Nikon fotoaparato DIY remontas

Pagal pirmąjį apytikslį bet kurį skaitmeninį fotoaparatą sudaro šios pagrindinės dalys ir mazgai: objektyvas ir diafragma, optinių keitiklių ir veidrodžių rinkinys bei skaitmeninė matrica, valdymo ir duomenų saugojimo blokas.

Kameros veikimo principas gerai suprantamas iš blokinės schemos žemiau esančiame paveikslėlyje:

Jei pažvelgsite į aukščiau esantį paveikslėlį, aiškiai matote, kad pirmiausia šviesos srautas patenka į objektyvą, tada per diafragmą ir užraktą, kurie dozuoja šviesos kiekį, kuris patenka į šviesai jautrius matricos elementus. Kiekvienas matricos pikselis perduoda informaciją apie šviesos srauto intensyvumą ir šviesos spektrą. Be to, ši informacija perduodama analoginio į skaitmeninį keitiklį. Iš ADC išvesties skaitmeninis kodas per apdorojimo bloką rodomas skaitmeniniame ekrane arba išsaugomas vidinėje arba išorinėje atmintyje.

Skaitmeninių fotoaparatų Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 ir kt. techninės priežiūros vadovai kiti modeliai

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 ir kt.

Skaitmeninės fotografijos įrangos BBK pasirinkime su žinynais rasite informaciją apie išmontavimą, BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 ir kt. atsarginių dalių katalogą.

Išsamus LG LDC-A310 skaitmeninio fotoaparato techninės priežiūros vadovas.

Straipsnis apie skaitmeninių fotoaparatų apsaugą naudojimo metu ir LG GR-DV 4000 gedimo su nuolatinės srovės / nuolatinės srovės keitikliu aprašymas

Be rinkinių su serviso dokumentacija, išanalizavome tipinius Minolta fotoaparatų gedimus ir būdus juos pašalinti.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ir daugelis kitų modelių

„Olympus“ skaitmeninių fotoaparatų taisymas, susijęs su fotoaparato išardymu ar programinės įrangos keitimu, kad išvengtumėte nereikalingos žalos, pirmiausia turite susipažinti su reikiamu techninės priežiūros vadovu ir konkretaus fotoaparato modelio įrenginiu, kurį galite atsisiųsti iš mūsų.

Didžiulis Nikon skaitmeninių nuotraukų aptarnavimo vadovų pasirinkimas, čia ne visas turimos techninės informacijos sąrašas Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, L 8000 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makrokomandos taisymo vadovas

Norėdami tinkamai suremontuoti skaitmeninį fotoaparatą, pirmiausia turite aiškiai suprasti fotoaparato struktūrą. Pirmiausia turėtumėte suprasti, kad bet kokia fotografavimo technika pirmiausia yra optika, o tik tada elektronika.

Fotoaparatas trumpas jauno meistro kursas: Objektyvo viduje yra membrana ir sklendė. Membrana susideda iš kelių žiedlapių ir, kai uždaroma, sumažina skylės, per kurią šviesa patenka į matricą, kalibrą. Dėl šios priežasties krintančios šviesos kiekis yra miniatiūrinis ir išvengiama per didelio matricos apšvietimo, kai objektas yra aiškiai apšviestas.

Toliau – šviesai jautri matrica, kurios viršutinė dalis pagaminta iš stiklo. Šviesai jautri matricos plokštuma yra prieš apsauginį stiklą. Struktūriškai jis susideda iš daugybės šviesai jautrių ląstelių. Ant jų krintanti šviesa sukuria galvaninį krūvį. Pasibaigus filmavimui, atsiradę mokesčiai perkeliami į analoginį-skaitmeninį keitiklį. Čia atsiranda skaitmeninimas. Suskaitmeninta informacija perkeliama į RAM. RAM saugo informaciją tik tada, kai ji įjungta. Vaizdas RAM atmintyje patalpinamas tik mikrosekundes.Taip pat apdorojamas skaitmeniniu būdu – pagerinamas spalvų perteikimas, ryškumas, sodrumas ir kitos vaizdo savybės. ... Apdorotas vaizdas perkeliamas į atminties kortelę. Čia skaitmeninė nuotrauka gali būti saugoma ilgą laiką.

Pagrindinė problema, kylanti naudojant skaitmeninius „flash drives“, yra dėl kontaktų užteršimo. Norėdami pašalinti šią problemą, tiesiog reikia nuplauti kontaktus, pavyzdžiui, dujų alkoholiu.

Jei digikamera neįsijungia, patikrinkite, ar baterijos tinkamai prijungtos ir ar jų įkrovimo lygis bent jau įprastu testeriu. Srovė baterijose turi būti ne mažesnė nei 1 amperas, esant mažesnėms vertėms, fotoaparatas rizikuoja net neįsijungti

Pagrindinis mikrovaldiklis valdo skaitmeninę kamerą... Virš objektyvo yra vaizdo ieškiklis. Priartinimo metu atstumas tarp objektyvo elementų keičiasi. Jei nėra problemų su baterijomis ir fotikas vis tiek neįsijungia, patikrinkite, ar tiekiamas maitinimas į pagrindinį mikrovaldiklį (procesorių), jei viskas gerai, reikia jį pakeisti. Neskubėkite atidaryti fotoaparato neturėdami po ranka išmontavimo instrukcijų, kitaip galite sugadinti tvirtinimo elementus. Daug aptarnavimo instrukcijų galite atsisiųsti iš svetainės https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blykstės blokas yra ant atskiros plokštės su didžiuliu kondensatoriumi ir transformatoriumi. LCD ekranas yra kameros gale.

Kai kurios dažniausios skaitmeninių fotoaparatų problemos ir sprendimai

Sugedęs optinis jutiklis skaitmeninio fotoaparato arba vaizdo kameros objektyve: Optronas susideda iš 2 dalių – spinduliuotės šaltinio (IR LED) ir fotodetektoriaus (pvz. fotodiodas, fototranzistorius, fototiristorius). Šviesos skleidėjo dalį, taip pat LED anodą ir katodą galite nustatyti naudodami įprastą testerį. Atitinkamai, priešais šviesos skleidėjo gnybtus - fotodetektoriaus gnybtus ir, kaip taisyklė, priešais šviesos skleidėjo anodo gnybtą - fotodetektoriaus anodas arba kolektorius, priešais šviesos skleidėjo katodą - fotodetektoriaus katodą arba spinduolį. Fotoaparatų optronai naudojami priartinimo objektyvo mechanizme. Kai įtampa yra įjungta į emiterį ir atvirą šviesos srautą, fotodetektorius yra atidarytas, o įtampa prie jo anodo arba kolektoriaus lygi nuliui, kai fotodetektorius uždarytas, įtampa lygi maitinimo šaltiniui. Jei nėra galimybės patikrinti optrono tiesiogiai kameroje, veikimą galima patikrinti pagal toliau pateiktą diagramą.

Skaitmeninių fotoaparatų objektyvų taisymas

Skaitmeninio fotoaparato objektyvas yra sudėtingas optinis-mechaninis įrenginys, jungiantis tiksliosios mechanikos ir optikos elementus. Kamerose jam labiausiai gresia gedimas. Užtenka pasakyti, kad apie 70% fotoaparato gedimų kyla dėl objektyvo defekto, o didžiąja dalimi gedimų priežastis yra žmogiškasis faktorius, t.y. nukrito, užlipo, išsiliejo skystis, šiurkščiai elgiamasi, į objektyvo diską patenka pašalinių medžiagų, pvz., smėlio ir pan. „Canon ixus xxx“ fotoaparatuose, jei įvyksta objektyvo gedimas, įjungus fotoaparatą, po kurio laiko ekrane pasirodo pranešimas E18 arba „objektyvo klaida“, po kurio įrenginys išsijungia.

Tikiuosi aišku, kad patekus net mažiausiam smėlio grūdeliui tarp objektyvo priartinimo mechanizmo pavaros krumpliaračio jis užstrigs, o nedidelis mechaninis poveikis sugadins tų pačių krumpliaračių ar objektyvo kaiščius. sugedus objektyvui, kai mechanizmo pavara negali „įvažiuoti“. pašalinimo algoritmas, jei visos dalys nepažeistos, atsargiai išardykite ir išvalykite, jei reikia, pakeiskite sugedusias dalis. Kartais lengviau pakeisti visą objektyvą, nes kai kurių dalių tiesiog neįmanoma rasti

Tipiškos problemos, kylančios dėl CF jungties

Pirma, tai yra sulaužyti jungties kaiščiai, antra, jie gali būti sulenkti ir dėl to negalima nuskaityti atminties kortelės. Gedimas atsiranda dėl netinkamo "flash drive" įdiegimo. Pasireiškimo simptomai gali būti labai įvairūs, pavyzdžiui: skaitmeninis fotoaparatas tiesiog neįsijungia ir greičiausiai jungties kaiščiai yra uždaryti, kuris suaktyvina fotoaparato apsaugą. Dėl uždarų kontaktų komplikacijos gali būti pavojingesnės, pavyzdžiui, dažnai sugenda įtampos keitiklis.Taip pat dažnai pasitaikydavo atvejų, kai fotoaparatas puikiai veikia ir be atminties kortelės, tačiau po jos įdiegimo visiškai neįsijungia. Priežastis taip pat yra sulenktas kontaktas. Fotoaparatas veikia, bet neaptinka atminties kortelės. Greičiausiai priežastis yra užšifruota nutrūkusiame jungties kaištyje.

Fotoaparato blykstės taisymas

Dėmesio, „flash“ atminties kondensatoriaus įtampa yra apie 300 voltų, neatsargiai elgiantis galite ne tik gauti elektros smūgį, bet ir nesunkiai negrįžtamai išjungti fotoaparatą. Kiekvieną kartą įjungę maitinimą, iškraukite „flash“ atminties kondensatorių. Kondensatorius gali būti iškrautas per 1-2kΩ rezistorių.

Skaitmeninis fotoaparatas be blykstės nėra labai naudingas darbui, o prasto apšvietimo sąlygomis jį naudoti nėra prasmės. Todėl fotoaparatų su tokiu gedimu taisymas, kaip taisyklė, nekelia vartotojų klausimų. Kalbant apie praktinę klausimo pusę: dažnai remonto procesą apsunkina ne tiek komponentų trūkumas, kiek serviso dokumentacijos trūkumas. Deja, šiuo metu yra labai mažai techninės literatūros, skirtos fotoblyksčių įrenginiui, jų elektroninių grandinių veikimo principų aprašymui, nepaisant to, kad fotoblyksčių įtaisu ir, be to, jų yra labai daug domimasi. remontas, ne tik tarp fotoaparatų savininkų, bet dažnai ir pas fotoaparatų remonto dirbtuvių darbuotojus, ypač provincijose. Panagrinėkime blykstės veikimą pagal filminės kameros principinę schemą 1 pav.

Blykstės generatoriaus blokavimo grandinė sumontuota ant Q303 tranzistoriaus. Įjungimo momentu tranzistorius yra atidarytas su neigiama įtampa, tiekiama per rezistorių R305, transformatoriaus T301 apviją, atvirą tranzistorių Q304. Dėl to per transformatoriaus I apviją teka srovė, kuri II apvijoje sukelia teigiamo poliškumo impulsą. Jis išjungia tranzistorių Q303. Srovė apvijoje I pradeda mažėti. Nykstantis magnetinis laukas II apvijoje sukelia neigiamo poliškumo impulsą, kuris vėl veda prie tranzistoriaus atidarymo.

Procesas kartojamas nuolat. Skirtingo poliškumo impulsai indukuoja srovę transformatoriaus III apvijoje ir, ištaisydami diodu D302, įkrauna kondensatorius C303 iki 250 - 280 voltų, C302 per rezistorius R308 R306. Paspaudus užrakto mygtuką, suveikia sinchronizavimo blykstė. Į SR301 tiristoriaus valdymo elektrodą įvedama teigiama įtampa, jis atidaromas ir uždaromas kondensatorius C302 prie korpuso, todėl jo iškrova ir staigus srovės sumažėjimas T302 transformatoriaus pirminėje apvijoje. Nykstantis magnetinis laukas sukelia aukštos įtampos impulsą antrinėje apvijoje, todėl XE301 blykstės lempos lemputėje sugenda dujos ir dėl to trumpalaikis švytėjimas.

„Sony DSC“ - P52 skaitmeninio fotoaparato blykstės schema Ta pati blokavimo generatoriaus Q503, T501, lygintuvo diodo D502, atminties kondensatoriaus C508 schema. SR301 tiristoriaus rakto vaidmenį atlieka lauko tranzistorius Q506 ir kt.

Kas išardė pirmąjį gyvenime SLR fotoaparatą, galėjo atrodyti, kad buvo atsukta pusė kibiro įvairių varžtų ir varžtų. Kiekvieno varžto detaliai neaprašysime. Kai kuriuos išmontavimo aspektus praleisime, nes, patikėkite, kažkur ant septyniasdešimtojo varžto nusibosta, prarasite susidomėjimą straipsniu ir nepasieksime svarbiausio dalyko - kameros vidinio užpildymo.

Pradėdami remontuoti elektroninę įrangą, pirmiausia turite išjungti maitinimą. Taisydami DSLR – išimkite bateriją iš fotoaparato skyriaus.

Nikon D5100 akumuliatoriaus tipas yra EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, tokio tipo baterija taip pat naudojama SLR fotoaparate D3100 ir Nikon COOLPIX P700 skaitmeniniame fotoaparate.

Norėdami išardyti galinę korpuso dalį, atsukite apatinės kameros korpuso dalies varžtus, nuo dešinės ir kairės dalių, kitaip tariant, viską, kas yra aplink korpuso perimetrą.

Nepamirštamas vienas paslėptas varžtas po guminiu padu (nykščio rankena), kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje.

Atsargiai išardykite korpuso galinę dalį. Atminkite, kad galinį dangtelį vis dar laiko du laidai.

Pirmiausia pakeliame jungties skląstį ir nuimame laidą, einantį į valdymo mygtukus, tada atsargiai atjunkite ekrano kabelį nuo pagrindinės plokštės, kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje.

Kitoje dalyje apžvelgsime Nikon D5100 DSLR pagrindinės plokštės sudėtį ...

Mano Nikon E5200 fotoaparatas, patekęs smalsių vaikų rankose, grįžo iš vasaros kelionės į sveikatingumo stovyklą sunkiai „susirgojęs“. Diagnozė – sulūžęs akumuliatoriaus skyriaus dangtelio fiksatorius ir akumuliatoriaus fiksavimo fiksatorius.

Pirmas į galvą atėjęs gaivinimo sprendimas – pinigams panaudoti bankinę gumelę, kurią pavyko sutvarkyti dangtelį per 3 apsisukimus. Tai nelabai padėjo – gumytė, kaip ir priklauso, stengėsi nušokti pačiu netinkamiausiu momentu. O mūsų atveju tai kupina ne tik dangčio atidarymo, bet ir garantuoto akumuliatoriaus praradimo, jei tiesiog iškišate ranką su fotoaparatu pro važiuojančio automobilio langą ir nufilmuosite įdomią sceną.

Po poros laimingų radinių čia> iškritęs akumuliatorius, gimė "brialiantis" sprendimas - iškviesti autorizuotą servisą. Ir tai galima pavadinti antruoju bandymu gaivinti. Skambutis buvo sėkmingas! Karys išreiškė pasirengimą pakeisti bet kurią korpuso dalį, tačiau tik kartu su pačiu korpusu. Pati tokio sprendimo galimybė mane džiugino ir padrąsino.

Tolesnės kameros diagnostikos metu serviso specialistas netikėtai nudžiugo. Vis tiek būtų! Įrenginio „paleidimas“ per tris kadrų skaitiklio „apsukimus“ jam pasirodė reikšmingas šiam modeliui, todėl jis konfidencialiai patarė įsigyti naują fotoaparatą. Šia teigiama nata baigėsi antrasis gaivinimo įvykis. Bet kiekvienas debesėlis turi sidabrinį pamušalą, nes uošvei pirktas naujas fotoaparatas netikėtai netiko, nes buvo sunku įvaldyti šią techniką. Dėl to ji tapo mano nuosavybe.

Gaila buvo išmesti šį pelnytą įrenginį. Kai kuriais fotografavimo režimais jis vis tiek pranoko naujai atrastą įpėdinį. Taip pat gaila jo atsisakyti, kad būtų suplėšytas lėktuvo modeliuotojo kolegos rankose. Nenorėjau reportaže iš kitos avarijos vietos matyti aukštųjų technologijų įrenginio fragmentų. Buvo nuspręsta savo rankomis pataisyti akumuliatoriaus skyriaus dangtelį. Be to, tam galite naudoti populiarias orlaivių modeliavimo technologijas.

Apsiginklavęs senomis siuvėjo žirklėmis iš mylimos uošvės atsargų, geltonos skardos gabalėliu, vinimi, viela (iš sąvaržėlės) ir šaltai suvirintais klijais kibau į verslą. Pirmiausia vinimi ant metalinės plokštelės nubraukiau kažką, kas primena būsimos dalies raštą. Tada, pažeisdama visokias tolerancijas su didžiausiu atsargumu (iš patirties žinau, kad šios žirklės gali suspausti ranką savo žiedais) iškirpau tai, ko norėjau.

Šiek tiek dirbau dilde, replėmis, į savadarbes kilpas įkišau gvazdikėlį ir kniedžiau, kad neiškristų. Japoniško fotoaparato dangtelį subraižau dilde. Moraliai tai daug lengviau pakęsti, nei išpjauti nuosavo automobilio stoglangį, bet vis tiek – su apgailestavimu. Klijus sumaišiau pagal instrukcijas, dalis suklijavau ir palikau parai gerai vėdinamoje vietoje.

Negalima sakyti, kad vaikai labai žavėjosi rezultatu, bet po paaiškinimų, kad „tai toks steampunk“ (grožinės literatūros stilius ar porūšis - išversta į suprantamą kalbą, bet kas tai yra, pagal jaunimo sampratą , aš pats miglotai įsivaizduoju), žmonės tapo malonesni ir kartais net naudojasi reanimuota įranga.

Objektyvo gedimas – tai turi būti dažniausiai pasitaikantis skaitmeninių fotoaparatų gedimas. Kai kurie dažni klaidų pranešimai, kurie gali būti rodomi fotoaparatų su šia problema ekrane"E18 objektyvas" („E18 objektyvo klaida“ senesniuose „Canon“ modeliuose), „ACCESS“ (prieigos klaida) („Sony“), „Mastelio keitimo klaida“ („Fuji“), „Lens Obstructed“ („objektyvo problema“) („Kodak“), „Lens> error“, paleisti kamerą iš naujo“ arba tiesiog „objektyvo klaida“ (šią parinktį pastaruoju metu naudoja beveik visi fotoaparatų gamintojai). Kai kurios kameros gali išvis nieko nerodyti, o tik pypsėti, objektyvas pasislenka ir fotoaparatas išsijungia. Kartais objektyvas net neišsitraukia.

Problema iš tikrųjų gana dažna visuose skaitmeninių fotoaparatų modeliuose. Dažniausiai į objektyvo prailginimo ir automatinio fokusavimo mechanizmą patenka smėlio ar kitų smulkių dalelių. Arba fotoaparatas buvo numestas su ištiestu objektyvu. Fotoaparatas gal ir buvo įjungtas, bet neleido objektyvui išsitiesti (pavyzdžiui, netyčia įsijungė krepšyje) Būna, kad ištraukus objektyvą išsikrauna baterijos ir fotoaparatas išsijungia su prailgintu objektyvu. . Tikėkite ar ne, viena iš objektyvo veikimo sutrikimų priežasčių yra dėklų ir piniginių naudojimas. Smėlis, purvas, pluoštai ir kt. kaupiasi korpuso apačioje. Šios medžiagos mėgsta prilipti prie fotoaparato korpuso dėl trinties elektrostatinio krūvio (ypač kai korpusas minkštas ir purus). Kai šios dalelės patenka į objektyvo mechanizmą ir atsiranda gedimo pranešimai. Turiu daug „Canon“ fotoaparatų ir niekada nenaudoju dėklų dėl šios priežasties.

Kameros savininkui, turinčiam šią problemą, gali nebūti prasmės kreiptis į garantinio aptarnavimo dirbtuves. Daugelis fotoaparatų gamintojų negarantuoja šios problemos. Anot jų, taip yra dėl fotoaparato pažeidimo dėl smūgio arba į objektyvo prailginimo mechanizmą įstrigusį smėlį ar šiukšles (kurių garantija netaikoma). Remonto kaina paprastai yra artima arba didesnė nei iš tikrųjų kainuoja fotoaparatas. Kadangi garantinės dirbtuvės dažniausiai sugedusį objektyvą keičia nauju, kurio kaip atsarginės dalies kaina yra didelė.

Laimei, maždaug pusę fotoaparatų, kurie kenčia nuo šios problemos, galima lengvai ištaisyti vienu iš šių būdų. Nė vienam iš šių būdų nereikia išardyti fotoaparato, nors kai kurie gali sukelti kitokią žalą, jei per daug ir neatsargiai. Jei fotoaparatui vis dar galioja garantija, prieš taikydami bet kurį iš šių dalykų, apsilankykite fotoaparato gamintojo garantinėje dirbtuvėje, kad sužinotumėte, ar remontui bus taikoma garantija, arba nustatykite, kiek reikės mokėti už mokamą remontą. Kas žino, gal tau pasiseks. Bet jei jie nurodo sumą, kuri yra didesnė už jūsų fotoaparato vertę, galbūt norėsite apsvarstyti šiuos metodus. Čia pateikiamas kiekvieno trikčių šalinimo metodo vaizdo aprašymas, po kurio pateikiamas išsamus jų aprašymas.

Metodai išvardyti pagal riziką sugadinti fotoaparatą. Todėl turėtumėte juos išbandyti nurodyta tvarka. Ir atminkite, kad šiuos būdus (ypač Nr. 6 ir 7) reikėtų svarstyti tik tiems fotoaparatams, kurių garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, nurodyta remonto kaina būtų per didelė. Jei šie metodai nepadėjo ištaisyti klaidos, galite kreiptis į mokamą servisą, kurio remonto kaina yra mažesnė nei garantija.

1 būdas: išimkite baterijas iš fotoaparato, palaukite kelias minutes. Įdėkite naują baterijų rinkinį (geriausia įkraunamą NiMH 2500 mAh ar didesnį) ir įjunkite fotoaparatą. Jei baterijas naudojote ilgiau nei metus, apsvarstykite galimybę įsigyti naujų baterijų, nes jos gali neužtekti galios fotoaparatui įjungti.

1a būdas: jei naujos baterijos neveikia, pabandykite paspausti ir palaikyti mygtuką Meniu, Funkcija, Nustatyti arba Gerai, kol įjungiate fotoaparatą.Tai, kartu su 1 ir 2 metodais, kartais padeda ištaisyti objektyvo klaidas, atsirandančias dėl mažos baterijos energijos, kai objektyvas ištiestas.

1b būdas: tiems iš jūsų, kurie galėjo pasiekti fotoaparato meniu su šia klaida, pabandykite surasti ir pasirinkti „nustatyti iš naujo“, kad iš naujo nustatytumėte fotoaparatą į pradinę padėtį. Kai kuriuose „Canon“ fotoaparatuose tam reikia palaikyti meniu mygtuką kartu su maitinimo mygtuku iki 10 sekundžių. Tačiau atminkite, kad objektyvo klaida kartais gali neleisti atkurti parinkties, todėl parametras gali būti nerodomas.

2 būdas: jei fotoaparato baterijos visiškai išsikrovusios, kol objektyvas vis dar buvo atidarytas, fotoaparatas gali rodyti objektyvo klaidą arba netinkamai įsijungti, kai įdedamos naujos baterijos. Išimkite atminties kortelę ir nedėkite jos į fotoaparatą, tada įdėkite naujas baterijas. Kai įjungiate fotoaparatą be kortelės, jis gali atgyti, nes kai kuriuose modeliuose jis bus atkurtas. Klaida E30 (senam „Canon“) reiškia, kad neįdiegta kortelė, todėl turėtumėte išjungti fotoaparatą, įdėti kortelę ir vėl įjungti.

3 būdas: įkiškite jo garso / vaizdo (AV) kabelį į fotoaparatą ir įjunkite fotoaparatą. Kabelio prijungimas užtikrina, kad fotoaparato LCD ekranas bus išjungtas, kol procesas prasidės. Taigi paleidžiant fotoaparato objektyvo variklį bus galima gauti papildomos baterijos energijos. Ši papildoma galia gali būti naudinga norint pašalinti dulkes ar smėlį, kurie gali trukdyti objektyvui. Jei AV laidas pats nepašalina objektyvo klaidos, bandant pataisyti 4, 5 ir 7, svarstau palikti tą laidą prijungtą prie linijos, kad būtų galima suteikti papildomos galios, kuri padėtų tiems bandymams. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nerekomenduoju laikyti kabelio įdiegto atliekant Fix 6 procesą, nes tai gali sugadinti AV prievadą bandant įjungti fotoaparatą.

4 būdas: padėkite fotoaparatą ant nugaros ant stalo taip, kad objektyvas būtų nukreiptas į lubas. Paspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką ir tuo pačiu metu paspauskite maitinimo mygtuką. Idėja yra ta, kad fotoaparatas bandys automatiškai fokusuoti, kol objektyvas bus išplėstas. Tikimės, kad kol objektyvas išsitiesia ir AF objektyvas juda, kreipiamieji kaiščiai sėdės savo vietose.

5 būdas: guminiu pūstuvu suslėgtu oru išpūskite tarpus tarp objektyvo kaušelių. Idėja yra išpūsti smėlį ar kitas šiukšles, įstrigusias objektyvo mechanizme. Kiti išpūtimo variantai yra plaukų džiovintuvo naudojimas šaltuoju režimu arba oro išsiurbimas iš lęšių tarpų (būkite atsargūs!). Kai kurie žmonės tam naudoja dulkių siurblį.

Dabar žengiame į potencialiai pavojingų gelbėjimo kamerų metodų sritį. Žinoma, yra tam tikra rizika, todėl būkite atsargūs atlikdami šiuos veiksmus:

5a metodas: jei ertmėje aplink objektyvo cilindrą iš tikrųjų pastebėjote smėlio daleles, o oro srautas nepadeda jų išmušti, apsvarstykite galimybę jas pašalinti naudojant popierinį popierių arba siuvimo adatą. Būkite ypač atsargūs, kad nesubraižytumėte adata objektyvo korpuso. Taip pat nerekomenduoju aplenkti objektyvo cilindro per giliai su popieriumi (nelįsti giliau nei 1 cm). Ypač nerekomenduoju giliai zonduoti aplink tolimiausią (didžiausią) objektyvo korpuso dalį, nes galite išmušti dulkių apsaugančią trinkelę, esančią tiesiog šio tarpo viduje.

6 būdas: Pakartotinai paspauskite guminį USB dangtelį, kad išmuštumėte visas daleles, kurios gali kliudyti objektyvą. Taip pat delnu galima paliesti fotoaparato korpusą. Daugelis žmonių praneša apie šio metodo sėkmę.Tačiau naudojant šį metodą taip pat yra keletas akivaizdžių vidinių komponentų pažeidimo ar pasislinkimo galimybių, pvz., atsilaisvinę jungčių laidai arba įtrūkę LCD ekranai.

6a metodas: tai yra 6 metodo variantas ir taikomas, jei objektyvo vamzdeliai yra tiesūs (nesulenkti dėl smūgio). Kitaip tariant, išbandykite tai, jei statinėse nėra akivaizdžių mechaninių pažeidimų, dėl kurių kyla problema. Lęšį nukreipę žemyn, pabandykite „švelniai“ bakstelėti objektyvą iš visų pusių nedideliu daiktu, pvz., rašikliu ar pieštuku. Idėja yra pabandyti išmušti smėlio daleles, kurios gali trukdyti objektyvo rėmelių judėjimui. Pabandykite įjungti ir išjungti fotoaparatą tuo pačiu metu, kai tai darote.

7a metodas: Atkreipkite dėmesį, kad šis korekcijos metodas skirtas tik tiems fotoaparatams, kurių objektyvas išsiskleidžia, tada sustoja, pravažiuodamas dalį kelio ir tada grįžta į pradinę padėtį. Pabandykite suimti ir laikyti mažiausią priekinio objektyvo cilindrą labiausiai ištiestoje padėtyje, kad objektyvas negalėtų grįžti atgal. Patikrinkite ir nuvalykite aplink objektyvo kaušelius esančią sritį nuo dulkių ir smėlio. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą. Jei objektyvas išsikiša toliau, dar kartą suimkite priekinį stiklą, kad jis negrįžtų. Pakartokite valymą dar kartą. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą, kad pamatytumėte, ar problema išnyko.

7b metodas: Ekstremaliausias sprendimas. Tiesiog atminkite, kad tai yra absoliučiai paskutinis būdas prieš išmetant fotoaparatą ir akivaizdu, kad naudojant šį metodą fotoaparatas gali būti sugadintas. Galbūt norėsite apsvarstyti šią techniką, jei objektyvas yra matomai ir aiškiai pažeistas, sulenktas arba iškreiptas, pavyzdžiui, nukritus. Tokiu atveju pabandykite galvoti apie objektyvą kaip apie išnirtą petį. Pabandykite priversti objektyvą ištiesinti ir užsifiksuoti atgal į vietą. Tokiu atveju objektyvo kaušelių kaiščiai bus jų kreiptuvuose. Jūsų tikslas yra pabandyti juos persodinti ištiesinant objektyvą. Pasiklausykite „spragtelėjimo“, patvirtinančio, kad smeigtukai įšoko į kreipiklius, ir nedelsdami nutraukite tolesnius veiksmus. Vis daugiau žmonių praneša apie šio metodo sėkmę, palyginti su bet kuriuo kitu metodu.

7b metodo variantai: švelniai traukite, pasukite ir (arba) pasukite objektyvo korpusą, kol nuspausite maitinimo mygtuką. Patikrinkite, ar objektyvas nepasviręs ar nelygus. Vėlgi, tikslas yra pabandyti ištiesinti arba išlyginti statines, jei jos yra sulenktos ar susilenkusios. Kitas variantas – ieškoti nelygių tarpų aplink objektyvo korpusą ir tada nuspausti žemyn tą objektyvo korpuso pusę, kurios tarpas yra didžiausias (atminkite, kad objektyvo korpuso stumti iki galo nerekomenduojama, nes jis ten gali įstrigti). Vėlgi, turėdami visus aukščiau išvardintus dalykus, turėtumėte klausytis „spragtelėjimo“, o tai reiškia, kad akinių kaiščiai atsitrenkia į kreipiamuosius griovelius. Jei išgirsite šį garsą, nedelsdami sustokite ir pabandykite įjungti fotoaparatą.

Aukštos kokybės nuotraukos gavimo procesas iš pradžių pareikalavo daug įgūdžių ir patirties. Išradus skaitmeninius fotoaparatus, fotografijoje prasidėjo nauja era. Kiekvienas gali įamžinti akimirką skaitmeniniu formatu ir, jei pageidauja, perkelti savo darbus į popierių ar nuotraukų rėmelį.

• Pirma, kambarys turi būti praktiškai sterilus. Priešingu atveju dėmelė, patekusi ant fotoobjektyvo matricos ar vidinių objektyvų, sugadins visas jūsų nuotraukas.
• Antra, pageidautina, kad stalo paviršius, ant kurio bus išardomas skaitmeninis fotoaparatas, būtų gerai apšviestas. Nustebsite, kaip nedideli varžteliai laiko vidines kameros dalis.
• Trečioji sąlyga – preliminarus skaitmeninio fotoaparato išardymas gedimų šalinimui, dėl ko daugybė mažų įvairaus dydžio varžtų ir objektyvo dalys su objektyvais bei fotomatrica saugomos išardytos iki detalės įsigijimo. vietoj sugedusio.

Svarbiausia atidžiai atsiminti skaitmeninio fotoaparato dalių fotografavimo seką, nes jas teks surinkti atvirkštine tvarka.
Kad būtų lengviau naudoti, rekomenduojame iš anksto įmagnetinti atsuktuvus.
Tokios kameros išardymas ir surinkimas aptarnavimo centre kainuoja 1500 rublių. Jei esate „pasidaryk pats“ ir mėgstate tyrinėti skaitmeninio fotoaparato įrenginį, sugaištas laikas ir kantrybė daugiau nei atsipirks, nes žinosite apie sutaupytus pinigus ir įgytą patirtį. Jei vis dar abejojate kantrybės ir tinkamų įgūdžių prieinamumu, geriau kreiptis į specializuotus aptarnavimo centrus. Sutaisyti fotoaparatą servise reiškia atlikti kokybišką remontą su garantiniais įsipareigojimais. Iš tiesų, nesėkmės atveju sugaišto laiko ir pastangų negali kompensuoti spalvingos nuotraukos, darytos atnaujintu skaitmeniniu fotoaparatu.

Sveiki miela bendruomene.
Virdulys sulūžęs, nešildo vandens. Nusprendžiau jį išardyti. Žiūrėjau vaizdo įrašus „YouTube“ ir kelyje. Atrodo, nieko sudėtingo. Be to, jis jau kažkaip sugedo su manimi su tuo pačiu simptomu, tačiau ten viskas buvo gana paprasta, sudegė kontaktas, einantis į šildymo elementą. Taigi ir šį kartą maniau, kad tai vėlgi dėl šio kontakto. Bet ne. Ir tai net ne arbatinukas. Ir pačiame stende. Kaip aš suprantu.

Pridedu foto.
5-oje nuotraukoje yra kontaktas, kuris skambina su kištuku.
6 - kontaktas, kuris neskamba su kištuku.

Nors kontaktai, kurie patenka į lentą, abu reguliariai skamba. Pats stovas šviečia, mygtukai veikia. Net temperatūra tinkama.
Kokia gali būti problema, pasakykite man, prašau.
Labai noriu pagaliau išgerti arbatos.
Atsiprašau, aš nemoku to, būsiu dėkingas už turimus atsakymus dėl tolesnės diagnostikos / gydymo.
Dėkoju!

Virdulio modelis: Polaris pwk 1712cad.

Sveiki, Monique CTX S762A neįsijungia, atrodo visiškai negyvas, skydelyje nešviečia diodas. Nežinau kur lipti, prašau jūsų pagalbos, esu pradedantysis šiuo klausimu. Pridedu maitinimo grandinės nuotrauką: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Pagal maitinimo plokštę Nr. СТХ11S92-006A galiu pasakyti, kad didelis kondensatorius C2 laiko savo 300 voltų, 1,5 volto ateina į kondensatorių C25, šie voltai apeina plokštę, yra ir septintoje kojelės kojoje. reguliatoriaus šynos, šios 1.5. B, o likusios kojos yra nuliai. Tikrai prašau protingų žmonių padėti surasti šią trūkstamą įtampą ir paleisti monitorių

Ponai išmanantys, man reikia jūsų pagalbos remontuojant maišytuvą (philips 700w). Tai puikus maišytuvas, kuris paima ir sustoja. Vos išardžiau, nuolatinės srovės variklis veikia, bet su mikroschema tai yra: ankščiau perdegė, pakeitė, bet vos paspaudžiu įjungimo arba turbo mygtuką, dega (prieš 2A 250v). Aš numečiau variklį (mėlynai rudi laidai su diodais), prieš tai vis dar dega, ant rudos ir mėlynos spalvos diodai irgi atrodo negyvi. aš pakeisiu. Kyla klausimas, ar negyvi diodai gali sukelti perdegimą? Kas dar gali sukelti problemą? Pridedama nuotrauka. Ačiū už patarimą.

Įrašas skirtas visiems Nikon D40 su 18-135mm objektyvu savininkams. Straipsnis įspėja ir įspėja apie galimą gedimą. Jei objektyvas atsitrenks į kietą paviršių, jis gali sutrūkinėti. Jei pažvelgsite į šviesą, pamatysite, kad diafragmos mentės trupa.

Tokio gedimo pašalinimas servise kainuos šiek tiek mažiau nei naujo objektyvo kaina. Tie, kurie susiduria su pasirinkimu – nuomotis ar pirkti naują, gali pabandyti pataisyti optiką savo jėgomis.

Prie optikos geriau patekti iš galo.

Išmontavimas prasideda nuo 3 varžtų atsukimo ant durtuvo ir dviejų kontaktų grupės

Tada montavimo žiedas nuimamas kartu su diafragmos svirtimi

Tai yra kalibravimo pagalvėlės. Greičiausiai jų reguliuojamas nugaros ir priekio fokusavimas.

Lęšių grupė gale yra pritvirtinta trimis varžtais gale.Trys varžtai aukščiau sujungia lęšius į grupę.

Fokusavimo režimo jungiklis ir pats fokusavimo žiedas.

Atsukite 6 varžtus ant vidinio stiklo.

Norėdami pašalinti kitą lęšių grupę, jums reikia specialaus įrankio. Grupė yra giliai objektyve.

Yra daug skundų dėl automatinio fokusavimo variklio. Manoma, kad jis dažnai neveikia. Tiesą sakant, jis atrodo labai patikimas, ko negalima pasakyti apie diafragmos bloką.

Tada galite nuimti plokštes ir variklį. Tai nepadarys daug, bet jie netrukdys tolesniam išmontavimui.

Galite patys pasidaryti veržliaraktį, kad nuimtumėte priekinį objektyvą.

Šalia priekinių objektyvų grupės matoma fokusavimo grupė. Norint išardyti šią lęšių grupę, reikia atlaisvinti, o dar geriau – visiškai atsukti du varžtus ant kreipiančiosios objektyvo gale. Po to reikia pasukti grupę prieš laikrodžio rodyklę ir palaipsniui stumti į priekį.

Po visų šių veiksmų galite patekti į diafragmą. Traškėjimą sukelia maža spyruoklė, kuri uždaro diafragmą. Iš naujo įdiegti spyruoklę be specialių įgūdžių ir įrankių yra sunku. Ji tampa po žiedlapiais. Neįmanoma ten patekti neišardžius diafragmos bloko.

Jei surenkate objektyvą be spyruoklės, visos jo funkcijos, išskyrus galimybę uždaryti diafragmą, išsaugomos.

Ir dar keletas objektyvo priekio nuotraukų.

Taigi, mokslo vardan, pažiūrėkime, kas yra visiškai naujojo Nikon D5100 viduje!

Šis straipsnis nėra veiksmų vadovas! Tik jūs esate atsakingi už įrenginio surinkimą ir išardymą.
Daugelis gamintojų neprisiima garantinių įsipareigojimų, jei įrenginį išmontavo vartotojas. Jei nenorite anuliuoti savo įrenginio garantijos, patikrinkite garantijos sąlygas dokumentacijoje arba su įrenginio gamintoju.

IFixit mėgsta fotoaparatus! Džiaugiamės galėdami pasidalinti patarimais, kaip juos išardyti. Taigi, nieko nelaukdami pereikime prie D5100 išardymo.

Pirmas dalykas, kuris krenta į akis žiūrint į D5100, yra tai, kad korpusas nėra toks masyvus kaip mūsų standartinio darbinio arkliuko D90. Fotoaparatas atrodo kažkoks... trapus.

Pabandykime ją nufotografuoti.

Nuotraukos nuostabios! Spalvos yra labai ryškios ir net esant ISO 6400, kadrai buvo gana geri (nors ir gana grūdėti), ko tikrai negalima pasakyti apie D90 kadrus esant ISO 3200.

Sukamasis ekranas yra labai naudingas dalykas. Ypač jei bandote nusifilmuoti „YouTube“.

Skirtingai nei D90, fotoaparato viršuje nėra LCD informacijos ekrano. Vietoj to, dešinėje pusėje matome fotografavimo režimo jungiklį.

Specifikacijos:

• 16,2 megapikselių DX formato CMOS jutiklis
• Nepertraukiamas fotografavimas 4 kadrų per sekundę greičiu
• 7,5 cm LCD ekranas su 921 000 taškų raiška
• 1920 × 1080 pikselių raiškos ir 30 kadrų per sekundę dažnio vaizdo klipų filmavimas
• 11 taškų automatinio fokusavimo sistema

Visų pirma, reikia išimti bateriją. Išardant D5100 įrenginyje nereikia jokios elektros srovės. Ypač 330 mikrofaradų „flash“ atminties kondensatoriuje.

D5100, D3100 ir COOLPIX P700 fotoaparatuose naudojama 7,4 V įtampos ir 1030 mAh talpos įkraunama ličio jonų baterija EN-EL14. Deja, jis netinka su kitais Nikon fotoaparatais, tokiais kaip D90 ir D7000.

Šioje kameroje telpa apie 4 milijardai varžtų! Apibūdinti, kaip susukti kiekvieną iš jų, gana nuobodu.

Patikėkite, po 50-ojo varžto pavargtumėte tai skaityti.

Paprastų Nikon varžtų neužtenka, tad už visokių trinkelių ir guminių kamščių dar slepiasi krūva.

Atsukę 20 dalių Phillips # 00 varžtų aplink įrenginio perimetrą, galėjome nuimti galinį skydelį.

Galinių mygtukų kilpa nustatymams reguliuoti ir įspūdingas 40 kontaktų laidas, atsakingas už informacijos perdavimą monitoriui, vis tiek jungia galinį skydelį prie fotoaparato korpuso.

Įdomus faktas: siekiant supaprastinti pasukamo ekrano vyrio dizainą, jo sukimasis ribojamas iki 180 laipsnių.

Atsukę dar porą varžtų, nuimkite apsauginę plieninę plokštę nuo pagrindinės plokštės.

Tada mūsų laukė malonumas atjungti 9 kilpas (paveikslėlyje ne visi matosi) ir išlituoti kelis laidus; Galiausiai pagrindinę plokštę galima išimti.

Priekinėje pagrindinės plokštės pusėje yra:

• „Nikon“ vaizdo procesorius EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (raudonu apskritimu)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (iš viso 3 GB = 384 MB) (oranžinis kontūras)
• 128 MB lygiagreti blykstė MXIC MX29GL128EHXFI-90G (aprašyta geltonai)

Galinėje pagrindinės plokštės pusėje yra:

• Mažos galios mikrovaldiklis „Toshiba TMP19A44FEXBG“ (turkio spalvos apskritimas)
• Lustas Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (apbrauktas mėlyna spalva)
• Nikon NHHS-2 049M8 lustas (rausvos spalvos kontūras)

Praleidę daug laiko bandydami išsiaiškinti, kaip pritvirtintas rėmelis, nusprendėme nulupti guminę rankeną po užrakto mygtuku.

Ir mes radome atsakymą! Norėdami nuimti dangtelį, turite atsukti daugybę kūrybiškai išdėstytų varžtų.

O dabar galite nuimti dangtelį nuo fotoaparato korpuso.

Dabar galite gerai pažvelgti į daugumą galingų D5100 komponentų.

Prie baterijos skyriaus durelių matome elektros variklį (manoma, prijungtą prie užrakto), o šalia objektyvo atleidimo mygtuko – milžiniškas blykstės kondensatorius.

Šviesiai mėlynas tarpiklis tarp blykstės kondensatoriaus krašto ir apatinio rėmelio padeda išsklaidyti šilumą ir atvėsinti kondensatorių intensyviai fotografuojant su blykste.

Ir tada nėra ką aiškinti. Svaiginantis elektromechaninių sistemų kiekis vidutinės klasės DSLR yra tiesiog nuostabus.

Tiesiog pažvelk į šį grožį!

Viršutinė plokštė yra tiesiog inžinerijos žygdarbis.
Tai įeina:
Pagrindinis komandų ratukas, užrakto greičio / diafragmos ratukas, tiesioginio vaizdo režimo svirtis, fotoaparato maitinimo mygtukas, monitoriaus maitinimo mygtukas informacijos skydelio režimu, vaizdo įrašymo mygtukas, užrakto mygtukas, ekspozicijos kompensavimo mygtukas, IR jutiklis, automatinis fokusavimas su foniniu apšvietimu, blykstė, elektroninės blykstės valdymo grandinės , „flash drive“ ir mikrofonas.

Integruota blykstė įjungiama automatiškai esant prastam apšvietimui arba paspaudus tam skirtą mygtuką.

Dabar pats laikas pažvelgti į D5100 jutiklį. Norėdami patekti į matricą, pirmiausia turėjome nuimti jungčių šoninį dangtelį, taip pat rėmą jungčių tvirtinimui.

Atsukame dar porą varžtų, atjungiame porą laidų ir matricą galima išimti!

D5100 vaizdams užfiksuoti naudoja 16,2 megapikselių DX formato CMOS vaizdo jutiklį.
Šio jutiklio charakteristikos yra visiškai tokios pačios kaip ir Nikon D7000.

Matrica turi specialią stiklo dangą, kuri žiūrint iš kampo įgauna raudoną atspalvį. Puiku! (Tai yra „karštas veidrodis“, atspindintis infraraudonąją spinduliuotę.)

Pasak mūsų kolegų iš Chipworks svetainės, kiekvienas pikselis yra 4,8 mikrono pločio. Tai yra maždaug pusė raudonųjų kraujo kūnelių skersmens!

Nikon D5100 fotoaparato taisymo paprastumas: 2 iš 10 (10 balų reiškia maksimalų paprastumą).

• Bateriją galima lengvai pakeisti pirštu atidarius skyriaus dureles.
• Nuimant galinę plokštę reikia minimaliai atsukti varžtus ir išlituoti laidus (šio tipo įrenginiui), kas leidžia patekti į pagrindinę plokštę.
• Norint išardyti D5100, reikia išlituoti kai kuriuos laidus.
• Prietaisą laiko apie 4 milijardai varžtų.
• Komponentai labai tvirtai priglunda, juos sunku nuimti ir nuimti.
• Norėdami užtikrinti visišką saugumą, turite iškrauti blykstės kondensatorių, kitaip rizikuojate netyčia sugadinti fotoaparatą.

Jei patiko, nepatingėkite spustelėti "patinka" arba "dalintis" arba "+1" žemiau arba paskelbti nuorodą į straipsnį savo tinklaraštyje ar forume. Ačiū 🙂

Galite įvertinti šį straipsnį: