DTV 2 remontas „pasidaryk pats“.

Nuo praėjusio amžiaus 90-ųjų pabaigos garso ir vaizdo technologijos labai pasikeitė. Nuo vaizdo grotuvų ir DVD grotuvų, CD ir MP3 įrašymo įrenginių iki visaėdžių medijos grotuvų, leidžiančių skaityti medijos failus iš USB atmintinės. Tokie įrenginiai savo laiku kainuoja 3-4 tūkst.

Dabar tai gali padaryti kiekvienas DVB-T2 imtuvas. Imtuvai yra gana pigūs - nuo 900 rublių, o be medijos failų skaitymo iš „flash drive“ jie leidžia nemokamai žiūrėti televizorių skaitmenine kokybe, nors ir tik 20 kanalų. Ir viskas būtų gerai, jei kinai, vaikydamiesi pigių prietaisų, ten nedėtų nekokybiškų detalių. Esu turėjęs atvejų, kai imtuve su įmontuotu maitinimo šaltiniu, po 2 metų eksploatacijos nedideliam elektrolitiniam kondensatoriui buvo pervertintas ESR.

Seklus elektrolitinis kondensatorius

Ir atitinkamai imtuvas neįsijungė, matuokliu išmatavus lygiavertę serijinę varžą ESR ir pakeitus trijų rublių kondensatorių, viskas grįžo į normalią būseną ir imtuvas įsijungė. Bet tai, kaip sakoma, tiesiog pasisekė. Dažniau DC-DC keitikliai perdega imtuvuose. Kartais, vartotojo, nusprendusio priedėlį remontuoti savo jėgomis, laimei, vietoje jo montuojami stabilizatoriai su 3 kojelėmis, pakeisti nesudėtinga, tačiau kartais plokštėse būna nepatikimi penkiakojai keitikliai, šį atvejį išanalizuosime. Jų yra 3 - mažos mikroschemos SOT-23-5 pakuotėje.

Chip Converter – brėžinys

Jie suteikia atitinkamai 3,3 volto RAM mikroschemai maitinti, 1,8 volto ir 1,2 volto procesoriui.

Konverterio lusto matmenys

Nesunku nustatyti, kur yra mikroschemos išėjimas, net ir neturint šios mikroschemos duomenų lapo, keitiklio išėjimas yra sujungtas takeliu su droseliu, reikalingu keitiklio darbui. Galite susipažinti su viena iš tipiškų keitiklio grandinių, žiūrėdami į toliau pateiktą paveikslėlį:

Konverterio laidų schema

Ką daryti, jei jūsų priedėlis atsisakė įsijungti, atidarėte jį ir paskambinę radote trumpąjį jungimą arba mažą varžą dviejuose ar daugiau gnybtų? Tokius keitiklius dėl to, kad jų įrišimas kartais yra individualus ir nesuderinamas su kitų tipų keitikliais, juos būtina keisti griežtai į lygiai tokius pačius, o kraštutiniais atvejais į pilnus analogus, paimtus iš duomenų lapų.

Konverterio lusto kištukas

Sujungimo schema, dalių nominalai, išėjimo srovė ir, žinoma, išėjimo įtampa turi visiškai sutapti. Aš gavau vieną iš šių priedų remontui su 3,3 volto keitiklio maitinimo įvestimi, įmuštu į žemę. Greita paieška mūsų miesto radijo parduotuvėse parodė, kad tokios mikroschemos ar pilnų analogų niekur kitur neturime.

Konvertuoti į Ali Express vakarėlį

O „Aliexpress“ jų buvo tik partijomis po mažiausiai 10 vienetų ir su brangiu mokamu pristatymu, kas man netiko. Kaip atsidurti tokioje situacijoje? Sprendimas buvo rastas ir nusprendžiau juo pasidalinti su šios svetainės skaitytojais. Be to, išvestis yra labai maža, palyginti su dalių kaina, palyginti su keitiklių partijos pirkimu.

Nuotraukų keitiklio plokštė

Faktas yra tas, kad arduino ir mikrovaldiklių projektavimui Kinijoje gaminami specialūs mažo dydžio keitikliai, stabilizatoriai, iš karto su reikiamu korpuso komplektu, lituotu ant plokštės jų veikimui. Tai AMS1117 stabilizatoriaus mikroschemos, pažįstamos daugeliui elektronikos inžinierių.

Stabilizatoriaus IC AMS1117

Šios mikroschemos gaminamos kaip reguliuojamos, kas šiuo atveju mums nereikalinga, ir su fiksuota įtampa išėjime, bet mus domina 1,2, 1,8, 3,3 voltų įtampa.Visoms šioms įtampoms „Aliexpress“ parduodami paruošti keitikliai, pagaminti iš šių stabilizatorių. Kaip atskirti keitiklių plokštes, jei, pavyzdžiui, įsigijote anksčiau ir pamiršote kokios įtampos?

Mikroschemų atveju, be modelio pavadinimo, fiksuotos įtampos stabilizatoriai, kartais parašyta įtampa, kuri bus keitiklio išvestyje, tai yra ta pati 1,2, 1,8, 3,3 V, kurios mums reikia. Kaip šiuos keitiklius įdėti į imtuvo korpusą? Jie neužims daug vietos, ilgai negalvočiau, MGTF prilituotas prie trijų keitiklio plokštės kontaktų, jų yra 4: įvestis plius maitinimas, išėjimas plius maitinimas ir du bendri įvesties ir išvesties kontaktai žemės.

Kodėl mes naudojame tris kontaktus iš keturių, manau, aišku. Kaip galime patys patikrinti, ar radome tinkamą mikroschemos smeigtuką, jei, pavyzdžiui, rastas Kinijos duomenų lapas kelia abejonių? Iškvieskite duomenų lape nurodytą išvestį Vin, dažnai, jei priedėlis yra su išoriniu maitinimo šaltiniu, jis yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo lizdo. Taip pat tarp žemės ir maitinimo įvesties plokštėje dažnai įrengiamas elektrolitinis kondensatorius, esant 220 μF x10 arba 16 voltų.

Kondensatorius 220x25 voltai

Kondensatoriaus pliusas yra prijungtas prie keitiklio mikroschemos maitinimo įvesties. Ką daryti, jei nežinote, kokiai įtampai šis keitiklis buvo išvestyje, tai yra, kokiai įtampai reikia nusipirkti keitiklį? Galite pabandyti išardę perdegusią mikroschemą ir išvalę plokštės kontaktus nuo litavimo, tiekti maitinimą imtuvui ir išmatuoti dviejų likusių keitiklių maitinimo įtampą. Ir pašalinimo metodu nustatykite įtampą likusios mikroschemos išėjime. Lituokite šį perdegusį keitiklį karšto oro pistoletu arba visus kontaktus užlašinkite lašeliu lydmetalio, Rose arba Wood lydinio ir greitai pakaitomis pakaitinkite juos 25 vatų lituokliu.

Jei esate tikri, kad keitiklis perdegė ir nebijote jo sudeginti esant aukštai antgalio temperatūrai, išmontuodami visus kontaktus galite užtepti šiek tiek POS-61 paprasto litavimo ir pakaitomis šildyti 40 vatų gnybtus. su lituokliu, bandydamas perkelti mikroschemą. Jei po litavimo paaiškėjo, kad trumpasis jungimas buvo "po kojomis" ant plokštės, o ne mikroschemoje, turite pagaliau tuo įsitikinti, nuvalykite seno lituoto keitiklio kontaktus nuo litavimo, naudodami išmontuojamą pynę, šepetėliu (SCF) kontaktus užtepdami alkoholio-kanifolijos srautu.

SKF alkoholio kanifolijos srautas

Tada tiesiog uždėkite pynę ant kontaktų ir lituokliu pašildykite laidus virš pynimo. Lydmetalis pateks į švarią pynę. Pynės galiuką netgi galima panardinti į alkoholio kanifolijos srautą, kad geriau įsigertų. Kai lydmetalis susigeria, pynimo galą reikia nupjauti ir kartoti nuo pat pradžių. Tą patį reikėtų daryti su kontaktais ant plokštės, likusios po lituoto keitiklio.

Ten, kaip įprasta, turėsime „snarglius“ nuo išmontavimo metu užtepto litavimo – juos reikia nuimti. Tada galite lituoti MGTF laidą, prijungtą prie keitiklio kontaktų, pagal šios mikroschemos duomenų lapą surasdami, kur turime maitinimo įvestį, kur yra išėjimas, o kur yra įžeminimas. Galima bus patikrinti, kaip jau rašiau aukščiau, kontaktą, prijungtą prie žemės maitinimo šaltinio minusu, galime paskambinti palietus lentoje esantį daugiakampį arba jei esate pradedantysis ir nesate tikri dėl rinkimo teisingumas - metalinis USB jungties korpusas.

Viską sulitavus neskubėkite įjungti tvirtinimo prie tinklo, srauto pėdsakus nuplaukite alkoholiu, ypač jei niekada nežinote, naudojote silpnai aktyvų srautą, o tai šiuo atveju yra būtina sąlyga ilgą laiką. įrenginio veikimas. Tada pažiūrėkite po stipriu padidinamuoju stiklu arba nufotografuokite telefonu su gera kamera ir įsitikinkite, kad ant gretimų kontaktų neuždėti „snarglių“, nes jie ten gana arti vienas kito.

Multimetras garsinio rinkimo režimu

Norėdami būti visiškai tikri, kad nėra trumpojo jungimo, arba jei nepavyko rasti stipraus didinamojo stiklo, sujunkite visus gretimus kontaktus vienas kito atžvilgiu, kad gautumėte trumpąjį jungimą multimetru garsinio rinkimo režimu. Visos šios procedūros su keitiklio pakeitimu turi prasmę tik vienu atveju - jei patikrinę duomenų lapą neradote maitinimo įvesties kaiščių trumpojo jungimo su galios išvestimi, nes tokiu atveju jūsų procesorius arba RAM mikroschema jau sudegė. išeina dėl per didelės maitinimo įtampos tiekimo.

DVB-T2 imtuvo plokštės procesorius ir atmintis

Tai, žinoma, liūdna, nes tada nebus realu jį taisyti nei namuose, nei net gerose dirbtuvėse dėl remonto sudėtingumo ir didelių išlaidų - didesnės nei naujo priedo kaina, nebus prasmės.

Bet kuris daugiau ar mažiau apmokytas radijo mėgėjas gali lengvai susidoroti su šiuo remontu, o dėl mažos plokštės, skirtos keitikliui pakeisti, kaina gali būti rekomenduota kaip priemonė, nors ir „kolūkis“, bet labai ekonomiškas sprendimas. ekonomiško radijo mėgėjo papildomų lėšų nebuvimas naujam priedėliui įsigyti. Arba tiesiog norisi sau įrodyti, kad sudėtingos skaitmeninės įrangos remontą kartais gana realu atlikti patiems. Sėkmingo remonto visiems! AKV.

Dažniausias skaitmeninės televizijos priedėlių gedimas yra maitinimo gedimas. Tokiu nemaloniu atveju labai gerai, jei priedėlio modelis buvo su išoriniu adapteriu, nusipirkai naują ir dairykis toliau! O jei ne! O maitinimo blokas buvo įmontuotas pačioje dėžutėje? Tada jūs turite taisyti arba nusipirkti naują. Bet galbūt yra lengva išeitis!

Sveiki mieli skaitytojai! Šiame straipsnyje noriu pasidalinti vienu paprastu taisymo būdu, kurį gali atlikti visi, žinantys, kaip laikyti atsuktuvą ir lituoklį! Be to, nebūtina meistriškai įvaldyti šių priemonių.

Taip pat nepasakosiu nieko pernelyg sudėtingo elektronikos remonto srityje, čia yra profesionalų gausa. Atvirkščiai, pasistengsiu viską aprašyti taip, kad net ne specialistas susidorotų ir pašalintų šį gedimą.

Iš karto padarysiu išlygą, kad šis metodas tinka ne visiems konsolių modeliams, bet daugeliui, nes jie dažnai gaminami pagal schemą, labai panašią šiam atvejui. Viskas bus paremta konkrečiu D-Color kompanijos priedėlio pavyzdžiu, būtent DC1401HD modeliu. Taigi suprasdami šią „aukštąją technologiją“ savo skaitmeninės televizijos priedėlį galėsite taisyti patys.

Greita naršymas per straipsnį

Kas yra ženklas, kad konsolėje sugedo maitinimo blokas, o ne kažkas kitas? Jei prie lizdo prijungtas priedėlis nerodo gyvybės ženklų, nešviečia nei skaitmeninis indikatorius, nei LED priekiniame skydelyje, tai 99% tikimybe priežastis yra jame, maitinimo šaltinyje.

Jei tuo pačiu metu garantinis laikotarpis jau pasibaigęs, galite saugiai išmontuoti. Kaip sako patyrę meistrai "Parodys skrodimas" Manau, kad su šia darbo dalimi susitvarkysite be išsamaus aprašymo, tik būkite atsargūs, dažniausiai du varžtai galinėje sienelėje, kartais ir šonuose leidžia atleisti ir atidarykite viršutinį dangtį. Plastikiniai skląsčiai šonuose ir apačioje laiko priekinį skydelį, o pati plokštė taip pat yra pritvirtinta varžtais prie korpuso apačios ir korpuso gale esančių jungčių srityje.

Priedas išardomas

Taigi, priedėlis išardytas, maitinimo laidas taip pat ištrauktas iš jungties, jo nebereikia. Korpuso apačioje matosi „gaisro“, palikusio perdegusį maitinimo bloką, pėdsakus.

P.S. Maitinimo blokas čia yra ne atskiras blokas, kaip galima pagalvoti iš pavadinimo, o plokštės dalis, ant kurios yra radijo elementai, užtikrinantys reikiamą priedėlio maitinimo įtampą.

Apibūdinsiu bendrą vaizdą, o tiems, kurie jau šiek tiek išmano apie radijo inžineriją, to jau pakaks, kad suvoktų idėjos pagrindą ir kartotų. Taigi šio priedėlio maitinimo grandinės duoda tik vieną įtampą – 5 voltus.Kadangi ši grandinė perdegė ir remontas gali būti nepraktiškas (bendras radijo komponentų ir remonto išlaidų atžvilgiu), tai yra paprastas sprendimas. Pakeiskite vidinį maitinimo šaltinį išoriniu. Tai nėra labai sunku!

Vidinio šaltinio pakeitimas išoriniu

Aukščiau esančioje nuotraukoje geltonu rėmeliu paryškinta sugedusi maitinimo bloko dalis. Lenta jau išskalbta, todėl degimo pėdsakų nesimato. Beje - Tarp remontininkų posakis "Perdegė" ne visada reiškia tiesioginį deginimą su angliavandeniais ir kitais panašiais pasireiškimais, tai tik reiškia, kad radijo komponentai yra netvarkingi.

Mūsų remontui turėsite įsigyti išorinį maitinimo šaltinį, kurio išėjimo įtampa yra 5 voltai ir galintis tiekti 1,5 ar geresnę 2 amperų srovę. Dabar panašių yra daug ir galima įsigyti nebrangiai, o gal turite panašų, pavyzdžiui, nenaudojamą įkroviklį iš planšetės ar išmaniojo telefono.

Kai yra tinkamas adapteris, priedėlio plokštėje belieka rasti norimą tašką ir, stebint poliškumą, įvesti jam įtampą iš išorinio maitinimo šaltinio. Viskas! Belieka nutiesti ir pritvirtinti laidą arba galite organizuoti nuimamą jungtį, kaip jums patinka. Manau, pagrindai aiškūs, pereikime prie smulkmenų.

Šiek tiek pagrindų tiems, kurie nesusiję su šia tema, kad galėtumėte tai išsiaiškinti. Atkreipkite dėmesį į nuotrauką. Spustelėkite norėdami padidinti.

Montavimo pusės maitinimo šaltinis

Litavimo pusės maitinimo šaltinis

Trumpai tariant, maitinimo šaltinį sudaro:

• Pirminė "Karšta" dalis - Karšta, ji vadinama, nes yra pavojinga, prijungta prie 220 voltų tinklo įtampos. Atkreipkite dėmesį, kad net ir atjungus kištuką iš rozetės kurį laiką atsiranda įkrovimas, kuris gali atnešti brr .. 😯 nemalonius pojūčius, jei ten užlipsite. Bet mūsų atveju ten lipti nereikia ir prie lizdo taip pat nejungsime.
• Antrinė dalis - Saugu ten, yra galvaninė izoliacija nuo elektros tinklo. Pateiktame pavyzdyje nuotraukoje nurodytuose taškuose iš lygintuvo diodo išeina tik 5 voltų įtampa.

Įsigytame, išoriniame maitinimo bloke (ne mažiau 1,5 ampero, 5 voltai.) Nukandame kištuką, nuvalome laidų galus ir, nustatę poliškumą, lituojame: Teigiamas prie diodo gnybto, toje pusėje, kur ant jos nupiešta juostelė, o neigiamas prie bendros magistralės - USB prievado korpusas tam bus patogi vieta. Jei nežinote, kaip nustatyti poliškumą, net ir be prietaiso, žiūrėkite papildomą medžiagą straipsnio pabaigoje.

Lituojame laidus

Prijungiame naują maitinimo šaltinį prie tinklo, išjungiame iš budėjimo režimo, patikriname, kas atsitiko.

Mes tikriname našumą

Viskas gerai! Belieka nutiesti ir pritvirtinti laidą, kad netyčia neištrauktų, viską surinkti į krūvą ir panaudoti. Galų gale tai atrodys taip.

Priedas paruoštas naudoti

Jei reikia idėjų, kaip pritvirtinti laidą prie dėžutės? Kaip nustatyti poliškumą be prietaiso? Arba kaip lituoti laidą iš plokštės apačios? - Tada ši papildoma medžiaga yra toliau tekste.

Tiems, kurie turi multimetrą, nebus sunku nustatyti maitinimo šaltinio poliškumą, bet ką daryti tiems, kurie neturi šio įrenginio?

Yra keli paprasti būdai:

1. Poliškumą galite nustatyti pagal laidų spalvą. Yra taisyklė - raudonas laidas yra atitinkamai pliusas, kitas laidas yra minusas. Taip būna beveik visada! beveik! Kartais būna išimčių, arba laidai nesupranta kokios spalvos, arba buvo pažeista taisyklė. 😆
2. Yra ir kitas būdas, jo prireiks – tik nesijuokit... bulvės. Taip, taip, žalios bulvės! Metodas yra toks. Perpjaukite bulvę per pusę ir įkiškite į ją plikus varinius laidus iš išorinio maitinimo šaltinio, maždaug 5 mm atstumu vienas nuo kito. Įkišame PSU į lizdą ir laukiame. Kai adapterio įtampa buvo 5 voltai, prireikė maždaug trijų minučių matomam rezultatui gauti. Spustelėkite nuotrauką, kad ją padidintumėte.

Sujungiame laidus prie bulvių

Bulvė aplink teigiamą laidą pradeda žaliai, todėl galite tiksliai nustatyti poliškumą be instrumentų.

Pirmoje, paprasčiausioje versijoje, laidai buvo lituojami iš viršaus, tiesiai prie radijo komponentų gnybtų, tačiau galite padaryti šiek tiek kitaip, paleisti juos iš apačios.

Kitoje plokštės pusėje sulituoti laidai

Tokiu atveju laidas prie korpuso eis po lenta, iš apačios.

Po lenta paklotas laidas taip pat turi būti pritvirtintas

Ta proga paskubomis parengė nedidelį fotoreportažą su trumpu, žingsnis po žingsnio veiksmų aprašymu. Tikimės, kad to užteks.

Sutaisome laidą

Beje! Toks pakeitimas gali būti atliktas siekiant pritaikyti skaitmeninį priedėlį naudojimui automobilyje. Jums tereikia naudoti 5 voltų 2 amperų automobilinį adapterį.

Tai viskas! Sėkmės visiems! Man būtų malonu, jei ši informacija jums kuo nors padėtų!

Jei jūsų DVB-T2 skaitmeninis priedėlis, skirtas antžeminei skaitmeninei televizijai priimti, nustojo veikti, kai kuriais atvejais problemą galite išspręsti patys. Šiame straipsnyje aprašysime dažniausiai pasitaikančias problemas, kylančias naudojant skaitmeninius priedėlius. Taip pat galėsite nustatyti, ar žiūrėjimo problemos yra paties priedėlio defektas, ar problema yra antenoje ar televizoriuje.

Tai vienas iš dažniausiai pasitaikančių skaitmeninių antžeminių priedėlių gedimų. Paprastai tai pasireiškia dviem versijomis: imtuvas visiškai nerodo gyvybės ženklų arba dega raudonas budėjimo režimo indikatorius, tačiau priedėlis nepereina į darbo režimą. Dauguma imtuvų pradeda veikti iškart po įjungimo į elektros lizdą ir jų nereikia įjungti nuotolinio valdymo pultu. Jei taip neatsitiks, greičiausiai jūsų maitinimo šaltinis yra sugedęs.

Maitinimo šaltinis yra bet kurios technikos silpnoji vieta, o skaitmeniniai priedėliai nėra išimtis. Maitinimo blokas gali visiškai sugesti – tokiu atveju priedėlio visiškai neužsidega nei vienas indikatorius ir įrenginys niekaip nereaguoja į prisijungimą prie 220V tinklo. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad maitinimo blokas sukuria neįvertintą įtampą ar srovę. Tokiu atveju imtuvas „bando įjungti“ suteikdamas tam tikrus gyvybės ženklus, bet nepereina į darbo režimą.

Sprendimas: Jei maitinimas yra išorinis (kaip paveikslėlyje), tada šią problemą lengva išspręsti savarankiškai. Televizorių priedėlių maitinimo šaltiniai dažniausiai būna standartiniai ir keičiami net skirtingų modelių ir gamintojų. Jums tereikia įsitikinti, kad naujas maitinimo blokas išveda 5 V įtampą ir turi tą patį kištuką laido gale kaip ir senasis. Galite nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kuriose parduodama antenos įranga. Daugeliu atvejų galite paprašyti pardavėjo prijungti maitinimo šaltinį prie imtuvo ir įsitikinti, kad problema išspręsta.

Sunkiau, jei maitinimo šaltinis yra įmontuotas į konsolę. Būdingas vidinio maitinimo bloko bruožas yra įprastas kištukas laido gale. Šiuo atveju maitinimo laidas nėra atjungtas nuo paties priedėlio, kaip yra išorinėje versijoje. Tokiu atveju geriausia kreiptis į techninės priežiūros centrą dėl remonto.

Šis defektas yra gana retas, tačiau jį aptikus imtuvo taisymas dažniausiai yra nepraktiškas. Aiškus tokio gedimo požymis: vaizdo iškraipymas ir nuotraukos „užšalimas“, kuris pasirodo praėjus 5–20 minučių įjungus skaitmeninį imtuvąpo kurio problema išlieka. Panašūs simptomai atsiranda esant silpnam antenos signalui, tačiau pastaruoju atveju vaizdo iškraipymai neturi aiškaus ryšio su DVB-T2 imtuvo veikimo trukme.

Problema gali būti dėl to paties maitinimo šaltinio arba procesoriaus perkaitimo. Jei maitinimo šaltinis yra išorinis, galite pabandyti prijungti kitą maitinimo bloką. Jei ne, tada reikalas yra pačiame procesoriuje ir gaminio taisymas šiuo atveju yra netinkamas.

Namuose turiu du televizorius ir abu veikia per Cadena dvb-t2 pultus ir paaiškėjo, kad maždaug tuo pačiu metu abu nustojo veikti. Tokio priedėlio remontas kainuoja apie 600 – 800 rublių, naujo – nuo ​​1200, pasirodo, toks ir toks brangus.Buvo nuspręsta pabandyti pataisyti savo jėgomis, šiam „googlinimui“ interneto platybėse buvo rastas sprendimas, kurį noriu jums parodyti. Kaip paaiškėjo, tai yra vienas pagrindinių gedimų.

Pagrindiniai konsolės gedimo simptomai:
- kai priedėlis yra prijungtas prie tinklo, užsidega raudonas indikatorius ir priedas į nieką daugiau nereaguoja.

Pirmiausia išardome priedą ir atidžiai apžiūrime jo vidų, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kondensatoriams. Kaip parodyta nuotraukoje (apbraukta raudona spalva), kondensatorius yra patinęs, skirtingai nei kondensatorius (apbrauktas mėlyna spalva), todėl jis nebeveikia ir turi būti pakeistas.

Tada lituojame kondensatorių, žiūrime parametrus ir ieškome tinkamo. Tokiu atveju jums reikia 10 voltų ir 1000 mikrofaradų, taip pat 105 laipsnių Celsijaus. Bet mano atveju buvo prieinami tik 10v1000mph ir 95Hz, ir jis yra šiek tiek mažesnis, tačiau, kaip parodė praktika, jis veikia puikiai.

Dabar lituojame naują butą vietoje senojo ir, kaip matote nuotraukoje, viskas gerai. (pažymėta mėlyna spalva).

Patikriname priešdėlio veikimą ir grąžiname dėklą.

Taip pat rekomenduoju pažiūrėti vaizdo klipą, kuriame yra akimirkų, kurios nebuvo įtrauktos į fotoreportažą.

Informacija
Norėdami palikti savo komentarą - registruokitės arba įveskite svetainę savo vardu.

Sveiki visi. Šiandien atvežė imtuvą po perkūnijos DVB-T2 Color DC1302HD su gedimu neįsijungia, nes klientas pasakė, kad buvo perkūnija ir išmušė elektros skaitiklio kištukus ir įjungus šviesą imtuvas nebeveikė.

Išimame lentą iš korpuso ir vizualiai apžiūrime. Ištyrus imtuvą rastas perdegęs saugiklis, taip gali nutikti dėl dviejų priežasčių, tai sugedęs diodinis tiltelis arba PWM valdiklis.

Norėdami atlikti tolesnį trikčių šalinimą, turite patikrinti pirmines maitinimo grandines. Mes montuojame testerio zondus ant tinklo kondensatoriaus ir patikriname, ar nėra trumpojo jungimo. Kaip matote nuotraukoje, pas mus nėra trumpojo jungimo.

Toliau tikriname tinklo kondensatoriaus vientisumą, gali sugesti dėl viršįtampio, kondensatorius gyvas.

Kad imtuvą įjungčiau į lizdą ir patikrinčiau, kaip jis elgiasi, saugiklio vietoje įstačiau 40 vatų kaitrinę lempą, kad neturėtume fejerverkų.

Įjungus į lizdą, mūsų lemputė nuolat dega - tai reiškia, kad pirminėje grandinėje yra perkrova.

Toliau tikriname diodinį tiltelį, ne iš karto sugalvojau tikrinti ir iš karto numečiau PWM valdiklį, čia LY2117 sumontuotas, dar vienas kiniškas įsilaužimas, ant jo net PDF neradau, bet nesiblaškykime. Kaip paaiškėjo, mes turime diodinį tiltelį trumpajame jungime, greičiausiai jame yra perdegusio saugiklio problema.

Įdiegiau diodinį tiltelį W10M čia yra duomenų lapas, čia jau neberadau tinkamo įdiegti.

Tada pakeiskite 2 amperų 250 voltų saugiklį ir įjunkite imtuvą.

Visi remonto darbai baigti, surenkame imtuvą ir sumontuojame testavimui.

O dabar, taip sakant, remonto vadovas
Kondensatoriai:

1 - Problemos su vaizdu AV išvestyje (nėra vaizdo, nuotraukoje yra triukšmo), garsas.

8 - Neužsiveda - kabo ant bagažinės; pasirodo purslų ekranas, tada vėl mėlynas ekranas. Tokiu atveju išmatuota talpa gali atitikti vardinę (mažas kondensatoriaus ESR).

9 – neįsijungia – vaizdo visai nėra

13 – atrodo, kad irgi sulėtėja

14 - vaizdas sulėtėja, vaizdas išbarstytas.

15 yra tas pats kaip 14, bet 14 yra svarbesnis.

"Negaudo kanalų" - kvarcas tarp C13 - C15

Maitinimo šaltinyje esantys kondensatoriai:

Šie du pajėgumai turi įtakos maitinimo šaltinio veikimui. Maitinimo blokas arba visai neveikia (išėjimo įtampa 0V) arba suteikia žemą 1,7V įtampą.

2 talpa išsipučia – matosi arba iš apačios išlenda vidinės pusės.

2. Išėjimas AMS1117 - 1,8 V, jei tokios reikšmės nėra - eikite į 3 tašką

3. Turetu buti 3.3v, jei tokio nera, vadinasi problema greta esančiame kondensatoriuje arba pačiame AS11D

4.Turėtų būti 1,34 V, bet net jei tiek daug, problema vis tiek greičiausiai yra kondensatoriuje - geriau jį pakeisti. Šiuo atveju 2 ir 3 mazgai rodo normalias įtempių vertes. Taip yra tada, kai imtuvas pradeda krauti ir negali to visiškai padaryti - problema yra mazgo 4 kondensatoriuje. AS11D šiame mazge taip pat neatmetama, tačiau jo gedimo tikimybė yra labai maža, palyginti su tikimybe prastas pajėgumas.

DIDŽIAUSIAS GEDIMŲ SKAIČIUS, SUSIJĘ SU 8 IR 9 TALPMU (ŽIŪRĖTI 1 NUOTRAUKĄ), JEI JUOS NET PROBLEMOS NĖRA, JUOS KEIČIAME PREVENCIJA.

Spausk ant nuotraukos! Pataisykite dvb t2 Rexant 511

Dvb t2 priedėlio taisymas yra procesas, reikalaujantis laiko, įrankių, žinių. Pabandykime šiandien pataisyti nemokamą skaitmeninės televizijos priedėlį. Mes parodysime, kaip vyksta remonto procesas. Gali būti, kad ši apžvalga padės kam nors pataisyti imtuvą.

Defektas tas, kad mūsų priedėlis veikia vizualiai. Tačiau pasirodžius įkrovos pranešimui, mūsų imtuvas nenori rodyti meniu ir TV vaizdo.

Rexant 511 sugedo, taisome.

Televizoriaus ekrane pasirodo ekranas, tada imtuvas sustingsta. Šis procesas vyksta per HDMI kabelį ir per tulpes. Norėdami nustatyti gedimą, išardome imtuvą. Apie saugos priemones nekalbėsime, reikia laikytis visų numatytųjų standartų.

Pataisykite dvb t2 Rexant 511 naudodami osciloskopą.

Diagnostikai mums reikia osciloskopo. Įjungiame įrenginius, nustatome reikiamus režimus. Mes paimame zondą iš osciloskopo ir pradedame tikrinti rodmenis pagrindinėje plokštėje.

Pataisykite dvb t2 imtuvą patys

Atlikę diagnostiką nustatome tariamą gedimą. Plokštėje yra kondensatorius, o tai yra normalu pagal visus vaizdinius požymius. Atlikus matavimus, kondensatorius rodo nukrypimus nuo gamintojo deklaruotų techninių charakteristikų. Atitinkamai jis neatlieka savo funkcijų.

Dvb t2 remontas, kondensatorių patikra.

Mes lituojame savo probleminį kondensatorių. Valdymui tikriname kondensatorių, tai darome specialiame įrenginyje, matuojame elektrolitinių kondensatorių ESR. Matome, kad mūsų diagnostika buvo teisinga, talpa turi nukrypimų.

Mes paimame gerą kondensatorių. Įrenginyje patikriname, ar jį galima įdėti į lentą. Mes lituojame jį į savo pagrindinę plokštę. Reikėtų nepamiršti, kad turite elgtis atsargiai ir laikytis saugos taisyklių.

dvb t2 priešdėlis po remonto.

Pakeitę kondensatorių, galite įjungti priedą ir patikrinti. Turime tai padaryti norėdami patikrinti, ar reikia ieškoti kažko kito, ar ne. Tokiu atveju nieko daugiau lituoti nereikia. Mūsų prefiksas veikia!

Jei vis dar turite klausimų, galite žiūrėti vaizdo įrašą.