„Pasidaryk pats“ asus nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio remontas

Pirkdami nešiojamąjį kompiuterį ar netbook, tiksliau skaičiuodami šio pirkinio biudžetą, neatsižvelgiame į tolesnes susijusias išlaidas. Pats nešiojamasis kompiuteris kainuoja, tarkime, 500 USD, bet kitas 20 USD krepšys, 10 USD pelė. Baterija pakeitus (o jos garantinis tarnavimo laikas yra tik pora metų) kainuos 100 USD, tiek pat kainuos maitinimo šaltinis, jei jis perdegs.

Čia pokalbis vyks apie jį. Vienas ne itin turtingas draugas neseniai nustojo naudoti acer nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį. Už naują teks pakloti beveik šimtą dolerių, tad visai logiška būtų pabandyti taisyti patiems. Pats PSU yra tradicinė juoda plastikinė dėžutė, kurios viduje yra elektroninis impulsų keitiklis, užtikrinantis 19V įtampą esant 3A srovei. Tai yra daugelio nešiojamųjų kompiuterių standartas ir vienintelis skirtumas tarp jų yra maitinimo kištukas :). Iš karto pateikiu keletą maitinimo šaltinių diagramų - spustelėkite, kad padidintumėte.

Įjungus maitinimą nieko nevyksta – šviesos diodas neužsidega, o voltmetras išėjime rodo nulį. Maitinimo laido patikrinimas omometru nieko nedavė. Mes išardome korpusą. Nors tai lengviau pasakyti nei padaryti: čia nėra jokių varžtų ar varžtų, todėl sulaužysime! Norėdami tai padaryti, ant jungiamosios siūlės reikia uždėti peilį ir lengvai paspausti plaktuku. Nepersistenkite ir nepjaustykite lentos!

Korpusą šiek tiek atplėšę, į susidariusį tarpą įkišame plokščią atsuktuvą ir jėga nubrėžiame korpuso pusių jungties kontūrą, švelniai sulaužydami jį išilgai siūlės.

Išardę korpusą patikriname, ar plokštė ir dalys nėra juodos ir apdegusios.

Surinkus 220V tinklo įtampos įvesties grandines, buvo nustatytas gedimas - tai savaime išsigyjantis saugiklis, kuris kažkodėl nenorėjo atsigauti nuo perkrovos :)

Pakeičiame į panašią arba į paprastą lydžiąją 3 amperų srovę ir patikriname maitinimo bloko veikimą. Užsidega žalias šviesos diodas, rodantis, kad yra 19 V įtampa, bet ant jungties vis tiek nieko nėra. Tiksliau, kartais kažkas nuslysta, lyg viela perlinkusi.

Taip pat turėsime pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo laidą. Dažniausiai lūžis įvyksta toje vietoje, kur jis įkišamas į korpusą arba prie maitinimo jungties.

Pirmiausia nupjauname prie kūno – nesiseka. Dabar šalia kištuko, kuris įkištas į nešiojamąjį kompiuterį - vėl nėra kontakto!

Sunkus atvejis – skardis kažkur per vidurį. Lengviausias variantas yra perpjauti laidą per pusę ir palikti darbinę pusę, o neveikiančią išmesti. Ir taip jis padarė.

Atgal lituojame jungtis ir atliekame bandymus. Viskas veikė - remontas baigtas.

Belieka tik korpuso puses suklijuoti klijais „momentu“ ir maitinimą atiduoti klientui. Visas BP remontas užtruko ne ilgiau kaip valandą.

Įprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis yra labai kompaktiškas ir gana galingas perjungimo maitinimo šaltinis.

Gedimo atveju daugelis jį tiesiog išmeta ir perka universalų maitinimo bloką nešiojamiesiems kompiuteriams pakeisti, kurio kaina prasideda nuo 1000 rublių. Tačiau daugeliu atvejų tokį bloką galite pataisyti savo rankomis.

Tai apie ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymą. Tai taip pat yra AC / DC maitinimo adapteris. Modelis ADP-90CD... Išėjimo įtampa 19V, maksimali apkrovos srovė 4,74A.

Pats maitinimo šaltinis veikė, o tai buvo aišku iš žalios LED indikacijos. Išėjimo kištuko įtampa atitiko nurodytą etiketėje – 19V.

Nenutrūko nei jungiamieji laidai, nei kištukas.Tačiau prijungus maitinimą prie nešiojamojo kompiuterio, akumuliatorius nepradėjo krauti, o žalias indikatorius ant jo korpuso užgeso ir švytėjo perpus mažesnio ryškumo.

Taip pat girdėjosi, kad agregatas pypsi. Tapo aišku, kad bando įsijungti perjungimo maitinimo šaltinis, tačiau dėl kažkokių priežasčių suveikė arba perkrovos, arba trumpojo jungimo apsauga.

Keletas žodžių apie tai, kaip galite atidaryti tokio maitinimo šaltinio korpusą. Ne paslaptis, kad jis pagamintas sandariai, o pats dizainas nereiškia išmontavimo. Tam mums reikia kelių įrankių.

Iš jo paimame rankinį dėlionę arba drobę. Drobę geriau paimti ant metalo su smulkiu dantu. Pats maitinimo šaltinis geriausiai suspaudžiamas veržlėje. Jei jų nėra, galite sugalvoti ir apsieiti be jų.

Toliau rankiniu dėlioniu pjauname į korpuso gylį 2-3 mm. korpuso viduryje išilgai jungiamosios siūlės. Pjovimas turi būti atliekamas atsargiai. Persistengus galite sugadinti plokštę arba elektroniką.

Tada paimame plokščią atsuktuvą plačiu kraštu, įkišame į pjūvį ir atsegame korpuso puses. Nereikia skubėti. Atskiriant korpuso puses turėtų įvykti būdingas spragtelėjimas.

Atidarius maitinimo bloko korpusą, šepetėliu ar šepečiu pašaliname plastiko dulkes, išimame elektroninį užpildą.

Norėdami patikrinti spausdintinės plokštės elementus, turėsite nuimti aliuminio radiatoriaus juostą. Mano atveju strypas buvo pritvirtintas prie kitų radiatoriaus dalių su skląsčiais, taip pat buvo priklijuotas prie transformatoriaus su kažkokiu silikoniniu sandarikliu. Aštriu kišeninio peilio ašmenimis pavyko atskirti strypą nuo transformatoriaus.

Nuotraukoje parodytas elektroninis mūsų bloko užpildymas.

Paties gedimo ilgai ieškoti nereikėjo. Dar prieš atidarydamas dėklą dariau bandomuosius posūkius. Po poros prisijungimų prie 220V tinklo kažkas sutraškėjo bloko viduje ir visiškai užgeso žalias indikatorius, rodantis darbą.

Apžiūrint korpusą buvo rastas skystas elektrolitas, kuris nutekėjo į tarpą tarp tinklo jungties ir korpuso elementų. Paaiškėjo, kad maitinimo blokas nustojo normaliai veikti dėl to, kad 120 uF * 420 V elektrolitinis kondensatorius „sutrenkė“ viršijus darbinę įtampą 220 V elektros tinkle. Gana įprastas ir plačiai paplitęs gedimas.

Kai kondensatorius buvo išmontuotas, jo išorinis apvalkalas subyrėjo. Matyt, dėl ilgo kaitinimo prarado savo savybes.

Apsauginis vožtuvas korpuso viršuje yra „išsipūtęs“ – tai tikras sugedusio kondensatoriaus požymis.

Štai dar vienas sugedusio kondensatoriaus pavyzdys. Tai kitoks nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris. Atkreipkite dėmesį į apsauginį įpjovą kondensatoriaus korpuso viršuje. Jis nulūžo nuo verdančio elektrolito slėgio.

Daugeliu atvejų PSU grąžinimas į gyvenimą yra gana lengvas. Pirmiausia turite pakeisti pagrindinį gedimo kaltininką.

Tuo metu po ranka turėjau du tinkamus kondensatorius. Nusprendžiau neinstaliuoti SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoriaus, nors jis buvo idealaus dydžio.

Faktas yra tas, kad jo maksimali darbinė temperatūra yra +85 0 C. Ji nurodyta ant korpuso. Ir jei manote, kad maitinimo korpusas yra kompaktiškas ir nevėdinamas, tada temperatūra jo viduje gali būti labai aukšta.

Ilgalaikis šildymas labai kenkia elektrolitinių kondensatorių patikimumui. Todėl sumontavau 68 μF * 450V talpos Jamicon kondensatorių, kuris skirtas darbinei temperatūrai iki 105 0 С.

Verta atsižvelgti į tai, kad natūralaus kondensatoriaus talpa yra 120 uF, o darbinė įtampa - 420 V. Bet turėjau įdėti mažesnės talpos kondensatorių.

Taisydamas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinius, susidūriau su tuo, kad labai sunku rasti kondensatoriaus pakaitalą. Ir esmė visai ne talpoje ar darbinėje įtampoje, o jos matmenyse.

Rasti tinkamą kondensatorių, kuris tilptų į ankštą korpusą, pasirodė nelengva užduotis. Todėl buvo nuspręsta sumontuoti tinkamo dydžio gaminį, nors ir mažesnės talpos.Svarbiausia, kad pats kondensatorius būtų naujas, kokybiškas ir darbinė įtampa ne mažesnė nei 420

450V. Kaip paaiškėjo, net ir su tokiais kondensatoriais maitinimo šaltiniai veikia tinkamai.

Sandarinant naują elektrolitinį kondensatorių, turite griežtai laikykitės poliškumo prijunkite kaiščius! Paprastai PCB turi „+" arba "–“. Be to, minusas gali būti pažymėtas juoda paryškinta linija arba ženklu dėmės pavidalu.

Neigiamoje kondensatoriaus korpuso pusėje yra juostelės pavidalo ženklas su minuso ženklu “–“.

Įjungdami pirmą kartą po remonto, laikykitės atstumo nuo maitinimo šaltinio, nes pakeitus jungties poliškumą, kondensatorius vėl „iššoks“. Dėl to elektrolitas gali patekti į akis. Tai labai pavojinga! Jei įmanoma, dėvėkite apsauginius akinius.

O dabar papasakosiu apie „grėblį“, ant kurio geriau nelipti.

Prieš ką nors keisdami, turite kruopščiai išvalyti plokštę ir grandinės elementus nuo skysto elektrolito. Tai nėra malonus užsiėmimas.

Faktas yra tas, kad kai sutrenkiamas elektrolitinis kondensatorius, jame esantis elektrolitas išsiskiria dideliu slėgiu purslų ir garų pavidalu. Savo ruožtu jis akimirksniu kondensuojasi ant šalia esančių dalių, taip pat ir ant aliuminio radiatoriaus elementų.

Kadangi elementų montavimas yra labai sandarus, o pats korpusas mažas, elektrolitas patenka į labiausiai nepasiekiamas vietas.

Žinoma, galite apgauti ir neišvalyti viso elektrolito, tačiau tai kupina problemų. Apgaulė ta, kad elektrolitas gerai praleidžia elektros srovę. Tuo įsitikinau iš savo patirties. Ir nors maitinimo bloką valiau labai kruopščiai, bet nepradėjau lituoti droselio ir valyti paviršiaus po juo, paskubėjau.

Dėl to po maitinimo šaltinio surinkimo ir prijungimo prie elektros tinklo jis veikė tinkamai. Tačiau po minutės ar dviejų korpuso viduje kažkas sutraškėjo, užgeso maitinimo indikatorius.

Jį atidarius paaiškėjo, kad po droseliu likęs elektrolitas uždarė grandinę. Dėl to perdegė saugiklis. T3.15A 250V įvesties grandinėje 220V. Be to, trumpojo jungimo vietoje viskas apsinešė suodžiais, išdegė droselio laidas, kuris sujungė jo ekraną ir bendrą laidą spausdintinėje plokštėje.

Tas pats droselis. Perdegęs laidas buvo atstatytas.

Suodžiai dėl trumpo spausdintinės plokštės po droseliu.

Kaip matote, iššoko padoriai.

Pirmą kartą pakeičiau saugiklį nauju iš panašaus maitinimo šaltinio. Bet kai sudegė antrą kartą, nusprendžiau jį atkurti. Taip atrodo plokštėje esantis saugiklis.

Ir štai ką jis turi viduje. Jį galima nesunkiai išardyti, tereikia suspausti skląsčius korpuso apačioje ir nuimti dangtelį.

Norint jį atkurti, reikia pašalinti perdegusio laido likučius ir izoliacinio vamzdžio likučius. Paimkite ploną vielą ir lituokite ją vietoje savo. Tada surinkite saugiklį.

Kažkas pasakys, kad tai „klaida“. Bet aš nesutinku. Trumpojo jungimo atveju perdegs ploniausias grandinės laidas. Kartais net vario takeliai ant PCB perdegs. Taigi tokiu atveju mūsų pačių pagamintas saugiklis atliks savo darbą. Žinoma, galite tai padaryti ir su plonu vieliniu džemperiu, prilituodami jį prie plokštės kontaktų.

Kai kuriais atvejais, norint išvalyti visą elektrolitą, gali tekti išmontuoti aušinimo radiatorius, o kartu su jais ir aktyvius elementus, tokius kaip MOSFET ir dvigubi diodai.

Kaip matote, skystas elektrolitas taip pat gali likti po ritės gaminiais, pavyzdžiui, droseliais. Net jei jis išdžius, ateityje dėl to gali prasidėti laidų korozija. Iliustratyvus pavyzdys yra prieš jus. Dėl elektrolito likučių vienas iš kondensatoriaus laidų įvesties filtre visiškai surūdijo ir nukrito. Tai vienas iš mano taisytų nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterių.

Grįžkime prie maitinimo šaltinio. Išvalius nuo elektrolitų likučių ir pakeitus kondensatorių, būtina patikrinti neprijungus prie nešiojamojo kompiuterio. Išmatuokite išėjimo įtampą prie išvesties kištuko.Jei viskas tvarkoje, mes surenkame maitinimo adapterį.

Turiu pasakyti, kad tai labai daug laiko reikalaujantis verslas. Pirmas.

PSU aušinimo radiatorius susideda iš kelių aliuminio briaunų. Tarpusavyje jie tvirtinami skląsčiais, taip pat klijuojami kažkuo, primenančiu silikoninį sandariklį. Jį galima išimti kišeniniu peiliuku.

Viršutinis radiatoriaus gaubtas prie pagrindinės dalies tvirtinamas skląsčiais.

Aušintuvo apatinė plokštė pritvirtinama prie PCB litavimo būdu, dažniausiai vienoje ar dviejose vietose. Tarp jo ir PCB dedama plastikinė izoliacinė plokštė.

Keletas žodžių apie tai, kaip pritvirtinti dvi korpuso puses, kurias pačioje pradžioje pjovėme dėlioniu.

Paprasčiausiu atveju galite tiesiog surinkti maitinimo šaltinį ir korpuso puses apvynioti elektros juostele. Bet tai nėra pats geriausias variantas.

Aš naudojau karšto lydalo klijus, kad suklijuotų dvi plastikines puses. Kadangi termo pistoleto neturiu, tai iš vamzdelio peiliu nupjaunu karšto lydalo klijų gabaliukus ir įdėjau į griovelius. Po to paėmiau karšto oro litavimo stotelę, nustatiau apie 200 laipsnių

250 0 C. Tada karšto lydalo klijų gabaliukus kaitino plaukų džiovintuvu, kol jie ištirpo. Klijų perteklių nuėmiau dantų krapštuku ir dar kartą išpūčiau plaukų džiovintuvu ant litavimo stoties.

Patartina neperkaitinti plastiko ir apskritai vengti per didelio pašalinių dalių įkaitimo. Man, pavyzdžiui, korpuso plastikas pradėjo šviesėti nuo stipraus šildymo.

Nepaisant to, viskas pasirodė labai gerai.

Dabar pasakysiu keletą žodžių apie kitus gedimus.

Be tokių paprastų gedimų, kaip užsikimšęs kondensatorius arba jungiamųjų laidų atskyrimas, taip pat yra, pavyzdžiui, atvira grandinė droselio išėjime tinklo filtro grandinėje. Čia yra nuotrauka.

Atrodytų, reikalas smulkmeniškas, pervyniojau ritę ir užsandarinau. Tačiau norint rasti tokį gedimą, reikia daug laiko. Iš karto aptikti neįmanoma.

Tikrai jau pastebėjote, kad dideli elementai, tokie kaip tas pats elektrolitinis kondensatorius, filtrų droseliai ir kai kurios kitos detalės, yra sutepti kažkuo panašiu į baltą sandariklį. Atrodytų, kam to reikia? Ir dabar aišku, kad su jo pagalba fiksuojamos didelės detalės, kurios gali nukristi nuo drebėjimo ir vibracijos, kaip ir šis droselis, kuris parodytas nuotraukoje.

Beje, iš pradžių jis nebuvo saugiai pritvirtintas. Šnekučiavosi – šnekučiavosi, ir nukrito, atimdamas kito maitinimo šaltinio gyvybę iš nešiojamojo kompiuterio.

Įtariu, kad nuo tokių banalių gedimų į sąvartyną siunčiami tūkstančiai kompaktiškų ir gana galingų maitinimo šaltinių!

Radijo mėgėjui toks impulsinis maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra 19–20 voltų, o apkrovos srove – 3–4 amperai, yra tik Dievo dovana! Jis ne tik labai kompaktiškas, bet ir gana galingas. Paprastai maitinimo adapterių galia yra 40 vatų

Deja, rimtesnių gedimų atveju, pavyzdžiui, sugedus elektroniniams komponentams ant spausdintinės plokštės, remontą apsunkina tai, kad gana sunku rasti pakaitalą tam pačiam PWM valdiklio mikroschemai.

Net neįmanoma rasti konkrečios mikroschemos duomenų lapo. Be kita ko, remontą apsunkina gausybė SMD komponentų, kurių žymėjimas arba sunkiai įskaitomas, arba neįmanoma įsigyti pakaitinio elemento.

Verta paminėti, kad didžioji dauguma nešiojamųjų kompiuterių maitinimo adapterių yra pagaminti labai aukštos kokybės. Tai matyti bent jau iš apvijų dalių ir droselių, kurie yra sumontuoti tinklo filtro grandinėje. Jis slopina elektromagnetinius trukdžius. Kai kuriuose žemos kokybės maitinimo šaltiniuose iš stacionarių kompiuterių tokių elementų gali visai nebūti.

Sveikinimai visiems tinklaraščio skaitytojams. Viena iš labiausiai pažeidžiamų nešiojamojo kompiuterio dalių yra jo maitinimo šaltinis.

Jei kyla problemų dėl nešiojamojo kompiuterio maitinimo, akumuliatorius blogai įkraunamas arba akumuliatorius ilgai nelaiko, patariu perskaityti straipsnius:

- nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus kalibravimas - nešiojamojo kompiuterio maitinimo jungties keitimas Tuo atveju, kai nešiojamasis kompiuteris visiškai neįkraunamas, verta patikrinti maitinimo šaltinį, ar jis tinkamas naudoti. Jei lemputė (prisijungimo prie tinklo indikatorius) neužsidega, greičiausiai problema yra maitinimo šaltinyje.Turėsite pakeisti arba taisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį.

Apsvarstykime remonto procesą žingsnis po žingsnio. Ką reikia padaryti atliekant tokią operaciją kaip nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymas: 1) Maitinimo šaltinį reikia atidaryti aštriu daiktu, nes korpusas yra tvirtai suklijuotas.

2) Atidarę korpusą, nuimkite radiatorių (jis atrodo taip pat kaip Asus X55A nešiojamojo kompiuterio radiatorius), patogumui nuimkite laidą

3) Patikrinkite išėjimo laidą, ar nėra trumpojo jungimo testeriu, patikrinkite diodą.

4) Norint pakeisti diodą, reikia išimti radiatorių, kuris vienoje pusėje yra įlituotas į plokštę. Atsargiai išlituokite diodą, įsigykite naują ir lituokite jį į plokštę.

5) Po litavimo nupjaukite perteklines kojelių dalis ir pašalinkite srautą vata, kurią reikia sudrėkinti alkoholiu. Kad kontaktas su radiatoriumi būtų geresnis, naują diodą reikia patepti termo pasta.

6) Sumontuokite radiatorių. Norėdami tai padaryti, turite atsikratyti trumpojo jungimo laide. Nukąsti kištuką toje vietoje, kur susuktas laidas, nuimti kištuko izoliaciją, išgarinti likusią laido dalį.

7) Pašalinkite pusę centimetro izoliacijos nuo laido (centimetras nešiojamam kompiuteriui Asus Zenbook UX32VD), atidenkite jį ir prilituokite prie kištuko nekeisdami poliškumo (nuotraukoje). Patikrinkite, ar nėra trumpojo jungimo, uždėkite termovamzdelį ant laido ir prijunkite.

8) Lituokite suremontuotą laidą atgal į plokštę, būtinai laikydamiesi poliškumo. Jį galima nustatyti naudojant „GND“ žymėjimą, o tai reiškia minusą.

9) Maitinimo šaltinį surinkite taip pat, kaip buvo išardytas. Neskubėkite klijuoti korpuso, pirmiausia turite patikrinti, ar jis veikia. Norėdami tai padaryti, turite prijungti jį prie lizdo. Tai iš esmės visas paprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymo procesas. Šiek tiek vėliau apsvarstysime kitų nešiojamojo kompiuterio komponentų taisymą. Prenumeruokite naujinimą kad nepraleistų.

Taisyti buvo atvežtas ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo blokas ADP-90YD. Jis įkrauna nešiojamąjį kompiuterį, tada ne. Ištrauki iš rozetės, įkiša kaip įprastai, gal kas užges.

Įjungiu į tinklą, patikrinu su testeriu, kad yra 19,35 V, pajudinau laidus ir pradėjau sklandžiai kristi, lyg talpa išsikrauna, bet gal ir tolsta. Būtina atidaryti maitinimo bloką. Įkišau peilį į 2 korpuso pusių jungtį, švelniai plaktuku bakstelėjau į peilį, korpusą ir atidariau.

Lenta yra trijų sluoksnių ekranų. Viskas sulituota, nuimta. Maitinimas apkūnus, hermetiko irgi pripilta daug.

Paviršutiniškas tyrimas atskleidė, kad išilgai 220 V įvesties grandinės nutrūko filtravimo droselio kojelė. „Tai ir sukėlė tokį keistą įtampos kritimą“, – pagalvojau. Atstačiau droselį, patikrinu - rezultatas tas pats. Įjungus 19,35 V, po 1 sekundės jis pradeda sklandžiai kristi iki nulio. Matyt nuo mano kalamo plaktuku ant maitinimo bloko korpuso nukrito droselis. Bet štai ką pastebėjau, jei išjungi maitinimą iš 220 V tinklo, po kelių sekundžių išėjime pasirodo 19,35 V ir net nešiojamajame užsidega įkrovimo lemputė, bet tada tinklo talpa visiškai išsikrauna ir maitinimo blokas išsijungia. Labai keista, matyt kažkokia apsauga suveikia ir neleidžia maitinimui veikti, bet kokia priežastis...?

Nedidelę apkrovą surinkau iš 5 vatų rezistorių, srovės sąnaudos buvo tik 0,07 A ir maitinimo blokas normaliai įsijungė. Visiškai neaišku... bet ar dabartinės nešiojamojo kompiuterio sąnaudos reiškia, kad jam nepakanka? Nenorėjau, bet turėčiau prisijungti prie interneto, nuimti visą sandariklį, kad viską patikrinčiau.

Išmatavau PWM valdiklį, ten apsauga aišku veikė, bet apsauga išsijungė, kai pradėjo išsikrauti tinklo talpa, bet net netrūkčiojau, kad patikrinčiau jo įtampą.

Interneto paieška davė šiuos rezultatus:

patikrinkite tinklo elektrolito įtampą, jei ji didesnė nei 450 V (o kaip ten tiek daug?), skubiai pakeiskite 2 plėvelinius kondensatorius 474 nF 450 V ir būsite laimingi

Tiesą sakant, įtampa per tinklo talpą yra 496 V, viskas pateko į savo vietas. Tokia įtampa tuščiąja eiga yra labai didelė, PWM valdiklis tai mato ir pereina į apsaugą, o jei išjungiate tinklo įtampą, tada talpa palaipsniui išsikrauna, pasiekdama normalias vertes ir trumpam įsijungia maitinimas.Tai iš kur atėjo 19 V, jei išjungi 220 V. O kai užvedžiau maitinimo bloką net esant mažai apkrovai, įtampa taip nešoktelėjo ir PWM neperėjo į apsaugą.

Buvo galima tuo baigti, pakeisti plėvelės konteinerius, su kuriais, kaip paaiškėjo, buvo rimtų problemų.

Tačiau pasidarė įdomu, iš kur iš karštosios maitinimo šaltinio pusės atsirado beveik 500 V įtampa ir ką tai turi bendro su šiais dviem pajėgumais. Vėl padėjo internetas, nenorėjau išsirinkti viso maitinimo bloko ieškant atsakymo. Informacija buvo rasta forume, frazė viską paaiškino:

Yra pasyvus galios korektorius. sugedus metalo-popieriaus kondensatoriams korektoriaus grandinėje, o korektorius patenka į tarpą, tinklo banko įtampa nukrenta virš 500 voltų. Todėl, jei ką tik pakeitėte tinklo banką, jis ilgai neveiks. Būtina grąžinti korektoriaus įtampą į normalią arba visiškai ją pašalinti.

Belieka pirkti ir pakeisti konteinerius, bet čia irgi ne viskas taip paprasta.

Kinai turėjo tokio įvertinimo ir išmatavimų konteinerius, o mes – ne. Buvo tik 400 ar 600 V. Daugiau - ne mažiau, bet kairėje talpa vos 474 nF 600 V, bet kaip įkišti vietoj tų, kurios yra vidurinėje. Vietos ten nėra tiek daug, o prie 400 V jis buvo ne mažesnis. Negana to, pardavėjai tikino, kad tokiais mažais matmenimis kinai vargu ar sugebės sugrūsti kokybišką produkciją, todėl jie ir sugedo. Teko rinktis pagal dydį. Tinkamas bakas tiko, bet jis buvo 330 nF 400 V, todėl turėjome juos sumontuoti.

Sumontavus naujus kondensatorius iškart įsijungė maitinimas, stabilizavosi įtampa, nebeliko problemų su maitinimu ir nešiojamojo kompiuterio įkrovimu.

Maitinimo blokas vėl apvyniojamas savo skydais, korpusas suklijuojamas ir grąžinamas klientui.

Šiandien kalbėsiu apie kaip atsargiai atidaryti suklijuotą (lituotą) maitinimo šaltinį iš nešiojamojo kompiuterio, monitoriaus ar spausdintuvo... Tokie maitinimo šaltiniai randami dažnai ir daugeliui kyla daug klausimų - kaip jas atidaryti visai jų nesulaužant... Šios dienos tema - išorinis klijuotas maitinimo blokas SAD04214A iš Samsung 960BF monitoriaus... Beje, paskelbtas šios poros gedimas yra spontaniškas išsijungimas.

Kaip išardyti Samsung SyncMaster 960BF monitorių, pasakysiu vėliau. Taigi, turime maitinimo šaltinį, kurio išėjimas turi 14 voltų pastovios įtampos ir maksimali 3 amperų srovę.

Šio maitinimo bloko kištukas pagamintas, galima sakyti, klasikinis - vidinis išėjimas yra "+14 V", išorinis - bendras laidas.

Štai kaip atrodo maitinimo siūlė stebėti prieš išmontuojant.

Ypač dėl skaitytojų pasitraukiau vaizdo įrašas apie išmontavimo procesą... Šis vaizdo įrašas tinka bet kokiam klijuojamam maitinimo adapteriui nešiojamam kompiuteriui, monitoriui, spausdintuvui ar kitai įrangai. Pagrindinis principas – aštraus įrankio įkišimas į maitinimo šaltinio siūlę ir patikimi smūgiai padalinti jį į dvi dalis.

Taip turi atrodyti maitinimo siūlė po atidarymo.

Išėmęs plokštę pamačiau būdingą PCB patamsėjimą, kuris rodo perkaitimas elementai lentoje.

Kaip rezultatas prastos kokybės litavimas gamykloje - lydmetalyje susidarė mikroįtrūkimai. Dėl to padidėjo "rezistoriaus-takelio" kontakto varža ir jis pradėjo intensyviau kaisti, nuo ko išsiplėtė mikroįtrūkimas, nes lydmetalio mechaninis stiprumas, kaip žinoma, mažėja kylant temperatūrai. Pirmasis mikroįtrūkimas po rezistoriumi.

Antrasis mikroįtrūkimas lydmetalėje.

Trečiasis įtrūkimas buvo aptiktas jau val svyruojantis rezistorius, kurio kojelė šioje vietoje yra prilituota prie lentos takelių.

Virš rezistorių užpildyti kažkokiu guminiu putplasčiu. Gali būti, kad tai pablogina šilumos perdavimą tarp elementų maitinimo bloko viduje.

Mes pašaliname šiuos klijus ir matome perkaitinti rezistoriai... Dažai netgi apdegė ant jų toje vietoje, kur metaliniai laidai buvo prijungti prie rezistoriaus korpuso.

Šiuos rezistorius lituojame ir keičiame į panašius. Rezistorius kairėje yra 33 omų, o dešinėje - 33 omų.

Aš tai nusprendžiau pagal rezistorių žymėjimo lentelė spalvomis koduotas žiedas.

Litavimo rezistoriai vietoje ir mes nesigailime litavimo ir srauto... Perkaitusios PCB takelių trinkelės blogai išlaiko lydmetalį.

Štai ką įvyko iš radioelementų pusės.

Būtinai patikrinkite elektrolitinių kondensatorių būklė, kurie bijo perkaisti. Tiesiog pažiūrėkite, koks plokščias yra viršus, kad įsitikintumėte, jog viskas gerai. Bet jei pakeisite, tai tik kondensatoriams Rubycon 1000 uF 25 V ir kondensatoriai Nippon 2200 uF 25 V... Yra ir pigesnių iš padoresnių (bet visada 105 laipsniais) Samwha 2200 uF 25 V.

Tai baigia maitinimo šaltinio remontą. Belieka viską surinkti atgal į korpusą ir patikrinti stabilumą. Dabar galite pajusti, kaip kruopščiai išardėte maitinimo šaltinio korpusą. Jei abi pusės susilieja, siūlės plotis yra apie 1 mm, tada viskas gerai, jei daugiau, gali trukdyti plastikiniai įdubimai išilgai siūlės. Juos reikia nuimti peiliu arba šoninėmis pjaustyklėmis.

Kai tik pasieksime patenkinamą siūlę, užlašinkite kelis lašus (aš dažniausiai lašinu 6-8 taškais) ant "Second" tipo klijų siūlės ir 5 minutes spauskite korpusą kažkuo sunkiu. Dabar viskas paruošta - suremontuotas maitinimo blokas SAD04214A iš Samsung 960BF monitoriaus ir atidarius užklijuotas atgal.

Laimingos renovacijos!
Jūsų litavimo meistras.

Nepamirškite patikrinti C107 su matuokliu. 90% atvejų išdžiūvo arba nutekėjo.

Ačiū už papildymą. Aš visiškai sutinku.

Išties jame buvo problema – trumpasis jungimas.

Jūs niekada nematuojate ESR prie laidininkų, bet veltui!

Jei turėčiau ką pamatuoti, tai ir išmatuosiu. Taigi, aš tiesiog raginu gedimą. Bet Underzenas teisus, idealiu atveju reikėtų išmatuoti ESR.

Laba diena. Įdomi svetainė, ačiū, kad dalinatės geriausia praktika...

Dėl maitinimo bloko sandariuose korpusuose (net „šakėse“). Kažkada mane išmokė, tad nusprendžiau pasidalinti - jūsų mintis teisinga, reikia atidaryti prie siūlės su uoliai stipriu peiliu, nelabai sukietėjusiu, kad nesulūžtų. Pagrindinis akcentas yra įdėti PSU valandai ar dviem į šaldiklį. Sušalęs plastikas labai gerai tada sutrūkinėja išilgai siūlės, net stipriai klijuoja (dėl nehomogeniškumo). Kartais net tiesiog baksteliu į siūlę sunkiu plaktuku, kad nesugadinčiau išvaizdos. Natūralu, kad remonto pauzė vėluoja atitirpimo ir drėgmės išgaravimo laikui, tačiau chldopoto mažiau ir kokybė geresnė.

Antra, žmonės teisūs, kai kalba apie ESR. Prieš keletą metų gyvenimas privertė taip pat sunkiai imtis beveik kompiuterinės įrangos remonto. 99% maitinimo blokų jau yra impulsiniai, jų diagnostika naudojant ESR kartais virsta rutina, o ne gedimų šalinimu, sveiki! Štai prietaisas, kurį naudoju ilgą laiką, išbandžiau daugybę visko ir apsistojau ties šiuo konkrečiu dizainu. Jei norite, bėkite palei šaką. Apskritai doke 1.01 viskas suplanuota.

Dėkojame už patarimą))) Patobulinsiu savo įgūdžius))) Gyvenk ir mokykis!

Labas vakaras, bendražygiai. Man reikia tavo pagalbos! Esu laimingas „Samsung syncmaster 960bf“ monitoriaus savininkas! Monitoriaus laikiklis sulūžęs!

Epoksidas "Antrasis", kuris jums padės)))

Dėkoju! Kaip manote, ar tai padės?

Taip, jei nuriebalinsite plastiko paviršių, nušlifuosite ir sutvirtinsite metalu, epoksidinė medžiaga gerai laikysis. Tokiu būdu atkūriau nešiojamus kompiuterius.

Labas rytas Solder Master! Galiu atsiųsti jums savo gedimo nuotrauką, kad suprastumėte, kas man atsitiko! Prašome parašyti man savo el. pašto adresą!

Laba diena. Reikia jusu pagalbos, turiu 960 monitoriu, ijungus maitinima, monitoriuje pradeda mirksėti maitinimo mygtukas, pastebejau, kol maitinimo blokas sušyla ar sušildote, monitorius neįsijungia. Ką daryti?

Reikia pataisyti maitinimo šaltinį. Išardykite ir patikrinkite kondensatorius ir litavimą. Jei nepadeda, parašykite.

Puikus įrašas. Jis pats kažkada mėgo radijo elektroniką. Turiu 5 žvaigždutes ir sėkmės tobulėjant!

Ačiū Ivanai. Ir sėkmės tau kuriant dienoraštį)))

Viačeslavai, yra du variantai - arba elektrolitiniai kondensatoriai sausi - pakeiskite juos (pradėkite nuo mažo 47 mikrofaradų 50 V), arba litavimo vietoje susidarė mikroįtrūkimas - lituokite plokštę. Likusi dalis mažai tikėtina.

Sveiki!
Šiandien pakeičiau 4 kondensatorius (atrodo tik 4).
Efektas yra "0".
Vistiek išsijungia.
Nuėjau į nešiojamų kompiuterių remontą radijo rinkoje. Ten gudruoliai tiesiai pasakė, kad kondenserių litavimas į vieną vietą. Ir jie sakė, kad žino, kas ten netvarkoje. Bet jie kategoriškai atsisakė man pasakyti. Kaip: sumokėkite pinigus ir mes patys suremontuosime, o kondensatorius pasilikite sau.
Gal galite patarti kokiame forume pasikonsultuoti?

Dažnai technologijose sugenda maitinimo adapteris. Paprastai nešiojamojo kompiuterio maitinimo blokas tampa netinkamas naudoti dėl netinkamo naudojimo arba staigaus maitinimo šaltinio įtampos amplitudės šuolio. Jei pastebėsite, kad šiame įkrovimo komponente trūksta galios, galite iš karto pasinaudoti aptarnavimo centro paslaugomis ar net nusipirkti visiškai naują įrenginį. Abu variantai vargu ar jums kainuos pigiai, o kam patinka papildomos išlaidos? Galite pabandyti patys atkurti buvusį maitinimo šaltinio veikimą. Pažvelkime į nuoseklų nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio remontą šiandien ir atkreipkite dėmesį į pagrindinius niuansus.

Prieš imantis įrankių ir kibdami į darbą, reikėtų keletą kartų įvertinti savo sugebėjimus šioje srityje.

Svarbu! Jei neturite pagrindinių darbo su elektros prietaisais įgūdžių, rekomenduojame atsisakyti maitinimo bloko remonto namuose. Be tinkamo supratimo galite padaryti daugiau žalos komponentui ir savo sveikatai!

Galite iš karto nustatyti kelis dažniausiai pasitaikančius gedimų tipus:

• Problema yra kabelyje. Tokiu atveju veikimas sutrinka dėl laidų trūkio arba dėl jo susiglamžymo. Tokią žalą gali padaryti augintiniai, kurie labai mėgsta ką nors kramtyti.
• Problema yra jungtyje. Jei nuspręsite perkelti įrenginį iš vieno kambario į kitą ir pamiršote laidus, rizikuojate susipažinti su nutrūkusiu kištuku iš nešiojamojo kompiuterio lizdo.
• Problema yra maitinimo elemente. Ši žala gali atsirasti dėl įtampos šuolių, trumpojo jungimo ir mechaninių pažeidimų.

Jei kuris nors iš punktų jums pažįstamas iš pirmų lūpų, galite žingsnis po žingsnio susipažinti su nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymu savo rankomis ir imtis iniciatyvos į savo rankas.

Jei kada nors rankose laikėte lituoklį ir mokate bent šiek tiek perskaityti elektros schemas, tuomet galite drąsiai imtis adapterio restauravimo darbų. Pažvelkime į dvi dažniausiai pasitaikančias gedimų priežastis.

„Pasidaryk pats“ nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio remontas atliekamas taip:

1. Norint atgaivinti elektroninį keitiklį, reikia pradėti nuo plastikinio korpuso atidarymo. Norėdami tai padaryti, turėsite įsigyti ploną ašmenį arba plokščią atsuktuvą. Suraskite prietaiso korpuso išilginę siūlę ir įstumkite pasirinktą įrankį į tarpą tarp pusių. Naudokite šiek tiek jėgos ir atsargiai atskirkite kūno dalis.
2. Dabar galite pradėti ištraukti „įdarą“, kuris dažniausiai yra padengtas plokštelėmis iš metalo. Šias plokštes turėsite atsargiai nuimti arba išlituoti.
3. Atlikę šiuos veiksmus, jau galėsite įvertinti visą gedimo mastą. Kitai remonto daliai reikės gauti maitinimo bloko schemą, kurioje bus pažymėti visi grandinės elementai ir jų parametrai.
4. Kitas žingsnis - nustatyti sugedusį elementą ir atsargiai jį išardyti lituokliu. Norint pakeisti seną, reikės naujos tinkamos eksploatuoti dalies, kuri turi visiškai atitikti grandinės charakteristikas. Lituokite naują komponentą prie grandinės ir įstatykite plokštę atgal į įrenginio korpusą, nepamiršdami kruopščiai suklijuoti abi maitinimo bloko dalis.
5. Jei klijai išdžiūvo, nešiojamąjį kompiuterį galite įkrauti naudodami suremontuotą įrenginį.

Svarbu! Jei manote, kad ši procedūra yra labai sudėtinga, tuomet nerekomenduojame to imtis patiems. Geriau įsigyk naują adapterį.

Kaip pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį, jei visi korpuso komponentai veikia tinkamai? Atsakymą galite rasti žemiau.

Iš maitinimo šaltinio einantis laidas dažnai kenčia nuo įvairių mechaninių poveikių.Jei problema slypi laiduose, atlikdami restauravimo darbus galite vadovautis šiomis instrukcijomis:

• Nupjaukite laidą, kuris eina iš PSU.
• Nuimkite laidus.
• Gaukite naują kištuką. Tada nupjaukite kabelį ir užsukite kištuką lygiagrečiai centrinei laidai.
• Elementų sandūroms lituoti naudokite specialų techninį plaukų džiovintuvą. Taip pat niekas nedraudžia naudoti elektros juostos ar termiškai susitraukiančių vamzdelių.

Svarbu! Jei norite naudoti pastarąjį, rekomenduojame iš anksto uždėti šį komponentą ant savo laido.

• Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, izoliuokite prijungtus elementus.
• Dabar prijunkite įkroviklį prie nešiojamojo kompiuterio ir įjunkite jį į maitinimo lizdą.

atgal į turinį ↑