Toyota xenon uždegimo bloko DIY remontas

Tokios operacijos, kaip ksenoninio uždegimo bloko taisymas savo rankomis, negali būti priskirtos prie kasdienių, tačiau pasitaiko. Galimybė pakeisti bloką nauju ne visada yra gera dėl to, kad jis brangus. Kartais smulkus remontas kainuoja vos centus.

Pirmiausia paanalizuokime problemas, kurios gali kilti naudojant biksenoną automobilyje. Problema gali būti ne tik uždegimo bloke, bet ir pačioje lempoje. Tiksliau, ritėje. Čia yra testeris, kuris padės.

Kitas galimas gedimas yra vandens patekimas į įrenginį.

Galiausiai yra daugiklio defektas. Žalia mikroschema - impulsų generatorius (pagal analogiją su kompiuteriu - OS). Nuotraukoje jis žymimas skaičiumi 1. Skaičius 2 yra daugiklis. Būtent jame dažniausiai nėra kontakto su lempa.

Jei ankstesnė elektros grandinė yra tvarkinga, tada reikia visiškai pakeisti daugiklį arba ieškoti sugedusių diodų, lituoti, sumontuoti naujus.

Dabar mes apsvarstysime dažniausiai pasitaikantį ksenono uždegimo bloko taisymo savo rankomis atvejį. Remonto algoritmas yra toks.

Sujungimų ir litavimo taškų korozija.

Vandens patekimas į ksenono uždegimo bloko korpusą.

Ritės, valdiklio ar daugiklio gedimas.

1. Nuplaukite įrenginį alkoholiu ir leiskite išdžiūti. Patekus vandeniui arba atsiradus korozijai, prietaisas gali veikti. Nelieskite plokštės pirštais, įtampos vertė gali būti labai didelė.

Jei tai nepadeda, labai tikėtina, kad vienas iš keturių tranzistorių yra sugedęs.

Skaičiuojame su testeriu, lituojame, dedame naują.

1. Kitas galimas defektas – perpūstas rezistorius. Keičiamės ir mes. Beveik šimtaprocentinė tikimybė, kad po to lempos veiks. Tik prieš surenkant plokštę reikia užpilti parafinu.

Toks remontas kainuos kelias dešimtis rublių.

Na, persekiojant. Su Kinijos produkcija jau elgiamės pagarbiai, šalis išmoko kažką daryti. Bet taisant ksenoninį uždegimo bloką nerekomenduojame pirkti gaminių iš Vidurio Karalystės, taip nėra. Galiausiai, patikslinti: jei elektros inžinerijos žinios yra visiškai nulinės, geriau nelįsti į bloką savo rankomis. Tegul dirba ypatingas.

Suremontuotas kiniškas uždegimo blokas. SHO-ME turi savo specifiką. Aš pakeičiau tranzistorių į FQPF 4N60, ​​parametrai nėra tokie patys, bet ištraukti. Ypatingas ačiū kinų bendražygiams – litavimas šlykštus. Dalys gali būti nepažeistos, o problema slypi būtent prastos kokybės litavimo vietose.

Paprastai įrenginys dega dėl mūsų neatsargumo. Išdegiau, nes viduje buvo drėgmės. Visi 4 IRF840 teritoriai yra uždengti dubens. Taigi prevencija yra geriausias būdas.

Ksenono uždegimo gedimo priežastys yra kelios, čia jos yra:

1) Pačiame įrenginyje nėra sandarumo, į vidų gali patekti dulkių ar vandens. Tai galima nustatyti atidarius įrenginį. Priekinio žibinto mirksėjimo sutrikimas. Arba visai nešviečia.
2) Rūdys, dėl kurių gali atsiskirti kai kurių blokelio elementų sukibimas. Pačios dalys gali iškristi iš lydmetalio dėl rūdžių.
3) Problemos su tranzistoriais.
4) Daugiklio ar transformatoriaus apvijų „pramušimas“.
5) Iš valdiklio nėra valdymo signalo.

Gero kelio apšvietimo klausimas yra aktualus bet kuriam vairuotojui, ypač jei kelionės daugiausia vyksta už miesto ribų. Kad nepatektumėte į avariją, turite būti tikri priekinių žibintų patikimumu, nepaisant jų tipo. Tačiau daugelis mano, kad standartinė optika neužtikrina pakankamo apšvietimo, todėl sumontuoja ksenoninį uždegimo bloką su atitinkamomis lempomis (jei įrenginys neįtrauktas į gamyklinę komplektaciją). Kaip tokia sistema veikia ir kokia jos nauda?

Ksenoninis apšvietimas reiškia, kad reikia naudoti ne tik atitinkamą lemputę, bet ir uždegimo bloką (BR), kuris užtikrina normalų visos sistemos veikimą. Jo paskirtis – sukurti tam tikro stiprumo srovę, kad kolboje esančios dujos pradėtų degti ir vėliau spindėtų pastovia galia. Standartinė automobilio elektros įranga negali sukurti reikiamos įtampos, kuri nulėmė įrenginio naudojimą. Jis taip pat automatiškai reguliuoja šviesos srauto lygį, priklausomai nuo kelio apšvietimo lygio.

Visi prietaisai yra pakopinis transformatorius, uždarytas korpuse. Jų užduotis yra paversti impulsus iš borto tinklo į iki 25 tūkstančių voltų įtampą. Dėl galingo užvedimo ksenonas šviečia. Ateityje įrenginys tieks 85 V įtampą, kuri yra būtina, kad dujos neužgestų. Gamykloje sumontuoti gaminiai pasižymi dideliu eksploataciniu stabilumu, patikimumu ir ilgu tarnavimo laiku. Visi jie turi specialų ženklinimą – OEM kodus. Jie reikalingi norint patikrinti automobilio, priekinių žibintų ir paties uždegimo bloko suderinamumą. Įrenginio maitinimo įtampa lengviesiems automobiliams yra 12 V, sunkvežimiams ar visureigiams – 24 arba 36 V.

Norint savarankiškai pakeisti optiką, naudojami universalūs (adaptyvūs) uždegimo blokai. Galimos dvi versijos:

1. DC. Nuolatinės srovės įrenginys. Jis išsiskiria tuo, kad nėra stabilizavimo bloko ir palyginti maža kaina. Tačiau su juo dirbančios lempos mirga: degimas nėra labai stabilus.
2. AC. Kintamosios srovės įrenginys. Suteikia aukštos kokybės lempų švytėjimą. Stabilizuojančio bloko naudojimas garantuoja tolygią įtampą – nėra mirgėjimo. Trūkumas yra didesnė kaina.

Universaliuose uždegimo blokuose nėra OEM kodų. Visi gaminiai yra prijungti prie standartinio 12 V automobilio borto tinklo, turi 35 W galią ir išeina 23 tūkst. voltų įtampą.

Jei su gamykliniais įrenginiais viskas aišku: būtina, kad jo kodas atitiktų Jūsų automobilio modelio charakteristikas. O kaip įsigyti universalų BR ir į ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį?

Pirmiausia įsitikinkite, kad įrenginio maitinimo įtampa atitinka jūsų automobilio tinklą. Gamintojai gamina blokus, skirtus 12, 24 ir net 36 voltų įtampai. Kiti parametrai (vidutiniai duomenys):

• galia: 35-75 W;
• paleidimo ir darbo srovė: 5,8 ir 3,1 A;
• uždegimo įtampa: 23 tūkst. voltų;
• lanko stabilizavimo laikas: iki 20 sekundžių;
• darbinė temperatūra: nuo minus 30 iki plius 105 laipsnių.

Leidimai, įskaitant ir internete reguliariai skelbia ksenono rinkinius gaminančių įmonių reitingus. Tarp dažniausiai įtrauktų į „topus“ yra keli gamintojai:

1. MTF. Skiriasi aukštos kokybės gaminiais – atmetimų procentas neviršija 1%. Populiariausi rinkiniai: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP su triukšmo slopintuvu. Iš minusų galima išskirti originalias jungtis (jie netinka kitų įmonių blokams) ir didelę (5500–5900 rublių) kainą.
2. Optima. Įmonės gaminami ARX304 įrenginiai priklauso 5-os kartos prietaisams. Vidutinė rinkinio kaina yra 3300 rublių. (maksimaliai sunkvežimiams - 4800 rub.) Lempas patartina keisti kas pusantrų metų.
3. SHO-Me. Labiausiai paplitęs rinkinys Rusijos Federacijoje. Yra standartinio dizaino ir plonas. Lempas rekomenduojama keisti po 12 mėn. Vidutinė kaina yra 2800 rublių.
4. APP Digital Ultra Slim. Japonijos gamintojas, kuris specializuojasi automobilių apšvietimo prietaisų gamyboje. Jis turi išplėstą darbinės temperatūros diapazoną, tinkamą Rusijos sąlygoms: nuo minus 40 iki plius 125 laipsnių. Vidutinė kaina 4000 rublių.
5. Interpowre. Aukštos kokybės ir patikimas įrenginys. Lempos tarnauja iki 2 metų. Komplekto kaina yra 2500 rublių.
6. Xenotex. Tai produktas, kurio kūrime dalyvavo iš karto 3 šalys: Japonija, Kinija ir Pietų Korėja. Rinkinys pasižymi prieinama kaina - vidutiniškai 2300 rublių.

Daugeliu atvejų, ypač jei naudojamas standartinis ksenono blokas, priežastis slypi lempų gedime (jos pamažu keičia spalvą ir blunka). Jas galima atkurti naudojant specialią įrangą – automatinį korektorių arba tiesiog įsigyti naujus. Kokie ženklai rodo, kad ksenoninio uždegimo bloko įtaisas neveikia? Jie gali būti:

1. Lempų švytėjimas nutrūksta. Priežastis yra automobilio laidų arba uždegimo bloko maitinimo grandinės pablogėjimas.
2. Nuolat mirksi lemputės (gali būti silpnos arba ryškios, trukdančios matyti kelią). Tai rodo prastą įrenginio kontaktą su automobilio „mase“ arba laidų gedimą. Balastas taip pat gali rūdyti.
3. Rūko priekiniai žibintai. Tai gali atsirasti esant šaltam orui ar šalčiui. Čia viskas yra dėl to, kad priekinių žibintų korpuso viduje nėra šalto oro, kurį šildo variklis. Norint pašalinti temperatūrų skirtumą, ant įsiurbimo kanalų galima uždėti plonus ilgus vamzdelius, kurie išvedami už priekinio buferio.
4. Kai įrenginys įjungtas, variklis gali užgesti arba sulėtėti. Problemą galite išspręsti sumontavę relę tarp lempų ir įrenginio.

Jei lempos tvarkingos, bet lemputė vis tiek neatitinka gamintojo deklaruotų parametrų, problema gali slypėti pačiame uždegimo bloke. Dažniausios jo gedimo priežastys:

1. Nešvarumų ar drėgmės patekimas, atsirandantis dėl prasto uždegimo bloko sandarumo. Dėl to lemputės pradeda mirksėti arba išvis nebus uždegimo.
2. Įrenginio tranzistoriaus arba jo transformatoriaus gedimas (gedimas).
3. Korozija. Uždegimo bloko elektroninių komponentų jungties taškai yra oksiduoti. Dėl to „kaltas“ nekokybiškas surinkimas gamykloje ir nuolatinė drėgmė.

Iš karto reikia pažymėti, kad pilnas patikrinimas galimas tik naudojant osciloskopą ir testerį. Garaže reikia apžiūrėti, ar bloko korpuse nėra įtrūkimų. Jei jaučiate degimo kvapą, prietaisą teks pakeisti. Taip pat galite nuimti dangtelį ir pažvelgti į tranzistorių, kitus elektronikos komponentus: jų pajuodavimas rodo, kad reikia įsigyti naują įrenginį.

Pirmiausia įsitikinkite, kad atitinkamas saugiklis yra nepažeistas, tada atjunkite neigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus ir paties uždegimo bloko. Nuimkite nuo jo dangtelį. Jei yra drėgmės ar rūdžių pėdsakų, elektroninę plokštę nuplaukite alkoholiu. Jei matote, kad kai kurie komponentai atsilaisvino, turėsite nuimti sandariklį nuo galo ir lituoti probleminius laidus. Galimas tolesnis patikrinimas, jei turite patirties su elektroniniais komponentais ir testeriu. Tokiu atveju patikrinkite tranzistorius ir rezistorius. Sulitavus detales, plokštę užpildykite išlydytu parafinu.

Apibendrinant galime pasakyti, kad ksenoninės lempos garantuoja geresnį apšvietimą, palyginti su įprastomis halogeninėmis lempomis. Tačiau jei nuspręsite įdiegti sistemą savo automobilyje, pirmenybę turėtumėte teikti gamykliniam komplektui, kuris veikia geriau ir tarnauja ilgiau. Ir antras dalykas: visiškai suremontuoti ksenono uždegimo bloką savo rankomis galima tik turint specialią įrangą ir patirtį. Priešingu atveju naujos įrangos pirkimas yra neišvengiamas.

Vartotojai
Žinutės: 834
Registracija: 2011-03-05
Miestas: Maskva
Automatinis: Toyota Porte 1.5
Lytis Vyras
Padėkojo: 192 kartus

Apskritai, kai priėjau prie blokų, šiek tiek nuliūdau. EPT, japonai! Kas po velnių padarė blokus neužsandarinti? Net bet koks sušiktas kiniškas blokas yra sandariai užsandarintas.
Figos su juo. Nuimame dangtelį nuo bloko ir ką matome - viskas užlieta vandeniu. Akivaizdu, kad tai buvo nesėkmės priežastis. Nors gal kai blokelis išdžius, irgi veiks. Bet ne „Portico“) Mums nereikia tokių blokų))
Tada, susidomėjęs, „Google“ ieškojau šių blokų kainos - vidutinė kaina yra 5–5,5 tūkst. Trumpai tariant, kaina yra visiškai nepateisinta.
Keisime blokus. Nuėjau į pietinį uostą blokų.
Standartinėms D4R lempoms - blokų pasirinkimas nėra didelis, o kaina prasideda nuo 2-3 tūkstančių rublių. Taigi mes elgiamės kitaip.
Perkame bet kokį uždegimo bloką (svarbiausia imti SLIM variantą) ir be jokių gudrybių - jų nereikia, nes jie nėra nominaliai. O kodėl SLIM – pirminė idėja buvo įsukti naujus blokelius į vietą. Papildomai perkame adapterį mūsų D4R lempoms.
Iš viso aš paėmiau tokį uždegimo bloką: (600 rublių)

Ir čia yra toks adapteris: (300 rublių)

Su įdiegimu nieko nėra sunku. Visos jungtys prilipusios kaip buvo – tėtis-mama.
Šiek tiek pakentėjau, kad į priekinį žibintą įstumčiau nedidelį inverterio bloką iš uždegimo bloko, bet viską galima išspręsti - reikia tik rankų miklumo)))
Pats uždegimo blokas puikiai telpa į įprastą vietą, taip pat buvo uždarytas senojo uždegimo bloko dangteliu.
Tada dedame priekinį žibintą į vietą, pritvirtiname buferį ir voila – viskas veikia gerai.
Iš viso - visų atsarginių dalių (lempa + uždegimo blokas + adapteris) kaina - 1500r. vienas priekinis žibintas.
Kai originalūs blokai kainuoja apie 5, o lempos apie 2 - sutaupysite mažiausiai 5,5 tūkst. labai patogu. Ir taip pat labai prieštaringa, kuri yra patikimesnė)
Įgyti įgūdžiai yra neįkainojami))

Taigi kažkaip vėl gavau visiškai veikiančius priekinius žibintus)

Ant Blyth užgeso ksenonas (priekiniai žibintai buvo nuslopinti ir paversti akvariumu).

Ksenono uždegimo bloke kontaktai užpildyti skaidria želė pavidalo mase. Kai kur jie kyšo iš po šios želė mėsos, oksidavosi ir įvyko gedimas.

Ar galiu nuimti visą šitą želė ir užpilti, pavyzdžiui, silikoniniu sandarikliu langams ir vonios kambariui? O gal yra specialus, lengvai prieinamas sandariklis kontaktams izoliuoti?

Kostja
Ar esate tikras, kad po jūsų manipuliacijų mirusi elektronika atgys?

jei viskas veikia sausai, tada nuvalykite ir padenkite neutraliu silikoniniu sandarikliu

jei takai yra ant oksidacijos kameros, tuomet reikia viską nuplauti ultragarso vonioje su specialiu tirpalu. tada viską išdžiovinkite maždaug 100-120 laipsnių temperatūroje. pažiūrėkite, ar nėra nutrūkusių takelių ir ar mikroschemos nėra oksiduotos. trumpai tariant, jei jis ten oksiduotas, tada galite tai padaryti. jei yra litavimo stotelė ir ultragarsinė vonia bei patogumui mikroskopas (tai idealu). jei tokio nera, tai tiesiog nusipirkite skysti, vadinama flux-off ar pan. popshikat, pocystit su alkoholiu, labai ir labai gerai viską išdžiovink ir pamatyk schemos vientisumą. bet jei oksidacija jau prasidėjo, gali būti, kad ji pasireikš ateityje)))
o gelio pilti neverta. jei tai gelis, o ne junginys (tiesiog negalima nulupti ir net nereikėtų bandyti) tai tik taip, kad vibracijos metu visi grandinės komponentai išsaugotų konstrukcijų vientisumą.

ps hemoraginis, jei nežinote, ką daryti. naujas pigesnis ir smegenys neįtempia

Žinoma, jei galiu, noriu save atgaivinti.
Yra litavimo stotelė su vonia. Milimetras taip pat.

Pelėsių yra tik paviršiuje, visi pėdsakai ir mikroelementai nepažeisti, nes yra apačioje po želė.

Ar šis šūdas tinkamas užpildymui?
... 82 ir tid = 192

Pridėta po 2 minučių 53 sekundžių:

Ne, aš tiesiog smalsus))). Pati mėgstu tai išbandyti, techninis išsilavinimas kartais reikalauja nuo teorijos pereiti prie praktikos. Kaip jūs sakote, šis junginys taip lengvai atskiriamas net be plaukų džiovintuvo. Tik nenoriu visko sugadinti naudodama tam neskirtą silikoną.

Tik patikrinę įrenginio veikimą užpildykite jį neutraliu silikoniniu sandarikliu. Jei sandariklis kvepia kaip actas (ar bet koks kitas stiprus kvapas), sandariklis neveiks.
Išpylus būtinai leiskite sandarikliui porą dienų išdžiūti (storas hermetiko sluoksnis džiūsta labai lėtai).

Pridėta po 3 minučių 52 sekundžių:

Mano praktikoje mobiliųjų telefonų taisytojai dažniausiai yra beždžionės su lituokliu, kurie neturi jokio išsilavinimo, o gali tik kvailai perlituoti ar pakeisti telefonus pagal paruoštas instrukcijas / sprendimus, atsisiųstus iš interneto. Tegu šis žmogus ką nors sutvarko, išskyrus telefoną, kurio remonto instrukcijas išmoko atmintinai – žiūrės į įrenginį kaip į aviną prie naujų vartų.

Rusijos sąlygomis ypač aktualūs naktinio kelio apšvietimo klausimai. Kad nepatektumėte į nemalonias ir avarines situacijas, turite visiškai pasitikėti automobilio priekinių žibintų veikimu. Daugelis šiandien vietoj standartinės optikos montuoja ksenoną. Tokia šviesa yra labai efektyvi. Tačiau sistemą sudaro keli blokai, įskaitant aukštos įtampos uždegimo bloką. Šis įrenginys kartais sugenda.Pažiūrėkime, kaip atliekamas ksenoninio uždegimo bloko remontas, kokios yra tipinės problemos, kaip suremontuoti elementą nesikreipiant į specialistą.

Taip vadinamas aukštos įtampos paleidimo įtaisas, skirtas ksenoninėms ir biksenoninėms automobilių lempoms. Kadangi pastarieji užpildyti inertinėmis dujomis, jiems paleisti reikalinga labai aukšta įtampa. Parametras svyruoja nuo 23 000 iki 25 000 V. Tokios įtampos reikia tik lempai įjungti. Tada stabilų degimą palaikys balastas per visą apšvietimo įrenginio veikimo laikotarpį.

Pirmiausia reikia įsitikinti, kad tinkamai nustatytos gedimo priežastys. Natūralu, kad tai darant savarankiškai pasirodys blogiau nei su profesionalais, bet reikia ir galite pabandyti. Pirmasis ženklas, kad įrenginys neveikia, yra būdingas degimo kvapas. Būtina išsiaiškinti, kur yra sudegęs elementas. Jei yra osciloskopas, galite tiksliau diagnozuoti įrenginį.

Šio įrenginio pagalba nustatysime, kuris bloko mazgas veikia netinkamai. Tai gali būti valdiklis, kai kurie rezistoriai arba transformatorius. Jei buvo įmanoma diagnozuoti valdiklio gedimą, tokiu atveju nėra teigiamo remonto rezultato tikimybės. Tokiu atveju turėsite įsigyti ir sumontuoti naują ksenoninių žibintų uždegimo bloką. Visa kita galite padaryti savo rankomis.

Pats pirmas dalykas, į kurį ekspertai rekomenduoja atkreipti dėmesį prieš pradedant bet kokius atkūrimo darbus, yra paprastas visos elektroninės prietaiso plokštės nuplovimas alkoholiu arba acetonu. Jei gedimo priežastis yra paprastos rūdys arba drėgmė, šios operacijos pakanka. Bus atkurtas darbingumas. Jei praplovimas nepadeda, rekomenduojama atjungti plokštės gale užteptą sandariklį ir užlituoti kontaktus.

Tada prijungiamas ksenono uždegimo blokas ir bandoma įjungti įrenginį.

Verta paminėti, kad įjungimo ir paleidimo procesas turi būti atliekamas tik tada, kai elementas yra prijungtas prie lempos. Įrenginys turi būti pastatytas ant nelaidžio paviršiaus. Prietaisą pastatykite toliau nuo degių objektų. Aparato daugiklio įtampa yra labai didelė. Jis kartais siekia iki 35 kV – rankomis nelieskite įjungto įrenginio.

Kai įrenginys paleidžiamas, jis išjungiamas ir leidžiama „pailsėti“ (atvėsti) dvi ar tris minutes. Jei prietaisas atsisako veikti, diagnostikos procedūras reikia tęsti.

Pirmiausia atidarykite visus dangčius, tada atjunkite sandariklį. Tada, naudodami multimetrą, turite patikrinti visus tranzistorius. Schemoje jų yra keturi. Jei buvo nustatytas kurio nors elemento gedimas, turėtumėte įsigyti naują lauko tranzistorių ir lituoti jį į tinkamą vietą.

Atsarginį tranzistorių galima pakeisti 4N60. Tai užbaigia ksenono uždegimo bloko remontą. Tačiau jei tai nepadeda, reikia atlikti tolesnę diagnostiką. Tada jie patikrina rezistorius - jie galėjo likti nepažeisti. Jei taip nėra, sudegusios dalys pakeičiamos naujomis. Rezistoriaus galia turi būti ne mažesnė kaip 5 W.

Taip pat gali padėti litavimas visų vietų, kur buvo sandariklis, o srautas buvo neaktyvus. Pastarųjų likučius būtina nuplauti. Jei guma yra rausva, turite būti atsargūs ir užtikrinti, kad darbo metu neliktų rausvų dėmių. Gelis gerai pašildomas. Po to vėl bandoma įjungti žibintą. Jei ksenoninio uždegimo bloko remontas buvo sėkmingas, lempos degs kaip naujos. Bet jei visi veiksmai neatnešė sėkmės, reikia toliau ieškoti perdegusių ir sugedusių tranzistorių. Dažnai priežastis yra būtent juose. Jei toks elementas buvo rastas, jis yra lituojamas ir blokas įjungiamas be jo. Jei sistema veikia, vadinasi, viskas gerai.Atlikus visas įrenginio atkūrimo priemones, specialistai rekomenduoja elektroninę plokštę užpilti parafinu. Pasirinktas parafinas – kiti analogai netiks. Įvairius silikono pagrindu pagamintus sandariklius labai sunku pašalinti kitą kartą juos remontuojant. Be to, cheminės medžiagos, kurias šie junginiai išskiria kaitinant, gali turėti ne geriausią poveikį kontaktų kokybei, stiprumui ir patikimumui.

Jei problema buvo būtent tranzistoryje ir buvo įmanoma atkurti ksenono uždegimo bloką, taisymas „pasidaryk pats“ kainuos apie 45–50 rublių. Tai daug pigiau nei naujas įrenginys.

Įrenginio funkcionalumo patikrinimo operacija nėra sudėtinga. Natūralu, kad turėsite būti atsargūs ir atsargūs. Jums reikės atsuktuvo, gerų lempų ir sąmoningai veikiančio uždegimo bloko. Pirmiausia reikia atjungti neigiamą akumuliatoriaus gnybtą. Tada atidarykite saugos bloką ir patikrinkite elementą, atsakingą už lauko apšvietimą. Jei jis perdega, jis pakeičiamas.

Antrame etape patikrinamas tiekimo elektrikas. Gali būti, kad kažkur yra atjungti laidai, vedantys į uždegimo bloką. Tada patikrinkite, kaip pritvirtinti kontaktai. Dėl vibracijos jie gali susilpnėti. Jei sistema buvo sumontuota rankomis, dažnai priekiniai žibintai turi adapterius nuo tradicinės halogeninės lempos pagrindo iki ksenono. Būtina patikrinti šiuos adapterius. Jei teigiamų rezultatų nėra, ksenonines lempas be uždegimo bloko priekiniame žibinte būtina pakeisti akivaizdžiai veikiančiomis. Kai visos parinktys buvo patikrintos, bet rezultato vis dar nėra, greičiausiai problema yra uždegimo bloke. Būtina jį išmontuoti ir bandyti pakeisti žinomu veikiančiu.

Dabar rinkoje yra daug produktų iš Kinijos. Taigi, kiniško ksenono uždegimo bloko kaina siekia iki tūkstančio rublių. Todėl neveikiantį įrenginį lengviau pakeisti nauju. Kinijos gamintojai šiuos įrenginius sandariai užsandarina, o pati lenta užpildoma mišiniu. Todėl nėra prasmės išardyti bloką.

Kaip matote, yra keletas variantų, leidžiančių pataisyti sugedusį elementą. Tiesą sakant, net nepatyrę automobilių entuziastai gali susidoroti su tokiu remontu. Norėdami diagnozuoti, turite turėti pagrindinius elektronikos įgūdžius. Jei žinote, kaip patikrinti uždegimo bloką (ksenoną ar biksenoną, nesvarbu), galite žymiai sutaupyti profesionalaus automobilių elektriko atlyginimo.

Šo-me blokelis perdegė, atidarė - matau prie transformatoriaus perdegęs rezistorius. Pažiūrėjau tinkle - dažna problema, bet sprendimo neparašyta. Pasiėmiau lituoklį ir testerį.
Atsisakymas:
Įrenginyje, kai lempa yra gamyklinė, per daugiklį sukuriama apie 25-35KV įtampa. Gali nužudyti. Įjungdami įrenginį be dangčio, padėkite jį ant nelaidžių paviršių, toliau nuo degių daiktų ir gyvų žmonių. Įjunkite tik prijungę lempą. Nekiškite nagų į darbinį bloką, leiskite ką tik išjungtam įrenginiui šiek tiek pagulėti. (kažkur minutę). Be reikalo nelieskite plokštės, o ypač aukštos įtampos dalies.
Eilės tvarka:

Skridau abu blokus kurie buvo ant automobilio, pirmas blokas nuskriejo nuo to, kad kinai, alkūniniu velenu juos sukišo į tuščiavidurį, pamiršo prilituoti maitinimo jungties kontaktus prie plokštės, beje, bloko apžiūra parodė šlykšti litavimo kokybė, nemažai dalių kontaktai iškrito iš litavimo, litavimo vietos buvo su skylutėmis, apvalkalais. Todėl pirmiausia iš plokštės galo šalia maitinimo jungties išrenkame sandariklį, įvertiname ir lituojame kontaktus, o po to pradedame bloką (prie jo prijungus lempą. ) ir galbūt džiaukitės. Galite saugiai kišti maitinimą į jungties kaiščius - įrenginys apsaugotas nuo neteisingo „apversto“ įjungimo (pliusas ir minusas gali būti supainioti - jis neužsidega). Jei neprasideda, skaitykite toliau.

1. Atidarome dangtelius, nuimame sandariklį.

2. Matome sudegusį rezistorių, netoli 4 tranzistorių, pakuotėje TO220F - MDF4N60 - mosfets Vds = 600V, Il = 4.6A Vgs = 30V, P = 35W. Mes iškviečiame testerį 3-iojo tranzistoriaus gedimui (arba geriau - viskam).Jei yra gedimas, džiaugiamės ir bėgame paskui naują lauko darbininką, idealiu atveju 4N60, ​​radau tokį FQPF 4N60 su IL = 2,5A, tai yra 2 kartus mažiau, bet sulituota - veikia. (MDF 4N60 „Datashit“ (produkto pasas) srovė turi išnašą, sako, kad srovės stiprumas priklauso nuo aušinimo, matosi, kad tranzistoriai vienodi, tik skirtingose ​​gamyklose matuojasi skirtingai). Jei tranzistoriai ne 4n60, geriau viską pakeisti, kitaip šviesa gali mirgėti.

3. Sudegusį rezistorių vadiname, greičiausiai jis išgyveno, jei ne, keičiame. Neprisimenu nominalo, tinkle girdėjau skaičių 2,2 tūkst. sprendžiant pagal dydį - 5 vatai.
3.1. Itin geidžiamas, jei ir neprivalomas daiktas. Nuimame sandariklį nuo litavimo pusės, lituojame VISKĄ. litavimo taškai nauju būdu su neaktyviu srautu, kurį nuplauname arba jei srauto nepavyksta nuplauti, tai nenuplauname. Naudoju rožinį indikatorinį flux-gel TT, kuris lituojant tampa skaidrus, kurio negalima nuplauti. Tik jei jas lituoji – nepalik rožinių dėmių nuo gelio, pašildyk.

4. Darbo pradžia. Šviečia – džiaugiamės. Jei ne, deja, aš nežinau.
5. Jei radote negyvą tranzistorių, bet jo nėra, bet norite sužinoti, ar tai yra vienintelė problema – prilituojate tranzistorių ir paleidžiate. Lempa turėtų įsijungti ir išsijungti, o kibirkštinis tarpas taip pat prasiskverbs į plokštę (rožinis šūdas, įlituotas į plokštės angą). Tik nelaikyk ilgai, pamatei ir išmušei.
6. Viskas sulituota, pakeistas tranzistorius, patikrintas - veikia, puiku. Užpildykite lentą parafinu. Negalite naudoti silikoninių sandariklių, nes pirmiausia jį išsirenkate, o antra – acetoksi, kuris skyla į acto rūgštį, ir kitų tipų sandarikliai (pvz., neutralūs) išskiria kontaktus ardančią chemiją. Tokiu būdu užpildyta lenta apdoros daugiausiai metus, deja (patikrinau). Skaičiau, kad SSRS buvo pilamas parafinu, išbandžiau - puikiai veikia ir izoliuoja nuo vandens, labai rekomenduoju. Vienas trūkumas - kai modulis veikia, jis šiek tiek išteka iš maitinimo jungties, bet tai yra šiukšlės, tai neturi įtakos greičiui, prieš prijungiant lustą, reikės išvalyti kontaktus ir tiek.

Remonto kaina = tranzistoriaus kaina = 45 rubliai.

P.S.
Nedėkite ksenono į tolimąsias šviesas ir taip nevažinėkite po miestą - mažai naudos, bet akina su trenksmu.

Ksenoninis žibintas Nakties kelio apšvietimo problema ypač aktuali Rusijos kelių sąlygomis, kurios paprastai toli gražu nėra idealios. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, turite būti 100% tikri dėl priekinių žibintų funkcionalumo ir tinkamumo naudoti. Mūsų straipsnis bus naudingas ksenoninių priekinių žibintų savininkams - mes išsamiai išnagrinėsime gedimų priežastis, taip pat pasakysime, kaip greitai jas išspręsti nesikreipiant į specialistų pagalbą.

Ksenoninio uždegimo bloko remontas gali prireikti pačiu netinkamiausiu momentu, pavyzdžiui, kai artimiausia degalinė yra toli ir reikia nedelsiant kažką daryti. Pirma, apsvarstykite dėl kokių priežasčių gali nepavykti:

1. Trūksta sandarumo pačiame įrenginyje – gali patekti vandens ar dulkių (tai galima nustatyti atidarius įrenginį). Standartiškai pasirodo gedimas – priekinis žibintas arba „mirksi“, arba visai neužsidega.
2. Banalios rūdys, dėl kurių kai kurių elementų sukibimai gali tiesiog atsiskirti, o pačios detalės iškristi iš litavimo (pirminė priežastis vėlgi – didelė drėgmė arba gamintojo įsilaužimas).
3. Trūksta valdymo signalo iš valdiklio.
4. Transformatoriaus ar daugiklio apvijų „pramušimas“.
5. Problemos su tranzistoriais.

Ksenoninio uždegimo bloko remontas Norėdami pradėti ksenoninių automobilių žibintų „gydymą“, turite būti tikri, kad gedimo priežastis nustatyta teisingai. Žinoma, mažai tikėtina, kad tai pavyks padaryti geriau nei profesionalas, bet galite pabandyti. Taigi, pirmasis požymis yra degimo kvapas. Naudokite savo uoslę, kad tiksliai nustatytumėte, kur yra sudegęs elementas. Tai taip pat bus naudinga osciloskopas - nepakeičiamas * prietaisas ksenoninio uždegimo bloko remontui *. Su jo pagalba nustatome, kuris elementas plevėsuoja - valdiklis, rezistoriai, transformatorius.Sugedus valdikliui, teigiamo remonto rezultato tikimybė yra itin maža – teks išleisti pinigų naujam komplektui. Su likusia dalimi galima susitvarkyti.

Pirmas dalykas, kurį reikia išbandyti prieš pradedant manipuliacijas, yra tiesiog nuplauti visą bloką alkoholiu. Jei gedimo priežastis yra rūdys arba įstrigusi drėgmė, viskas atsistos į savo vietas. Ar ne? - pabandykite atjungti sandariklį nuo plokštės galo ir lituoti nesandarius lydmetalius. Tada prijunkite lempą prie įrenginio ir įjunkite. Atkreipkite dėmesį: atidarytą įrenginį būtina įjungti tik tada, kai jis prijungtas prie lempos, ant nelaidžio paviršiaus ir kuo toliau nuo degių daiktų. Daugiklio įtampa gali siekti 35 KV, todėl jokiu būdu nelieskite jo rankomis. Leiskite ką tik išjungtam įrenginiui keletą minučių atvėsti. Jei šie veiksmai neišsprendžia problemos, vadovaukitės šiuo algoritmu:

1. Būtina atidaryti visus dangčius, atjungti sandariklį;
2. Iškvieskite visus 4 tranzistorius su testeriu. Jei nustatomas gedimas, perkame naują lauko įrenginį (geriausia 4N60), lituojame. Jei gedimo nerasta, judėkite toliau.
3. Iškvieskite perdegusį rezistorių – jis galėjo likti nepažeistas. Jei ne, pakeiskite jį nauju, vatais po 5.
4. Kad būtumėte tikri, lituokite visus sandariklio litavimo taškus, kuriuose srautas yra neaktyvus. Nuplaukite likusį srautą. Jei naudojate rožinį indikatorinį jo variantą (kurio negalite nuplauti), pasirūpinkite, kad neliktų rausvų dėmių – gelį reikia gerai pašildyti.
5. Svarbiausias momentas yra paleisti * ksenono uždegimo bloką. Jei remontas * bus sėkmingas, priekiniai žibintai spindės kaip nauji.
6. Jei vis tiek nesiseka, ieškokite sugadinto tranzistoriaus, tikriausiai priežastis jame. Jei randamas įtariamasis, atjunkite jį ir trumpam įjunkite įrenginį. Ar užsidirbote? - puikus.
7. Po visų procedūrų lenta turi būti užpildyta parafinu. Pirmenybė turėtų būti teikiama jam, nes vėliau silikoninių sandariklių išsirinkti beveik neįmanoma, o perkaitus jų išsiskirianti chemija turės neigiamos įtakos kontaktų stiprumui.

Taigi, jei problema vis dar buvo tranzistoryje, visi remonto darbai kainuos apie 45 rublius (tranzistoriaus kaina). Matote, daug pigiau nei duoti 700 rublių už naują vienetą. Jei atlikus visas aprašytas manipuliacijas priekiniai žibintai vis tiek neveikia, teks kreiptis į autoservisą.

Problema žinoma – maždaug prieš mėnesį žibintas (kairėje) pradėjo staigiai rasoti. Įdomu tai, kad šis žibintas niekada nemirgo ir nepasikeitė.
Įmušdavau, taip važiuodavau, kartais atidarydavau dangtį, kad gaučiau oro.
Vakar išėjau į aikštelę ir išprotėjau - toks įspūdis, kad priekinio žibinto viduje buvo pusė litro vandens - dėl "kritulių" ant stiklo beveik matėsi vidus.
Ir iki vakaro šio žibinto ksenonas nustojo degti. Kvailai nusipirko lemputę (tingėjo perstatyti į kitą žibintą), kuri taip pat neužsidega - užgeso uždegimo blokas.
Skambinau į servisus - 4000 naudotų blokų, 2500 nuimkite / išdžiovinkite / uždėkite žibintą. Tiesa, visi paėmė „per dvi dienas“. Bet reikėjo skubiai.
Prisiminęs, kad varžtų nėra daug ir paskaičius forumą (tačiau konkretumo šia tema nėra), užlipau pats. Nors šį kartą buvo tinginys.

Bijantiems nuimti bamperį (aš irgi žiauriai tingėjau): nuimti nereikia.
Užtenka vieną šoną „nuleisti“ (baisu atrodo, bet ten nėra tiek daug mėšlungio: pirmą kartą išardžiau ir padariau apie 30 minučių):

1. Nuimkite ratą
2. Nuimkite priekinę sparno įdėklo dalį arkoje
3. Atsukite varžtus, tvirtinančius buferį prie sparno, ir veržlę, tvirtinančią priekinį žibintą.
4. Nuimkite radiatoriaus groteles
5. Atsukite apatinę buferio dalį (varžtų pora šalia apsauginių varžtų)

Po to galite švelniai suspausti skląsčius po priekiniu žibintu iš neišardytos pusės ir nuleisti buferį su išardytu, kad laisvai pasiektumėte paskutinį priekinio žibinto varžtą.

Jis nuėmė priekinį žibintą ir išpylė daug vandens. Tačiau labiausiai šiurpina uždegimo blokas – iš jo išsiliejo pusė arbatinuko.

Išardęs (3 varžtai TORX10) supratau, kad pats blokas yra amžinas (nebent kondensatorius užsidega). Tik dabar vanduo, patekęs į priekinį žibintą, pagal konstrukciją teka tiesiai į jį ir „išplauna“ mišiniu neužpildytas gyvatukus (visa kita užlieta), todėl blokas negali „pakilti“ iki reikiamo. įtampa (nematau, bet esu tikras, kad lempos išėjime įtampa iš esmės buvo, bet maža):

Įpyliau vandens, nušluosčiau, išpūčiau plaukų džiovintuvu, surinkau, sudėjau viską į savo vietas - pavyko.
Tiesa, visiškai išardyti žibintą pasidarė kažkaip durna - aš, tiesą pasakius, nesupratau, ar juoda dalis tiesiog taip nukris, ar reikės dar kiek išjungti - gėdingi kai kurie tvirtinimai.
Patį žibintą prie siūlių užpildžiau permatomu sandarikliu: pažiūrėsim, ar išspręs problemą.

Kažkas panašaus į tai. Viskas paprasta net ir pirmą kartą, svarbiausia nebandyti jo nuimti per jėgą – visur daug plastiko.

Uždegimo blokas yra aukštos įtampos įtaisas, kuris yra ksenoninių ir biksenoninių lempų paleidimo įtaisas. Kadangi dujomis užpildytose lempose yra ksenono dujų, joms reikalinga aukšta įtampa - apie 23 000 - 25 000 V. Ši įtampa reikalinga tik pradžioje, tada balastas palaiko stabilų veikimą (xenono degimas lemputės viduje) per visą lempos veikimo laiką. .

Tiems, kurie nori sutaupyti materialinių išteklių, žingsnis po žingsnio instrukcijas, kaip montuoti balastą:

1. Pirmiausia verta pasirinkti tinkamą vietą, kurioje uždegimo blokas bus patikimai apsaugotas nuo drėgmės, nešvarumų ir stipraus įkaitimo.
2. Prietaisą geriausia pastatyti šalia lempučių, kad laidai nebūtų įtempti.
3. Uždegimo bloko vieta turi būti lygi.
4. Saugiai pritvirtiname balastą, jis neturėtų svyruoti ant paviršiaus. Tai galima padaryti varžtais arba spaustukais.
5. Tada prijungiame įrenginius prie ksenoninių / biksenoninių lempų.
6. Tą patį darome su antruoju uždegimo bloku.

Dėmesio!
Automobiliuose su borto kompiuteriais gali kilti tam tikrų sunkumų. Jei lemputė netinkamai užsidega arba neveikia, verta įdiegti įtampos relę. Taigi, priekinių žibintų uždegimo metu stabilizuosis laidų apkrova.

Kaip jūs pats matėte, uždegimo bloką galite sumontuoti patys. Bet ar tikrai įmanoma pataisyti įrenginį savo rankomis?

Šių įgūdžių jums prireiks pačiu netinkamiausiu momentu. Ksenono sistema gali būti netinkama naudoti kelyje, kai dirbtuvės yra toli. Sprendimus reikia priimti skubiai. Tačiau prieš pradedant remontuoti įrenginį, verta suprasti, kokių tipų gedimai gali turėti įtakos jo gedimui.

Prieš pradėdami patys taisyti balastą, turėtumėte išmokti patys nustatyti gedimą. Turite būti tikri, kad teisingai diagnozavote problemą.

Prisiminti! Tai 100% gali padaryti tik profesionalas, bet vis tiek galite pabandyti tai nustatyti patys.

1. Degimo kvapo atsiradimas. Atidarę gaubtą galite nustatyti vietą, iš kurios sklinda kvapas, jei jis yra nuo uždegimo bloko, tada jame esanti ksenono sistema yra sugedusi. Jei turite galimybę, galite įsigyti osciloskopas. Tai padės tiksliai nustatyti, kas tiksliai turėjo įtakos įrenginio gedimui: valdiklis, rezistorius ar transformatorius.
2. Jei atlikus teisingą diagnozę paaiškėjo, kad priežastis yra valdiklyje, taisyti neįmanoma. Tokiu atveju turėtumėte įsigyti naują ksenono dalį.
3. Jei yra transformatoriaus ar rezistoriaus gedimas, balastą galite pataisyti patys.

1. Pirmiausia reikia pabandyti balasto korpusą nuplauti alkoholiu. Ši manipuliacija tinkama esant drėgmei arba susidarius rūdims. Po to blokas turėtų veikti. Jei priežastis nepašalinta, vadovaukitės toliau.
2. Atjunkite sandariklį nuo įrenginio galinės dalies, jei yra atjungtų plokščių, pabandykite jas lituoti. Galbūt priežastis yra juose.

Dėmesio!
Prietaisą verta patikrinti tik surinktą, prijungus jį prie lempos. Paviršius, kuriame yra balastas, neturi vesti srovės, pašalinkite visus degius daiktus, esančius šalia aukštos įtampos bloko. Daugiklio įtampa yra apie 35 V ir jokiu būdu negalima liesti plikomis ar šlapiomis rankomis.

1. Atidarykite visus dangčius ir nuimkite sandariklį.
2. Patikrinkite visus 4 tranzistorius su testeriu. Jei radote gedimą. Tada reikia pakeisti lauko darbuotoją. Geriausia naudoti 4N60. Jį reikės lituoti vietoj neveikiančio. Jei gedimo neaptinkama, tęskite.
3. Siekiant didesnio tikslumo, lituokite sandariklį tose vietose, kur srautas yra neaktyvus. Nuplaukite srauto perteklių, jo nereikia. Galite naudoti rožinį indikatorinį skystį, jo skalauti nereikia. Kad po to neliktų rausvų dėmių, prieš naudojimą gelį gerai pašildykite.
4. Pašalinę visus galimus gedimus, prijunkite uždegimo bloką. Jei ksenoniniai žibintai šviečia kaip nauji, vadinasi, viskas padaryta teisingai ir jūsų įrenginys veiks ilgą laiką.
5. Jei vis dėlto priekiniai žibintai neįsijungia, priežastis gali būti tranzistoryje. Jei radote sugadintą tranzistorių, lituokite jį iš naujo. Šioje būsenoje įjunkite įrenginį. Jei jis veikia, išjunkite ir prijunkite uždegimo bloką pagal visas taisykles.
6. Po patikrintų procedūrų su uždegimo bloku prietaiso plokštę reikia atsargiai užpildyti parafinu. Pirmenybę teikite jam, nes kitus sandariklius sunku pašalinti. Be to, jie gali išskirti kenksmingas medžiagas, kurios neigiamai veikia kontaktus.

Taigi, jūs išmokote savarankiškai nustatyti uždegimo bloko gedimo priežastį. Ir mes patys įsitikinome, kad įrenginio remontas yra įmanomas. Be to, jei priežastis yra tranzistoryje, tai užtruks šiek tiek pinigų remontui. Sutikite, tai yra pigiau nei išleisti didelę sumą naujam aukštos įtampos įrenginiui.