Tikras katilų remontas „pasidaryk pats“.

Veikia akumuliacinis vandens šildytuvas Real VM-395 50 litrų, naudojame šešis mėnesius. Visą tą laiką dirbo nepertraukiamai. Dabar pats laikas keisti magnio anodą (vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis). Ar turėčiau jį pakeisti? Ir kaip tai padaryti teisingai?

Keisk drąsiai. Prietaiso skydelyje, kur yra reguliatorius, po dirbtiniais mažais kištukais yra varžtai. Šildymo elemento tvirtinimas panašus kaip Ariston, magnio anodas yra toje pačioje vietoje.

Veikia elektrinis vandens šildytuvas Real VM-390. Karšto vandens slėgis normalus, bet skystis nutekėjo ir jokios reakcijos. Atsukau šalto ir karšto vandens nuleidimo vožtuvą, ant šalto vandens tiekimo vamzdžio vožtuvas yra žemiau vožtuvo, pasirodo, beveik iš karto išleidžiu iš bako, vamzdyje, žinoma, nėra slėgio. Apskritai, viskas turėtų ištekėti per šaltį, būdingą švilpimą. Yra tik vienas pasiūlymas, kad bake yra du vamzdžiai ir jie abu ilgi. Kaip tinkamai išardyti, kad nutekėtų vanduo? Iki žiemos tai dar reikia padaryti.

Manau, kad vis tiek reikia atjungti abu šiuos vamzdžius (šaltą ir karštą), o tai yra nuo bako ir nusausinkite skystį. Ant šalto vandens negalima montuoti ilgų vamzdžių. Ir jei taip būtų, būtumėte tai matę anksčiau (vandens maišymas būtų stipresnis). O su švilpuku, kaip minėjote anksčiau, nenusileis, nes karšto ir šalto vandens vamzdžiai nuo bako išorės yra 15mm, o viduje susiaurinti iki septynių mm. Tai pamatysite, kai nuimsite apsauginį dangtelį nuo bako apačios. Labai gerai, jei turite jį iš dviejų dalių, o išmontuoti galite neatjungę vamzdžių.

Įsigytas EVN Real VM-395, skirtas naudoti duše. Sumontuota pagal instrukcijas. Prie vandens šildytuvo išleidimo angos buvo atvestas lankstus dušo vamzdis. Prijungėme prie elektros tinklo ir nustatėme 35 laipsnių temperatūrą. Pasiekus nustatytą temperatūrą užsidegė žalias diodas, ant dušo buvo atsuktas karšto vandens tiekimo čiaupas. Vanduo toks karštas, kad neįmanoma laikyti rankos. Patikrinta
pakartotinai. Visi vienodi. Negalime naudotis dušu – per karšta. Temperatūros jutiklis atrodo normalus, rodomas teisingai. Visgi įeinančio šalto vandens temperatūra rodoma teisingai – 14 laipsnių. Pastebėjau, kad įjungus kaitinimo elementus atsiranda kaitinimas, temperatūra kurį laiką nenukrypsta, paskui pakyla po laipsnį. Kai temperatūra pasieks 25 laipsnius. yra geras vanduo. Daugiau nei 25 jau karšta. Esant 35 laipsnių temperatūrai neįmanoma laikyti rankos. Taip neturėtų būti. Aš esu teisus?

Labiausiai šildomas skystis EVN viduje pakyla aukštyn (iš ten imamas karštas vanduo), o temperatūros jutiklis yra šildymo elemente (kuris yra žemiau). Dėl to ir atsiranda toks skirtumas. Be to, ką tik atjungtas kaitinimo elementas kurį laiką toliau skleidžia šilumą (kitaip tariant, atvėsta), taip toliau kaitindamas skystį. Gali tekti sumažinti temperatūrą.

Sumontavome ir prijungėme elektrinį vandens šildytuvą Real BP 440 už 100 litrų, eksploatuojamą šiek tiek daugiau nei du mėnesius. Iš pradžių užvirinau vandenį (nežinojau, kad pagal nutylėjimą įkaista iki 75 laipsnių), po to pakeičiau temperatūrą į 50 laipsnių, viskas buvo gerai. Prieš kelias savaites, kad ir kokia būtų nustatyta temperatūra, įkaista tik iki 30, bet kai tik indikatorius
rodomas 29 laipsniai. jungikliai, kad būtų šilta.Vanduo nekarštas – laikau už rankos. Tuo pačiu metu šildymo elementų relė veikia normaliai, visa kita, atrodo, taip pat tvarkinga. Kur ieškoti priežasties?

Viskas, ko jums reikia, yra pakeisti termostatą.

Name nėra centrinio karšto vandens tiekimo, yra du vandens šildytuvai Real VM-390. Viename iš šių rezervuarų iš po apsauginio vožtuvo, kuris nuolat teka prie įleidimo angos. O be to, bėga ne silpnai, per valandą nubėga apie kibirą. Antrojo bako vožtuvas yra sausas. Suprantu, kad antrasis bakas sureguliuotas žemesniam slėgiui ir veikia greičiau. Ar šis vožtuvas gali būti sukonfigūruotas kitaip? Kaip padidinti slėgį, kuriam esant jis atsidarys? Nenorėčiau tiek daug vandens nuleisti į kanalizaciją.

Vožtuvas nereguliuojamas, jis pagamintas esant kritiniam slėgiui ant prietaiso sienelių. Didžiausias slėgis yra sistemos slėgio ir slėgio, kuris susidaro, kai skystis plečiasi kaitinant, suma. Man, pavyzdžiui, vienoje vietoje nesandaręs vožtuvas nustojo tekėti, kai perkėliau į kitą vietą, nes pasikeitė montavimo sąlygos. Situaciją galima išspręsti: sumažinus vandens temperatūrą įrenginyje arba įrengiant nedidelį išsiplėtimo baką (geriausias variantas). Taip pat galite įdiegti reduktorių, kad sureguliuotumėte sistemos slėgį. Pabandykite pakeisti vožtuvą nauju, dažnai tai padeda.

Akumuliacinis vandens šildytuvas Real VM-395 80 litrų. dirbo du vasaros sezonus be problemų. Įjungiau prieš porą dienų. Veikė dieną - RCD suveikė, nuėmė apatinį dangtį ir kaitinimo elemento gnybtuose ant bako korpuso rado kondensatą. Pasakyk man, kokios priežastys? O anodo dar neradau.

RCD išjungimas nebūtinai yra susijęs su kondensatu, ypač jei kondensatas mažai (tai normalu). Pastaruoju metu buvo daug skundų dėl RCD, ir iš esmės problema buvo jame. Anodas yra bako viduje ir yra sumontuotas flanšo vidinėje pusėje.

Kas gali atsitikti, jei vandens šildytuvo Real VM-390 vandens įleidimo angą pakeisite 30 litrų?

Su aparatu – visiškai nieko. Jis tiesiog neveiks tinkamai – negamins karšto vandens.

Turime akumuliacinį vandens šildytuvą Real VR 440 (50 litrų). Labai neapgalvotai įjungiau (nes kitų valdymo svirtelių nėra), buvo spragtelėjimas ar kažkas panašaus į popsą, bet pamiršau patraukti vandenį. Dabar dega lemputė ir vanduo neįkaista. Nerandu informacijos apie tai. Kas tai? Ar perdegė kaitinimo elementas, ar jame yra kokių nors saugos priemonių?

Ant termostato korpuso yra saugiklio mygtukas – galėjo veikti. Taip pat galite apžiūrėti ir patikrinti, ar ant termostato nėra išsilydžiusių medžiagų, ar nėra pašalinio degimo kvapo. Gali būti 2 gedimai – tai arba termostatas, arba šildymo elementas.

Galimos problemų priežastys

Kai Real Thermo vandens šildytuvas staiga nustojo šildyti skystį, pirmiausia reikia nustatyti, ar į įrenginį nepatenka elektra. Turite patikrinti, ar laide, jungiančiame įrenginį ir lizdą, nėra kontakto. Vielos bandymas atliekamas indikatoriniu atsuktuvu arba testeriu, žieduojant jo galus. Indikatorius turėtų užsidegti ant fazės, o laido darbinėje būsenoje nebus signalo ant 0 ir įžeminimo. Energijos trūkumo priežastis gali būti lizdo gedimas, tai galite patikrinti prijungę prie jo bet kurį kitą veikiantį elektros prietaisą (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvą). Jei lizdas sugedęs, greičiausiai išleidimo angos charakteristikos neatitinka įrenginio talpos.

Reikėtų patikrinti, ar neperdegė saugiklis, taip gali nutikti, kai vienu metu įjungiami du ar daugiau elektros prietaisų, turinčių didelę galią. Tada reikia patikrinti laido kontaktą su EVN gnybtais, po kurio laiko jis gali susilpnėti. Jei šildytuvas nėra maitinamas, indikacijos nebus.Ar viskas normalu su prietaiso maitinimo šaltiniu, bet jis neįkaista ir nešviečia indikatoriaus lemputė? Priežastis gali būti vidinių dalių gedimas. Norėdami juos atpažinti ir pašalinti, pirmiausia išjunkite prietaisą ir išleiskite iš jo skystį. Toliau reikia nuimti korpusą iš katilo, išimti visus elementus apžiūrai. Kai jis nešildo skysčio, taip pat
reikia patikrinti, ar termostatas nesulūžęs. Norėdami tai padaryti, jums reikia multimetro, jo kontaktai yra prijungti prie termostato kontaktų. Jei prietaisas rodo įtampą, norėdami vėl prijungti, paspauskite termostato paleidimo mygtuką.

Paleidimas įvyko, tai rodo, kad įrenginys išsijungė dėl šiluminės apsaugos įjungimo. Dėl kokių priežasčių suveikia šiluminė apsauga – perkaitus (virš 90 laipsnių), apsauga išjungia įrenginį. Taip gali nutikti ir dėl to, kad ant kaitinimo elemento susikaupia daug apnašų; norint išspręsti šią problemą, būtina nuvalyti kaitinimo elementą. Jei paspaudus šiluminės apsaugos klavišą, jis neįsijungia, yra didelė tikimybė, kad termostatas sugedo ir jį reikia pakeisti.

Kita „Real Thermo“ katilo šildymo trūkumo priežastis gali būti šildymo elemento gedimas. Vidutiniškai šildymo elemento tarnavimo laikas yra 4 metai. Jei magnio anodas pakeičiamas laiku, šis laikotarpis žymiai sumažėja. Kaitinimo elemento veikimą galima patikrinti naudojant testerį, išmatuojant varžą ties kontaktais, jei varžos nėra, kaitinimo elementas netinka. Tais atvejais, kai atrodo, kad katilas veikia, indikatoriaus lemputė dega, bet ilgą laiką ir ne iki galo įkaitina skysčio, kaitinimo elementą ir baką reikia išvalyti nuo susikaupusių apnašų ir apnašų.

Be to, gali įvykti apvalkalo gedimas, kurį taip pat aptinka testeris. Gedimo atveju suveikia RCD. Tiek viename, tiek antrame variante kaitinimo elementas netaisomas, jį reikia keisti. Perkant rekomenduojama su savimi pasiimti, pavyzdžiui, sugedusią dalį ir pasiimti prekę su tokiomis pat savybėmis.

Nutekėjimo parinktys

Pagrindinės apatinės dalies nutekėjimo priežastys, kurias galite ištaisyti patys:

Tarpinės laisvumas šalia flanšo, ant kurio yra šildymo elementas. Esant tokiai situacijai, vanduo pradeda tekėti iš dugno. Norėdami išspręsti šią problemą, turite išardyti flanšą, tam reikia atsukti jį laikančius varžtus. Kai kuriuose modeliuose jis visiškai atsukamas prieš laikrodžio rodyklę. Išimamas kaitinimo elementas ir nuimamas tarpiklis. Tada turite įsigyti to paties modelio šildymo elementą ir įdėti jį į vietą. Dėl patikimumo jungtis galite sutepti silikonu.

Nuotėkis vamzdžio jungties srityje. Lašai arba surūdiję lašeliai iš jungties per visą vamzdžių ilgį. Tokiu atveju reikia atsukti šį ryšulį, pakeisti tarpiklį ir suvynioti kitą kuodelį ar fumlentą. Galima naudoti tik karščiui atsparias tarpines. Pabaigus tiekiant šaltą vandenį, nuotėkis turi būti pašalintas.

Sauso kaitinimo elemento korpusas aprūdijęs. Dažniausiai šio tipo kaitinimo elemento korpusas yra pagamintas iš plieno ir padengtas emaliu. Po tam tikro laiko jis susidėvi ir išteka pro mažas angas. Tai gana lengvai pašalinamas gedimas, nes įtrūkimo srityje nėra slėgio.

Įtrūkimai gali būti padengti šaltu suvirinimu, kuris gali atlaikyti aukštą temperatūrą. Be to, kai kuriems šildytuvų modeliams galima įsigyti nerūdijančio plieno flanšą.

Jei visa tai nepadėjo atsikratyti nuotėkio, tai rodo, kad rezervuaras buvo pažeistas. Ši problema yra daug rimtesnė. Pažiūrėkime, kaip pašalinti lūžimą, kai įtrūkimas yra viršutinėje srityje.Pirmiausia iš RealTermo vandens šildytuvo reikėtų nupilti visą skystį ir nuimti nuo sienos. Jei viršuje yra plastikinis dangtelis, jį reikia nuimti; tam atsukite varžtus ir išsukite kniedes. Jei viršutinė dalis yra metalinė, tuomet reikia išlenkti kraštus, tam reikia atsuktuvo. Šilumos izoliaciją iš dalies nuimkite peiliu. Nuvalykite bako paviršių. Norėdami tiksliai nustatyti įtrūkimo vietą, vėl prijunkite instrumentą ir užtaisykite. Vanduo tekės iš mažų angų. Jūsų pažymėtos vietos išgręžiamos, nukerpami sriegiai ir įsukami varžtai. Draudimo viršus gali būti padengtas šaltu suvirinimu.

Tada turėtumėte išsiaiškinti, ką galima padaryti, jei nuotėkis susidarė iš šono. Visų pirma, nuo šildytuvo būtina nuimti korpusą. Norėdami tai padaryti, išskleiskite ir nuimkite viršutinius ir apatinius galinius dangtelius. Šilumos izoliacija nuimama peiliu ir išimamas bakas. Galbūt jis bus papildomai pritvirtintas tvirtinimo taškuose. Tada jį reikia nuvalyti, padengti gruntu ir dėl saugumo užtepti emalinių dažų sluoksnį. Fistulių vietos suvirinamos, sandarinamos arba įsukamos šaltai suvirintais varžtais. Tada prijunkite baką be korpuso, kad patikrintumėte, ar kurioje nors vietoje nėra nuotėkio. Po to rezervuarą galima uždėti atgal, pilti poliuretano putas kaip termoizoliacinį sluoksnį. Viršuje ir apačioje montuojami dangčiai, katilas pakabinamas ant sienos. Labai svarbu visus veiksmus atlikti tik atjungus įrenginį nuo elektros tinklo.

REAL vandens šildytuvų remontas Sankt Peterburge 945-26-18.

Vandens šildytuvas REAL VM390 nesandarus ir išmuša RCD.

Vandens šildytuvai REAL turi nerūdijančio plieno baką, kuris nerūdija. Tačiau tuo pačiu metu jame yra sumontuotas kaitinimo elementas (TEN), pagamintas iš vario. Dėl dviejų skirtingų metalų reakcijos vario šmėkla suyra ir pradeda nutekėti. Į dešimtį įkišamas termostatas, kuris taip pat sugenda dėl vandens patekimo į jį.

Norint pakeisti TEN, būtina išleisti vandenį iš rezervuaro. Tam reikia atjungti šalto ir karšto vandens jungtis ir atsukti atbulinį vožtuvą, vanduo nutekės šalto vandens vamzdžiu, o karšto vandens vamzdžiu į baką pateks oras. Po to reikia nuimti plastikinį dangtelį ir ištraukti termostatą.

Po to 55 mm veržliarakčiu atsukite TEN nuo bako, po katilu padėdami kibirą, nes ne visas vanduo išleidžiamas. Tada įsukite naują atspalvį: geriausia originalų varinį atspalvį (pigūs žalvariniai atspalviai sugenda apie dvi savaites). Termostatą taip pat reikia montuoti su originaliu su apsauga nuo užvirimo (pigūs termostatai apsaugos neturi, o katilas gali užvirti).

Originalus TEN Originalus termostatas

Pigus komplektas

Vandens šildytuvo remontas šiandien yra aktuali problema. Vis labiau norime būti nepriklausomiems nuo išorinio pasaulio, bet už laisvę, kaip sakoma, reikia mokėti, o kartais ir ne itin mažas sumas. Karštas vanduo, o tiksliau jo nebuvimas, mūsų namuose sukelia tam tikrą diskomfortą. Ir tai dažniausiai siejama, jei ne su komunalinėmis paslaugomis, tai su sugedęs vandens šildytuvas... Jei norite padaryti vandens šildytuvo remontas sau, tada šis straipsnis buvo parašytas specialiai jums.

Yra daug įvairių vandens šildytuvų, bet čia mes žiūrime vandens šildytuvo "Real" remontas... Šis vandens šildytuvas yra gana paprastos konstrukcijos, todėl jo remontas nebus sunkus. Bet vis tiek, norint savarankiškai taisyti, jums reikės specialių įrankių, tokių kaip 55 galvutė ir dujinis veržliaraktis.

Pagrindinis gedimas – perdegęs kaitinimo elementas arba tiesiog kaitinimo elementas ir jo neatsiejamas draugas termostatas ar termostatas. Labai dažnai šildymo elemento gedimą lydi vandens nutekėjimas iš apatinės maitinimo dėžutės.Daugelis žmonių klaidingai mano, kad jei vanduo nubėga, tai tikrai rezervuare atsirado įtrūkimas, ir nepasikvietę meistro perka naują vandens šildytuvą. Bet tai klaida! Be abejo, bakas taip pat plyšta, tačiau tai nutinka daug rečiau nei kaitinimo elemento gedimas.

1. VIDINIS TAKAS pagamintas iš specialaus aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai.

2. VANDENS ŠILDYNIO IŠORINIS KORTELAS pagamintas iš plieno ir padengtas specialiu milteliniu emaliu, kuris ilgus metus išlaiko savo spindinčią išvaizdą.

3. APLINKAI DRAUGIŠKA ŠILUMOS IZOLIACIJA (BE CFC) Šilumą izoliuojantis bazalto pluošto sluoksnis apsaugo nuo šilumos nuostolių, sumažina energijos sąnaudas, o savo savybėmis lenkia šilumos izoliaciją iš poliuretano putų.

4. ŠALTO IR KARŠTO VANDENS VAMZDŽIAI pagaminti iš nerūdijančio plieno.

5. TERMOSTATAS SU DVIGUBA APSAUGA skirtas karšto vandens temperatūrai reguliuoti ir automatiškai išsijungti perkaitimo atveju.

6. TERMOMETRAS vizualiniam vandens šildymo valdymui.

Jei vanduo pradeda bėgti, pirmiausia reikia atjungti vandens šildytuvą ir palaukti, kol temperatūra nukris. Galite sumažinti temperatūrą atidarydami karštą vandenį. Tada nuimkite baltą dangtelį apatiniame taške (yra tik keturi varžtai) ir priešais save – vandens šildytuvo maitinimo dalį. Į bako kaklelį įsukamas kaitinimo elementas, į jį įkišamas termostatas ir jungiamieji laidai. Štai ir visa konstrukcija. Su rakteliu septyniems duodame įžeminimo laidą, dažniausiai jis geltonai žalias. Tada įkiškite plokščią atsuktuvą į tarpą tarp šildymo elemento ir termostato ir išimkite termostatą kartu su laidais. Atidžiai išnagrinėjame termostatas, o jei ant jo randama dryžių ar vandens lašelių, tai yra pirmasis šildymo elemento ir termostato keitimo požymis.

Toliau reikia išleisti vandenį. Jei vandens šildytuvas yra tiesiai virš vonios kambario, tai yra paprasčiausias variantas, čia nebus sunku išleisti vandenį. Jei vandens šildytuvas yra kitoje vietoje, jums reikės ilgos žarnos, pavyzdžiui, skalbimo mašinos išleidimo žarnos. Jis turėtų būti pakankamai ilgas iki artimiausios kriauklės, vonios ir pan. Išjungiame šaltą ir karštą vandenį. Atsukame šalto vandens vamzdį kartu su apsauginiu vožtuvu ir uždedame paruoštą žarną. Saugumo sumetimais žarną galima priveržti žarnos spaustuku. Atsukame karšto vandens vamzdį ir vanduo turi pradėti tekėti. Dėmesio, jei neduosite karšto vandens vamzdžio, šaltas vanduo netekės. Kai visas vanduo susilieja, paimkite galvą ties 55 ir atsukite šildymo elementą. Tai užbaigia vandens šildytuvo išmontavimą. Taip pat, nuėmę titaną nuo sienos, galite jį nuplauti nuo susikaupusių nešvarumų ir rūdžių.

Visų pirma, reikia nusipirkti atsarginės dalys vandens šildytuvui Real, nepatariu naudoti kiniškų kolegų, žada didelių rūpesčių.

Pagrindiniai skirtumai tarp kiniško tengo ir originalo.
1. Paprastai originalus kaitinimo elementas yra lenktos formos, o kinų analogas yra tiesus.
2. Ant originalaus kaitinimo elemento galia ir įtampa yra atspausdinti tiesiai ant elemento, tačiau to negalima padaryti kinų kalba, nes metalas yra plonas.
3. Na, o pagal svorį originalus Teng sveria du kartus daugiau nei netikras.

Prieš įsukdami kaitinimo elementą, įsitikinkite, kad ant jo yra guminis žiedas, be jo negalima užtikrinti jungties sandarumo. Norėdami geriau priglusti, sutepkite žiedą bet kokia alyva. Įsukame kaitinimo elementą, kol jis sustos ir įkišame termostatą su laidais. Patariu nustatyti ne aukštesnę kaip 60 laipsnių temperatūrą. Susukame dėžutę. Įrengiame šalto ir karšto vandens vamzdžius. Atidarę šaltą vandenį, užpildome vandens šildytuvą. Norėdami išleisti visą orą, turite atidaryti karšto vandens čiaupą. Po to, kai vanduo nubėga iš karšto čiaupo, įjungiame vandens šildytuvą į išleidimo angą. Po pusantros valandos galėsite mėgautis savo karštu vandeniu.

Na, tai buvo visos pagrindinės vandens šildytuvo kaitinimo elemento keitimo taisyklės.Dabar jūs tiesiog turite juos atlikti praktiškai! Jei turite klausimų, galite juos užduoti klausimų skiltyje – atsakymas mielai padės. Taip pat mūsų meistrai gali atlikti šį darbą už jus. Mūsų telefono numeris yra 8 (423) 292-21-03.

Linkiu sėkmės ir sėkmės!

Peržiūrų: 120016

Jei norite nepraleisti šio straipsnio, pridėkite jį prie savo žymių:

Yra du pagrindiniai teršalų tipai: - tirpūs vandenyje (druska, karbamidas, prakaitas, lengvai tirpstantys aliejai ir kt.); - netirpi vandenyje (riebalai, smėlis, dulkės, pigmentai, grafitas ir kt.). Tirpus nešvarumus galima pašalinti vandeniu arba ploviklio tirpalu. Dažų, lakų, klijų, pigmentų ir kitų panašių dėmių dėmes galima pašalinti tik sausu valymu. Tamsias dėmes, pomidorų, morkų, vyno, arbatos, kavos ir neplautas senas dėmes galima pašalinti balikliu. Kraujo dėmes, kakavą, maisto krakmolą, trynius ir daugybę kitų dėmių galima pašalinti tik naudojant fermentus – biokatalizatorius, kurie efektyviai tirpdo baltymų dėmes esant žemesnei nei 50°C temperatūrai. Šie skalbinių ploviklių komponentai turi galimybę atskirti ilgas baltymų cheminių struktūrų grandines į atskiras sudedamąsias dalis, kurios vėliau pašalinamos vandeniu.

Elektrinės viryklės pajungimas turi būti atliekamas vadovaujantis Elektros instaliacijos įrengimo taisyklėmis (PUE), Tarptautinėmis darbo apsaugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Būsto fondo techninio eksploatavimo taisyklėmis ir nuostatomis. ir, žinoma, pagal pridedamas instrukcijas. Jei šios taisyklės bus pažeistos, gamintojas turi teisę anuliuoti jūsų elektrinei viryklei garantiją. Taip pat neteisingas sujungimas gali sukelti laidų gaisrą ir atitinkamai gaisrą.

Kaip nustatyti, kiek karšto vandens reikia jūsų namams? Pirma, suskaičiuokite bakstelėjimų skaičių. Reikėtų nepamiršti, kad kiekvienas iš jų sunaudoja tam tikrą vandens kiekį (kai temperatūra prie įėjimo į karšto vandens sistemą yra 60–65 ° C). Pavyzdžiui, kriauklė vonios kambaryje sunaudoja vidutiniškai 3-4 l/min., dušo kambarys - 6-7 l/min, maišytuvas virtuvėje - nuo 2 iki 5 l/min.

Mūsų šiandienos pokalbio tema – vandens šildytuvo įrengimo ir buto remonto ar namo statybos derinys. Kodėl šiandien kalbame apie remonto ir statybos reikalus, juk jiems tinkamiausias metas – vasara?

Pagrindinių veiksnių, sukeliančių vibraciją skalbimo mašinose nėra tiek daug, o jei teisingai priartėsite prie šios problemos sprendimo, skalbimas namuose taps daug malonesnis ir gręžimo programos metu nereikės sėdėti ant skalbimo mašinos, pvz. ant žirgo ir laikykite jį, kad ji kur nors nenušoktų.

Prasta vandens kokybė laikoma pagrindine katilo gedimo priežastimi. Dėl šios priežasties ant kaitinimo elemento paviršiaus susidaro apnašos, vidinės bako sienelės yra jautrios korozijai, o tai ateityje sukels rimtesnių pasekmių ir brangų remontą aptarnavimo centre. Be to, vandens šildytuvas gali nustoti veikti dėl netinkamo maitinimo šaltinio ir karšto / šalto vandens kontūrų prijungimo.

Kalbant apie pastarąjį, jungiant katilą, tarp iš rezervuaro išeinančio atšakos vamzdžio ir šalto vandens tiekimo vamzdžio būtina įrengti apsauginį vožtuvą, kuris apsaugos baką nuo plyšimo vandens plaktuko metu. Taip pat reikėtų jungti pagal instrukcijas ir, ne mažiau svarbu, nesupainioti kur-kas prijungtas. Kartais pasitaiko situacijų, kad netinkamai sumontuotas vandens šildytuvas nerenka vandens. Atminkite, kad tokiu atveju neturėtumėte panikuoti. Geriau dar kartą pasidomėkite, kaip tinkamai prijungti įrangą prie vamzdžių ir, greičiausiai, suprasite, kodėl jūsų vanduo nėra renkamas.

Kad suprastumėte, kaip taisyti akumuliacinį vandens šildytuvą skirtingomis sąlygomis, tada mes atskirai apsvarstysime, kaip savo rankomis pašalinti visus galimus gedimus.

Jeigu katilas neįkaitina vandens iki reikiamos temperatūros, bet vis tiek skleidžia triukšmą įjungus, vadinasi, ant kaitinimo elemento susidarė apnašos, kurias reikia išvalyti patiems. Tai padaryti nėra sunku, tereikia atjungti įrangą nuo tinklo, išleisti vandenį iš rezervuaro ir išardyti korpusą, kad būtų pašalintas kaitinimo elementas. Neturėsite jokių sunkumų atjungdami kištuką iš lizdo, tačiau vandens nuleidimas gali šiek tiek apsunkinti remontą. Iš karto rekomenduojame žiūrėti vaizdo pamoką, kurioje parodytas paprastas šios problemos sprendimo būdas:

Ištuštinę baką turėsite patys išardyti katilą. Norėdami tai padaryti, atsargiai atjunkite visus prie termostato prijungtus tvirtinimo elementus ir atsukite varžtus, kurie paprastai yra 6 dalys.

Nuimant kaitinimo elementą, ištekės šiek tiek daugiau vandens, kuris liks bakelyje. Patį kaitinimo elementą rekomenduojama nuvalyti iš karto, kol jis nesušlapo ir nesukietėjo nuosėdos. Rekomenduojame naudoti specialias valymo priemones, kurias galima purkšti ant šildytuvo. Po kurio laiko nuosėdos be vargo nugramdomos medine mentele ar net buku peiliu. Taip pat remontui kaitinimo elementą galite išvirti kibire, į vandenį įpylę specialios rūgšties, kuri efektyviai išspręs problemą. Kad kalkių nuosėdos tikrai atsikratytų, patariame naudoti smulkiagrūdį švitrinį popierių („šlifavimo popierių“) vamzdeliams nuvalyti iki metalinės spalvos.

Kartu su katilo remontu, kuris ilgą laiką arba silpnai šildo vandenį, rekomenduojama pakeisti magnio anodą, kuris apsaugo baką nuo korozijos. Norėdami tai padaryti, išardykite susidėvėjusį strypą ir įsigykite lygiai tokį patį, kad galėtumėte jį pakeisti patys!