros lizdo!
5. Prie tinklo prijungto maitinimo bloko NEgriebkite rankomis, o jei pritraukite, tai tik viena ranka! Kaip mūsų mokykloje sakydavo fizikas: Kai lipi įsitempus, reikia ten lipti tik viena ranka, o kita laikyti ausies spenelį, tada, kai tave trūkteli srovė, trauki už ausies ir nebeturėsite noro vėl lipti įtampai.
6. VISAS įtartinas dalis pakeičiame tais pačiais arba visais analogais. Kuo daugiau pakeisime, tuo geriau!

IŠ VISO: Neapsimetinėju, kad viskas, kas pasakyta žemiau, yra tiesa, nes galėčiau ką nors supainioti / nepabaigti, bet vadovaudamiesi bendra idėja padės tai išsiaiškinti. Taip pat reikalingos minimalios žinios apie elektroninių komponentų, tokių kaip tranzistoriai, diodai, rezistoriai, kondensatoriai, veikimą ir žinios, kur ir kaip teka srovė. Jei kuri nors dalis nėra labai aiški, tuomet reikia ieškoti jos pagrindo tinkle ar vadovėliuose. Pavyzdžiui, tekste minimas srovei matuoti skirtas rezistorius: ieškome „Srovės matavimo būdų“ ir nustatome, kad vienas iš matavimo būdų yra išmatuoti įtampos kritimą mažos varžos rezistoriuje, kuris geriausiai dedamas priešais įžeminimas, kad vienoje pusėje (žemėje) būtų Nulis , o iš kitos pusės - žema įtampa, kurią žinant pagal Ohmo dėsnį gauname srovę, einanti per rezistorių.

Pranešimas dtvims 2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis, 17:26 val

Žemiau pateiktos parinktys yra schematiškos. Į įvestį tiekiama įtampa, o prie išėjimo prijungiamas remontuojamas maitinimo blokas.

3 variantas, aš asmeniškai jo neišbandžiau. Tai reiškia 30 V žeminamąjį transformatorių. 220V lemputė nebeveiks, bet galima apsieiti ir be jos, ypač jei silpnas transformatorius. Teoriškai turėtų būti būdas dirbti. Šioje versijoje galite saugiai lipti į maitinimo šaltinį osciloskopu, nebijant nieko sudeginti.

Ir čia yra vaizdo įrašas, pateiktas šiam klausimui: