Adlx65ndc3a „pasidaryk pats“ remontas

Lenovo maitinimo blokas, modelis ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, raktas 2SK3569, pnp tranzistorius vartuose; antriniame būste DAS001. 2 kontaktų kištukas.

Perdegęs saugiklis, PWM, rezistoriai grįžtamajame ir vartuose, 0,2 Ohm rezistorius šaltinyje, PNP tranzistorius vartuose. 120uFx420V kondensatorius buvo išsipūtęs ir nuvarvėjo.

Viską sudegintą pakeičiau, išploviau, išdžiovinau. Tinklelis DAP013F nerastas. Ten buvo DAP013D, ir padėkite. Dėl patikimumo pakeičiau raktą į FDPF10N60Z.

Įjungiu per lempą, lempa neužsidega. Maitinimo bloko „0.0“ išvestyje įtampa neatsiranda net trumpą laiką.
BET!
Ant PWM galios kondensatoriaus 9-13V šuoliais.
Bandžiau atjungti optroną - išėjimas nepakitęs.

Klausimas:
1. Pasakykite man apie PWM, ar kas nors turi informacijos, kuo DAP013F skiriasi nuo DAP013D?
2. Kur ieškoti gedimo?

Pirkdami nešiojamąjį kompiuterį ar netbook, tiksliau skaičiuodami šio pirkinio biudžetą, neatsižvelgiame į tolesnes susijusias išlaidas. Pats nešiojamasis kompiuteris kainuoja, tarkime, 500 USD, bet kitas 20 USD krepšys, 10 USD pelė. Baterija pakeitus (o jos garantinis tarnavimo laikas yra tik pora metų) kainuos 100 USD, tiek pat kainuos maitinimo šaltinis, jei jis perdegs.

Čia pokalbis vyks apie jį. Vienas ne itin turtingas draugas neseniai nustojo naudoti acer nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį. Už naują teks pakloti beveik šimtą dolerių, tad visai logiška būtų pabandyti taisyti patiems. Pats PSU yra tradicinė juoda plastikinė dėžutė, kurios viduje yra elektroninis impulsų keitiklis, užtikrinantis 19V įtampą esant 3A srovei. Tai yra daugelio nešiojamųjų kompiuterių standartas ir vienintelis skirtumas tarp jų yra maitinimo kištukas :). Iš karto pateikiu keletą maitinimo šaltinių diagramų - spustelėkite, kad padidintumėte.

Įjungus maitinimą nieko nevyksta – šviesos diodas neužsidega, o voltmetras išėjime rodo nulį. Maitinimo laido patikrinimas omometru nieko nedavė. Mes išardome korpusą. Nors tai lengviau pasakyti nei padaryti: čia nėra jokių varžtų ar varžtų, todėl sulaužysime! Norėdami tai padaryti, ant jungiamosios siūlės reikia uždėti peilį ir lengvai paspausti plaktuku. Nepersistenkite ir nepjaustykite lentos!

Korpusą šiek tiek atplėšę, į susidariusį tarpą įkišame plokščią atsuktuvą ir jėga nubrėžiame korpuso pusių jungties kontūrą, švelniai sulaužydami jį išilgai siūlės.

Išardę korpusą patikriname, ar plokštė ir dalys nėra juodos ir apdegusios.

Surinkus 220V tinklo įtampos įvesties grandines, buvo nustatytas gedimas - tai savaime išsigyjantis saugiklis, kuris kažkodėl nenorėjo atsigauti nuo perkrovos :)

Pakeičiame į panašią arba į paprastą lydžiąją 3 amperų srovę ir patikriname maitinimo bloko veikimą. Užsidega žalias šviesos diodas, rodantis, kad yra 19 V įtampa, bet ant jungties vis tiek nieko nėra. Tiksliau, kartais kažkas nuslysta, lyg viela perlinkusi.

Taip pat turėsime pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo laidą. Dažniausiai lūžis įvyksta toje vietoje, kur jis įkišamas į korpusą arba prie maitinimo jungties.

Pirmiausia nupjauname prie kūno – nesiseka. Dabar šalia kištuko, kuris įkištas į nešiojamąjį kompiuterį - vėl nėra kontakto!

Sunkus atvejis – skardis kažkur per vidurį. Lengviausias variantas yra perpjauti laidą per pusę ir palikti darbinę pusę, o neveikiančią išmesti. Ir taip jis padarė.

Atgal lituojame jungtis ir atliekame bandymus. Viskas veikė - remontas baigtas.

Belieka tik korpuso puses suklijuoti klijais „momentu“ ir maitinimą atiduoti klientui. Visas BP remontas užtruko ne ilgiau kaip valandą.

Apžiūros metu rastas perdegęs tranzistorius K10A60D pakeistas į P10NK60ZFP, o lydieji rezistoriai R5 - 0,18 omo pakeisti 0,15 omo.R36 3 gumulas pakeistas nauju. 4,7 * 50v kondensatorius buvo pakeistas nauju.

Dideliame kondensatoriuje yra apie 297 įtampa.

Bet išėjimo įtampa nepasirodė. Pasakykite man, kur toliau matuoti ir kaip ieškoti gedimo.

Pasakyk man, ar yra jo diagrama?

karštą dalį nupiešti lengva
ši lentelė padės rasti tinkamą tarpiklį

jei gerai suprantu tai 22ARZV, bet kaip tai patikrinti?

na, bent jau galėjo spėti patikrinti pagal galią, tvarkyklę ir OS kaiščius.

Tai radau internete

Ženklinimas 22ARZV
Išvados.
1. sprendžiant iš plokštės, apsauga nuo viršįtampių, šiluminė apsauga ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Matuoju testeriu ir ant 4 pėdos uždedu juodą laidą, o ant likusios visur rodo 58 voltus.

O gal tiesiog reikia tai patikrinti osciloskopu?

Ir pasakykite man, ką ten pakeisti, tai yra, aš nerandu šio 22ARZV, kur galėčiau jį rasti.

Po mikroskopu iš jo išniro iš pažiūros nedideli alavo rutuliukai. Greičiausiai jis miręs, nei jį pakeisti?

mde. o nubraižyti schemą ir šiek tiek pagalvoti kaip, kur ir kokių išmatavimų atžvilgiu daryti reiškia nesiūlyti? bandymai rasti paruoštą perforatorių internete yra pagirtini, tačiau vis tiek išmokite jas perforuoti patys.
braižyk, galvok, pažiūrėk kažkokius dokus su tinkama furnitūra, pvz., koks NCP1250, kuris atsidūrė po ranka, galvok kokių parametrų reikia grandinėje ir ieškok analogų parduotuvėse.

Aš paaiškinu situaciją.
Anksčiau baltarusiai iš manęs jų atimdavo tonomis restauruoti.
Pirkau daugybe iš valdininkų.
Tada jie pakeitė profilį ir nustojo priimti.
Dabar yra tų laikų liekanų – apie 500.
LĖTAI parduodamas remontui arba ant laidų už tikrąją ORIGINALŲ laidų kainą.
Jei kam įdomu, galiu išmesti likusią dalį arba net atnaujinti sklypų su sugedusiais maitinimo šaltiniais pirkimą.

Ir taip jau kilo mintis laužyti maitinimo bloką, palikti pardavimui laidus, o maitinimo blokus parduoti rafinavimui (jei kas nežino, perdirbimui į varį, aliuminį ir tauriuosius metalus).
Perka ir plastiką perdirbimui, bet jis pigus, todėl plastiką tiesiog išmetu.
Nes nėra vietos konsolidacijai.

Toliau – išklausau pasiūlymų, jei tokių yra.
Geriau LAN ir su telefonais (ir skambučio laikas per MSC - Rusijos Federacijoje aš beveik neturiu apribojimų (ten neįtrauktas tik Krymas ir kažkas panašaus į Jakutiją)

_________________
ACODIS – Akodis
Atsarginių dalių ir komponentų tiekimas nešiojamųjų kompiuterių remontui.
Matricos
Klaviatūros
Aušinimo sistemos

Šiandien kalbėsiu apie kaip atsargiai atidaryti suklijuotą (lituotą) maitinimo šaltinį iš nešiojamojo kompiuterio, monitoriaus ar spausdintuvo... Tokie maitinimo šaltiniai randami dažnai ir daugeliui kyla daug klausimų - kaip jas atidaryti visai jų nesulaužant... Šios dienos tema - išorinis klijuotas maitinimo blokas SAD04214A iš Samsung 960BF monitoriaus... Beje, paskelbtas šios poros gedimas yra spontaniškas išsijungimas.

Kaip išardyti Samsung SyncMaster 960BF monitorių, pasakysiu vėliau. Taigi, turime maitinimo šaltinį, kurio išėjimas turi 14 voltų pastovios įtampos ir maksimali 3 amperų srovę.

Šio maitinimo bloko kištukas pagamintas, galima sakyti, klasikinis - vidinis išėjimas yra "+14 V", išorinis - bendras laidas.

Štai kaip atrodo maitinimo siūlė stebėti prieš išmontuojant.

Ypač dėl skaitytojų pasitraukiau vaizdo įrašas apie išmontavimo procesą... Šis vaizdo įrašas tinka bet kokiam klijuojamam maitinimo adapteriui nešiojamam kompiuteriui, monitoriui, spausdintuvui ar kitai įrangai. Pagrindinis principas – aštraus įrankio įkišimas į maitinimo šaltinio siūlę ir patikimi smūgiai padalinti jį į dvi dalis.

Taip turi atrodyti maitinimo siūlė po atidarymo.

Išėmęs plokštę pamačiau būdingą PCB patamsėjimą, kuris rodo perkaitimas elementai lentoje.

Kaip rezultatas prastos kokybės litavimas gamykloje - lydmetalyje susidarė mikroįtrūkimai. Dėl to padidėjo "rezistoriaus-takelio" kontakto varža ir jis pradėjo intensyviau kaisti, nuo ko išsiplėtė mikroįtrūkimas, nes lydmetalio mechaninis stiprumas, kaip žinoma, mažėja kylant temperatūrai. Pirmasis mikroįtrūkimas po rezistoriumi.

Antrasis mikroįtrūkimas lydmetalėje.

Trečiasis įtrūkimas buvo aptiktas jau val svyruojantis rezistorius, kurio kojelė šioje vietoje yra prilituota prie lentos takelių.

Virš rezistorių užpildyti kažkokiu guminiu putplasčiu. Gali būti, kad tai pablogina šilumos perdavimą tarp elementų maitinimo bloko viduje.

Mes pašaliname šiuos klijus ir matome perkaitinti rezistoriai... Dažai netgi apdegė ant jų toje vietoje, kur metaliniai laidai buvo prijungti prie rezistoriaus korpuso.

Šiuos rezistorius lituojame ir keičiame į panašius. Rezistorius kairėje yra 33 omų, o dešinėje - 33 omų.

Aš tai nusprendžiau pagal rezistorių žymėjimo lentelė spalvomis koduotas žiedas.

Litavimo rezistoriai vietoje ir mes nesigailime litavimo ir srauto... Perkaitusios PCB takelių trinkelės blogai išlaiko lydmetalį.

Štai ką įvyko iš radioelementų pusės.

Būtinai patikrinkite elektrolitinių kondensatorių būklė, kurie bijo perkaisti. Tiesiog pažiūrėkite, koks plokščias yra viršus, kad įsitikintumėte, jog viskas gerai. Bet jei pakeisite, tai tik kondensatoriams Rubycon 1000 uF 25 V ir kondensatoriai Nippon 2200 uF 25 V... Yra ir pigesnių iš padoresnių (bet visada 105 laipsniais) Samwha 2200 uF 25 V.

Tai baigia maitinimo šaltinio remontą. Belieka viską surinkti atgal į korpusą ir patikrinti stabilumą. Dabar galite pajusti, kaip kruopščiai išardėte maitinimo šaltinio korpusą. Jei abi pusės susilieja, siūlės plotis yra apie 1 mm, tada viskas gerai, jei daugiau, gali trukdyti plastikiniai įdubimai išilgai siūlės. Juos reikia nuimti peiliu arba šoninėmis pjaustyklėmis.

Kai tik pasieksime patenkinamą siūlę, ant siūlės lašinkite kelis lašus (aš dažniausiai lašinu 6-8 taškais) "Second" tipo klijų ir 5 minutes spauskite korpusą kažkuo sunkiu. Dabar viskas paruošta - suremontuotas maitinimo blokas SAD04214A iš Samsung 960BF monitoriaus ir atidarius užklijuotas atgal.

Laimingos renovacijos!
Jūsų litavimo meistras.

Nepamirškite patikrinti C107 su matuokliu. 90% atvejų išdžiūvo arba nutekėjo.

Ačiū už papildymą. Aš visiškai sutinku.

Išties jame buvo problema – trumpasis jungimas.

Jūs niekada nematuojate ESR prie laidininkų, bet veltui!

Jei turėčiau ką pamatuoti, tai ir išmatuosiu. Taigi, aš tiesiog raginu gedimą. Bet Underzenas teisus, idealiu atveju reikėtų išmatuoti ESR.

Laba diena. Įdomi svetainė, ačiū, kad dalinatės geriausia praktika...

Dėl maitinimo bloko sandariuose korpusuose (net „šakėse“). Kažkada mane išmokė, tad nusprendžiau pasidalinti - jūsų mintis teisinga, reikia atidaryti prie siūlės su uoliai stipriu peiliu, nelabai sukietėjusiu, kad nesulūžtų. Pagrindinis akcentas yra įdėti PSU valandai ar dviem į šaldiklį. Sušalęs plastikas labai gerai tada sutrūkinėja išilgai siūlės, net stipriai klijuoja (dėl nehomogeniškumo). Kartais net tiesiog baksteliu į siūlę sunkiu plaktuku, kad nesugadinčiau išvaizdos. Natūralu, kad remonto pauzė vėluoja atitirpimo ir drėgmės išgaravimo laikui, tačiau chldopoto mažiau ir kokybė geresnė.

Antra, žmonės teisūs, kai kalba apie ESR. Prieš keletą metų gyvenimas privertė taip pat sunkiai imtis beveik kompiuterinės įrangos remonto. 99% maitinimo blokų jau yra impulsiniai, jų diagnostika naudojant ESR kartais virsta rutina, o ne gedimų šalinimu, sveiki! Štai prietaisas, kurį naudoju ilgą laiką, išbandžiau daugybę visko ir apsistojau ties šiuo konkrečiu dizainu. Jei norite, bėkite palei šaką. Apskritai doke 1.01 viskas suplanuota.

Dėkojame už patarimą))) Patobulinsiu savo įgūdžius))) Gyvenk ir mokykis!

Labas vakaras, bendražygiai. Man reikia tavo pagalbos! Esu laimingas „Samsung syncmaster 960bf“ monitoriaus savininkas! Monitoriaus laikiklis sulūžęs!

Epoksidas "Antrasis", kuris jums padės)))

Dėkoju! Kaip manote, ar tai padės?

Taip, jei nuriebalinsite plastiko paviršių, nušlifuosite ir sutvirtinsite metalu, epoksidinė medžiaga gerai laikysis. Tokiu būdu atkūriau nešiojamus kompiuterius.

Labas rytas Solder Master! Galiu atsiųsti jums savo gedimo nuotrauką, kad suprastumėte, kas man atsitiko! Prašome parašyti man savo el. pašto adresą!

Laba diena.Reikia jusu pagalbos, turiu 960 monitoriu, ijungus maitinima, monitoriuje pradeda mirksėti maitinimo mygtukas, pastebejau, kol maitinimo blokas sušyla ar sušildote, monitorius neįsijungia. Ką daryti?

Reikia pataisyti maitinimo šaltinį. Išardykite ir patikrinkite kondensatorius ir litavimą. Jei nepadeda, parašykite.

Puikus įrašas. Jis pats kažkada mėgo radijo elektroniką. Turiu 5 žvaigždutes ir sėkmės tobulėjant!

Ačiū Ivanai. Ir sėkmės tau kuriant dienoraštį)))

Viačeslavai, yra du variantai - arba elektrolitiniai kondensatoriai sausi - pakeiskite juos (pradėkite nuo mažo 47 mikrofaradų 50 V), arba litavimo vietoje susidarė mikroįtrūkimas - lituokite plokštę. Likusi dalis mažai tikėtina.

Sveiki!
Šiandien pakeičiau 4 kondensatorius (atrodo tik 4).
Efektas yra "0".
Vistiek išsijungia.
Nuėjau į nešiojamų kompiuterių remontą radijo rinkoje. Ten gudruoliai tiesiai pasakė, kad kondenserių litavimas į vieną vietą. Ir jie sakė, kad žino, kas ten netvarkoje. Bet jie kategoriškai atsisakė man pasakyti. Kaip: sumokėkite pinigus ir mes patys suremontuosime, o kondensatorius pasilikite sau.
Gal galite patarti kokiame forume pasikonsultuoti?

Laikui bėgant nešiojamojo kompiuterio baterija praranda pradinę talpą, o tai turi įtakos įrenginio akumuliatoriaus veikimo laikui. Jei nešiojamasis kompiuteris veikia pilnu įkrovimu apie valandą arba visai nustoja įsijungti be prijungto maitinimo adapterio, neskubėkite pirkti naujos baterijos, kai kuriais atvejais nešiojamojo kompiuterio akumuliatorių galima atkurti ir patiems.

Jei akumuliatorius pradeda išsikrauti per greitai, pirmiausia pabandykite jį sukalibruoti. Patikimiausias būdas yra naudoti specialią programą, kuri, priklausomai nuo gamintojo, vadinama skirtingai. Pavyzdžiui, „Lenovo“ nešiojamiesiems kompiuteriams tai yra „Energy Management“, „Aser“ – „Aser Care Center“. Esmė ta, kad per programą reikia įjungti režimą, kuris pirmiausia visiškai iškrauna akumuliatorių, o tada visiškai įkrauna. Kalibravimo metu neatjunkite maitinimo adapterio, neatjunkite maitinimo šaltinio ir nenaudokite nešiojamojo kompiuterio. Procesas gali trukti nuo 2 iki 10 valandų. Kai kuriais atvejais kalibravimas gali padėti atkurti buvusį įrenginio savarankiškumą.

Jei kalibravimas neduoda norimų rezultatų arba, kaip aprašyta anksčiau, nešiojamasis kompiuteris neveikia iš akumuliatoriaus, kol neprijungtas maitinimo adapteris, laikas pradėti taisyti akumuliatorių.

• kepimo lentos peilis;
• multimetras;
• lituoklis, kurio galia ne didesnė kaip 40 W;
• kelios automobilio lemputės, kurių galia 21 W;
• cianoakrilato klijai.

Kadangi nešiojamojo kompiuterio baterijos yra neatskiriamos, norėdami atidaryti dėklą turėsite naudoti kepimo lentos peilį ar kitą aštrų daiktą. Suraskite baterijos siūlę ir atsargiai ją nupjaukite. Atlikite tai atsargiai, kad nepažeistumėte vidinių komponentų.

Prieš tęsdami kitus veiksmus, būtinai nustatykite akumuliatoriaus tipą, nes tai turės įtakos atkūrimo procesui. Jei nešiojamas kompiuteris naujas, greičiausiai turite ličio jonų (Li-ion) bateriją, o jei nešiojamas kompiuteris senesnis nei 3-4 metai, tai greičiausiai turite nikelio metalo hidrido (NiMH) bateriją.

Jei aprašytas metodas neduoda rezultatų, turėsite pakeisti visas baterijas iš karto. Sanyo 2100 mAh NiMH baterijos yra tobulos. Keisdami akumuliatorių grandinėmis nenaudokite lituoklio. Vietoj to padarykite kontaktų laikiklius ir prilituokite prie jų jungiamuosius laidus.

Šios baterijos yra pavojingos, todėl taisydami būkite ypač atsargūs. Prieš paleisdami įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs.

1. nustatykite nominalią akumuliatoriaus įtampą skaičiuodami baterijų skaičių ir gautą reikšmę padaugindami iš 3,7;
2. lituokite lemputes prie nuosekliai sujungtų elementų kraštutinių išėjimų;
3. patikrinkite įtampą - jei ji atitinka vardinę, eikite į penktą tašką (atkreipkite dėmesį, kad jei nešiojamasis kompiuteris neveikia naudojant akumuliatoriaus energiją, valdiklis greičiausiai neveikia);
4. jei įtampa mažesnė už vardinę, pirmiausia reikia išlituoti valdiklį, o po to visus elementus vieną nuo kito ir patikrinti kiekvieno įtampą atskirai, o visus elementus, kurių įtampa gerokai mažesnė nei 3,7 V, reikia pakeisti su naujais;
5. naudokite lemputę, kad iškrautumėte visas baterijas iki 3,2 V;
6. tada priklijuokite akumuliatoriaus dėklą, įdėkite jį į nešiojamąjį kompiuterį ir atlikite visą įkrovimo procesą.

Kita problema, kylanti naudojant ličio jonų ir ličio polimerų baterijas, jei jos ilgą laiką nebuvo naudojamos, yra įtampos kritimas iki lygio, mažesnio už slenkstį, nuo kurio įsijungia saugos valdiklis. Tokiu atveju akumuliatorius neįkraunamas, o jo kontaktų įtampa yra lygi nuliui. Norint išspręsti problemą, reikia prijungti nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį prie nuoseklios baterijos elementų grandinės per 5 W lemputę ir įkrauti bateriją iki 3,4 V įtampos vienam elementui.

Pagrindinis nešiojamojo kompiuterio pranašumas prieš stacionarų kompiuterį yra galimybė jį pasiimti su savimi [. ]

Dėmesio! Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams, jokiu būdu nebandykite [. ]

Daugelis kompiuterių vartotojų anksčiau ar vėliau gali susidurti su situacija, kai prisijungdami [. ]

Tinkamai veikianti įkraunama baterija įprasmina nešiojamojo kompiuterio egzistavimą, nes jo nesant įrenginys [. ]

Maršrutizatorius naudojamas prijungti prie interneto kelis įrenginius, kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį ir kitus, naudojant laidinę ar belaidę technologiją, ir sukurti vietinį tinklą tarp šių įrenginių. Tuo pačiu metu maršrutizatorius įgyvendina barjerą tarp jo sukurto vietinio tinklo ir interneto. Iš esmės maršrutizatoriai dirba naudodami NAT - tinklo adresų vertimą. Kartais paslaugų teikėjai suteikia maršrutizatorių ryšį, maršrutizatorius gali būti DSL modemo ar kabelio viduje arba perkamas atskirai. Tačiau, kaip ir bet kuris elektroninis įrenginys, maršrutizatoriai gali sugesti ir daugelis gedimų gali būti pašalinti patys namuose. Panagrinėkime kai kuriuos dažniausiai pasitaikančius maršrutizatorių gedimus ir jų pašalinimo būdus, d link maršrutizatoriaus taisymą.

Dažniausiai maršrutizatoriaus gedimus sukelia šios priežastys:

1. dideli įtampos šuoliai tinkle,
2. maršrutizatoriaus perkaitimas,
3. maršrutizatoriaus programinės įrangos gedimai (firmware strigimai),
4. aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės trukdžiai perkūnijos metu (tokiu atveju wan prievadas dažniausiai perdega, jei teikėjas neįrengia savo kabelio apsaugos nuo žaibo),
5. žmogiškasis faktorius.

Jei maršrutizatorius sugenda, jis gali prarasti duomenų paketus, dirbti internete ir vietiniame tinkle, pasimeta programinė įranga, maršrutizatorius gali išsijungti, mirksėti visi indikatoriai.

Gedimo, susijusio su negalėjimu įvesti maršrutizatoriaus nustatymų jo tinklo adresu 192.168.0.1, sprendimas.

Jei įvedus maršrutizatoriaus tinklo adreso adreso juostą, maršrutizatoriaus nustatymų puslapis neatsidaro, norėdami pašalinti šį gedimą, turėtumėte atlikti šias operacijas:

• Pirmiausia patikrinkite, ar tinklo plokštės nustatymuose nustatėte automatiškai gauti IP adresą ir DNS adresą (naudojant tiesioginį ryšį su maršrutizatoriumi).

• Jei tinklo plokštės nustatymai yra teisingi, turite naudoti komandą Vykdyti (paspauskite klavišų kombinaciją Win + R), tada įveskite - cmd ir paspauskite enter. Dabar komandinėje eilutėje turite įvesti ipconfig.

Rodomuose nustatymuose turite pamatyti, kokia reikšmė yra priešais užrašą - Numatytasis šliuzas. Šis adresas naudojamas maršrutizatoriaus nustatymams įvesti. Jei šio adreso reikšmė neatitinka standartinės vertės, gali būti, kad maršrutizatorius buvo sukonfigūruotas konkrečiam tinklui su savo reikalavimais. Tokiu atveju turite iš naujo nustatyti šią vertę į gamyklinius nustatymus. Kartais šiame lauke gali nebūti adreso reikšmės, taip pat reikia iš naujo nustatyti maršrutizatorių. Norėdami iš naujo nustatyti maršruto parinktuvą, turite paspausti ir kurį laiką palaikyti maršrutizatoriaus mygtuką Reset. Paprastai pakanka penkių ar dešimties sekundžių.Mygtuko skylutė yra pakankamai siaura, todėl galite ją paspausti tušinuku, adata ar sąvaržėlę.

Jei maršruto parinktuvo nustatymas iš naujo nepadeda, gali padėti IPT kabelio atjungimas nuo maršruto parinktuvo. Ištraukite teikėjo kabelį iš maršrutizatoriaus jungties ir sukonfigūruokite maršruto parinktuvą neprijungę laido. Po to galite vėl prijungti kabelį prie maršrutizatoriaus.

Taip pat patikrinkite maršrutizatoriuje įdiegtą programinės įrangos versiją. Patikrinkite naujausią programinės įrangos versiją gamintojo svetainėje ir, jei reikia, atnaujinkite. Taip pat galite patikrinti tinklo plokštės tvarkykles kompiuteryje ir, jei reikia, iš naujo įdiegti.

Norėdami išspręsti problemą, kai neišsaugomi maršrutizatoriaus nustatymai arba jei neįmanoma atkurti nustatymų iš atskiro failo, galite pabandyti atlikti šias operacijas atidarę kitą naršyklę. Šis metodas gali padėti esant kitiems maršrutizatoriaus gedimams.

Tokio gedimo priežasčių gali būti daug, ir visos jos yra maždaug vienodai dažnos. Apsvarstykite pagrindines galimas priežastis.

Jei jūsų maršrutizatoriaus tinklas nerodomas nešiojamajame kompiuteryje galimų tinklų sąraše, turite patikrinti, ar įjungtas belaidžio tinklo modulis. Tai galima padaryti peržiūrėjus adapterio nustatymus nešiojamojo kompiuterio tinklo bendrinimo centre. Belaidis ryšys turi būti įjungtas. Išjungtoje būsenoje jis bus pilkas ir turėsite įjungti belaidį ryšį. Jei negalite jo įjungti, turite patikrinti, ar nešiojamajame kompiuteryje yra „Wi-Fi“ jungiklis, ir jį įjungti.

Jei, nepaisant to, kad belaidis ryšys lieka įjungtas, tačiau rodoma būsena – Nėra ryšio, turėtumėte patikrinti, ar įdiegtos tinkamos „Wi-Fi“ adapterio tvarkyklės ir, jei reikia, jas įdiegti. Tvarkykles reikia atsisiųsti iš jūsų įrangos gamintojo svetainės. Taip išvengiama galimų vairuotojų nesuderinamumo problemų.

Be to, galite pabandyti eiti į maršrutizatoriaus meniu ir pakeisti ten esančių nustatymų reikšmę bei pakeisti parametrą b / g / n į b / g. Jei šis pakeitimas padeda, tai reiškia, kad 802.11n standartas nepalaikomas. Taip pat galite pamatyti, kaip tuose pačiuose nustatymuose nurodytas belaidžio tinklo kanalas, o jei nustatytas į Automatinis, tada sąraše pasirinkite kanalą.

Jei darbo metu dažnai nutrūksta ryšys, rekomenduojama atnaujinti maršrutizatoriaus programinę-aparatinę įrangą. Daugeliu atvejų ši procedūra išspręs problemą.

Kartais dirbant su kai kuriais interneto tiekėjais norint pasiekti vietinius išteklius (torrent stebėjimo priemones, žaidimų serverius), maršrutizatoriaus nustatymuose reikia sukonfigūruoti statinius maršrutus. Tokius nustatymus galite rasti tiekėjo, teikiančio jums internetą, forumuose.

Žinoma, daugelis jau susidūrė su tuo, kad daugelio maršrutizatorių silpniausia vieta yra jų maitinimo šaltiniai. Jie dažnai genda dėl didelių įtampos kritimų elektros tinkle ir atskirų elementų gedimo dėl ilgo darbo.

Sugedę ir nekokybiški elementai, grandinė, kuri nėra skirta tam tikrai maržai, taip pat gali sukelti gedimus. Galima išskirti kai kuriuos tipinius maitinimo šaltinių gedimus. Šiame straipsnyje mes apsvarstysime galimybę taisyti D-Link maršrutizatoriaus maitinimo šaltinį. „Asus“ ir „D-Link“ maršrutizatoriams naudojami tokie maitinimo šaltiniai, kaip JTA0302D-E ir panašūs, skirti 5 V išėjimo įtampai ir maksimaliai 2–3 A srovei. Tokių maitinimo šaltinių išvaizdą galite pamatyti paveikslėlyje žemiau. .

Jei atsižvelgsime į panašių maitinimo šaltinių grandinę ir dizainą, tai yra įprastų vieno galo perjungiamųjų maitinimo šaltinių schema. Tokiose grandinėse valdymui naudojamas PWM valdiklis, kuris valdo lauko tranzistoriaus, kuris yra prijungtas prie jo išėjimo, veikimą. Dėl to įtampa sumažinama iki norimos vertės ir ištaisoma, o ji tiekiama į išėjimą. Tokio maitinimo šaltinio scheminė schema parodyta paveikslėlyje žemiau. Šioje diagramoje, priklausomai nuo maitinimo šaltinio modelio, gali būti nedideli atskirų komponentų reitingų pakeitimai. Maitinimo šaltinis tiekia 5 voltų įtampą.Ši įtampa neturėtų smarkiai nukristi esant apkrovai (kai maršrutizatorius įjungtas).

Norėdami taisyti maitinimo šaltinį, gali tekti naudoti lituoklį, lituoklį, multimetrą, peilį ir elektros juostą. Norint atidaryti plastikinį maitinimo bloko korpusą, reikia nupjauti priklijuotą korpuso siūlę. Šią operaciją galima atlikti ir peiliu, tačiau šiems tikslams patogiau naudoti nedidelę špagatą.

Pažiūrėjus į maitinimo grandinę 2 pav., matyti, kad įėjime sumontuotas 2 amperų saugiklis, droselis, termistorius ir lygintuvo tiltelis iš keturių 1N4007 diodų. Jei tinkle yra didelis įtampos šuolių, tada visi šie elementai gali perdegti. Juos nesunkiai galima patikrinti multimetru, matuojant jų varžą. Norint išlyginti išlygintą įtampą išėjime, po diodo tiltelio dedamas didelis kondensatorius - C1 (22 arba 33 μF). Šis kondensatorius turėtų būti 400 V, ne mažiau. Jei jis netvarkingas, tai gali lemti jo išvaizda, jis išsipučia.

Be to, teigiama įtampa iš diodinio tiltelio yra prijungta prie PWM mikroschemos, šiuo atveju UC3843B. Ši mikroschema naudojama lauko tranzistoriaus P4NK60Z atidarymui ir uždarymui valdyti. Dažnai šios mikroschemos maitinimo grandinėje yra gedimas. Šioje grandinėje yra elektrolitinis kondensatorius C6 ir zenerio diodas ZD1, kuris skirtas 20 voltų įtampai. Šis kondensatorius turi būti tam tikros talpos, kad veikimo metu įtampa, tiekianti mikroschemą, visada būtų leistinose veikimo ribose. Todėl rekomenduojama kondensatoriaus talpa yra 100 μF. Jei kondensatorius yra sausas, talpos nepakaks mikroschemai paleisti,

Gana sunku pagal išorinius požymius nustatyti tokį neveikiantį kondensatorių. Mažas dydis neleidžia pastebėti kai kurių jo dangtelio iškilimų. Galite išmatuoti kondensatoriaus talpą, tačiau dažnai ESR smarkiai sumažėja esant normaliai talpai. Norint patikrinti ESR, reikia specialių matavimo priemonių, kurių negalima patikrinti įprastu multimetru ar testeriu.

Nukritus įtampai, zenerio diodas ZD1 gali sugesti. Tai matyti iš patamsėjusio (apanglėjusio) zenerio diodo korpuso.

Retais atvejais lauko valdiklis P4NK60Z gali sugesti. Šis tranzistorius tiekiamas su 13-15 V įtampa. iš PWM išvesties. Lauko tranzistoriaus efektyvumą galima patikrinti multimetru (testeriu), įjungtu į diodų testavimo režimą. Nutekėjimo šaltinio kanale įtampos kritimas yra 0,6–0,8 V.

Jei įtampa maitinimo šaltinio išėjime yra 5 V, o prijungus apkrovą nukrenta iki maždaug 2 V., greičiausiai maitinimo šaltinio išėjime esantys elektrolitiniai kondensatoriai (C9 ir C11) išdžiūvo. . Norint pašalinti šį gedimą, išdžiūvusius elektrolitinius kondensatorius reikia pakeisti veikiančiais, turinčiais tokias pačias charakteristikas.

Apskritai galima nustatyti pagrindinius remonto etapus. Jei maitinimo šaltinio išėjime nėra įtampos, reikia patikrinti, ar nėra gedimo, išmatuojant varžą F1, TR, lygintuvo tiltelį. Norint suteikti tam tikrą pradinę ribą, patartina naudoti 10 μF kondensatorių C6, skirtą 50 V, o ne 47 μF ir 25 V. kaip įprasta diagramoje.

Tais atvejais, kai išėjimo įtampa nukrenta, pastebimas nestabilus maitinimo šaltinio veikimas, pirmiausia turite pakeisti elektrolitinius kondensatorius C1, C9, C10, C11.

Be to, galite rekomenduoti keletą rekomendacijų, kaip pagerinti maitinimo šaltinio veikimą. Maitinimo šaltinio išvestyje dažniausiai montuojamas 220 omų 0,125w rezistorius, užpildytas specialiu sandarikliu. Šis rezistorius veikia pagal ribines vertes ir todėl labai įkaista. Dėl šildymo kondensatorius C9 išdžiūsta. Vietoj 220 omų rezistoriaus patartina įdėti 300 omų rezistorių ir 0,5 vato galios išsklaidymą. Jei grandinėje yra sumontuotas 10 V kondensatorius C9, geriau įdėti tą patį, bet skirtą 16 V.

Po remonto kėbulas turi būti surinktas.Bet jo nereikia klijuoti, o dvi puses sutvirtinti, pavyzdžiui, mova, kad ateityje, prireikus remonto, būtų galima lengvai vėl išardyti.

Užsiimdamas kompiuterinės technikos remontu, pas mane taisyti dažnai ateina jau atidaryti, kitų „būtų meistrų“ ar smalsaus vartotojo pagaminti kompiuteriai ir nešiojamieji kompiuteriai. Tokio remonto pasekmės gali būti visai kitokios, o jei vienu atveju buvo tiesiog išardyta, pakaušį subraižyta ir surinkta (na liko 5-6 varžtai), bet bent jau nesulaužė, o kitu atveju jie galutinai sugedo, o pvz kur reikėjo keisti "šiaurinę" ar "južniką" jau reikia keisti visą pagrindinę plokštę.

Žemiau pateikiami keli savaiminio taisymo pavyzdžiai, taip pat nestandartinės modifikacijos, kurias padarė „patyrę“ vartotojai.

1. Taigi nutrūkęs nešiojamojo kompiuterio maitinimo laidas buvo sutvarkytas, o remontą atlikęs žmogus tikina, kad nešiojamasis kompiuteris taip dirba jau pusantrų metų.

2. Galima ir taip pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį ir tokių maitinimo šaltinių sukeičiamumą, kaip matote, aukštyje.

3. Jei BGA lustas nėra lituotas, žinoma, galite jį nuplėšti, tada klijuoti ant super klijų, savininkas nepastebės)

4. Dažnas kompiuterių išsipūtusių kondensatorių gedimas. Šio know-how autorius problemą išsprendė paprastai, kam ieškoti naujų veikiančių kondensatorių, leisti pinigus, pasirodo, galima tiesiog iš viršaus išlituoti lizdus ir visi remontai padaryti)

5. O jei nėra reikiamo dydžio kondensatorių, galima dėti kitus, na, o kas jei netelpa pagal dydį, galima tiesiog užklijuoti elektrine juostele, taip matyt šio remonto meistras pagalvojo.

6. Štai dar vienas naujoviškas nešiojamojo kompiuterio matricos pritvirtinimo būdas. „Kaip vyras“, kaip sakoma.

7. Žemiau yra, taip sakant, aušinimo atnaujinimo nuotrauka. Dar termo pasta ir viskas ok. Tiesiog pagalvok apie tai.

8. Čia yra aušinimo būdas, brangu žiūrėti)))

9. Aušinimo sistemos modernizavimas, kai kurių meistrų hobis. Pažiūrėkite, kaip viskas apgalvota, o pailgos nešiojamojo kompiuterio kojos atrodo labai stilingai)

10. Jei pavara neišsitraukia, ją galima ištraukti jėga. Tik nemoku traukti, kad taip sulenkčiau roges, jau nekalbant apie sulūžusį korpusą.

11. Ir galiausiai BGA lusto litavimas. net tikriausiai ne BGA (rutulinio tinklelio masyvas), o WGA (wire grid array)

Visa tai, kas paminėta, atlieka meistrai, kurie net nežino, kas ir kaip kompiuteryje (išskyrus paskutinę nuotrauką, ne kiekvienas meistras tai lituoja) ir tokie sprendimai nekyla dėl aukštos kvalifikacijos. Ir jei, nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, vis tiek nuspręsite pataisyti nešiojamąjį kompiuterį patys, atminkite, kad savaiminio taisymo pasekmių pašalinimas visada bus brangesnis nei pradinio gedimo taisymas.

Kiniškų automagnetolų taisymas

Kinijos automobilių radijo imtuvų taisymas šiandien yra vis įdomesnis paprastam vartotojui. Kyla klausimas kodėl?
Atsakymas aiškus: beveik didžioji šiandieninių automobilių galvučių dalis yra pagaminta Kinijoje. Tapęs tokio radijo magnetofono savininku (kokybiškas ar nekokybiškas, nesvarbu), vartotojas galiausiai atsiduria akis į akį su problema.
Įranga sugenda, praranda garsą arba, geriausiu atveju, gali tekti blykstelėti kiniška automagnetola. Mūsų straipsnyje mes apsvarstysime pagrindinius Kinijos automobilių radijo gedimus ir pabandysime paaiškinti visus remonto niuansus, kad galėtume praktiškai suprasti šį procesą.
Šiandien visi žino, kad radijo magnetofonas yra labiausiai paplitęs elektroninis prietaisas tarp vairuotojų. Labai retai galima rasti automobilį, kuriame nėra tokio įrenginio.
Ir tame nėra nieko stebėtino. Gera muzika kelyje nepakenks nė vienam vairuotojui, nepaisant jo pageidavimų.

Pastaba. Vaizdo kasetės ir CD grotuvai yra šių dienų tokių įrenginių evoliucija. Tačiau nepaisant to, viduje liko beveik tos pačios detalės ir elementai. Dėl to įrenginiai vis dar vadinami automagnetola, o remonto atveju – procesas beveik toks pat.

Taigi, prieš pradėdami remonto procesą, turite tiekti įrenginį maitinimui.Kaip žinia, automagnetoluose nėra įmontuoto maitinimo šaltinio, kaip muzikiniame centre, jį teks parūpinti jums.

Pastaba. Visi ekspertai, kaip vienas, pareišks, kad šiuo atveju nerekomenduojama naudoti akumuliatoriaus kaip maitinimo šaltinio.

Pats priimtiniausias variantas būtų maitinimo blokas, idealiai tinkantis kiniškų automobilių radijo aparatų taisymui namuose. Toks įrenginys turėtų užtikrinti 12–13 V išėjimo įtampą, o apkrovos srovė neviršija 10 A.
Kita vertus, apkrovos srovė gali būti mažesnė, nes nereikia, kad automobilio radijas remonto metu veiktų visu pajėgumu.

Arba galite pasiūlyti kompiuterio maitinimo šaltinį. Nors maitinimo šaltinis gali būti pagamintas savarankiškai, tuomet turėsite nusipirkti galingą transformatorių.