Autorius dėkoja abėcėlei už maloniai pateiktas raides.
Jei nesutinkate su juo, tai jūsų teisė. Pavyzdžiui, aš niekada neprisimenu blogio, bet galiu sudeginti trobelę.
Autorius dėkoja abėcėlei už maloniai pateiktas raides.
Jei nesutinkate su juo, tai jūsų teisė. Pavyzdžiui, aš niekada neprisimenu blogio, bet galiu sudeginti trobelę.
Suzuki M16A variklis yra 1,6 litro atmosferinis benzininis variklis su keturių eilučių cilindrais.
Kaip ir visi „Suzuki“ kompanijos varikliai, M16A pasižymi geru patikimumu.
DĖMESIO! Pavargote mokėti baudas iš kamerų? Surastas paprastas ir patikimas, o svarbiausia 100% legalus būdas negauti daugiau „laimės laiškų“. Skaityti daugiau"
Šis jėgos agregatas buvo sukurtas specialiai mažam penkių durų hečbekui, todėl turi mažai galios. Pagrindinis dizainerių uždavinys buvo sukurti ekonomišką ir kartu patikimą variklį, kuris be rimto įsikišimo galėtų nuvažiuoti daugiau nei 200 tūkstančių kilometrų.
Variklyje buvo įrengta kintamo vožtuvo paskirstymo sistema ant įsiurbimo vožtuvų (VVT) ir 16 vožtuvų, todėl buvo naudojama dviejų skirstomųjų velenų laiko nustatymo sistema (DOHC). M16A jėgos agregato išleidimas prasidėjo nuo Suzuki Liana debiuto 2004 m. ir yra gaminamas iki šiol, nors ir šiek tiek modifikuotas.
M16A variklis pasižymi tylaus važiavimo jėgos agregatu ir montuojamas miesto automobiliuose. Todėl toliau pateikti techniniai parametrai nesiskiria jokiu derinimo potencialu:
Kadangi šis maitinimo blokas laikomas itin patikimu, žemiau bus pateikti keli jo veikimo patarimai, kurie padės prailginti jo veikimo laiką.
Kad variklis veiktų nepriekaištingai ir tarnautų ilgus metus, visų pirma būtina laiku atlikti techninę priežiūrą. Alyva turi būti keičiama kas 7500 - 10000 km ir tik geros kokybės. Rekomenduojamas klampumas 0W-20 - 5W-30. Uždegimo žvakės yra svarbus veiksnys, užtikrinantis stabilų variklio darbą. Jie turėtų būti keičiami kas 30 000 - 40 000 km, jei jie yra aukštos kokybės. Degalų kokybė taip pat turi įtakos variklio veikimui, nors ir mažiau. M16A varikliui optimalus benzinas yra 95.
Be to, labai svarbu patikrinti techninę būklę. Vienas iš pagrindinių jo etapų – išmatuoti kompresiją variklio cilindruose. Norėdami tai padaryti, pašildykite variklį iki darbinės temperatūros, atjunkite uždegimo ritę ir aukštos įtampos laidus, tada atsukite visas uždegimo žvakes. Po to išjunkite kuro purkštukus, atjungdami juos nuo jungčių ir prijunkite kompresorių prie uždegimo žvakės jungties. Toliau reikia nuspausti sankabą ir iki galo nuspausti dujų pedalą, tada paleisti starterį ir stebėti įrenginio rodmenis.
Nuoroda! Norint gauti reikiamus suspaudimo duomenis, variklis turi būti sukamas bent iki 250 aps./min. Norėdami tai padaryti, akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas!
Jei vertės buvo mažesnės už normalią (1100 kPa), tai reiškia, kad stūmoklio žiedai ir vožtuvai yra susidėvėję ir juos reikia pakeisti.
Be to, rekomenduojama patikrinti vožtuvų šiluminį tarpą (apatinėje nuotraukoje). Taip siekiama, kad variklis laikui bėgant neveiktų triukšmingai. Vožtuvų šiluminio tarpo pažeidimas taip pat padidina dujų paskirstymo mechanizmo elementų ir ypač vožtuvų susidėvėjimą. M16A jėgos agregato įsiurbimo vožtuvų šiluminis tarpas yra 0,18 - 0,22 mm, išmetimo vožtuvų - 0,28 - 0,32 mm (šaltam varikliui) ir 0,21 - 0,27 mm, 0,30 - 0,36 mm - esant darbo temperatūrai variklis. Jei kuris nors iš vožtuvų neatitinka nurodytų diapazonų, jį reikia sureguliuoti naudojant specialias poveržles.
Daugybė automobilių savininkų, turinčių M16A elektrinę, sutinka, kad tai labai patikimas ir ekonomiškas įrenginys. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į dujų paskirstymo mechanizmo grandinę, nes ji linkusi temptis (arčiau 100 tūkst. kilometrų). Grandinė turi būti pakeista kartu su pavaros žvaigždutėmis. Be to, savininkai pastebi padidėjusį triukšmą varikliui įšilus, ypač šaltuoju metų laiku. Dėl visko kaltas generatoriaus pavaros diržas, kuris po šildymo nustoja skleisti abejotinus garsus.
Kadangi „Suzuki M16A“ variklis yra skirtas nebrangiems automobiliams, jis turi gerą techninę priežiūrą. Visos variklio dalys keičiamos individualiai, o atsarginių dalių jam rasti nebus sunku. Be to, šis variklis neturi sudėtingos konstrukcijos ir aukštųjų technologijų sistemų, todėl jį remontuoti ar prižiūrėti galite patys.
Ir baigiant šį straipsnį, reikia pridurti, kad šis variklis buvo sumontuotas tik dviejuose „Suzuki“ automobilių modeliuose:
Kai kurie vairuotojai dėl įvairių priežasčių nori remontuoti automobilį savo rankomis. Tokiais atvejais svarbu žinoti, kaip išardyti ir surinkti variklį. Pirmiausia verta suprasti, kad be išlaidų nebus įmanoma išsiversti. Net jei ir neplanuojama keisti detalių, surinkimo metu teks montuoti naujas tarpines (nebent tarpinės nepažeistos ar nepradurtos).
Taip pat gali prireikti variklio sandariklio, kuris gali būti naudojamas vietoje tarpiklių, momentinio veržliarakčio (reikalingas surinkimo metu) ir įvairių dydžių veržliarakčių rinkinio. Be to, jums reikės ne tik atvirų ir veržliarakčių raktų, bet ir galinių raktų (geriausia su keičiamomis galvutėmis, ilgais ir trumpais švaistikliais). Be to, jums reikės daug laisvo laiko, nes išmontavimas trunka nuo kelių valandų iki dviejų ar trijų dienų, priklausomai nuo automobilio markės ir būklės. Pažvelkime į variklio išmontavimo ir surinkimo procedūrą išsamiau.
Norint visiškai išardyti, variklis turės būti pašalintas. Tai galite padaryti iš karto arba nuėmę cilindro galvutę. Norint nuimti, reikia rankinės gervės ir tvirtos atramos (pvz., sijos), nuo kurios ją pakabinti. Variklio fotografavimas taip pat trunka keletą valandų.
Variklio išmontavimas ir surinkimas iš esmės yra beveik visada tas pats. Priklausomai nuo prekės ženklo ir modelio, detalės gali šiek tiek neatitikti. Be to, siūloma pašalinto maitinimo bloko procedūra.
Norėdami nuimti diržą (grandinę), pirmiausia turite atlaisvinti pačią grandinę, nuimdami įtempiklį. Tada turite išardyti skirstomojo veleno pavarą. Ši dalis tvirtinama varžtu. Tačiau be tinkamo dydžio rakto, čia jums reikės (bent jau buitiniuose varikliuose) galingo plokščio atsuktuvo ar kalto, taip pat plaktuko.Šių įrankių pagalba užrakto plokštė yra sulenkta, o tai neleidžia varžtui savaime išsivynioti.
Nuėmus pavarą, nuimama grandinė ir galima pradėti nuimti alkūninio veleno krumpliaratį. Čia geriau turėti specialų traukiklį, nes be jo gali tekti krapštytis. Ši dalis ant veleno pritvirtinama raktu, kuris gali gana tvirtai įsitaisyti griovelyje. Jei pjaustant raktus jo kraštai buvo šiek tiek deformuoti, juos galima ištaisyti dilde. Paskutinė šio žingsnio procedūra yra grandinės įtempiklio trinkelės nuėmimas. Dėl to neturėtų kilti jokių problemų.
6. Paskirstymo veleno išmontavimas. Norėdami tai padaryti, atsukite veržles (jos yra ant smeigių), kurios pritvirtina skirstomojo veleno dangtelį, ir nuimkite patį veleną.
7. Nuimkite cilindro galvutę. Jis tvirtinamas varžtais arba veržlėmis ant smeigių.
8. Nuimkite alyvos siurblį. Atsukite galinį alyvos sandariklio dangtelį (nuo variklio galo). Nuimamas alyvos siurblio velenas ir jo pavaros pavara variklio gale. Norėdami tai padaryti, atsukite varžtus ir nuimkite atraminį laikiklį, po kurio atsuktuvu nuimkite veleną, o tada pavarą. Su juo reikia elgtis atsargiai, nes jis vaidina svarbų vaidmenį veikiant varikliui.
9. Kitas svarbus žingsnis yra KShM išmontavimas. Visiškas variklio išmontavimas ir surinkimas nėra baigtas be šio proceso. Čia reikia dėmesio ir tikslumo, nes dalys nėra keičiamos, o individualios.
10. Švaistiklio nuėmimas. Pirmiausia reikia pasukti alkūninį veleną taip, kad du švaistikliai būtų viršutinėje padėtyje. Toliau nuo švaistiklio dangtelio atsukamos veržlės ir nuimamas pats dangtis (jungas). Jungas tvirtai priglus, todėl reikės švelniai kalti šonus. Dabar švaistiklį galima nuimti. Jis kartu su stūmokliu išstumiamas rankomis arba plaktuko rankena.
Viduje švaistikliai ir dangteliai turi metalinius įdėklus. Jei jų pakeitimas nepateikiamas, tuomet verta užrašyti atitinkamą numerį neveikiančioje pusėje. Ta pati procedūra atliekama su kitais dviem švaistikliais.
11. Pagrindinių dangčių nuėmimas. Jie taip pat tvirtinami veržlėmis ir yra griežtai savo vietoje. Jų vidinėje pusėje taip pat yra įdėklai - šaknų įdėklai.
12. Alkūninis velenas nuimamas, iš po jo išimami seni įdėklai ir laikantys pusžiedžiai.
Variklio išmontavimo procesas gali būti laikomas baigtu.
Variklio surinkimas atliekamas atvirkštine tvarka. Montuojant švaistiklius reikia turėti omenyje, kad ant kiekvieno iš jų yra gamykliniai ženklai ant korpuso, kurie turi sutapti su tokiais ženklais ant cilindrų bloko korpuso.
Santykinai kalbant, montuojant reikia stebėti kairę ir dešinę puses. Be to, kaip minėta aukščiau, švaistiklis ir švaistiklio dangtelis yra individualiai priderinami vienas prie kito gamykloje. Tiksliau, dalys pagamintos iš vieno gabalo. Jų pakeisti negalima.
Švaistiklis ir pagrindiniai guoliai sumontuoti taip, kad sutaptų jų ir sėdynių užraktai. Prieš montuodami jas reikia sutepti mašinine alyva, nuvalyti švaria šluoste, kad neliktų dulkių dalelių. Pagrindinis ir švaistiklio gaubtai priveržiami dinamometriniu veržliarakčiu. Skirtingoms transporto priemonėms priveržimo momentas yra skirtingas. Tai parašyta pase, taip pat specialioje informacinėje literatūroje.
Galiausiai atkreipiame dėmesį, kad jei variklio išmontavimas ir surinkimas atliekami savarankiškai, geriau su savimi turėti specialią informacinę literatūrą apie konkretų automobilio modelį.
VIDEO
„Pasidaryk pats“ variklio cilindro galvutės nuėmimas garaže: cilindro galvutės paruošimas ir nuėmimas. Kaip nuimti galvą, jei ji prilipo. Naudingi patarimai.
Pagrindiniai ir švaistiklio guoliai: slydimo guolių paskirtis, struktūra ir savybės. Kaip tinkamai priveržti įvores, priveržimo sukimo momentas.
Vidaus degimo variklio cilindro galvutės priveržimo ypatybės. Cilindro galvutės tvirtinimo varžtų priveržimas dinamometriniu veržliarakčiu: priveržimo jėga ir tvarka.
Kodėl ir kada reikia šlifuoti cilindro galvutę. Kaip savo rankomis patikrinti bloko galvutės tvirtinimo plokštumą. Cilindro galvutės frezavimas ir šlifavimas.
Kaip pašalinti nulūžusį plaukų segtuką arba nulūžusį varžtą nuo variklio bloko ir kitų komponentų. Nutrūkusio varžto atsukimo būdai, naudingi patarimai.
Vidaus degimo variklio tarpiklių paskirtis. Tarpiklių tipai, jų gamybos medžiagos: cilindro galvutės tarpinės ir vožtuvų gaubtai, alyvos sandarikliai, rankogaliai ir kt.
Mes tiriame galimybę pakeisti variklį arba Jimny. Idėja tokia. Vyras turi Jimny su 0,6 turbo autoriumi, nori parduoti. Pats automobilio nemačiau, bet kažką sako apie variklį, bet mašina juda pati. Ar prasminga jį įsigyti su keičiamu taikikliu M13A arba M16A iš Escudo. Vietoj М13А be problemų sumontuotas М16А, rūko. Užsisakyti M13A arba M16A variklį pagal sutartį.
Klausimai gerbiamai publikai
1. Ar 0,6 ir 1,3 variklių korpusai yra vienodi?;
apskritai tema, kur pigiau padaryti?)) prašyti 25 tūkst.
Tai apytikslė vidutinė kaina. Tiesą sakant, gali būti daugiau, o gal mažiau. O kaip su varikliu, ar žinai?
ar kitas klausimas - ar galima E34 (1989) sustumti E38 750I 95 talpa? po avarijos tiesiog yra E38, kaime pūva))
Galima, bet darbų apimtys nevaikiškos. Nors rezultatas to vertas.
25 už 6 cilindrų variklio kapitalą yra labai pigus. Mūsų mieste už Gazelevskį ima tiek daug.
ps Leisk man pasirinkti. Kapitalo varianto net nesvarsčiau – iškart ėmiausi 5.0 diegimo klausimo.
Pakeičiau į sabalą, sakė, kad reikia keisti cilindro galvutės tarpinę, paaiškėjo, kad priežastis ne joje. Trūksta pusės varžtų ir pan.)) jie sako, kad reikia kruopštaus remonto.
Taigi ar galima įdėti trūkstamus varžtus ir problema išsispręs savaime? Nors jei valstybė nežinoma, geriau nusimesti nuo galvos ir padėklo ir pažiūrėti, kas ten yra
Gal už tuos pinigus galima įkišti variklį nuo 750i?)) Prieš keitimą užsivedė tik radiatoriaus dangtelis.
Pirmiausia patariu atsisiųsti „cartest“ programą ir naudoti ją šiai parinkčiai apskaičiuoti. ir palyginkite bent su M5, 540 arba E31. Bet tai kainuos _ženkliai_ brangiau nei net kapitalinis M20 remontas pažangaus aptarnavimo sąlygomis, jau vien dėl to, kad reikės krūvos originalių dalių, kurias teks perdaryti arba pasirinktinai pakeisti iš esamų ( kardanas, išmetimas, sustiprinta priekinė pakaba ir kt.). Jei domina - yra firma Hartge, kuri kažkada į E34 įgrūdo M70, vis tiek iššvaistė iki 6 litrų tūrio ir padidino iki 480 AG, tai ten pusę automobilio teko perbraižyti, stabdžiai dažniausiai būdavo uždedami lenktynėms ir daug daugiau. , bet toks automobilis kainavo apie 150 tūkst.
Dauguma vairuotojų, atiduodami savo automobilio variklį kokiam nors servisui kapitaliniam remontui, iš anksto žino, kad suremontuotas variklis vis tiek bus kiek prastesnis nei naujas, o jo resursų natūraliai bus mažiau. Juk daugelis taip ginčijasi – „nauja yra nauja“. Tačiau labai mažai vairuotojų žino, ką daryti TEISINGAS kapitalinis remontas variklis, jis „dirbs“ daug daugiau nei naujas serijinis gamyklinis variklis.
O ką reiškia teisingas kapitalinis remontas ir koks jis turėtų būti? Dauguma vairuotojų apie tai net neįtaria ir ramiai atiduoda savo variklį į servisą, tikėdamiesi, kad ten esantys meistrai neva viską žino patys. Tik vėliau vairuotojai nustemba nedideliais suremontuoto variklio resursais ir nusideda nekokybiškomis atsarginėmis dalimis.Šiame straipsnyje atidžiau pažvelgsime, ką reiškia teisingas variklio kapitalinis remontas, o galbūt perskaitę šį straipsnį daugelis vairuotojų ims atidžiau rinktis meistrus ir remonto dirbtuves arba patys imsis remontuoti variklį.
Apie variklio remontą jau rašiau šiame, šiame ir šiame straipsnyje, kuriame aprašiau įprasto automobilių ir japoniškų motociklų variklių kapitalinio remonto pagrindus ir norintys gali spustelėti ir skaityti. Bet kas nori ŽYMIAI padidinti savo motociklo ar automobilio variklio ridą (resursą) po remonto, patariu paskaityti toliau.
Taigi, kaip atlikti tokį kapitalinį senojo variklio remontą, kad jis taptų geresnis už naują gamyklinį? Tai nėra taip sunku, jei atsižvelgsime į tai, kad serijinė variklių gamyba yra įprastas konvejerio srautas, kuriame serijinėms variklio dalims neskiriamas deramas dėmesys, tai tiesiog nerealu.
Na, o variklio remontas, net ir įjungus į srovę, kokioje nors gerai įrengtoje dirbtuvėje yra menas, nes kiekvienam varikliui reikia individualaus požiūrio. Pavyzdžiui, šalinant detales, kuriose kiekviena detalė kruopščiai išstudijuota, beveik po mikroskopu, o kartais baigiama specialistų ir tampa geriau nei nauja detalė.
Kai kuriose kompetentingose užsienio dirbtuvėse bet kurio variklio kapitalinis remontas sklandžiai pereina prie jo derinimo, tai yra, serijinių dalių apdaila iki tobulumo. Ir nepaisant to, kad toks remontas yra brangesnis nei įprastai (juk rankų darbas visada brangesnis), jo paklausa visada didelė, o klientai rikiuojasi eilėse.
Nes taip suremontuotas variklis, pirma, yra daug galingesnis ir ilgaamžiškesnis už naują serijinį variklį, antra, dar ir pigesnis už naują serijinį. Juk didžioji dalis brangiausių ir daug laiko reikalaujančių operacijų atliekamos tik gamykloje, kai variklis gaminamas nuo nulio.
Ir net jei užsienio gamyklinius (serijinius) variklius reikia koreguoti ir tobulinti remonto metu, ką jau kalbėti apie mūsų vietines gamyklas, kurios dirba mažų darbuotojų atlyginimų sąlygomis ir nuolatiniu lėšų trūkumu serijinei gamybai tobulinti. Kur net sėdynės tvirtinimo varžtai įkalti.
Ir norint sutaupyti laiko (o laikas, kaip žinote, yra pinigai) daugumoje namų automobilių gamyklų, kai kurios svarbios operacijos yra sąmoningai apleidžiamos. Pavyzdžiui, kiekvienas inžinierius ar metalo žinovas žino, kad išliejus cilindrų bloką, jis tam tikrą laiką turi pailsėti ant lentynos.
Ir šios ištvermės (senėjimo) dėka pamažu mažėja kiekvienos dalies vidinis įtempimas, o tuo pačiu ji gali net šiek tiek prarasti formą (iškreipti). Ir tik detalei įgavus galutinę formą, tik po to galima pradėti apdirbti (visas skylutes ir plokštumas parinkti pjaustytuvu).
Taigi kai kuriose gamyklose blokeliai ir galvutės nelaikomos, todėl apdirbus skylutes ir plokštumas laikui bėgant detalė keičia formą ir jau visos plokštumos nėra lygiagrečios, skylės irgi (pavyzdžiui, lova veleno guolių). O bloko ir galvutės jungties plokštumos po surinkimo nebus lygiagrečios alkūniniam velenui, skirstomajam velenui ir kitiems variklio velenams. Nesunku atspėti, kuo baigsis variklis ir koks bus jo resursas.
Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad buityje naudotas cilindrų blokas ar galvutė, dirbę daugiau nei šimtą kilometrų, yra ne prastesni, o netgi geresni už naujas dalis, nes laikui bėgant buvo pribėgta prie kitų, nuosėdoms ir dalims nereikia sendinti. Ir tai yra didelis pliusas, kad po remonto tokios dalys tampa geresnės nei naujos gamyklinės.
Tai yra, visų cilindrų sieneles reikia apdoroti specialiu įrankiu, vadinamu šlifuokliu, kurį apdirbus cilindro sienelių paviršius taps grubus, su labai mažais grioveliais ir iškyšomis (žiūrint po mikroskopu, kaip parodyta 1 paveiksle). Dauguma vairuotojų žino, kad mažiausi grioveliai cilindro paviršiuje geriau išlaiko variklio alyvą (stūmokliams ir žiedams sutepti).
Taigi palyginimui ir tolimesniam apmąstymui pateiksiu dar vieną pavyzdį, paaiškinantį, kodėl vietiniai varikliai (ir užsienio – po mūsų remonto) turi tokią mažą ridą (naujiems varikliams) ir ridą po remonto. Reikalas tas, kad mūsų vidaus automobilių gamyklose ir 95% visų remonto dirbtuvių cilindrų šlifavimui naudojami deimantiniai abrazyviniai akmenys.
Užsienio gamyklose ir remonto dirbtuvėse tokių strypų niekada nenaudoja ir naudoja negražius strypus, kuriuos reikėtų keisti kelias dešimtis kartų dažniau nei deimantinius abrazyvus. O kas yra svarbiausia mūsų gamykloms ir dirbtuvėms? Taip, tai, kad abrazyvinis akmuo išlieka tinkamas darbui net po tūkstančio šlifuotų blokelių, nes kaip sutaupoma ?! Ir nesvarbu, kad variklio resursai sumažės dešimtis kartų, tačiau gamyba yra pigi.
Bet kodėl šlifavimo abrazyviniai akmenys nenaudojami užsienyje ir dėl to jų variklių ištekliai gerokai pailgėja? Taip, nes tokiu strypu apdirbant cilindro paviršių į metalinį cilindro sienelių paviršių patenka (karikatūruojasi) abrazyvinės dalelės, o tada, kai variklis veikia, „suvalgomi“ jo stūmokliai su žiedais, o dėl to greitai susidėvi stūmoklis.
O bjaurūs strypai, kurie naudojami užsienyje ir kurie susidėvi daug greičiau nei abrazyviniai, yra pagaminti iš pakankamai minkštų lydinių, o eksploatacijos metu atrodo, kad jie ne tiek nupjauna cilindro sienelės paviršių, o kiek. paspauskite ir išlyginkite. Dėl to ant cilindro sienelės metalinio paviršiaus susidaro labai plonas sluoksnis, kuris veikia ne kaip abrazyvas, o veikiau kaip kietas tepalas, kuris ženkliai sumažina cilindrų ir stūmoklių susidėvėjimą (ir mažina trintį).
Beje, jei kas nežino, užsienyje jau seniai pamiršo, kas yra remontiniai žiedai ir jų nenaudoja. Kodėl, kai šiuolaikiniuose užsienio automobiliuose (pavyzdžiui, šviežiuose „Mercedes“) tinkamai pagaminus variklio bloką (o kai kurie iš jų yra nikelio danga) ir naudojant šiuolaikinį stūmoklio žiedų gamybos būdą, žiedų keisti nereikia , o variklis "pravažiuoja" nepakeitęs žiedų milijoną kilometrų! Kas nori apie tai sužinoti išsamiai, spustelėkite čia ir skaitykite apie savo sveikatą.
Aukščiau mes išnagrinėjome vieną iš svarbių teisingo cilindro šlifavimo punktų, kurį naudodami taisydami variklį žymiai padidinsite jo išteklius. Tačiau yra ir kitų svarbių dalykų. Ne visi vairuotojai ir net remontininkai žino, kad sumontavus bloką ant variklio ir priveržus jo galvutę, cilindrų geometrinė forma šiek tiek pasikeičia, nes metalas yra metalas. Tai yra, suspaudimo metu cilindras (ar cilindrai) nustoja būti griežtai cilindrinis, net jei jis buvo pagamintas labai tiksliai ir prieš suspaudimą toks buvo.
Teisingas cilindro šlifavimas.
O tai reiškia, kad norint apdoroti bet kurį cilindrą remonto metu, reikia SUspausti maždaug taip, kaip jis bus suspaustas ant variklio po remonto. Paprasčiau tariant, iš storos plokštės (arba iš senos galvutės – žr. 2 pav.) reikia padaryti plokštę su skylutėmis šlifavimui ir tvirtinimo varžtams, kurios suspaustų cilindrus taip pat, kaip ir ant variklio (su tą patį nustatytą sukimo momentą).Išgręžus cilindrus ir atlaisvinus varžtus (ir nuėmus plokštę bei bloką), iš karto šiek tiek sutriks suremontuotų cilindrų geometrinė forma.
Tačiau dabar belieka ant taip suremontuoto agregato surinkti ir sumontuoti standartinę variklio galvutę ir reikiamu momentu išspausti visą sumuštinį, ir gręžtinių cilindrų geometrija taps ideali! Taip suremontuoti variklio cilindrai taps geresni už naujus gamyklinius! Iš tiesų, gaminant variklius gamyklose, pirmiau minėta tinkama technologija gręžimas ir šlifavimas beveik nenaudojami (o jei naudojami, tai tik prestižiniuose užsienio automobiliuose).
Beje, ir daugumoje remonto dirbtuvių taip teisingai varikliai irgi neremontuojami, o jei taip daro vienas iš retų meistrų, tai vis tiek reikia jo ieškoti, ką labai rekomenduoju. Ir galiausiai, dar vienas teisingo remonto niuansas.
Dauguma remonto dirbtuvių, gręždami cilindrus, pagrindine (pagrindine) plokštuma laiko apatinę karterio plokštumą (kur yra variklio karteris). Paprasčiau tariant, jie paima ir padeda cilindrų bloką ant mašinos tvirtinimo stalo, tada suspaudžia bloką ir pradeda apdorojimą. Bet nė vienas iš gręžinių niekada nesusimąsto (o jei susimąsto, tada tik gamindamas savo variklį), ar apatinė alkūninio veleno arba skirstomojo veleno ašies plokštuma yra lygiagreti?
Ir net jei ši svarbi sąlyga buvo įvykdyta net masinės gamybos metu, ypač vietinės gamybos metu (kuo sunku patikėti), tada nuo kasdienių apkrovų eksploatacijos metu ši sąlyga laikui bėgant buvo pažeista. Ir gal net tik dalelę laipsnio, o gal ir daugiau, bet kas žino ir kas tikrina? Taip, tik keletas tikrai kompetentingų prižiūrėtojų.
Beje, tarp kakliuko ir alkūninio veleno įdėklo bus pleišto pavidalo alyvos sluoksnis (žr. 3 pav.). Viso to rezultatas – pagreitėjęs nusidėvėjimas ir natūraliai trumpas variklio tarnavimo laikas.
Iš to, kas išdėstyta pirmiau, darytina išvada, kad prieš pradedant apdirbti blokinius cilindrus, labai svarbu patikrinti pagrindinių įdėklų (ir bet kokių lovų) lovų tikslumą cilindriškumą ir išsidėstymą (tikslus lovos angų statmenumas cilindro skyles). Ir jau remiantis tuo, teisinga pritvirtinti bloką mašinoje ir apdoroti cilindrų paviršių.
Jei reikia, geriau nedėti plokščių po apatine bloko plokštuma, jei ši plokštuma nėra statmena cilindrų ašims, bet geriau šlifuoti šią plokštumą mašina, kad būtų ištaisytas defektas. O po to jau galima ramiai kloti blokelį ant gręžimo staklių stalo ir gręžti, arba šlifuoti cilindrus (vėlgi teisingas - neabrazyvinis šlifavimas). Tikri minder profesionalai (deja, dažniau užsienyje) taip ir daro.
Ir net jei kas nors nesugeba savarankiškai atlikti reikiamo variklio kapitalinio remonto (ne kiekvienas turi mašinų parką savo dirbtuvėse), tai bent jau perskaitę šį straipsnį galėsite tinkamai valdyti priminimus, kuriems jūs patikėkite savo variklio remontą ir ar tai svarbu.
Tikiuosi, kad jei perskaitę šį straipsnį atliksite savo variklio kapitalinį remontą, atsižvelgdami į visus čia aprašytus niuansus, galų gale pamatysite labai įdomius tokio remonto rezultatus, būtent: atliekų ir alyvos sąnaudos bus mažesnės. žymiai sumažintas, taip pat kenksmingų medžiagų išmetimas atmosferoje (gal kam tai nesvarbu, bet man taip),šiek tiek sumažės degalų sąnaudos (juk sumažės trinties nuostoliai), ženkliai sumažės cilindrų, žiedų ir stūmoklių susidėvėjimo greitis.
Na, o pagrindinė tokio teisingo variklio kapitalinio remonto gudrybė yra ta, kad jūsų suremontuoto variklio resursai beveik dvigubai padidins absoliučiai naujo gamyklinio serijinio variklio išteklius; sėkmės visiems!
Pažįstami mašinistai paprašė suremontuoti automobilio BMW 525i variklį. Automobilis 1989 metai laidas (27 m.!!), gale E34 ... Išplovus variklį, automobilis kažkaip šlubavo į dirbtuves – ploni laidai buvo priešiški vandeniui variklio skyriuje.
Iš pradžių automobilis buvo su varikliu M20B25 - eilute šeši, apimtis 2.5 litrų, kurių galia 170 AG. Bet variklis patyrė gerai žinomą „ligą“ – nuo perkaitimo pajudėjo galva, sprogo. Savininkas prieš keletą metų pirko variklį analizei M20B20 - tas pats eilėje šeši, bet mažesnis tūris (2 litrai) ir mažesnė galia - 129 jėgos. Kelerius metus išvykęs jis panoro atkurti savo variklį. Be to, atsirado galimybė „ištaisyti“ įtrūkimą galvoje naudojant naują technologiją - Antspaudas-Užraktas .
Kad suprastume, su kokiu retro automobiliu susidūrėme, pažymėsiu tik tai, kad kilometražas odometre yra 545 tūkst km ! Tie. vietinis 2,5 litro variklis išlaikė užsakymą pusė milijono kilometrų , ir išgyveno vieną „kapitalą“ su blokiniu gręžimu pirmuoju remonto dydžiu 84,25 mm.
Norėdami pradėti, mums buvo duotos vietinio M20B25 variklio „likučiai“ - surinktas blokas ir krūva atsarginių dalių iš variklio urmu. Reikėjo atlikti gedimų šalinimą ir pradėti variklio atkūrimo darbus. Automobilio savininkui teko atlikti sprogusios bloko galvutės daužymą. Pirmiausia išimkite padėklą nuo variklio.
Itin prastos būklės alkūninio veleno įdėklai. Paviršiuje - ištepta bronza nuo alyvos siurblio praplovimo įdėklų. Jo įdėklus iš bronzos gabalėlių pagamino pats klientas. Kaip jis sakė, po įdėklų pagaminimo ir pakeitimo variklis dirbo 5 minutes, tada užstrigdavo poveržlė ir nupjovė paskirstymo diržo dantis. Padidinus montavimo tarpą, variklis veikė dar kurį laiką (aišku, iki įtrūkimo galvoje).
Bloko konstrukcija itin paprasta – tai „didelė klasika“ su paskirstymo diržo pavara. Paskutinėje nuotraukoje matosi cilindrų būklė - blokelį peršlifuosime iki remontinio dydžio. Beje, bloke nėra jokių alyvos aušinimo antgalių stūmokliams. Dėl jų reikalingumo ar nenaudingumo galima ginčytis ilgai, autorius išliks savo nuomonės. Į šį bloką galima įmontuoti purkštukus be problemų, bet ar alyvos siurblys susitvarkys? Kadangi purkštukų buvimas klientui nevaidina jokio vaidmens, paliksime viską taip, kaip yra (t.y. standartinėje versijoje).
Pagalvokime, ar apskritai yra prasmė remontuoti tokios mašinos variklį? Kol klientas taisė galvą, pradėjome apžiūrėti ant lifto kabantį aparatą.
Automobilis yra gana populiarus tarp jaunų žmonių dėl nepamirštamų 90-ųjų filmų, dėl kurių jis tapo gerbėjų ikona.Bet pasukkime prie faktų – automobilis ilgas kėbulas, bet pagal pasą sveria tik 1200 kg (kitais šaltiniais 1360 kg), iš ko pagamintas automobilis? Salone sausakimša, ne itin aukšto ūgio autorius prie vairo daužo galvą į sąramą.
Pažiūrėkime po gaubtu. Yra dviejų litrų M20B20 - jį reikia išmontuoti. Iš esmės veikia puikiai, išskyrus dabartinius tepalo sandariklius, bet savininkas nori grąžinti į vietą galingesnį 2,5 litro. Po gaubtu yra daug vietos. Įeikite bent kojomis. Nuimame priedus, išpilame alyvą, antifrizą, nuimame radiatorių.
Su laiko žymomis problemų nėra – viskas matoma ir pasiekiama. Variklis labai paprastas, greitas ir lengvai išardomas.
Buvo planuojama pašalinti visą variklį, tk. mums nereikėjo ardyti dviejų litrų variklio. Tačiau kol mes nerimavome su priedu, atėjo žudikiška žinia – klientas negalėjo "pataisyti" galvos nuo 2,5 litro variklio! Reikėtų pasakyti keletą žodžių apie technologijas Antspaudas-Užraktas ... Autorius apie tai girdėjo ne kartą, tačiau iki šiol nebuvo galima su tuo susidurti asmeniškai. Jie įgręžia įtrūkimą, nupjauna sriegį ir ant klijų prisuka kūginius kaiščius, kurie vėliau suknieduojami. Atvirai kalbant, autorius niekada nepasitikėjo šia keista technologija. Reklaminėse brošiūrose gausu intriguojančių šūkių, kad tiesiogine to žodžio prasme viskas yra „pasiklysta“ - ir blokai, ir galvos. Tačiau inžinerinis protas iš karto mato daugybę apribojimų ir paslėptų problemų. Fiziškai liejinio vientisumas jau pažeistas ir smeigtukai jo neatstatys. Antspaudas-Užraktas pasirodė netinkamas sprendimas, o galva, dunksodama, toliau sprogo naujose vietose ir sifono slėgio bandymą kaip sietelis.
Apskritai atsidūrėme prie sulūžusio lovio - 2,5 litro variklis, kuriam jau buvome užsisakę remonto žiedus ir stūmoklius, nėra su galvute, o 2,0 variklį beveik ištraukėme iš variklio skyriaus. Pažymėtina, kad 2,5 ir 2,0 litro galvutės nekeičiami tarp savęs. 2,52,7 litro variklio galvutės įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų skersmuo padidintas 2 mm, taip pat padidintas įsiurbimo angų skersmuo (kolektoriai yra vienodi), o svarbiausia - stūmokliai ir degimo kamera. galvos skiriasi.
Klientas išsitraukia plaukus ant galvos ir visiškai netenka. Mūsų prašoma „ką nors padaryti“. Apskritai viskas kaip įprasta, o virš jų galvų sklandė HondoVaz vaiduoklis.
Turime palyginti aparatinę įrangą gyvai. Nuimame galvutę nuo dviejų litrų variklio. Pakeliui reikia pažymėti, kad serijos varikliai M20 turėti SOHC išdėstymas (vienas skirstomasis velenas ir 2 vožtuvai vienam cilindrui). Vožtuvo pavara - per svirtis su mechaniniu tarpo reguliavimu. Pagal vadovą, reguliavimas yra kas 10-20 tūkstančių km, klientas niekada nereguliavo vožtuvo.
Vieno VANOS sistemos remonto komplekto montavimo M50TU ir M52 varikliuose procedūra nėra labai sudėtinga ir nereikalauja specialių variklio remonto įgūdžių. Montavimui pageidautina turėti keletą specialių įrankių, palengvinančių procedūrą, tačiau jei jų nėra, taisymas yra visiškai įmanomas. Trys svarbiausi šios procedūros punktai: būtinai sureguliuokite guolį, kad pasiektumėte pageidaujamą išankstinę guolio apkrovą, teisingai nustatykite laiką ir po remonto teisingai įdiekite VANOS sistemą ant variklio. Kaip visa tai padaryti, aprašyta žemiau. Jei abejojate savo sugebėjimais, rekomenduojame kreiptis į degalinę, kuri galės atlikti šią procedūrą pagal šį vadovą.
Pats VANOS yra cilindro galvutės (cilindro galvutės) priekyje. Norint prie jo prieiti ir jį išardyti, kad sumontuotų remonto komplektą, reikia nuimti vožtuvo dangtelį, nuimti šiluminę movą. Atkreipkite dėmesį, kad jei vožtuvo dangtelio profilio tarpiklis buvo pakeistas daugiau nei prieš 40 000 km, geriau jį pakeisti, kad išvengtumėte alyvos nutekėjimo.
Specialus įrankis
Norint sumontuoti VANOS sistemos remonto komplektą ant M50TU ir M52 variklių, patartina turėti specialius pardavėjo įrankius, kaip aukščiau esančioje nuotraukoje: skirstomojo veleno užraktą (11-3-240), smagračio užraktą (11-2-300), žvaigždutės slinkimo įrankis (11-5- 490), grandinės įtempiklio laikiklis (11-3-292) arba tiesiog tinkamo skersmens vinys.
Tačiau net ir nesant jų, remonto komplekto montavimas yra visiškai įmanomas, tačiau norint teisingai nustatyti laiko fazę, montuojant vanos reikia paprakaituoti (žr. TIS BMW).
Vanos pašalinimas
Nuėmę vožtuvo dangtelį, turime nustatyti 1-ojo cilindro stūmoklį į TDC, kad alkūninio veleno skriemulio ir paskirstymo dangtelio ženklai sutaptų.
Variklį galima slinkti veržliarakčiu arba galvute 22 pagal laikrodžio rodyklę.
Skirstomojo veleno kumšteliai bus maždaug tokioje padėtyje.
Viršutinė išmetimo skirstomojo veleno kvadrato plokštuma bus lygiagreti cilindro galvutės plokštumai.
Patikrinkite etikečių išlygiavimą.
Kai žymės sutampa, šioje padėtyje turite pritvirtinti rankratį naudodami specialų įrankį (galite naudoti įprastą tinkamo skersmens ir ilgio grąžtą).
Skląsčio anga yra kairėje variklio pusėje po starterio varikliu. Pirmiausia atsuktuvu nuimkite plastikinį dangtelį.
Sumontuokite skirstomojo veleno laikiklį.
Atsukite Vanos hidraulinės žarnos vožtuvą (19 poz.). Pastaba: Surinkdami pakeiskite dvi sandarinimo poveržles.
Nuimkite variklio kėlimo kilpą, atsukdami ją nuo bloko galvutės.
Atjunkite vanos solenoido elektros jungtį. Norėdami tai padaryti, paspauskite metalinį spaustuką ir patraukite jungtį.
Smulkiomis replėmis nuimkite laikančiąsias poveržles. Ištraukite kabelio dangtelį.
Tik M52: atsukite vakuuminį vamzdį.
Nuleiskite vamzdelį taip, kad jis netrukdytų nuimti vanos.
Atsukite du „vanos“ korpuso kaiščius, kad pasiektumėte paskirstymo žvaigždutę tvirtinančius varžtus (19 poz.).
Padėkite skudurą arba popierinį rankšluostį tarp žvaigždutės ir vanos korpuso, kad netyčia nenumestumėte varžtų.
Atsukite 4 varžtus, tvirtinančius žvaigždutę (Torx E-10).
Paspauskite grandinės įtempiklio trinkelę, kad ją įspaustumėte, įkiškite fiksatorių į angą (galite naudoti tinkamo skersmens vinį).
Atsukite 6 veržles, pritvirtinančias vanos prie variklio galvutės.
Uždenkite oro kondicionieriaus ir generatoriaus diržus popieriniu rankšluosčiu, kad ant jų nepatektų aliejaus. Nuimame vanos nuo variklio. Norėdami tai padaryti, sumontuokite specialų įrankį (11-5-490) ant išmetimo skirstomojo veleno žvaigždutės, patraukite vanos į priekį link radiatoriaus, kartu sukite žvaigždutę pagal laikrodžio rodyklę. Atkreipkite dėmesį, kad žvaigždutė turi būti atsukta nuo skirstomojo veleno, kaip nurodyta aukščiau instrukcijose. Jei nėra specialaus įrankio, galite švelniai pasukti žvaigždutę atsuktuvu, įdėtu į paskirstymo grandinę.
Išardome vanos ir diagnozuojame:
Atsukite varžtus, pritvirtinančius Vanos cilindro dangtį prie korpuso.
Nuo korpuso nuimkite dangtelį kartu su stūmokliu ir spiraline pavara.
Dabar galite diagnozuoti ir patikrinti įrenginį. Pirmiausia vizualiai apžiūrėkite, ar stūmoklyje nėra įtrūkimų ar drožlių. Tada galite diagnozuoti mazgo sandarumą. Norėdami tai padaryti, įkiškite stūmoklį į cilindrą ir perkelkite jį darbiniu taktu. Prisiminkite, kaip lengvai stūmoklis juda cilindre su senais O-žiedais.
Toliau pereikime prie vanos stūmoklio guolio diagnostikos.
Patikrinkite, ar nėra atstumo, kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje: pasukite sraigtinę pavarą skirtingose plokštumose. Leidžiamas tik radialinis laisvumas, būtinas tinkamam įrenginio veikimui. Ašinis laisvumas neleidžiamas ir reiškia, kad guolis atsilaisvino ir jį reikia taisyti.
Iš remonto komplekto sumontuokite atbulinį poveržlę
Dėmesio! Poveržlę reikia sumontuoti prieš montuojant naujus O žiedus.
Pritvirtinkite stūmoklį spaustukuose, kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje. Naudokite specialias minkštas kempines arba medines tarpiklius.Būkite ypač atsargūs, kad nepažeistumėte stūmoklio paviršiaus ir per daug nepriveržtumėte veržlės, nes stūmoklis yra labai trapus.
Atsukame vanos stūmoklio dangtelį su 18 galvute (kai kuriuose varikliuose gali būti ir 17 galvutė). Siūlas paprastas, reikia atsukti prieš laikrodžio rodyklę.
Dėmesio. Dangtelio angos yra labai žemos, o įprastoje galvutėje bus nedidelis kabliukas, dėl kurio plyšiai bus laižomi ir ateityje šio dangtelio atsukti bus neįmanoma. Norėdami tai padaryti, turite specialiai modifikuoti galvutę, nušlifuojant nuožulną nuo galo, kad galvutė tvirčiau priglustų prie dangčio ir gerai sukibtų. Galite šlifuoti tiek tekinimo staklėmis, tiek įprastu šlifuokliu. Svarbu, kad galva būtų šešiakampė. Žemiau esančioje nuotraukoje parodytas modifikuotos galvos pavyzdys.
Atsukę dangtelį pastatome stūmoklį į vertikalią padėtį ir pritvirtiname veržlėje.
Tada išimkite adatinį guolį.
Atsukame guolio varžtą. Dėmesio. Yra kairysis siūlas. Atsukite pagal laikrodžio rodyklę (naudokite „Torx T30“ žvaigždutę).
Išimame centrinę guolių lenktynę.
Nuimkite stūmoklį nuo pavaros ašies.
Tada nuimkite išorinę guolio poveržlę.
Kruopščiai nuvalykite guolių dalis stabdžių diskų valikliu (skiedikliu arba benzinu).
Įstatykite apatinę poveržlę į stūmoklį.
Iš remonto komplekto vėl sumontuokite anti-play poveržlę.
Surinkite guolių dalis atvirkštine tvarka. Sumontuokite varžtą su Torx T30 žvaigždute. Dėmesio! Kairysis siūlas! Prisukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę! (užveržimo jėga 8Nm).
Pakeiskite viršutinį guolį ir poveržlę.
Pakeiskite stūmoklio dangtelį.
Stūmoklio korpusą pritvirtinkite spaustukais.
Priveržkite stūmoklio dangtelį. Nepriveržkite jo iki galutinio sukimo momento, nes greičiausiai turėsite dar kartą išardyti guolį, kad jis tilptų.
Dabar turime patikrinti, ar yra reikiamo radialinio laisvumo. Tada pasukite stūmoklį ašine kryptimi, taip patikrindami guolio pasipriešinimą riedėjimui. Sumontavus naują poveržlę, stūmoklis turėtų suktis ant guolio be didelio pasipriešinimo. Jei guolis yra labai „priveržtas“, būtina sureguliuoti guolio centro riedėjimą (žr. „Priveržto guolio priveržimas“ žemiau). Jei stūmoklis vis dar turi ašinį laisvumą ir labai lengva suktis ant guolio, tuomet reikia sureguliuoti sumontuotą poveržlę iš remonto komplekto (žr. žemiau „Atlaisvinto guolio montavimas“).
Priveržto guolio montavimas:
Dar kartą išardykite guolį ir nuimkite centrinę varžtą (poveržlę, esančią tarp dviejų adatinių guolių).
Padėkite švitrinio popieriaus lapą (P400) ant kieto ir lygaus paviršiaus ir iš abiejų pusių nušlifuokite poveržlę. Poveržlę porą minučių tolygiai šlifuokite ant švitrinio popieriaus, nuvalykite, surinkite guolį ir dar kartą patikrinkite, kaip guolis sukasi. Kartokite apipjaustymo procedūrą, jei reikia, kol guolis suksis be didelio pasipriešinimo.
Laisvas guolis tinka:
Dar kartą išardykite guolį ir nuimkite išorinę poveržlę (poveržlę, kuri buvo sumontuota iš remonto komplekto).
Padėkite švitrinio popieriaus lapą (P250-P400) ant kieto ir lygaus paviršiaus ir iš abiejų pusių nušlifuokite poveržlę. Poveržlę porą minučių tolygiai šlifuokite ant švitrinio popieriaus, išvalykite, vėl sumontuokite guolį ir dar kartą patikrinkite ašinį laisvumą ir ar guolis nesuspaustas sukimosi metu. Jei reikia, pakartokite reguliavimo procedūrą, kol išnyks ašinis laisvumas, tačiau guolis turi suktis be didelio pasipriešinimo.
Kai tinka, priveržkite guolio dangtelį iki 40 Nm.
O žiedų keitimas iš remonto komplekto
Pašalinę vanos guolių laisvumą, galite pradėti montuoti naujus sandarinimo žiedus.
Atsargiai nupjaukite senus sandarinimo žiedus tinkamu pjovimo įrankiu. Būkite ypač atsargūs, kad nepažeistumėte stūmoklio darbinio paviršiaus!
Iškirpę ir nuėmę visus sandarinimo žiedus, nuvalykite stūmoklį popieriniu rankšluosčiu ir gerai išvalykite žiedo griovelį.
Pirmiausia į griovelį įstatykite guminį žiedą.
Patikrinkite, ar guminis žiedas (apvalaus skerspjūvio) nėra susisukęs savo vietoje.
Jei montavimas atliekamas esant žemesnei nei 20 laipsnių Celsijaus oro temperatūrai, tuomet tefloninį žiedą būtina porai minučių įdėti į šiltą vandenį (40-50C), kad jis taptų elastingas. Tada nuvalykite žiedą ir sumontuokite.
Švelniai ir lėtai traukite tefloninį žiedą nuo vieno stūmoklio galo iki kito.
Korpuso cilindrą ir patį stūmoklį naujais žiedais gerai sutepkite variklio alyva. Stūmoklį įkiškite į cilindrą maždaug 30 laipsnių kampu ir pasukite į cilindrą.
Kelis kartus pasukite stūmoklį cilindre ir judinkite aukštyn ir žemyn, kad žiedas įgautų cilindro formą. Kartokite šią operaciją tol, kol tefloninis žiedas nustos suktis savo griovelyje.
Paspauskite stūmoklį į žemiausią padėtį ir palikite 2-3 minutes.
Tada nuimkite stūmoklį. Žiedas įgavo norimą formą.
Iš naujo sumontuokite stūmoklį. Iki galo paspauskite stūmoklį. Priveržkite 5 varžtus (sukimo momentas 10 Nm).
Vanos diegimas
Nuvalykite visas dalis ir paviršius nuo alyvos ir nešvarumų likučių. Įdėkite naują tarpiklį.
Ant žvaigždutės sumontuokite specialų įrankį. Pasukite žvaigždutes pagal laikrodžio rodyklę, kol jos sustos. Dėmesio! Ši operacija yra būtina norint tinkamai sumontuoti vanos.
Dėmesio! Kitas montavimo žingsnis yra labai svarbus: prieš montuodami vanos ant variklio, įspauskite smailą veleną su stūmokliu į korpusą. Sumontuokite vanos korpusą ant bloko galvutės kaiščių. Šiek tiek pasukdami įkiškite raištuotą veleną į įsiurbimo žvaigždutę.
Kad sraigtinis velenas pilnai patektų į žvaigždutę, reikia pasukti išmetimo žvaigždutę prieš laikrodžio rodyklę ir tuo pačiu prispausti vanos prie variklio. Labai svarbus! Taip, kad susuktas velenas patektų į žvaigždutę kraštutinėje dešinėje žvaigždės padėtyje. Tai suteiks teisingą diapazoną fazių reguliavimui, kol Vanos veikia.
Prisukite vanos prie variklio. Veržlių priveržimo momentas 8 Nm.
Nuimkite viršutinį paskirstymo grandinės įtempiklio laikiklį.
Vėl įsukite 4 varžtus, pritvirtinančius išmetimo žvaigždutę prie skirstomojo veleno. Priveržkite varžtus skersai (Torx E-10) 20 Nm sukimo momentu.
Pakeiskite vanos korpuso kištukus.
Vėl uždėkite laidų dangtelį ir pritvirtinkite spaustukus plonomis replėmis.
M52 varikliams: sumontuokite vakuuminį vamzdį.
Prijunkite vanos solenoido elektros jungtį.
Prisukite variklio kilpą.
Naujomis sandarinimo poveržlėmis (19 mm veržliarakčiu) prisukite hidraulinę žarną.
Nuimkite paskirstymo velenų tvirtinimo įrankį, nuimkite smagračio laikiklį, viską surinkite atvirkštine tvarka naudodami BMW TIS. Būtinai patikrinkite, ar ant diržų ir guminių žarnų nėra alyvos likučių.
Po surinkimo būtinai patikrinkite alyvos lygį!
Svarbu žinoti, kad sandarinimo žiedai turi būti įsukti apytiksliai 300 km miesto cikle. Įsilaužimo laikotarpiu stenkitės neapkrauti variklio dideliais sūkiais ir aktyviai važiuoti.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Mėgaukitės sklandžiu variklio veikimu.
Įvertinkite straipsnį:
Įvertinimas
3.2 kas balsavo:
85
