DIY žibintuvėlio įkraunamų baterijų remontas

Kinai išmoko gaminti plataus vartojimo prekes ir ypač žibintuvėlius. Tokios formų, dydžių, spalvų gausos, ko gero, nėra jokioje kitoje prekių grupėje. Namuose jų yra mažiausiai penki, bet nusipirkau dar vieną. Ir visai ne iš smalsumo pažiūrėjau ir vaizduotė nupiešė kaip tamsoje įjungiu šoninį skydelį, galine dalimi pritvirtinu magnetu prie metalinių garažo durų ir atidarau spynas. šviesa, mano rankos neužimtos. Aptarnavimas – „penkios žvaigždės“! Bet buvo pasiūlyta pirkti neveikiantį žibintą.

• 6 šviesos diodai (3 atšvaite + 3 šoniniame skydelyje)
• 2 darbo režimai
• integruota atmintis
• magnetas tvirtinimui
• išmatavimai: 11x5x5 cm

Išoriškai absoliučiai tinkamas ir patrauklus gaminys nesukūrė šviesos srauto. Na, ar gali būti, kad toks nuostabus dalykas buvo visiškai nenaudingas? Šis modelis buvo vienu egzemplioriumi, bet elektronikos mylėtojas manyje „transliuoja“, kad viskas yra įveikiama.

Atidarius korpusą laidas nutrūko, tačiau plastikas jau buvo apdegęs ir leido manyti, kad apdegė įkroviklio grandinės elektroniniai komponentai, o akumuliatorius gali būti visai tinkamas naudoti.

Ir aš pradėjau su juo tikrinti. Voltmetras rodė įtampą gnybtuose, lygią vienam voltui. Jau turėdamas patirties dirbant su tokiais akumuliatoriais, jis pradėjo atidarydamas viršutinį saugos strypą ant jo, nuėmė guminius dangtelius, į kiekvieną „stiklainį“ pripylė po vieną kubelį distiliuoto vandens ir įkrovė. Įkrovimo įtampa 12 V, srovė 50 mA.

Įkrovimas aukštos įtampos režimu (vietoj standartinio 4,7 V) truko dvi valandas, buvo daugiau nei 4 voltai.

Kadangi akumuliatorius yra tinkamas naudoti, jam reikia įkroviklio, surinkto pagal padoresnę schemą ir ant patikimesnių elektroninių komponentų nei iš Kinijos gamintojo, kuriame įvesties rezistorius „sudegė“, buvo vienas iš dviejų lygintuvo 1N4007 diodų. sugedo ir aprūko įjungus Įkroviklis yra šviesos diodo rezistorius. Visų pirma, jums reikia patikimo bent 400 voltų kondensatoriaus, diodo tiltelio ir tinkamo zenerio diodo išėjime.

Sudaryta grandinė parodė savo našumą, 1 μF ir 400 V talpos kondensatorius rado MBGO (daug patikimesnis ir puikiai tinka numatytam korpusui), diodų tiltelis surinktas iš 4 vienetų 1N4007 diodų, zenerio diodas paėmė pirmą kartą importavo bandymui (stabilizavimo įtampa buvo nustatyta multimetro priešdėliu, bet jo pavadinimo nepavyko perskaityti).

Be to, grandinė buvo surinkta litavimo būdu ir naudojama normaliam anksčiau išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo ciklui gaminti (milimetras su šuntu, todėl iš tikrųjų esant 50 mA srovei įvyksta visiškas rodyklės nukrypimas). Zenerio diodas jau naudojamas su 5 V stabilizavimo įtampa.

Spausdintinė plokštė galutiniam įkroviklio surinkimui su mobiliojo telefono įkrovimo dėklo matmenimis. Čia nėra geresnio atvejo.

Tikrai surinktos, veikiančios lentos vaizdas. Kondensatoriaus korpusas yra priklijuotas prie plokštės "master" klijais. Bet tingėjau nuodyti nosinaitę, kaltinu, netyčia po ranka radau praktiškai tinkamo dydžio naudotą ir ši aplinkybė viską nulėmė.

Bet nepatingėjau pakeisti informacinį lipduką ant įkrovimo dėklo. Su pilnai įkrauta baterija tamsoje šoninis skydelis gana padoriai apšviečia 10 kvadratinių metrų patalpą. metrų, o šviesa iš priekinio žibinto reflektoriaus aiškiai mato objektus iki 10 metrų atstumu.

Ateityje žibintukui siūlau rinktis patikimesnę ir galingesnę bateriją. Paskelbė Babay iš Barnaulos.

Paimkime kaip pavyzdį įkraunamą žibintuvėlį iš DiK, Lux ar Cosmos (žr. nuotrauką). Šis kišeninis žibintuvėlis yra kompaktiškas, patogus laikyti rankoje ir turi gana didelį atšvaitą - 55,8 mm skersmens, kurio LED matricoje yra 5 balti LED, kurie suteikia gerą ir didelę apšvietimo vietą.

Be to, žibintuvėlio forma pažįstama visiems, o daugeliui – nuo ​​vaikystės, vienu žodžiu – prekės ženklas. Įkroviklis yra pačiame žibintuvėlyje, tereikia nuimti dangtelį nuo galo ir įkišti į lizdą. Tačiau niekas nestovi vietoje, o šis žibintuvėlio dizainas taip pat pasikeitė, ypač jo vidinis užpildymas. Naujausias modelis šiuo metu yra DIK AN 0-005 (arba DiK-5 EURO).

Ankstesnės versijos - DIK AN 0-002 ir DIK AN 0-003 skiriasi tuo, kad jose buvo diskinės baterijos (3 vnt), Ni-Cd serijos D-025 ir D-026, kurių talpa 250 mA / val., arba modeliai АН 0-003 - naujesnių D-026D baterijų, kurių talpa yra didesnė, 320 mA / h, ir 3,5 arba 2,5 V kaitrinių lempučių, kurių srovės suvartojimas yra atitinkamai 150 ir 260 mA, surinkimas. Palyginimui, šviesos diodas sunaudoja apie 10 mA ir net 5 dalių matrica yra 50 mA.

Žinoma, turint tokias charakteristikas, žibintuvėlis negalėjo šviesti ilgai, jo maksimumo užteko 1 valandai, ypač pirmiesiems modeliams.

Kas yra apie naujausią DIK AN 0-005 žibintuvėlio modelį?

Na, pirma - LED matrica iš 5 LED, priešingai nei 3 arba kaitrinės lemputės, kuri suteikia daug daugiau šviesos su mažesnėmis srovės sąnaudomis, antra - žibintuvėlyje yra tik 1 piršto moderni Ni-MH baterija 1,2 -1,5 V, o talpa nuo 1000 iki 2700 mAh.

Kai kas gali paklausti, kaip 1,2 V piršto baterija gali „apšviesti“ šviesos diodus, juk jiems reikia apie 3,5 V, kad šviestų ryškiai? Dėl šios priežasties ankstesniuose modeliuose 3 akumuliatoriai buvo montuojami nuosekliai ir gavo 3,6 V.

Bet, čia aš nežinau, kas pirmasis išrado, kinas ar kas nors kitas, pagamino įtampos keitiklį (daugiklį) nuo 1,2 V iki 3,5 V. Grandinė paprasta, kiniškuose žibintuvėliuose tai tik 2 dalys - rezistorius ir radijo komponentas, panašus tranzistoriui, pažymėtam - 8122 arba 8116, arba SS510, arba SK5B. SS510 yra Schottky diodas.

Toks žibintuvėlis šviečia gerai, ryškiai, ir tai nėra nesvarbu - ilgai, o įkrovimo-iškrovimo ciklai yra ne 150, kaip ankstesniuose modeliuose, o daug daugiau, o tai kartais padidina tarnavimo laiką. Bet!! Kad LED žibintuvėlis tarnautų ilgai, jį reikia įjungti į 220 V elektros lizdą, kai jis išjungtas! Jei šios taisyklės nesilaikoma, kraunant galite lengvai sudeginti Schottky diodą (SS510) ir dažnai tuo pačiu metu šviesos diodus.

Kartą teko taisyti žibintuvėlį DIK AN 0-005. Nežinau dėl ko tiksliai sugedo, bet spėju, kad įjungė į elektros lizdą ir pamiršo kelioms dienoms, nors pagal pasą reikia krauti ne daugiau 20 val. Trumpai tariant, baterija sugedo, tekėjo ir perdegė 3 šviesos diodai iš 5, be to, keitiklis (diodas) taip pat nustojo veikti.

Turėjau 2700 mAh piršto bateriją, ji liko iš seno fotoaparato, LED irgi, bet rasti dalį - SS510 (Schottky diodas) pasirodė problematiška. Šis LED žibintuvėlis greičiausiai yra kiniškos kilmės, o tokią detalę tikriausiai galima nusipirkti tik ten. Ir tada nusprendžiau apakinti įtampos keitiklį nuo tų dalių, kurios yra, t.y. iš buitinių: tranzistorius KT315 arba KT815, aukšto dažnio transformatorius ir kiti (žr. diagramą).

Grandinė nenauja, egzistavo jau seniai, naudojau tik šiame žibintuvėlyje. Tiesa, vietoj 2 radijo komponentų, kaip kinų, gavau 3, bet nemokamai.

Elektros grandinė, kaip matote, yra elementari, sunkiausia yra suvynioti HF transformatorių ant ferito žiedo. Žiedą galima naudoti iš seno perjungiamojo maitinimo šaltinio, iš kompiuterio arba iš energiją taupančios neveikiančios lemputės (žr.nuotrauka).

Išorinis ferito žiedo skersmuo 10-15 mm, storis apytiksliai 3-4 mm. Su 0,2-0,3 mm viela reikia apvynioti 2 apvijas po 30 vijų, tai yra iš pradžių vyniojame 30 vijų, tada darome atšaką iš vidurio ir dar 30. Jei paimsite ferito žiedą nuo lentos fluorescencinė lempa - geriau naudoti 2 dalis, sulankstyti juos kartu. Ant vieno žiedo grandinė taip pat veiks, tačiau švytėjimas bus silpnesnis.

Aš palyginau 2 žibintuvėlius švytėjimui, originalius (kinų) ir konvertavau pagal aukščiau pateiktą schemą - ryškumo skirtumų beveik nepastebėjau. Keitiklį, beje, galima įkišti ne tik į įkraunamą žibintuvėlį, bet ir į įprastą, veikiantį baterijomis, tuomet jį bus galima maitinti vos iš 1 1,5 V baterijos.

Žibintuvėlio įkroviklio grandinė beveik nepasikeitė, išskyrus kai kurių dalių nominalus. Įkrovimo srovė yra maždaug 25 mA. Įkraunant žibintuvėlį reikia išjungti! Ir nejunkite jungiklio kraunant, nes įkrovimo įtampa yra daugiau nei 2 kartus didesnė už akumuliatoriaus įtampą, o jei ji patenka į keitiklį ir padidėja, šviesos diodai turės būti iš dalies arba visiškai pakeisti.

Iš esmės pagal aukščiau pateiktą schemą LED žibintuvėlį galima nesunkiai pasigaminti savo rankomis, įmontavus jį, pavyzdžiui, į kokio nors seno, net ir seniausio žibintuvėlio korpusą, arba korpusą pasigaminti patys.

O kad nepasikeistų seno žibintuvėlio jungiklio struktūra, kur buvo panaudota maža 2,5-3,5 V kaitrinė lemputė, reikia sulaužyti jau perdegusią lemputę ir prie pagrindo prilituoti 3-4 baltus šviesos diodus. iš stiklinės lemputės.

Taip pat, norėdami įkrauti, pritvirtinkite jungtį po maitinimo laidu iš seno spausdintuvo ar imtuvo. Bet, noriu atkreipti dėmesį, jei žibintuvėlio korpusas metalinis – nemontuokite ten įkroviklio, o padarykite jį nešiojamą, t.y. atskirai. Išimti piršto bateriją iš žibintuvėlio ir įkišti į įkroviklį visai nesunku. Ir nepamirškite visko gerai izoliuoti! Ypač tose vietose, kur yra 220 V įtampa.

Manau, kad po pakeitimo senas žibintuvėlis jums tarnaus ne vienerius metus.

Kaip patiems pataisyti savo LED kinišką kišeninį žibintuvėlį. „Pasidaryk pats“ LED šviestuvų remonto instrukcijos su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip patiems pataisyti LED kinišką kišeninį žibintuvėlį. Taip pat apsvarstysime instrukcijas, kaip savo rankomis taisyti LED šviestuvus su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Kaip matote, schema yra paprasta. Pagrindiniai elementai: srovę ribojantis kondensatorius, lygintuvo diodų tiltelis ant keturių diodų, baterija, jungiklis, itin ryškūs šviesos diodai, žibintuvėlio baterijos įkrovimo indikacinė lemputė.

Na, o dabar, eilės tvarka, apie visų žibintuvėlio elementų paskirtį.

Srovės ribojimo kondensatorius. Jis skirtas apriboti akumuliatoriaus įkrovimo srovę. Jo talpa gali skirtis atsižvelgiant į kiekvieno tipo žibintuvėlį. Naudojamas nepolinis žėručio kondensatorius. Darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 250 voltų. Grandinėje jis turi būti šuntuotas, kaip parodyta, su rezistoriumi. Jis skirtas iškrauti kondensatorių, kai atjungiate žibintuvėlį nuo įkroviklio. Priešingu atveju galite gauti elektros smūgį, jei netyčia paliesite žibintuvėlio 220 voltų maitinimo gnybtus. Šio rezistoriaus varža turi būti ne mažesnė kaip 500 kOhm.

Lygintuvo tiltelis surenkamas ant silicio diodų, kurių atvirkštinė įtampa ne mažesnė kaip 300 voltų.

Paprastas raudonas arba žalias šviesos diodas rodo, kad žibintuvėlio baterija kraunasi. Jis jungiamas lygiagrečiai su vienu iš lygintuvo tilto diodų. Tiesa, diagramoje pamiršau nurodyti rezistorių, sujungtą nuosekliai su šiuo LED.

Nėra prasmės kalbėti apie likusius elementus, todėl viskas turėtų būti aišku.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinius LED žibintuvėlio remonto dalykus. Apsvarstykite pagrindinius gedimus ir kaip juos pašalinti.

vienas.Žibintuvėlis nustojo šviesti. Čia nėra tiek daug variantų. Priežastis gali būti itin ryškių šviesos diodų gedimas. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, šiuo atveju. Įjungėte žibintuvėlį ir netyčia įjungėte jungiklį. Tokiu atveju atsiras staigus srovės padidėjimas ir gali būti pradurtas vienas ar keli lygintuvo tiltelio diodai. O už jų esantis kondensatorius gali neatlaikyti ir užsidaryti. Akumuliatoriaus įtampa smarkiai pakils ir šviesos diodai suges. Taigi bet kokiu atveju nejunkite žibintuvėlio kraunant, jei nenorite jo išmesti.

2. Žibintuvėlis neįsijungia. Na, čia reikia patikrinti jungiklį.

3. Žibintuvėlis labai greitai išsikrauna. Jei jūsų žibintuvėlis yra „patyręs“, greičiausiai akumuliatoriaus tarnavimo laikas baigėsi. Jei aktyviai naudojate žibintuvėlį, po vienerių metų veikimo baterija nebelaiko.

1 problema. LED žibintuvėlis neįsijungia arba mirksi veikimo metu

Dažniausiai tai yra prasto kontakto priežastis. Lengviausias būdas yra tvirtai priveržti visus siūlus.
Jei žibintuvėlis visai neveikia, pradėkite nuo akumuliatoriaus patikrinimo. Galbūt jis išsikrovęs arba neveikiantis.

Atsukite galinį lempos dangtelį ir atsuktuvu uždarykite korpusą neigiamu akumuliatoriaus kontaktu. Jei žibintuvėlis užsidega, problema yra modulyje su mygtuku.

90% visų LED lempučių mygtukų yra pagaminti pagal tą pačią schemą:
Mygtuko korpusas pagamintas iš aliuminio su sriegiu, ten įdėtas guminis dangtelis, tada pats mygtuko modulis ir prispaudimo žiedas kontaktui su korpusu.

Problema dažniausiai išsprendžiama laisvai prispaustame slėgio žiede.
Norint pašalinti šį gedimą, pakanka rasti apvalias reples su plonais įgėlimais arba plonas žirkles, kurias reikia įkišti į skylutes, kaip nuotraukoje, ir pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

Jei žiedas juda, vadinasi, problema išspręsta. Jei žiedas yra vietoje, problema slypi mygtuko modulio sąlytyje su korpusu. Atsukite tvirtinimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite mygtuko modulį į išorę.
Dažnai prastas kontaktas atsiranda dėl spausdintinės plokštės žiedo arba ratlankio aliuminio paviršiaus oksidacijos. Pažymima rodyklėmis)

Pakanka šiuos paviršius nuvalyti spiritu ir funkcionalumas bus atkurtas.

Mygtukų moduliai yra skirtingi. Vieni, kurių kontaktas eina per spausdintinę plokštę, kiti, kurių kontaktas eina per šonines skiltis į žibinto korpusą.
Tiesiog sulenkite tokį žiedlapį į šoną, kad kontaktas būtų tvirtesnis.
Arba galite lituoti skardą, kad paviršius būtų storesnis, ir geriau prispausti kontaktą.
Visos LED lemputės iš esmės yra vienodos.

Pliusas eina per teigiamą akumuliatoriaus gnybtą iki LED modulio centro.
Minusas eina per korpusą ir užsidaro mygtuku.

Nebus nereikalinga patikrinti LED modulio sandarumą korpuso viduje. Tai taip pat dažna LED lempučių problema.

Apvaliomis replėmis arba replėmis pasukite modulį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Būkite atsargūs, šiuo metu lengva sugadinti šviesos diodą.

Šių veiksmų turėtų pakakti, kad būtų atkurtas LED žibintuvėlis.

Blogiau kai veikia žibintuvėlis ir perjungiami režimai, bet spindulys labai blankus, arba žibintuvėlis visai neveikia ir viduje tvyro degimo kvapas.

2 problema. Žibintuvėlis veikia gerai, bet silpnai arba visai neveikia ir viduje jaučiamas degimo kvapas

Greičiausiai vairuotojas netvarkingas.
Vairuotojas yra tranzistorizuota elektroninė grandinė, kuri valdo žibintuvėlio režimus ir taip pat yra atsakinga už pastovų įtampos lygį, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus išsikrovimą.

Turite išlituoti perdegusią tvarkyklę ir lituoti naują tvarkyklę arba prijungti šviesos diodą tiesiai prie akumuliatoriaus. Tokiu atveju prarandate visus režimus ir liekate tik su maksimaliu.

Kartais (daug rečiau) šviesos diodas sugenda.
Tai galima patikrinti labai paprastai. atveskite 4,2 V / įtampą į šviesos diodo kontaktinius kilimėlius. Svarbiausia nepainioti poliškumo.Jei šviesos diodas šviečia ryškiai, vadinasi, tvarkyklė neveikia, jei atvirkščiai, reikia užsisakyti naują šviesos diodą.

Atsukite LED modulį iš korpuso.
Moduliai yra skirtingi, tačiau dažniausiai jie gaminami iš vario arba žalvario ir

Silpniausia tokių šviesų vieta – mygtukas. Jo kontaktai oksiduojasi, ko pasekoje žibintuvėlis pradeda blausiai šviesti, o vėliau gali visai nustoti įsijungti.
Pirmas požymis – žibintuvėlis su įprasta baterija šviečia silpnai, tačiau kelis kartus spustelėjus mygtuką, ryškumas padidėja.

Paprasčiausias būdas šviesti tokį žibintą yra atlikti šiuos veiksmus:

1. Paimkite ploną suvytą vielą, nupjaukite vieną gyslą.
2. Suvyniojame laidus ant spyruoklės.
3. Sulenkite laidą taip, kad akumuliatorius jo nenutrauktų. Viela turi šiek tiek išsikišti
virš besisukančios žibintuvėlio dalies.
4. Tvirtai priveržkite. Nutraukiame vielos perteklių (nuplėšiame).
Dėl to laidas užtikrina gerą kontaktą su neigiama akumuliatoriaus dalimi ir žibintuvėliu.
spindės tinkamu ryškumu. Žinoma, mygtuko su tokiu remontu nėra daug, todėl
įjungti - išjungti žibintuvėlį sukdami galvos dalį.
Mano kinietis taip dirbo porą mėnesių. Jei reikia pakeisti bateriją, žibintuvėlio nugarėlė
liesti negalima. Nusukame galvą.

MYGTUKO VEIKIMO ATKŪRIMAS.

Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
tiesiog įspaustas į žibinto galą. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip:

1. 2 mm grąžtu padarykite porą skylių iki 2-3 mm gylio.
2. Dabar galite atsukti korpusą mygtuku su pincetu.
3. Ištraukiame mygtuką.
4. Mygtukas surinktas be klijų ir skląsčių, todėl jį lengva išardyti kanceliariniu peiliuku.
Nuotraukoje matosi, kad kilnojamasis kontaktas oksidavosi (centre apvalios nesąmonės, kaip mygtukas).
Galima nuvalyti trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir vėl sujungti mygtuką, bet aš nusprendžiau šią dalį ir fiksuotus kontaktus papildomai apšvitinti.

1. Nuvalome smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Raudonai pažymėtas vietas tiekiame plonu sluoksniu. Mes nuvalome srautą alkoholiu,
rinkdamas mygtuką.
3. Kad padidinčiau patikimumą, spyruoklę prilitavau prie apatinio mygtuko kontakto.
4. Viską grąžinti atgal.
Po remonto mygtukas veikia gerai. Žinoma, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne veltui lempučių centrinis kontaktas yra skardinis.

Kas yra „karštasis taškas“, mano kinietis buvo labai neaiškus, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Atsukame galvos dalį.

1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Su yla atsukame įdarą,
tuo pat metu lengvai paspauskite pirštu ant stiklo iš išorės. Taip lengviau išlipti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Paimkite įprastą biuro popierių, biuro perforatoriumi pramuškite 6-8 skylutes.
Skylės skylės skersmuo puikiai atitinka šviesos diodo skersmenį.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždėkite poveržles ant šviesos diodo ir nuspauskite reflektoriumi.
Čia jūs turite eksperimentuoti su ritulių skaičiumi. Tokiu būdu patobulinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius siekė 4-6. Dabartiniam pacientui prireikė 6 iš jų.

DIDINTI RYŠKUMĄ (tiems, kurie šiek tiek išmano apie elektroniką).

Kinai taupo viską. Pora nereikalingų smulkmenų – savikainos padidėjimas, todėl jos neįdeda.

Pagrindinė diagramos dalis (pažymėta žalia spalva) gali būti skirtinga. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
droselis ir mikroschema su 3 kojomis, panašiai kaip tranzistorius). Bet ant raudonai pažymėtos dalies – jie taupo. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (Schottky neradau). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.

1. Taip LED atrodo panašiai kiniškai.Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Šiuo pagrindu reikia naršyti, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė, prie kurios prilituotas LED (galinėje pusėje). Folija pažymėta žalia spalva. Vairuotojo laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite pliusinės šviesos diodo pusės foliją.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Litavimo diodai ir kondensatorius. Iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio paėmiau diodus, iš kažkokio perdegusio kietojo disko iškrito tantalo kondensatorius.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.

Dėl to žibintuvėlis skleidžia (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotraukas su taškais),
sprendžiant iš fenikso, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.

MYGTUKO VEIKIMO ATKŪRIMAS.

Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
tiesiog įspaustas į žibinto galą. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip:

1. 2 mm grąžtu padarykite porą skylių iki 2-3 mm gylio.
2. Dabar galite atsukti korpusą mygtuku su pincetu.
3. Ištraukiame mygtuką.
4. Mygtukas surinktas be klijų ir skląsčių, todėl jį lengva išardyti kanceliariniu peiliuku.
Nuotraukoje matosi, kad kilnojamasis kontaktas oksidavosi (centre apvalios nesąmonės, kaip mygtukas).
Galima nuvalyti trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir vėl sujungti mygtuką, bet aš nusprendžiau šią dalį ir fiksuotus kontaktus papildomai apšvitinti.

1. Nuvalome smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Raudonai pažymėtas vietas tiekiame plonu sluoksniu. Mes nuvalome srautą alkoholiu,
rinkdamas mygtuką.
3. Kad padidinčiau patikimumą, spyruoklę prilitavau prie apatinio mygtuko kontakto.
4. Viską grąžinti atgal.
Po remonto mygtukas veikia gerai. Žinoma, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne veltui lempučių centrinis kontaktas yra skardinis.

Kas yra „karštasis taškas“, mano kinietis buvo labai neaiškus, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Atsukame galvos dalį.

1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Su yla atsukame įdarą,
tuo pat metu lengvai paspauskite pirštu ant stiklo iš išorės. Taip lengviau išlipti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Paimkite įprastą biuro popierių, biuro perforatoriumi pramuškite 6-8 skylutes.
Skylės skylės skersmuo puikiai atitinka šviesos diodo skersmenį.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždėkite poveržles ant šviesos diodo ir nuspauskite reflektoriumi.
Čia jūs turite eksperimentuoti su ritulių skaičiumi. Tokiu būdu patobulinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius siekė 4-6. Dabartiniam pacientui prireikė 6 iš jų.
Kas įvyko pabaigoje:

Kairėje yra mūsų kinų, dešinėje - Fenix ​​​​LD 10 (mažiausiai).
Rezultatas gana malonus. Karšta vieta tapo ryški ir lygi.

DIDINTI RYŠKUMĄ (tiems, kurie šiek tiek išmano apie elektroniką).

Kinai taupo viską. Pora nereikalingų smulkmenų – savikainos padidėjimas, todėl jos neįdeda.

Pagrindinė diagramos dalis (pažymėta žalia spalva) gali būti skirtinga. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
droselis ir mikroschema su 3 kojomis, panašiai kaip tranzistorius). Bet ant raudonai pažymėtos dalies – jie taupo. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (Schottky neradau). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.

1. Taip LED atrodo panašiai kiniškai. Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Šiuo pagrindu reikia naršyti, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė, prie kurios prilituotas LED (galinėje pusėje).Folija pažymėta žalia spalva. Vairuotojo laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite pliusinės šviesos diodo pusės foliją.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Litavimo diodai ir kondensatorius. Iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio paėmiau diodus, iš kažkokio perdegusio kietojo disko iškrito tantalo kondensatorius.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.

Dėl to žibintuvėlis skleidžia (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotraukas su taškais),
sprendžiant iš fenikso, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.

Ir paskutinis: kinų pranašumas prieš firminį žibintuvėlį (taip, nesijuok)

Todėl firminiai žibintai yra sukurti taip, kad juos būtų galima įkrauti
kai baterija išsikrovusi iki 1 volto, mano Fenix ​​​​LD 10 tiesiog neįsijungia. Iš viso.
Paėmiau išsikrovusią šarminę bateriją, kuri išgyveno kompiuterio pelėje. Multimetras parodė, kad ji atsisėdo iki 1,12 V. Pelė nebeveikė, Fenix, kaip sakiau, neįsijungė. Bet kinas dirba!

Kairėje - kinų, dešinėje - Fenix ​​​​LD 10 mažiausiai (9 liumenai). Deja, baltos spalvos balansas neveikia.
Fenikso temperatūra yra 4200 K. Kinas mėlynas, bet ne toks blogas kaip nuotraukoje.
Kad būtų smagu, pabandžiau iškrauti akumuliatorių. Esant tokiam ryškumo lygiui (5-6 liumenai vienai akiai), žibintuvėlis veikė apie 3 valandas. Ryškumo pakanka apšviesti po kojomis tamsiame įėjimo koridoriuje. Tada dar 2 valandoms ryškumas sumažėjo iki „ugnelės“ lygio. Sutikite, 3-4 valandos su priimtina šviesa gali išspręsti daug dalykų.
Dėl to leiskite man atostogauti.
Stari4ok.

ZY Straipsnis nėra copy-paste. Pagaminta, specialiai "NEPROPADU"!

Elektrinis žibintuvėlis yra tarsi papildomas pagalbinis įrankis, skirtas atlikti bet kokius darbus esant prastam apšvietimui arba visai be apšvietimo. Kiekvienas iš mūsų pasirenka žibintuvėlio tipą savo nuožiūra:

• Galvos žibintuvėlis;
• kišeninis žibintuvėlis;
• rankinis žibintuvėlis

ir tt

Paprasto žibintuvėlio elektrinė schema 1 pav. susideda iš:

• baterijų elementai;
• elektros lemputės;
• raktinis jungiklis.

Jo vykdymo schema yra paprasta ir nereikalauja paaiškinimų šiuo klausimu. Šios schemos žibintuvėlio gedimo priežastys gali būti šios:

• kontaktinių jungčių su baterijomis oksidacija;
• lemputės laikiklio kontaktų oksidacija;
• pačios lemputės kontaktų oksidacija;
• šviesos jungiklio rakto gedimas;
• pačios lemputės gedimas, lemputė perdegė;
• kontaktinio ryšio su laidu trūkumas;
• akumuliatoriaus energijos trūkumas.

Kitos gedimo priežastys gali būti bet koks mechaninis žibintuvėlio korpuso pažeidimas.

priekinis žibintas su LED BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C žibintuvėlis parduodamas su įmontuotu įkrovikliu, prijungus tokį žibintuvėlį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, baterija įkraunama.

Įkraunamos baterijos, tiksliau elektrocheminiai akumuliatoriai, – tokių elementų įkrovimo principas pagrįstas reversinių elektrocheminių sistemų naudojimu. Medžiagos, susidarančios akumuliatoriaus išsikrovimo metu, veikiant elektros srovei, gali atkurti pradinę būseną. Tai yra, mes įkrovėme žibintuvėlį ir galime jį toliau naudoti. Tokias elektrochemines baterijas arba atskirus elementus gali sudaryti tam tikras kiekis, priklausomai nuo sunaudotos įtampos:

• lempučių skaičius;
• lempučių tipas.

Skaičius, tokių atskirų žibintuvėlio elementų rinkinys, yra baterija.

Žibintuvėlio elektros grandinė 2 pav. gali būti laikoma sudaryta tiek iš paprastos kaitrinės lemputės, tiek iš tam tikro skaičiaus LED lempučių. Kas tiksliai yra svarbu bet kuriai žibintuvėlio grandinei? - Svarbu, kad elektros grandinėje lempučių suvartojama energija atitiktų baterijos maitinimo šaltinio, susidedančio iš atskirų elementų, išėjimo įtampą.

Rezistorius R1, kurio varža 510 kΩ ir vardinė galia 0,25 W elektros grandinėje, yra prijungtas lygiagrečiai, dėl šios didelės varžos tolimesnėje elektros grandinės dalyje žymiai prarandama įtampa, tiksliau, dalis elektros energija paverčiama šilumine energija.

Su rezistoriumi R2, kurio varža 300 omų, o vardinė galia 1 W, srovė teka į VD2 šviesos diodą. Šis šviesos diodas yra indikatorius, rodantis, kad žibintuvėlio įkroviklis prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio.

Srovė į diodo VD1 anodą tiekiama iš kondensatoriaus C1. Kondensatorius elektros grandinėje yra išlyginamasis filtras, dalis elektros energijos prarandama esant teigiamam sinusinės įtampos pusciklui, nes per šį pusciklą kondensatorius įkraunamas.

Esant neigiamam pusciklui, kondensatorius išsikrauna ir srovė teka į katodo VD1 anodą. Išorinis įtampos kritimas tam tikroje elektros grandinėje atsiranda, kai elektros grandinėje yra du rezistoriai ir lemputė. Taip pat galima atsižvelgti į tai, kad kai srovė pereina iš anodo į katodą - VD1 diode - taip pat yra savo potencialo barjerą. Tai reiškia, kad taip pat įprasta, kad diodas tam tikru mastu įkaista, o tada nukrenta išorinė įtampa.

GB1 akumuliatoriuje, kurį sudaro trys elementai, iš įkroviklio tiekiama dviejų + - potencialų srovė, kai žibintuvėlis yra prijungtas prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio. Baterijoje atkuriama pradinė akumuliatoriaus elektrocheminė sudėtis.

Ši diagrama 3 pav., kuri yra LED žibintuvėliai, susideda iš šių elektroninių elementų:

• du rezistoriai R1; R2;
• diodinis tiltelis, sudarytas iš keturių diodų;
• kondensatorius;
• diodas;
• LED;
• Raktas;
• baterijos;
• elektros lemputės.

Tam tikroje grandinėje išorinis įtampos kritimas atsiranda dėl visų elektronikos elementų, prijungtų prie šios grandinės. Viena tilto grandinės diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio, kita diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie apkrovos - susidedančios iš tam tikro skaičiaus šviesos diodų.

Visus išsamius aprašymus apie elektronikos elementų keitimą taisant žibintuvėlį, taip pat šių elementų diagnostiką - rasite šioje svetainėje, kurioje yra panašių temų, kuriose matomas buitinės technikos remontas.

Savo darbe kartais turiu naudoti priekinį žibintą. Praėjus maždaug šešiems mėnesiams po pirkimo, žibintuvėlio įkraunama baterija nustojo krauti, kai buvo įjungta įkrauti per maitinimo laidą.

Nustatant priekinio žibinto gedimo priežastį, prie remonto buvo pridėtos nuotraukos, siekiant šią temą pateikti iliustruojančiu pavyzdžiu.

Gedimo priežastis iš pradžių nebuvo aiški, nes įjungus žibintuvėlį įkrovimui užsidegė signalinė lemputė, o pats žibintuvėlis paspaudus jungiklio mygtuką skleidė silpną šviesą. Taigi, kokia gali būti tokio gedimo priežastis? Ar neveikia akumuliatorius ar dėl kitų priežasčių?

Norint jį apžiūrėti, reikėjo atidaryti žibintuvėlio korpusą. 1 nuotraukos nuotraukose atsuktuvo antgalis nurodo vietas, kur pritvirtinta korpuso jungtis.

Jei žibintuvėlio korpuso atidaryti nepavyksta, reikia atidžiai apžiūrėti, ar išsukti visi varžtai.

2 nuotraukoje parodytas įtampos ir srovės keitiklis.

Neturėtumėte ieškoti grandinės gedimo priežasties, nes prijungus prie išorinio šaltinio dega signalinė lemputė, 2 nuotrauka yra raudona LED lemputė. Mes tikriname tolesnius ryšius.

Priešais mus nuotraukoje # 3 rodomas LED žibintuvėlio šviesos jungiklis.Jungiklio mygtuko stulpelio kontaktai yra dvigubas šviesos jungiklis, kuriame, pavyzdžiui, užsidega:

• šešios LED lempos,
• dvylika LED lempučių

žibintuvėlis. Du jungiklio kontaktai, kaip matome, yra trumpai sujungti ir prie šių kontaktų prilituojamas bendras laidas. Du laidai yra lituojami prie kitų dviejų jungiklio kontaktų - atskirai, iš kurių srovė teka į apšvietimą:

Perjungiant pakanka zondu patikrinti šviesos jungiklio kontaktus, kaip parodyta 4 nuotraukoje. Bendrą kontaktą su dviem trumpai sujungtais kontaktais paliečiame pirštu, o kitus du kontaktus pakaitomis paliečiame zondu.

Jei jungiklis yra geros būklės, užsidega zondo LED lemputė # 4 nuotrauka. Šviesos jungiklis tinkamas eksploatuoti, atliekame tolesnę diagnostiką.

Maitinimo laidą čia taip pat galima patikrinti naudojant 5 nuotraukos zondą. Norėdami tai padaryti, pirštu turite trumpai sujungti kištuko kaiščius ir pakaitomis prijungti zondą prie pirmojo ir antrojo kabelio jungties kontaktų. Jei užsidega zondo lemputė, maitinimo laidas nenutrūko.

Maitinimo laidas akumuliatoriaus įkrovimui veikia tinkamai, atliekame tolesnę diagnostiką. Taip pat turėtumėte patikrinti žibintuvėlio bateriją.

Išdidintame akumuliatoriaus paveikslėlyje, nuotrauka # 6, matyti, kad jai įkrauti tiekiama nuolatinė 4 voltų įtampa. Šios įtampos srovės stipris yra – 0,9 ampervalandės. Mes patikriname akumuliatorių.

Šiame pavyzdyje multimetras nustatytas į nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazoną nuo 2 iki 20 voltų, kad išmatuota įtampa atitiktų nurodytą diapazoną.

Kaip matome, įrenginio ekrane rodoma nuolatinė akumuliatoriaus įtampa – 4,3 voltai. Tiesą sakant, šis indikatorius turėtų įgauti didesnę vertę - tai yra, nepakanka įtampos LED lempoms maitinti. LED lempos atsižvelgia į potencialų barjerą kiekvienai tokiai lempai, kaip žinome iš elektrotechnikos. Vadinasi, įkraunant baterija negauna reikiamos įtampos.

Ir čia yra visa 8 nuotraukos gedimo priežastis. Ši gedimo priežastis nebuvo nustatyta iš karto - nutrūkus laido ir akumuliatoriaus kontaktiniam ryšiui.

Šios schemos laidai yra nepatikimi litavimui, nes plona laido dalis neleidžia jų tvirtai pritvirtinti prie litavimo vietos.

Bet ir ši gedimo priežastis yra pašalinama, laidai buvo pakeisti į patikimesnę sekciją ir LED žibintuvėlis šiuo metu veikia, veikia nepriekaištingai.

Pateiktą temą laikau nebaigta, jie bus pateikti jums pavyzdžiuose - kitų tipų žibintuvėlių remontas.

Aš tai pavadinčiau „Būdingo elektriko užrašais“! Autorius tiesiog nesupranta, kaip veikia grandinė, jos elementai, painioja sąvokas. Naudojant grandinės veikimo pavyzdį pav. 2: R1 naudojamas kondensatoriaus C1 iškrovimui po to, kai žibintuvėlis yra atjungtas nuo elektros tinklo saugumo sumetimais. „Tolimesnėje atkarpoje“ įtampos „prarandant“ nėra, tegul Autorius pajungia voltmetrą ir pažiūri, kad tuo įsitikintų. Rezistorius R2 tarnauja kaip srovės ribotuvas. VD2 LED tarnauja ne tik kaip indikatorius, bet ir tiekia teigiamą potencialą + baterijai.
Kondensatorius C1 šioje grandinėje yra gesinimo (o ne išlyginamojo) filtras, ir būtent ant jo užgesinamas kintamos įtampos perteklius.
Apie potencialų barjerą irgi susikaupk – juokinga skaityti. O dabartinė „dviejų potencialų srovė“ ?! Pagal klasikinę fiziką srovė teka iš teigiamo į neigiamą potencialą, o elektronai juda atvirkščiai.
Ar autorius lankė mokyklą?
Ir jis tai turi visur. Liūdnas. Tačiau kažkas jo „apreiškimus“ vertina kaip nominalią vertę.

Sveiki, povaga! Nustojau krauti „Oblic 2077“ žibintuvėlį ant vieno LED. Nerandu schemų, bet kažkas panašaus į 3 paveikslą.Skirtumas: nėra kondensatoriaus C2, diodas VD5, prie SA1 jungiklio lituojami du rezistoriai ir trijų kontaktų plokštė. Po tiltelio ismatavau itampa - 2 voltai, akumuliatorius 4 voltai, kaip galima krauti? Prašome padėti su veikimo schema ir elektros grandine. Iš anksto dėkoju, Pagarbiai, Doldinai.

Sveikas Michailai. Tai yra, jūs išmatavote įtampą tilto grandinės išvestyje ir jūsų matavimo prietaisas rodo 2 voltus - žinoma, to nepakanka akumuliatoriui įkrauti. Reikia patikrinti rezistorius (ar varža) ir likusią elektroniką, esančią ant plokštės, arba galite atiduoti į dirbtuves patikrinti - plokštę ir rezistorius ir ten gauti patarimą (dėl vieno ar kito keitimo). dalis).
Viktoras.

Sveiki Viktorai! 2 voltai po tilto, kai apkrova visiškai atjungta, prijungtas tik HL1 maitinimo indikatorius. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, aš patikrinau rezistorių - visą ir talpa apie 1 μF. Kaip padidinti įtampą po tilto? Ar yra elektros grandinė "Oblique 2077", ar pasakykite man, kur ją rasti? Pagarbiai, Doldinai.

Sveiki, turiu zibint "Era" na, o gale ant priklijuotos etiketes parašyta FA 18 E, 182W - 1500614, bėda ta, kad kai netyčia panaudojau ne tą kroviklį vietoj 6 voltų, neįkroviau Išardžiau pagal schemą, rezistorius apdegęs ar šiaip varža, jei žinai tai pasakyk kokia šio žibintuvėlio varža

Sveiki Nikolajus. Jei rezistorius apdegęs, turite patikrinti likusią elektroniką, pvz., kondensatorių ir diodus. Jei neklystu, yra du diodai. Jie taip pat gali prarasti dabartines laidumo savybes. Geriau paimkite šią mažą grandinę taisyti, kad ištaisytumėte gedimą. Jei būtų pridėta elektros schema su vardinėmis elektroninių elementų vertėmis „Žibintuvo naudojimo vadove“, tada problemų pašalinus gedimą nekiltų.
Viktoras.

Sveiki, padėkite man surinkti žibintuvėlį kaip nuotraukoje # 2, mano brolis suremontavo mygtuką ir nuplėšė laidus, negalime surinkti grandinės, jei galite pateikti nuotraukas detaliau, kur lituoti.

Sveikas Valerijus. Kai tik turėsiu laisvo laiko, iškart atsakysiu į jūsų klausimą (dėl laidų jungčių žibintuvėlio grandinėje). Tema turės pavadinimą: „Kaip surinkti žibintuvėlį. Nuotrauka ir aprašymas“.
Viktoras.

Sveikas Valerijus. Pasakiau temos pavadinimą, tema bus paskelbta šiandien.
Viktoras.

Kaip prijungti pabėgusio žibintuvėlio laidus, kaip parodyta 2 nuotraukoje, jums reikia schemos.

Išdegė dvi varžos R1 R2 lempoje ERA FA35M. Prašau pasakyti, kad jų duomenys būtų pakeisti.

Sveiki. Internete neradau duomenų apie dviejų jūsų žibintuvėlio rezistorių varžą. Pabandykite nueiti į parduotuvę, kuri parduoda elektronikos dalis pardavėjui konsultantui. Tikiu, kad pardavėjas konsultantas sugebės atrinkti rezistorius pagal varžą.

Kiniška galvos juosta oytventyre be varžtų, pasakykite man, kaip atidaryti

Sveiki. Manau, kad neįmanoma atidaryti žibintuvėlio su štampuotu dizainu.

Dažnai ant ištraukiamo kištuko nėra kontakto, kad būtų galima įkrauti žibintuvėlį. Būtina išardyti ir sulenkti kontaktus.

Laba diena. Įdėjau netinkamas baterijas, žibintuvėlis sumirksėjo ir viskas, ar yra galimybė pataisyti?

Sveiki. Žinoma, yra galimybė pataisyti žibintuvėlį. Turite paskambinti grandinei ir nustatyti gedimo priežastį.