Audi 80 mono įpurškimo remontas savo rankomis

Informacija apie automobilio remontą:

Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997 m.
Volkswagen Passat Variant B4 / Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994–1997 m.

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994 m.
Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988–1994 m.

Volkswagen Golf 3 / Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992–1998 m.
Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998 m

Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988 m.
Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988 m.
Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 - 1992 m
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989–1992 m.

SEAT Toledo (1L)

darbo procedūra tinka ir kitoms transporto priemonėms su Mono motronic įpurškimo sistema

Panašių temų jau buvo daug, bet klausimų kyla ir toliau. Kadangi savo jau sugalvojau, pasidalinsiu ir bus dar viena su nuotraukomis, kaip instrukcija.
Pradėjau periodiškai turėti problemų su tuščiąja eiga, tada jis užstringa esant šlapiam orui, o kitą dieną po užšalimo paleidžia dujas. Taip, tiesą sakant, laikas mankštintis su injekcija, nes jau keletą metų jos neliečiau...
Pradedame nuo aušinimo skysčio temperatūros jutiklio (DTOZH), išimame jį ir naudojame „puode“ kaip skardinę, pavyzdžiui, termometrą, multimetrą, sniegą iš gatvės ar ledą iš šaldytuvo, mažą plytelę. Mano termometras „atsikratė“ ir panaudojo multimetro temperatūros jutiklį.
Mes paimame jutiklį, aš turiu, jam 10 metų:

Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).

Į stiklainį dedame sniegą ar ledą, kad temperatūra būtų apie 0 ir atliekame pirmą matavimą, tada įjungiame plytelę ir matuojame maždaug kas 10 laipsnių iki 100*C užvirimo. Sniego turėtų būti apie centimetrą, kad metalinė jutiklio dalis būtų panardinta ir ant kontaktų nepatektų vanduo.
Mano ismatavimai:
0 * C 7,25 kOhm
12 * Su 4 kOhm
20 * C 2,75 kOhm
30 * C 1,89 kOhm
40 * C 1,34 kOhm
50 * Su 1 kOhm
60 * C 665 omų
70 * C 500 omų
80 * C 360 omų
90 * C 276 omų
100 * C 188 omų
Ir palyginkite su diagrama iš forumo:

Mano liudijimas yra pakankamai artimas ir tai, kas vadinama „bus“.

Mes kreipiamės į įsiurbiamo oro temperatūros jutiklį (DTVV), pirmiausia turėtumėte patikrinti laidus nuo jungties iki elemento ("kristalas", "planšetė" ...). Deja, nuotraukos nepadariau... Abu laidai rodė pervertintą varžą, vienas apie 5 Ohm, kitas beveik 200 Om, vadinasi, antgalio dangtelyje laidininkai parūgštėję, juos reikia dubliuoti. Tam grąžtu apdirbau griovelius, suklojau naujus laidus ir prilitavau prie jungties kaiščių bei paties elemento. Tada jis padengė jį poksipoliu, epoksidine derva ir kt.
Grąžtas:

mikantara

Turiu tą patį variklį, bet vargu ar galėsiu atsakyti į klausimus.
Nusipirkus masina pastebejau padidejusias kuro sanaudas.Na manau dar noreciau i diagnostika.
Užsiregistravau,atvažiavau,mašina apsipynė su laidais,taip su testeriais.Pakeitus paskirstymo diržą pasirodė netinkamai nustatytas uždegimas.Uždėjo degimą, išplovė antgalį, sakė, kad šiaip viskas žarna, viskas davikliai veikė.
Kokia šio variklio priežiūra? - klausiu.
Šis variklis (AVT) sako jokiu bėda, visas techninis aptarnavimas sumažinamas iki purkštukų plovimo kas 30 000 km.(Ar kartą per metus) su pridedama diagnostika.Jeigu diagnostika atskleidžia kažkokių jutiklių gedimus, pakeiskite juos. .
Na, o visa kita (tepalų, žvakių, filtrų keitimas ir pan.) - kaip ir visi varikliai.

sankalė

ant Monikos yra vienas antgalis! ka plauti?
ten diagnozuota, ekiu rodo esamą klaidą ir viskas! daugiau jokio derinimo! uždegimas buvo nustatytas vakar beveik ant skirstytuvo ant danties peršoko. o eureka startavo šiandien.
nuostoliai bus pažvelgti į išlaidas!
ten irgi sako, jei ore esantis jutiklis uždengtas, tai šaltyje srautas padidėja, bet kaip tai patikrinti?

Andrejus

pirma, reikia patikrinti guminę tarpinę po karbiuratoriumi ar nėra oro nuotėkio, antra, uždegimą paskirstymo diržu ir patikrinti lambda zondo veikimą, atrodo, kad iš esmės viskas yra apie šį variklį, kalbant apie benzino sąnaudas.

sankalė

25 litrų užtenka 130 km! taigi ne jis... bet ne mažai

Andrejus

Patikrinti dtvv jutikl instrukcijoje nesunku, kazkur isdejau, paziurekit forume, ten parašyta temperaturos priklausomybes grafikas, pagal atsparuma suprasit ar darbininkas doke ar ne ir remonto būdas gana pigus, nes pats jutiklis keičiasi tik su antgalio dangteliu ir kainuoja ūkį 1800 kapeikų

sankalė

paskirstymo diržas, guma ne! lamda nežiūrėjo. Ar tikrai ant monomotronikos?

Andrejus

is esmes sio jutiklio gedimas slypi prie jo vedanciuose laiduose, jie sutrinka, remontas paprastas per virsu uzmestas, naujus galima iskviesti atjungus kištuką nuo jungties iki antgalio, jų yra keturi, vidiniai į antgalis, išorinis temperatūros jutiklis

Andrejus

Po velnių, kaip tu patikrinai dantenas? užveskite variklį, pašildykite ir tik tada tik papurtykite karbiuratorių jei apsukas plaukia, tada keičiama guma, lambda 100%, stovi ant išmetimo kolektoriaus beveik prie išėjimo žiūri į gaubtą ar aš ne prisiminkite tiksliai ties dešiniuoju sparnu.

sankalė

kaip pataisyti smegenis? pakeisti? antis ant moniks kaip tokios smegenys nera esamos klaidos atminties ir nebėra nustatymų. ar yra

ir patikrino! sūpuojamas apšilęs (pirmiausia sušilo, tada supyko)

kad nuoroda neveikia! „Google“ metimuose

kad nuoroda neveikia! „Google“ metimuose

Šiandien NVS keliuose galite rasti įvairių modelių su įpurškimo varikliu ir karbiuratoriumi. Daug mažiau paplitę automobiliai su vadinamuoju monopurkštu arba mono įpurškimu, nes tokio tipo vidaus degimo varikliai yra ankstyvas vystymas, veikiantis kaip pereinamasis sprendimas nuo karbiuratoriaus prie įprasto purkštuko.

Kalbant apie mono įpurškimą, tokia sistema buvo naudojama vokiškų automobilių statyboje devintojo dešimtmečio pabaigoje. Pavyzdžiui, monopurkštukas yra gerai žinomo „Audi 80“, populiariojo „Volkswagen B3“ ir kt. Taip pat monopurkštukas yra daugelyje japoniškų automobilių modelių. Toliau kalbėsime apie monoinjekcijos įrenginį ir principus, taip pat apsvarstysime, kaip savo rankomis nustatyti monoinjekcijos sistemą.

Kaip jau minėta, monopurkštukas nebėra karbiuratorius, tuo tarpu jis labai skiriasi nuo šiuolaikinio daugiataškio įpurškimo. Šio sprendimo ypatybė yra ta, kad jis pagrįstas tik vienu įpurškimo antgaliu, kuris įpurškia degalus. Jei lygintume monoįpurškimą su karbiuratoriais, privalumai akivaizdūs, nes monopurkštukas suteikė lengvą variklio užvedimą, sumažino degalų sąnaudas, neprireikė lankstaus reguliavimo, ko negalima pasakyti apie karbiuratoriaus dozavimo sistemą. Vairuotojai su mono įpurškimu pranešė apie geresnį variklio veikimą taupydami degalus.

Nurodytas antgalis yra sumontuotas virš droselio vožtuvo, o purškiamas kuras patenka tiesiai į angą, esančią tarp korpuso ir vožtuvo. Lygiagrečiai degalų įpurškimas per purkštuką papildomai sinchronizuojamas su uždegimu (uždegimo impulsu). Įrenginyje taip pat naudojami įvairūs jutikliai, kurie padeda optimizuoti įpurškimą, atsižvelgiant į skirtingus vidaus degimo variklio darbo režimus, kad būtų gauta reikiama degalų ir oro mišinio sudėtis. Degalų pasiskirstymas per variklio cilindrus vyksta įsiurbimo angoje.

Reikia pridurti, kad tam tikri monoįpurškimo pranašumai leido sprendimą palankiai palyginti su karbiuratoriumi pradiniame etape, o tolesnė įpurškimo variklio galios sistemų plėtra paskatino greitai atsisakyti monoįpurškimo ir pakeisti jį paskirstytu įpurškimu. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl monopurkštukas yra mažiau paplitęs, nes vienu metu sistema tiesiog neturėjo laiko gauti tikrai plataus ir masinio paskirstymo.Reikšmingu sprendimo trūkumu pagrįstai laikomas ir mažas atskirų atsarginių dalių techninis aptarnavimas bei didelė kaina. Net vienkartinė įpurškimo sistema neužtikrino tinkamo nuolatinių aplinkosaugos standartų laikymosi, todėl netrukus buvo pakeista pažangesniais sprendimais.



Teisingas vieno įpurškimo sistemos veikimas priklauso nuo alkūninio veleno greičio, įeinančio oro tūrio ir jo masės santykio, nuo kampo, kuriuo atidarytas droselio vožtuvas, nuo absoliutaus slėgio įsiurbimo angoje ir kt. Taip pat yra jungtis su deguonies jutikliu (lambda zondu). Signalas iš deguonies jutiklio yra paduodamas į adaptacijos sistemą, kuri sureguliuoja vienkartinio įpurškimo veikimą, atlikdama reikiamus pakeitimus skirtinguose vidaus degimo variklio darbo režimuose. Visiškai akivaizdu, kad eksploatuojant automobilį atsiranda gedimų nurodytoje sistemoje.

Atsižvelgiant į tai, kad skaitytuvas negali nustatyti klaidos, būtina paeiliui patikrinti atskirus elementus, kurie gali turėti įtakos monopurkštuko veikimui. Gedimų sąraše pažymėti šie gedimai:

Aukščiau aptarėme dažniausiai pasitaikančias problemas, susijusias su mono purkštuvu. Tuo atveju, kai nepriklausomas patikrinimas neveikia, geriau apsilankyti automobilių servise. Taip pat mono įpurškimo sistema po remonto, valymo ar dėl gedimų turi būti sureguliuota ir papildomai diagnozuota. Pažiūrėkime, kaip tai daroma naudojant Volkswagen B3 pavyzdį su monopurkštu.



Norėdami išspręsti problemą, reikia šiek tiek atsukti droselio dangtelio varžtą 4, po kurio multimetras prijungiamas prie 1 ir 2 kaiščių. Tada dangtelis lėtai pasukamas įvairiomis kryptimis, fiksuojant įtampos pokyčius ant multimetro kiekvieno poslinkio metu. . Tokiais veiksmais būtina pasiekti rekomenduojamus įtampos rodmenis. Dėl to, sureguliavus ir išvalius droselį, tinkamas naudoti mono įpurškimas su visais veikiančiais ir prijungtais jutikliais veiks normaliai.

1. 10 veržliaraktis (geresnis yra reketinis raktas ir 10 galvučių);
2. Replės;
3. Plokščias ir Phillips atsuktuvas;
4. Nauja tarpinė;

1 centimetras. Žiedas tiesiog nuimamas nuo keptuvės kreiptuvo. Kad mums padėtų, mums reikia plokščio atsuktuvo.Panaudoję Phillips atsuktuvą, atsukite 2 dangčio varžtus, tada atsukite 7 skląsčius apskritimu ir nuimkite keptuvės dangtį.

Monoinjekcija yra paprastas dalykas. Bent jau taip sako 🙂
Jau ne pirmi metai, kai mane periodiškai vargina traukos kritimai, kurie dažniau pasirodo esant drėgnam orui. Atrodo, kad degimas buvo išjungtas sekundės daliai, o paskui įjungtas. Pasitaiko gedimas, po kurio staigus trūkčiojimas. Iš išorės kartais atrodo, kad už vairo sėdi virdulys, kuris dar nesusidraugavo su sankaba 🙂 Ir įdomu, kad lygiai toks pat elgesys stebimas ir pas draugą ant to paties automobilio. Jis jau pakeitė viską, kas buvo įmanoma, įskaitant naują platintoją, jokio skirtumo.

Ir, ko gero, išskyrus variklio valdymo bloką ir potenciometrą, uždegimo sistemoje nebeliko senų detalių. Dar visai neseniai nebuvo galima nusipirkti potenciometro atskirai. Jis buvo parduodamas tik surinktas su apatine vienos įpurškimo dalimi, tik originalus ir kainavo absoliučiai kosminius pinigus apie 34 000 rublių. Tačiau ne taip seniai kinai uždarė šią rinkos nišą, išleisdami šio potenciometro pakaitalą už juokingą 1600r. Apskritai, tiems, kam ši tema aktuali, sudariau šį pranešimą. Visų pirma, nuėmę oro korpusą, pasiekiame mono įpurškimą.

Filtras. Šio proceso neaprašysiu, tai jau padaryta milijoną kartų. Kai variklis dirbo be korpuso dangčio, pastebėjau apledėjimo efektą ant amortizatoriaus. Kadangi oras paimamas iš gatvės, o ne šildomas iš išmetimo kolektoriaus, kaip tai daroma surinktoje versijoje.

Kaip eksperimentą, minutei uždėjau dangtį, po to vėl pažiūrėjau, kad ledo nėra. CHTD. Šis efektas, beje, taip pat kankina daugelį m / v (monoinjection) naudotojų ir netgi buvo pavadintas THM arba Temperature Glitch Monoinjection. Bet dabar, tiesą sakant, visai nekalbu apie tai 🙂
Taigi viskas.

Pradedame nuo IAC galinio jungiklio tarpo nustatymo teisingumo patikrinimo. 1) išjungę degimą, nuimkite bloką nuo IAC jungties ir tiekite 6 V įtampą dviem tokio poliškumo viršutiniams kontaktams, kad reguliatoriaus kotas visiškai įsitrauktų
2) sureguliuokite amortizatoriaus 1 padėtį taip, kad atleidus droselį tarpas 2 visiškai išnyktų, o po to amortizatorius būtų įdubęs pažodžiui 1-2 mm. 3) sujungiame testerio rinkinį į rinkimo režimą prie dviejų apatinių IAC gnybtų (galinio jungiklio 3 gnybtų). Labai patogu, jei testeris šiame režime vis dar gali girgždėti, kad galėtumėte iš ausies nustatyti ribinio jungiklio uždarymą
4) naudojant zondus, kurių vardinė vertė yra 0,45 ir 0.

5mm patikriname ir, jei reikia, pakoreguojame tarpą tarp droselio stabdymo varžto ir IAC strypo 4. Esant teisingam nustatymui, įstatant 0,5 zondą ribinis jungiklis turi užsidaryti, bet įkišamas 0,45 zondas neturėtų užsidaryti .

Jei niekam žaismingiems rašikliams dar nepavyko pasiekti jūsų mono injekcijos, greičiausiai atlikę 1–2 veiksmus turėsite tinkamą IAC klirensą. Dabar atlikime kontrolinį potenciometro įtampos matavimą. Nuėmę apsauginę gumą nuo potenciometro jungties galime gauti testerį prie jo gnybtų. Įjunkite degimą (NEPRIJUNK IAC jungties)
Pirmiausia išmatuojame etaloninės įtampos vertę, įtampą gnybte 5. Jei ji skiriasi nuo 5 V daugiau nei 0.

2, tuomet turėtumėte ieškoti elektros gedimo (greičiausiai įtampos stabilizatoriaus variklio valdymo bloke). Jei atrodo, kad įtampa yra teisinga, tada matuokite įtampą tarp gnybtų 1 ir 2. Mano atveju ji buvo lygi 0. 21 V.Peiliu nuplėšdami dangtelius, nuimkite juos nuo potenciometro tvirtinimo varžtų ir, pažymėję esamą padėtį, nuimkite nuo mono įpurškimo apačios.

Kaip matote iš nuotraukos, mano potenciometras vizualiai buvo toli gražu ne pati prasčiausia. Visai kaip slankikliai. Tačiau šluoste šluostydamas m / v korpuso sujungimo paviršių, netyčia užkabinau viršutinį slankiklį ir šiek tiek sulenkiau, tada turėjau kruopščiai nustatyti jį į pradinę padėtį. Todėl šioje vietoje būkite itin atsargūs.

Bėgikai LABAI minkšti ir švelnūs! Naują potenciometrą dedame į vietą ir šiek tiek priveržiame varžtais, kad slankikliai pasiektų potenciometro plokštę, bet tuo pačiu dar turime galimybę potenciometrą šiek tiek pajudinti aplink droselio ašį. Įjungę degimą išmatuokite įtampą
tarp 1 ir 2 gnybtų ir sureguliuokite potenciometro padėtį taip, kad jis būtų viduje
nuo 0. 18 iki 0. 2 V. Priveržiant varžtus potenciometras šiek tiek pasislenka ir įtampa pasitraukia. Todėl jis turi būti nuolat stebimas ir, jei reikia, lengvai bakstelint, reguliuoti potenciometro padėtį taip, kad įtampa liktų nurodytose ribose.

Išjunkite degimą. Operacija baigta. Po tam tikro skaičiaus bandymų pavyko tiksliai nustatyti 0. 19 V. Tik tuo atveju išmatavau varžą tarp 1 ir 2 gnybtų 850 omų (matuota potenciometru atjungus jungtį).

Į jų vietą uždėjome varžtų dangtelius,
prijunkite IAC jungtį, uždėkite guminį potenciometro jungties dangtelį ir pakeiskite pačią jungtį. Užvedame variklį. Mano atveju automobilis užvedė puikiai, lyg nieko nebūtų nutikę. Išvada Dar nedariau jokių bandomųjų kelionių, todėl negaliu pasakyti, ar pakeitimas padėjo, ar ne. Tačiau XX amžiuje variklis pradėjo veikti sklandžiau.

Stebėsiu dinamikoje. Taip pat dar reikia atlikti DPDZ pritaikymą VAG-COM pagalba, bet ir aš nespėjau to padaryti. Tada papildysiu įrašą. Atliekant darbus naudojau ataskaita (pilnesnė) iš volkswagen.

Msk:
UPD nuvažiavo į darbą. Galiu teigti vienareikšmiškai
teigiamas rezultatas! 🙂 Lygus XX ant šalto ir karšto variklio, nėra įdubimų ir trūkčiojimų, trauka vienoda. Apskritai laikas tikrai buvo praleistas gerai! :).

Būsena:

Sveiki visi! Taigi nusprendžiau parašyti, kaip sumontuoti TPDZ (droselio padėties jutiklį) ant vieno įpurškimo! Nes Temos šiuo klausimu dažnai iškyla, bet nėra bendros temos, kurioje viskas būtų nurodyta!

Norėdami pradėti, jums reikia šio įrankio:
1. Testeris, pageidautina skaitmeninis
2. Krūtinės ląstos rinkinys
3.Alkoholis
4 medvilniniai tamponai
5. Analoginis testeris (rodyklė)
6.Osciloskopas yra pageidautinas
7. Stroboskopas (mano atveju Iskra1 80s)

Problemos, susijusios su TPS: kritimai pajudėdami, žemose DZ padėtyse (turėjau 9-11 *) variklio darbo kritimai, kol sustoja vidaus degimo variklis (vidaus degimo variklis), degalų sąnaudos šiek tiek padidėja (apie 1 litru), nepakankama dinamika, adaptacijos metu DZ iššoko DZ potenciometro paklaida (skaičiaus deja nepamenu), atšilus, ypač šaltuoju metų laiku (temperatūra -5* ir daugiau), buvo pastebėtas plaukimo efektas XX (net ne plaukioja, o pati dujojo, lyg kas davė dujas ir paleido), pabaigoje, kai DPDZ jau užgeso, nestabilus XX ir dažni vidaus degimo variklio sustojimai, ypač ant šalto variklio.
Iš karto noriu rezervuotis, kad visa tai tiesa tik tuo atveju, jei visa kita automobilio variklyje ir elektronikoje veikia tinkamai ir sureguliuota (laiko žymės, nustatytas uždegimas, lamba zondas (deguonies jutiklis) yra 100% gyvas ir jo rida ne didesnė kaip 100t.km, DTOZH veikia ir atitinka būdingą atsparumą temperatūrai, veikia IAC, veikia žvakės, BB laidai, slankiklis ir skirstytuvo dangtelis, pakeistos visos eksploatacinės medžiagos). Priešingu atveju galite rasti tinkamą ir nekaltą TPS!

Paprastas būdas išardyti, valyti ir surinkti tiems, kurie pirmiausia skaito, o tik tada daro!

Nuo pat pradžių pašildome automobilį iki 90*. Norėdami išmatuoti pradinę įtampą 0 * DZ, tam reikia stumti IAC strypą iki galo, tai galite padaryti trimis būdais:

1. Nuimkite nuo jo jungtį ir įjunkite įtampą 2 viršutiniams kontaktams (4 kontaktų IAC) tokiu poliškumu, kad jo kotas pasislinktų iki galo. Pageidautina maitinti įtampą iš 6v baterijos, jei nėra 6v šaltinio, galima tiekti 12v, bet per 12v 5W lemputę ji veiks kaip ribojanti varža, kad nesulaužytų IAC pavarų dėžės. Atlikta išjungus degimą.

2. Jei esate vienas ir nėra 6c šaltinio, įjunkite degimą, viena ranka priartėkite prie variklio iš dešinės pusės (važiavimo kryptimi), atidarykite DZ, kad galėtumėte paspausti IAC pabaigos jungiklį, šią akimirką IAC pajudės (ta pačia ranka spaudžiame galinį jungiklį, kuria atidarome DZ) ir tada jis šiek tiek išjudės, todėl reikia pagauti tokį momentą, kai jis pajudėjo, bet dar ne turėjo laiko išsikraustyti ir atjungti jungtį (atitinkamai kita ranka) nuo jos, jei nepasisekė iš pirmo karto. Bandom dar kartą, man tai pavyksta iš pirmo antro karto!

3. Atsukite 3 krūtinės ląstos varžtus ir nuimkite IAC.

IAC strypas pašalintas dabar reikia patikrinti ar IAC strypas remiasi į DZ, kitaip įtampos matavimas bus netikslus. Kaip patikrinti tarpą ir sureguliuoti po valymo, aprašyta čia.

Viskas paruošta matuoti įtampą, uždegimas turi būti įjungtas, paimame skaitmeninį testerį ir išmatuojame įtampą nuo 1 iki 2 pėdų nuo DPDZ (kontaktai skaičiuojami iš dešinės į kairę, kontakto 3 nėra), o mes kelis kartus atidarykite ir uždarykite DZ, kad būtų galima tiksliau išmatuoti įtampą, galbūt ji ne visada bus tokia pati, tada mes ieškome aritmetinio vidurkio, bet jis vis tiek turėtų būti labai artimas įtampai 0,18-0,2 V + - 0,2v, jei taip nėra, tada šis metodas, deja, jums netinka, nes Jūsų TPS labai susidėvėjęs ir teks koreguoti pagal antrąjį metodą kompiuteriu ir kitomis priemonėmis! Jie išmatavo ir surašė ant popieriaus lapo, kitaip valydami saugiai pamiršite vertę.

Dabar pašaliname mono įpurškimą iš automobilio.
Racija, kaip pašalinti vieną įpurškimą: nuimkite gofruotą oro filtrą nuo vieno įpurškimo 2 spaustukus, atjunkite 2 žarnas už vienkartinio įpurškimo ant storesnio separatoriaus ant plonesnio karšto šalto oro sklendės (plastikinės jungiamosios detalės yra tvarkingos). ), atsukite sraigę 3 varžtus 10 raktų, atjunkite dujų kabelį, atjungiame visus laidus nuo vieno įpurškimo (antgalis, IAC, DPDZ, ežiuko šildymas), vis tiek nuimame ežio šildymo laidą iš vieno įpurškimo laikiklio, atjunkite kuro žarnos mono įpurškimas rankoje!

Dabar reikia išmatuoti takelių varžą tarp skirtingų kontaktų, kaip nurodyta lentelėje, ir visas reikšmes užrašyti ant popieriaus lapo, kad galėtumėte palyginti su tomis, kurios bus perskaitę TPS.

Skliausteliuose nurodoma daugumos išmatuotų vertė.

Jei jūsų vertės yra didesnės už didžiausią leistiną, jūsų mašina negali normaliai veikti, o tai reiškia, kad einate teisinga kryptimi. Pakeičiau į naują TPS, prie naujos vertės, viskas buvo prie minimalių verčių. Mano seno DPDZ varža jau buvo (1 + 4) 8 kOhm, nors po valymo viskas grįžo į normalias vėžes, pratęsiau savo potenciometro tarnavimo laiką 1 metais, kol jis visiškai užges.

Tęsiame DPDZ nuėmimą, atsukite 4 krūtinės ląstos varžtus, atkreipkite dėmesį, kad jūsų krūtinės ląstos įrankis turi turėti skylę viduje, kitaip jo atsukti nebus įmanoma.

Arba atsargiai atsukite TPS į vietą, pasakysiu iš karto nelabai patogu, o slankmačių būsena bus sunkiai įžiūrima.

Atidarome TPS, jis sėdi ant DZ ašies ir turi guminio žiedo pavidalo sandariklį, atsargiai pakeliame išilgai kraštų ir nuimame, purtydami išilgai DZ ašies! Žiūrime ką turime viduje, ant DZ ašies yra slankikliai. Apžiūrime jų būklę, turėtų būti idealios būklės.Mano viršutiniam buvo toks jausmas, lyg būtų apdegęs, jei staiga ir iš jūsų paimtume odelę (geriausia 2000 grūdelį) ir švelniai nuvalytume, kad nesulenktų žiedlapių. Neverta lenkti slankiklių, tai lems greitesnį TPS varžinio sluoksnio vystymąsi.
Žiūrime į patį potenciometrą, ar atsparus sluoksnis nusitrynė? Atkreipiame dėmesį į kontaktus iš jungties, ar ten nėra ko nors įtartino, nes yra įtrūkimų ar atsilaisvinusių kontaktų?

Jei atsparus sluoksnis atrodo padoriai ir ne per daug susidėvėjęs, tai patariu tiesiog nuvalyti atsparų sluoksnį spiritu ir vėl viską sudėti, matyt, tai nebuvo Babinas!
Jūs galite nuvalyti varžinį sluoksnį su veleno alyva TIK RIP, o ne užtvindyti osciloskopo C1 67. Arba yra net specialus tepalas potenciometrams. Bet kažkodėl daugelis nusiteikę prieš tepimą, na, čia tavo kiekvieno reikalas, manau, kad kontaktų atšokimo efektas su aliejumi neįtraukiamas, nes tikrai visi yra girdėję garsumą apie seną techniką, pasukite ir ošimas ir traškėjimas, yra kaip tas pats potenciometras, aš net neišardžiau, kai tik įsigilinau į aliejų ir visam laikui pamiršau. Taigi, toks ECU kontaktų atšokimas, oi, kaip nepatiks. skaitmenizavimas yra labai greitas ir įsivaizduokite, ką ECU galvoja iš tokių įtampos šuolių!? Tiesa, nieko gero, problemos pirmiausia prasideda nuo XX.

Jei vis dėlto atsparus sluoksnis yra stipriai susidėvėjęs, o juo labiau substratas jau matomas (kaip aukščiau esančioje nuotraukoje), tai kokių veiksmų reikia imtis, tada tiesiog valymas čia nepadės! Kaip suprantu dažniausiai būna trintas, kažkodėl pati viršutinė trasa. Yra 2 gydymo būdai.
1. Kaip ir aš dariau, bet ne visai pasisekė, nes reikia būti labai atsargiems ir suprasti, kur lenktis ir pasilenkti. Nuvaliau viršutinį takelį ir iš esmės turėjau perkelti tik vieną slankiklį į dar neveikiantį sluoksnį, kelis slankiklio žiedlapius plona adata dailiai sukišau aukštyn, kitus žemyn, tuo pačiu užtikrinant, kad pats slankiklis išliktų. tokiu pat atstumu kaip ir kiti.išsikišimas į varžinį sluoksnį. Tokio remonto man pakako metams, nors, kaip matosi nuotraukoje, mano TPS susidėvėjimas labai didelis ir toks buvo jau per pirmą atidarymą, gal kiek mažiau. Po to mes darome tai, kas buvo minėta aukščiau, padengiant varžinį sluoksnį.

2. Metodas daug paprastesnis ir tikriausiai sėkmingiau neišbandytas, jį man pasiūlė Ten70.
Esmė – visą potenciometrą vertikaliai perstumti aukštyn arba žemyn 0,5 mm ir taip pasieksite slankmačių poslinkį 0,5 mm, o to visiškai pakanka, turint omenyje, kad yra tik vienas slankiklis apie 2 mm. Kur perkelti potenciometrą, reikia žiūrėti į kiekvieną potenciometrą atskirai, kur yra daugiau neveikiančio sluoksnio palyginti su susidėvėjusiu priešinga kryptimi ir jį perkelti. Pvz.: matomas įbrėžimas nuo slankiklių, o viršuje atstumas iki dar nepaliesto varžinio sluoksnio yra didesnis, vadinasi, norint patekti į šį sluoksnį, potenciometras turi būti nuleistas! Kadangi pats potenciometras sėdi ant DZ ašies, o tik jo nenuleiskite, tai potenciometre reikia išgręžti įvorę 1 mm skersmens, kad ji ašies atžvilgiu galėtų judėti aukštyn ir žemyn 0,5 mm. Movą geriau gręžti su sraigtuku, na jei nėra, galima naudoti grąžtą, grąžtų ir plunksnų duomenų nerašysiu, gali būti, kad ašys gali būti skirtingo diametro. Berm suportas išmatuoja ašies skersmenį ir pridedame 1-1.1mm, ir gauname norimo dydžio grąžtą arba slankiklį. Mes išskleidžiame (gręžiame) įvorę, turėtumėte gauti kažką panašaus:

štai kaip atrodo po gręžimo su gręžtuvu

Po to mes darome tai, kas buvo minėta aukščiau, padengiant varžinį sluoksnį.

Tai viskas apie metodą, kai perskaičiau ir pradėjau tai daryti, o jei nuėmiau ir neišbandžiau, čia pridedami keli punktai.

PS. Internete yra daug straipsnių, kaip nustatyti TPS, tačiau daugeliui jų reikalingas dujų analizatorius. Remdamasis tuo, ką radau internete ir ką turėjau iš įrenginių ir įrankių, tai padariau pats.Degalų sąnaudos užmiestyje buvo 6,5-7 litrai, miesto ciklas 9-11 litrų. Sumontavus naują TPS debitas nepasikeitė arba nepasikeitė, tačiau to nepastebima, t.y. pasirodo, kad darant tai, ką rašiau, TPS galima reguliuoti naudojant šią techniką. Taip pat noriu pastebėti, kad visi davikliai buvo nauji, įskaitant ir lambą, arba turėjo labai mažą ridą iki 20t.km.

Ypatingas ačiū Ten70 už pagalbą kuriant šią temą!

Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).

Mano parko papildymas))) Opel astra 1.6 sedanas ant iz.

Įvertinkite straipsnį:

Įvertinimas 3.2 kas balsavo: 85