ICE remontas „pasidaryk pats“ 2 d

Variklio numeris yra įspaustas ant cilindrų bloko, numerio vieta rodoma atitinkamame paveikslėlyje su rodykle.

1. Norėdami apsaugoti automobilį nuo nešvarumų ir pažeidimų, naudokite sparnus, sėdynių užvalkalus ir grindų kilimėlius.

2. Išardydami dalis sudėkite teisinga tvarka, kad būtų lengviau surinkti.

3. Laikykitės šių taisyklių:

a) Prieš pradėdami dirbti su elektros įranga, atjunkite laidą nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto.

b) Jei reikia atjungti akumuliatorių tikrinimo ar remonto darbams, pirmiausia būtinai atjunkite laidą nuo neigiamo (-) gnybto, kuris yra prijungtas prie automobilio kėbulo.

c) Atlikdami suvirinimo darbus, atjunkite akumuliatorių ir elektroninio valdymo bloko jungtis.

4. Patikrinkite žarnų ir laidų jungčių movų ir jungiamųjų detalių tvirtinimo patikimumą ir teisingumą.

5. Vienkartinės dalys.

a) Būtinai pakeiskite kaiščius, tarpiklius, sandarinimo žiedus, alyvos sandariklius ir kt. prie naujų.

b) Dalys, kurių negalima naudoti pakartotinai, iliustracijose pažymėtos „•“.

6. Prieš pradėdami dirbti purškimo kabinoje, atjunkite ir išimkite akumuliatorių bei elektroninį valdymo bloką nuo automobilio.

7. Jei reikia, užtepkite tarpines sandarinimo mišiniu, kad išvengtumėte nuotėkio.

8. Atidžiai laikykitės visų techninių sąlygų dėl srieginių jungčių priveržimo momento verčių. Būtinai naudokite sukimo momento veržliaraktį.

9. Priklausomai nuo atliekamo remonto pobūdžio, priežiūrai ir remontui gali prireikti naudoti specialias medžiagas ir specialius įrankius.

10. Keisdami perdegusius saugiklius įsitikinkite, kad naujojo saugiklio vardinis srovės stiprumas yra tinkamas.

DRAUDŽIAMA viršykite šią vardinę srovę arba įdėkite žemesnės vertės saugiklį.

11. Keliant ir remiant transporto priemonę reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių. Turi būti užtikrinta, kad transporto priemonė būtų pakelta ir po ja įrengtos atramos tam skirtose vietose.

a) Jei transporto priemonę reikia pakelti domkratu tik priekyje arba gale, saugumo sumetimais būtina užtikrinti, kad priešingos ašies ratai būtų patikimai užfiksuoti.

b) Iš karto pakėlus automobilį domkratu, būtina jį pastatyti ant stovų. Labai pavojinga atlikti bet kokius darbus su transporto priemone, kuri pakabinta tik ant vieno domkrato.

1. Išimkite oro filtrą.

2. Patikrinkite ir, jei reikia, išvalykite oro filtrą.

a) Patikrinkite, ar filtras per daug nešvarus ar riebus, ir patikrinkite jo vientisumą. Jei reikia, pakeiskite.

b) Išpūskite filtro elementą suslėgtu oru (iš pradžių iš vidaus, o paskui iš išorės).

3. Įdėkite oro filtrą.

Pastaba: patikrinkite ir sureguliuokite šaltą variklį.

1. Nuimkite cilindro galvutės dangtelį su tarpikliu.

2. Išmatuokite šiluminį tarpą vožtuvuose.

a) Pirmojo cilindro stūmoklį nustatykite į suspaudimo takto TDC. - Sukite alkūninį veleną, kol ant alkūninio veleno skriemulio esanti žymė sutaps su alyvos siurblio korpuso indikatoriumi.

Patikrinkite, ar pirmojo cilindro vožtuvų čiaupai yra laisvi, o ketvirtasis cilindras yra prispaustas.

Jei šių sąlygų nesilaikoma,

pasukite alkūninį veleną

b) Sureguliuokite vožtuvų tarpus, pažymėtus paveikslėlyje.

Išmatuokite tik tų vožtuvų tarpus, kurie pavaizduoti paveikslėlyje.

- Įrašykite matavimo rezultatus, kurie neatitinka specifikacijos. Išmatavimų duomenų reikės vėliau renkantis reikiamas tarpines (mano atveju kiekvienai poveržlei nustatytas dydis buvo „išimtas“ gamykloje).

Šiluminiai tarpai vožtuvuose

(matuota ant šalto variklio):

įsiurbimo vožtuvai. 0,20-0,30 mm

išmetimo vožtuvai. 0,25 - 0,35 mm

c) Pasukite alkūninį veleną 360° ir sureguliuokite likusius vožtuvus.

5. Šiluminių tarpų vožtuvuose reguliavimas.

Pastaba: vienu metu valdomi vieno cilindro vožtuvai.

a) Pasukite alkūninį veleną taip, kad nurodyto cilindro įsiurbimo vožtuvo kumštelio antgalis būtų vertikalioje padėtyje.

b) Pasukite stūmiklio reguliavimo poveržlių įpjovas, kad jas būtų galima pasiekti mažu atsuktuvu.

c) Nuspauskite vožtuvų keltuvus.

d) Naudodami nedidelį atsuktuvą ir magnetinę juostą, nuimkite tarpiklius.

e) Mikrometru išmatuokite nuimtos reguliavimo poveržlės storį. Apskaičiuokite naujo tarpiklio storį, kad projektinis tarpas atitiktų specifikacijoje nurodytas specifikacijas:

Pasirinkite tarpiklį, kuris yra arčiausiai projektinio storio. Pastaba: Galima rinktis iš 25 dydžių, nuo 2,20 mm iki 3,40 mm, 0,05 mm žingsniais. Storis yra įspaustas ant poveržlės.

e) Nuimkite specialų įrankį.

g) Dar kartą patikrinkite vožtuvo tarpą.

h) Jei reikia, sureguliuokite kitų cilindrų vožtuvų tarpus.

6. Uždėkite cilindro galvutės dangtelį.

Sudedamosios purkštuko dalys. 1- purkštuko sujungimo veržlė; 2- tarpiklis; 3- spyruoklė; 4- purkštuko korpusas; 5- reguliavimo poveržlė; 6- stūmikas; 7- purkštuvo korpusas ir adata

2- nutekėjimo vamzdžio tvirtinimo veržlė;

4 - degalų grąžinimo žarna į baką;

5-ių purkštuko antgalio sandarinimo poveržlė;

6 - purkštuko sandarinimo poveržlė;

7 - aukšto slėgio kuro linijos.

1. Nuimkite aukšto slėgio degalų tiekimo linijos spaustukus. Atjunkite kuro linijas nuo purkštukų ir įpurškimo siurblio.

2. Atsukite drenažo vamzdyną tvirtinančias veržles ir nuimkite kartu su tarpinėmis.

3. Nuimkite purkštukus (naudokite aukštą įrankio galvutę) ir išdėstykite juos montavimo tvarka ant cilindrų.

4. Nuimkite antgalį ir purkštuvo sandariklius nuo galvutės.

1 - degalų tiekimas iš įpurškimo siurblio

2 - perteklinio kuro "grąžinimo" kanalas

Tikrinamas purkštukų bendras sandarumas, purkštuvo sandarumas, purkštuvo adatos mobilumas, purkštuvo adatos atidarymo pradžios slėgis, purškiamos kuro srovės forma ir purkštuvo dujų erozija. ir kiti veiklos rodikliai. Patikėkite čekį kvalifikuotiems specialistams (čia, Blagoveščenske, tai yra MIRAŽAS (labai daug stendų varikliams, aukšto slėgio kuro siurbliams, purkštukams ir kt. išbandyti) ir GRAND VARIKLIAI).

Purškimo adatos, strypo kilimo pradžios slėgis

1. Pakeiskite purkštuvą tik tokiu, kurį nurodė gamintojas.

2. Priveržkite pistoleto laikiklio veržlę iki 37 Nm.

Dėmesio: naudojant didesnį sukimo momentą, purkštuvas deformuosis ir jį sugadins.

3. Kruopščiai išvalykite antgalio angas bloko galvutėje. Cilindro galvutės sėdynėje sumontuokite naujas sandarinimo poveržles. Sumontuokite purkštukus, priveržkite juos 64 Nm sukimo momentu.

Dėmesio: neleidžiama viršyti priveržimo momento.

4. Sumontuokite naujas aliumines (senoji sistema gali įsiurbti orą) drenažo vamzdyno ir paties vamzdyno sandarinimo poveržles, priveržkite tvirtinimo veržles 29 N.m sukimo momentu. Prijunkite išleidimo liniją prie kuro grąžinimo žarnos į baką.

5. Sumontuokite aukšto slėgio kuro linijas, pradedant nuo arčiausiai bloko esančios, be reikalo nelankstykite kuro linijų. Priveržkite degalų tiekimo linijas tvirtinančias veržles iki 29 Nm.Viršijus priveržimo momentą, nutekės kuras.

6. Užveskite variklį ir patikrinkite, ar nėra kuro nuotėkio.

7. Sureguliuokite tuščiosios eigos greitį (jei reikia).

Sureguliuokite automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimą droselio trosu (paprastai vadinamas KIK nuleidžiamu kabeliu). Daugelis mikroautobusų automatinių pavarų dėžių savininkų turi tokį defektą. Laikui bėgant kas nors per karštį, kažkas įveikus 80–90 km Automatinė pavarų dėžė, net kartais su sklandžiu pagreičiu netikėtai OVERDRIVE- ir toliau 3 greitis... Kartais tai nutinka kelis kartus, kad pavargsta vairuotojas ir pradeda erzinti bei blaškyti jo dėmesį, periodiškai priversdamas „groti“ akceleratoriaus pedalą.

Aukšto slėgio kuro siurblio (TNVD) reguliatorius

1. Droselio trosas, einantis į automatinę pavarų dėžę 2. Korpuso tvirtinimas dviem veržlėmis prie aukšto slėgio kuro siurblio spaustuko

Priežastis slypi susidėvėjusiame arba reikalaujančiame reguliuoti droselio trosą (eina nuo įpurškimo siurblio reguliatoriaus iki automatinės pavarų dėžės), kuris suteikia informaciją automatinei pavarų dėžei apie pedalo nuspaudimo laipsnį. Kartais laidas „įsitrina“ arba iškrenta iš sandariklio metalinėje spaustuvėje (dėl to sumažėja jo laisvosios eigos ilgis) ir nebeatitinka automatinio perjungimo reikalavimų.

Veikimo principas yra toks, kad visiškai ištraukus droselio trosą, įvyksta perjungimas žemyn (pavyzdžiui, iš 4 į 3, iš 3 į 2, iš 2 į 1). Kadangi droselio kumštelis atidaro alyvos vožtuvą, kai trosas yra visiškai ištrauktas. Visiškai išplėtę galėsite eiti kaip ir pirmuoju – neperjungdami.

Mes jums pasakysime, kaip jį sureguliuoti: Atsukite kabelio apvalkalo (2) tvirtinimo veržles ir pritvirtinkite taip, kad išsikišęs kabelio galas nebūtų ištemptas (šiek tiek susmunka ir visiškai ištrauktas iš apvalkalo tik didžiausio reguliatoriaus greičio padėtyje). Taisome ir tikriname trasą didelio greičio režimu. Jei reikia dar labiau susilpninti, parenkame eksperimentiniu būdu. Panašius veiksmus atliko su savo automobiliu, pasiekė gerų rezultatų, atgal persijungia tik ilgų pakilimų metu, taip pat intensyvaus lenkimo metu (su juodais dūmais) ...

Mums atsiųsto straipsnio papildymas

Keisdami droselio padėties troso ilgį, jūs iš tikrųjų valdote alyvos reduktorių, kuris formuoja slėgį, valdantį pavarų dėžę. Kick-down trosu jis tampa tik iki galo nuspaudus dujų pedalą.Keisdami troso ilgį, galite nustatyti pavarų dėžės veikimo režimus: sklandžiau - ekonomiškas - ją pailginant arba aštresnis - sportiškas - trumpinant. Ant naujų dėžių yra panašūs jungikliai, o pas mus reikėtų rinktis aukso viduriuką, antraip variklio galia neišnaudojama efektyviai. Renkantis aukštą pavarą, dyzelinis variklis dirba žemais apsisukimais ir įsibėgėja labai lėtai – dyzelinis variklis nesiima. Jie gerai išlaiko sūkius, bet įsibėgėja lėtai. Todėl visas greičio rinkinys yra įjungtas žemomis pavaromis, o tolygus važiavimas užtikrina greitį! Aptariama problema – pavarų perjungimas, kai padidėja apkrova. Pedalas nėra iki galo nuspaustas - tai nėra smūgis žemyn, todėl tai yra normali dėžutės reakcija į apkrovą. Tačiau tai gali atrodyti nenormalu, jei yra kokių nors problemų su aliejumi.

1.Žemas alyvos lygis – siurblys sulaiko orą kartu su alyva ir susidariusi emulsija neturi reikiamų suspaudimo savybių, o vožtuvo mechanizmas mano, kad yra didelė perkrova ir perjungimai žemyn.

2. Aukštas lygis - dėžės krumpliaračių ratlankiai limpa prie alyvos ir ją putoja, efektas toks pat.

3. Užsikimšęs alyvos filtras – alyva nepatenka į siurblį – siurblys gaudo orą – žr. aukščiau. Papildomas simptomas yra staigus alyvos lygio padidėjimas ant matuoklio. Tie. užveskite automobilį, pamatuokite alyvos lygį ir važiuokite. Atsiradus pavarų perjungimo efektui, jos vėl matuojamos. Paprastai išmatuotas lygis gerokai viršija įkaitinto alyvos lygį.Automobilis stovėjo tuščiąja eiga, lygis vėl išmatuojamas ir nukrenta iki normalaus įkaitusios alyvos lygio!

Tikriausiai yra ir išorinių gedimų. Bet jie visi diagnozuojami kaip žemas slėgis pagrindinėje alyvos linijoje.

Mūsų dėžės iš principo laikomos nesunaikinamomis, todėl galite pabandyti išskalauti filtrą ir mėgautis vairavimu nauju automobiliu. Vienintelė problema yra surinkimo tikslumas. alyvos vamzdeliai keptuvėje tvirtai sėdi, bet niekur neparašyta. Ir nuėmus, jis vėl nuslysta į vietą, bet neišlaiko slėgio! Būtina juos išplėsti dešimčia ir sandariai sumontuoti vietoje.

Taip pat galimas alyvos perkaitimas. Kai liepą Maskvoje temperatūra viršijo +30, automobilis niekaip nevažiavo virš 110. Alyvos aušintuvas lauke švarus, viduje nežinau - tinginystė. bet temperatūrai nukritus iki +25 viskas ok.

1 pav. Rodyklės rodo galimo ženklinimo vietas.

Jei bloko galvutė arba metalinė tarpinė tarp cilindrų bloko ir galvutės yra pažeista (dažnai dėl perkaitimo), nereikia ardyti viso variklio, kad būtų išardyta viršutinė dalis, nes viską galima padaryti vietoje. Kad netyčia nieko nesutrumpėtų (ypač ardant generatorių), Prieš pradėdami darbą, atjunkite akumuliatoriaus gnybtą! Mes išleidžiame aušinimo skystį iš sistemos. Prieš pradedant darbą, patartina sukaupti dėžių, kad būtų galima įdėti tvirtinimo detales iš kiekvieno atskiro įrenginio (bloko) analizės.

Norėdami tai padaryti, turime nuimti sėdynės viršų, užvalkalus su svirtimis, nuimti laidus, nuimti ventiliatoriaus korpusą, klampią movą, aušinimo skysčio sistemos užpildymo kaklelį su sumontuotais dvigubais vamzdžiais geriau atsukti už temperatūros jutiklių ties įėjimas į bloko galvutę (3 veržlės po 12).

Reikės atlaisvinti ir nuimti kintamosios srovės generatoriaus pavaros diržus, vairo stiprintuvo diržo liesti nereikės, nes mums nereikia apatinės variklio dalies (nebent norėtume pakeisti paskirstymo diržą ir aplinkkelio ritinėlį).

Generatorių nuimame vakuuminiu siurbliu, kad nepatektų dulkės ir nešvarumai, ant žarnų galų dedame maišelius, atsukant laidus iš karto pasirūpinsime varinėmis poveržlėmis jungiamųjų detalių viršuje ir apačioje ( patartina turėti naujus, bet galima ir varinius deginti). Nuimkite paskirstymo diržo gaubtą, atsukite 6 skirtingus (tiek ilgio, tiek galvutės numerio) varžtus ant ventiliatoriaus gaubto, nuimkite dangtelį.

Pasukite alkūninį veleną 19 galvute pagal laikrodžio rodyklę, kad būtų matomos TDC žymės (ženklas ant skirstomojo veleno skriemulio yra po viršutine bloko galvutės pjūviu, o žyma ant įpurškimo siurblio skriemulio krašto su ženklu ant dangčio po juo ), paimame tikrą žymeklį (sunkiai ištrinamą ir aiškiai matomą – baltą) ir pažymime skirstomojo veleno skriemulį bei įpurškimo siurblio skriemulį trijuose taškuose (kaip parodyta 1 pav.). Ant apatinio korpuso ir vientiso alkūninio veleno pavaros diržų skriemulio taip pat uždedame porą žymių, kad vėliau būtų patogu juos išlyginti (nors jei neliesime alkūninio veleno, jis išliks nepažeistas viso darbo metu). Dabar atsukame įtempimo volą, nuimame spyruoklę ir švelniai sulenkite diržą žemyn, šiek tiek patraukdami ir pritvirtinkite. Jei variklio modelyje yra automatinis šildymo įtaisas aukšto slėgio kuro siurbliui su aušinimo skysčio tiekimu iš galvos jungties, atjunkite atšakos vamzdį atlaisvindami spaustuką.

Toliau atjungiame elektrinę dalį, prieš atsukant patartina apipurkšti visus WD 40 tvirtinimo elementus, nuimti laidus nuo papildomo rezistoriaus ar izoliatoriaus, atsukti trumpiklį ant pakaitinimo žvakės magistralės, nuimti apsauginius dangtelius ir veržles po 10,

atleidžiame aliuminio laidininką. Atjunkite laidą nuo temperatūros jutiklio (kad prietaisų skydelyje būtų rodoma variklio temperatūra). Tada, nuėmę strypą, skirtą 4 degalų vamzdžių tvirtinimui ant įsiurbimo kolektoriaus masės viela (veržlės po 10), geru 17 atviru veržliarakčiu atsukite kuro linijos spaustukus prie purkštukų ir, savo ruožtu, - gnybtus degalų siurblys (išėmimo procedūra - atitinkamai 1 cilindras, 2 cilindrai, 3 ir 4, surinkti - atvirkštine tvarka, kad būtų patogiau priveržti kuro linijos spaustukus ant įpurškimo siurblio - pirmiausia apatinius, o tada viršutinius ). Nutraukite žarną, einanti į įpurškimo siurblio OUT varžtą,

atsukite "grįžimo" liniją, kad atsuktumėte veržles ant "grąžinimo" viršaus jo nesulaužydami, šiek tiek pabarstykite žibalu arba WD 40.Jei veržlė užstrigo pas mus ir bando atsukti kartu su antgaliu (bandant pritvirtinti antgalio korpusą iš apačios po įsiurbimo kolektoriumi nuo slinkimo, tai sunku, bet įmanoma, bakstelėjus "grąžinimą" varine juostele šalia įstrigo veržlė). Tada galite atsukti pačius purkštukus ir pakaitinimo žvakes ir jas išimti, paimdami apžiūrai ir reguliuoti purkštukus, lygiagrečiai prijungti pakaitinimo žvakes ir 4-5 sekundes jungti 12 voltų įtampą, kol jie sušils iki raudona (vertinant žvakių galiukų švytėjimo vienodumą ir vienalaikiškumą) ...

Kitas žingsnis bus atsukti 4 veržles po 14 nuo išmetimo kolektoriaus smeigių (ortakiai atjungti ir šilumos atšvaitai iš išmetimo kolektoriaus pašalinti), taip atlaisvinant turbiną. Tai padaryti bus lengviau su veržliarakčiu su reketu (labai mažai vietos).

Atsukame veržles guminėmis poveržlėmis ties vožtuvo dangteliu, nuimame vožtuvo dangtelį. Dabar galite pradėti išardyti cilindro galvutę. Bet neskubėkite, reikia atsargiai tam tikra seka atsukti varžtus 14, kad jis nesusilenktų kaip „namas“.

Atsukę nedelsdami nuimame galvutę su įsiurbimo ir išmetimo kolektoriais, o metalinė tarpinė gali nuslysti nuo išleidimo flanšo smeigių (atjungiant išmetimo kolektoriaus dalis).

Apžiūrime po galvute esančią tarpinę, stūmoklių paviršių ir šalia jų esantį galvutės paviršių, nustatome savo bėdų priežastis (įtrūkimai tarp vožtuvų, tarpinės gedimas, įtrūkimai prieškamerose ir kt.).

Surinkimas atliekamas atvirkštine tvarka, pirmiausia nuvalome visą bloko paviršių nuo apnašų ir kitų teršalų, patartina patikrinti ir plokštumoje.

Uždedame tarpinę, žiūrime, kad kreiptuvai (įkišti į cilindrų bloką) būtų savo vietoje ir ar tarpinė gerai ant jų ir aiškiai sutampa su skylutėmis. Ant viršaus dedame surinktą galvutę su sumontuotais kolektoriais (nepamirškite, sutaisę galvutę ir ją surinkę įsitikinkite, kad kumštelio skriemulys priveržiamas 88 NM sukimo momentu, ir padėkite jį į tokią padėtį, kad rizikos būtų sujungtos ant skirstomojo veleno skriemulio išilgai viršutinės galvutės pjūvio, kitaip, esant kitoms vožtuvo padėčiai, galvutė tiesiog nesėdės vietoje). Pasirūpiname, kad keturi kaiščiai su metaline tarpine patektų į turbokompresoriaus įsiurbimo flanšo angas.

Lėtai nuleidžiame, laikydami bloko galvutę, įsitikindami, kad ji tvarkingai ir tvirtai priglunda prie kreipiamųjų įvorių. Bloko galvutę priveržiame keliais etapais, pirmiausia sutarta seka, naudodami dinamometrinį veržliaraktį, priveržiame 44-45 Nm sukimo momentu, tada baltu žymekliu pažymime varžtų padėtį, rizikuojame nuo varžto centro. eikite į variklio galvutę. Tada ta pačia seka pasukame varžtus 90 laipsnių kampu, leisdami galvutei stovėti, toliau veržiame, varžtus pasukame dar 90 laipsnių, dėl to varžtų rizika turėtų žiūrėti į variklio galą, o sukimo momentas pasieks. 100-110 NM. Kalbant apie klausimus, ar verta, varikliui pravažiavus 500-1000 km, vėl ištiesti galvą, kiekvienas sprendžia pats, priklausomai nuo medžiagos, iš kurios pagaminta tarpinė ir kitų sąlygų, bet spaudžiamas kelyje aprašyta aukščiau, papildomai galvos neturėtų reikėti įkišti.

Pažiūrėkime, ar nepametėme alkūninio veleno padėties. Naudodami raktą 17, laikykite įpurškimo siurblio skriemulį tokioje padėtyje, kad mūsų baltu žymekliu prieš nuimant paskirstymo diržą padarytos žymės būtų be problemų sulygintos, o laikant įpurškimo siurblio skriemulį sukabiname diržą ir skirstomojo veleno skriemulį (taip pat pagal baltus ženklus ant diržo ir skriemulio), laisvai eiga pasirinkite įtempiklio volą su įmontuota spyruokle, dar kartą įtempkite paskirstymo diržą ir pritvirtinkite įtempiklio varžtą 37 NM sukimo momentu.Paskirstymo dirželio montavimo teisingumą patikrinsime, sukdami alkūninio veleno varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kad įsitikintume, ar niekas nelipdo ir ar nesutampa vožtuvai ir stūmokliai, o žymės niekur nedingsta ir nustatytos teisingai (kad ir kaip sakytumėte).

1. Temperatūros jutiklis (rodymui prietaisų skydelyje);

2. papildomas antrojo uždegimo etapo rezistorius;

3. aušinimo skysčio išleidimo anga iš bloko galvutės šildymo mašinos prijungimui prie aukšto slėgio kuro siurblio;

4. Smeigės prie adapterio flanšo nuo išmetimo kolektoriaus iki turbinos.

Su akimirka pritvirtiname išmetimo kolektorių prie galvos 47 NM, priveržkite įsiurbimo kolektorių varžtais 18 NM sukimo momentu.

Taip atrodo jau prailginta cilindro galvutė (varžtų galvučių žymės nukreiptos atgal). Skaičiai nurodo varžtų priveržimo seką kryžminiu būdu nuo centro iki kraštų (jei pajuntate, kad veržimo metu koks nors varžtas išsitempia ir pradeda eiti lengviau, nedelsiant jį atsukite ir pakeiskite nauju varžtu).

Pats diržas, pageidautina originalus, turėtų stovėti taip, kad ant jo esantys ženklai būtų įskaitomi žiūrint iš variklio galo. Pirmiausia uždedame jį ant skirstomojo veleno skriemulio, tada, laikydami raktą ant aukšto slėgio siurblio skriemulio varžto, pereiname pro jį (neturėtų būti laisvumo, nors aukšto slėgio kuro siurbliui tokioje padėtyje nepatinka, jis bando nuslysti, laikykite jį), tada pravažiuojame užpakalinę diržo siurblio pusę ir užlipame ant alkūninio veleno krumpliaračio, kad ir žymės būtų sulygiuotos (įpjova alyvos siurblio dangtelyje su tašku ant alkūninio veleno paskirstymo pavaros sijonas, žr. paveikslėlį žemiau), o tada važiuojame išilgai aplinkkelio volo, jo neatleisdami, įtempti. Visą laisvą diržo judėjimą perkeliame į spyruoklinį volą, kuris reguliuoja diržo įtempimą. Patikriname įtempimą ir pritvirtiname volelį.

Jei diržas nebuvo nuimtas, galite teisingai nustatyti ženklą ant alkūninio veleno paskirstymo pavaros, uždengtos korpusu, sutelkdami dėmesį į adatą ant alyvos siurblio korpuso dangčio ir įpjovą ant alkūninio veleno skriemulio ratlankio (su sąlyga, kad faneros griovelis ant skriemulio nebuvo iš naujo pagaląsti!).

Surenkame dangčius, korpusus, generatorių su vakuuminiu siurbliu, kolektoriaus flanšą pritvirtiname prie turbinos (4 veržles po 14), montuojame diržus. Purkštukai turi būti priveržti 64NM sukimo momentu, iš anksto pasirūpinkite aliuminio poveržlėmis (4 vnt.) su angomis grįžtamajam srautui, 4 liepsną atspindinčiomis vamzdinėmis poveržlėmis (smulkinimui po purkštukais), bronzines poveržles po pačiu antgaliu. (jei nėra labai pažeista, galite naudoti pakartotinai). Sumontuojame "grįžimo" liniją, ant jos priveržiame veržles sukimo momentu 29 NM... Pakaitinimo žvakes priveržiame 13 NM sukimo momentu.

Su purkštukais taip pat yra bėda, kad juose užsikimšęs grįžtamasis kanalas, dažniausiai po variklio surinkimo nemontuoju grįžtamojo vamzdžio, pumpuoju įpurškimo siurblį ir pripildau vamzdelius iki gnybtų prie purkštukų ir užvedu variklį. Pagal tai, kaip dyzelino lašeliai skrenda iš kiekvieno purkštuko grįžtamojo kanalo, galima spręsti apie kuro pertekliaus patekimą iš purkštuko „grįžimo“ kanalo į metalinę liniją, skirtą dyzelino pertekliui surinkti ir pašalinti. Purkštuką, iš kurio neskrenda kuro perteklius, reikia išvalyti ir sureguliuoti.

Variklio drebėjimą taip pat gali sukelti suplyšę variklio tvirtinimo detalės arba automatinė pavarų dėžė (mechaninė pavarų dėžė).

Galima nustatyti, kuris purkštukas iš viso neveikia ant veikiančio variklio, nuosekliai kiekvienam purkštukui suteikiant gnybtų bloką, kad būtų galima rasti tokį, kurio variklio darbas praktiškai nepasikeis, tačiau šiuo būdu galima rasti tik visiškai užstrigusį purkštuką. Turite elgtis atsargiai, nes šalia yra pakaitinimo žvakių magistralė (kuri paleidimo metu, o vėliau kurį laiką palaiko įtampą) ir galite ją trumpinti, o tai sukels lanką ir saugiklio gedimą. maitinimo blokas, kurio vardinė vertė 80 amperų. Bet rasti purkštuką, kuris pila arba neturi aiškios ribos, normalus purškimas, užsikimšęs kanalais ant "grįžimo" - sunkiau, reikia juos patikrinti ir, galbūt, pertvarą ir reguliavimą prie stovo.

Gali prireikti reguliuoti tuščiosios eigos greitį, dujų pedalo trosą.Sumontuokite užvalkalus ir pritvirtinkite sėdynes, o iš dalies perdirbtą variklį išbandykite su nauja galvute (sutartine arba perdirbta) bandomuoju važiavimu.

Rėmėjų nuorodos. Rodoma tik neregistruotiems vartotojams

Jei viryklė šalta, žinoma, yra oro kamštis.Užpildote sistemą, žinoma, viryklės čiaupas atidarytas, išjungiate dujas, tai yra. siurblys sukuriate slėgį sistemoje.Paliečiate tinkamus vamzdžius prie krosnelės, kaip taisyklė, viršutinis šiek tiek anksčiau įkaista, įvadas.Kadangi apatinė galia pradėjo šilti, šiluma tikrai turėtų ateiti iš krosnelės. Be to jei yra perkaitimas ziuri cilindro galvute.Šie varikliai turi bėdą-įtrūkimai tarp vožtuvų lizdų.Kiek nepaėmė cilindro galvutės buvo visi.Nebaisu,tik žmonės nesupranta kad dyzelinis variklis ne kaip apsisukimai daugiau nei 3000. 2-as, 2LT.Ir dar keičiant termostatą jis turi būti dedamas su anga į viršų, ypač teisingam sistemos užpildymui antifrizu.

Ankstesniame straipsnyje pateikiau informaciją apie silpnos vietos ir 1C dyzelinio variklio trūkumai. Naujos kartos varikliai 2C iš Toyota Motor Corporation, atrodytų, atvirkščiai, turėtų būti kokybiškesnis, nes korporacijos patirtis ir mokslo bei technologijų pažanga nuolat tobulėja. Deja, nieko gero negalima pasakyti apie 2C linijos dyzelinius variklius, palyginti su 1C, tačiau yra ir daugiau trūkumų. Automobilių modeliai Toyota kuriuose sumontuoti šie 2 l tūrio varikliai, išvardyti toliau:

• Kaldina CT190 / 196/198 nuo 1992 iki 1998 m., 2C-I4, 2C-TI4;
• Karina CT150 nuo 1984 iki 1988 m., 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 nuo 1988 iki 1992 m., 2C-I4;
• Karina CT190 / 195 nuo 1992 iki 1996 m., 2C-I4;
• Karina 2 CT150 nuo 1983 iki 1987 m., 2C-I4;
• Karina 2 CT170 nuo 1987 iki 1992 m., 2C-I4;
• Karina E CT190 nuo 1992 iki 1996 m., 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983–1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 nuo 1987 iki 1992 m., 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Karūnėlė CT190 / 195 nuo 1992 iki 1996 m., 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 nuo 1985 iki 1986 m., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 nuo 1985 iki 1992 m., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 nuo 1989 iki 1999 m., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 nuo 1984 iki 1996 m., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 nuo 1996 iki 1989 m., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 nuo 1989 iki 1991 m., 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 nuo 1991 iki 1998 m., 2C;
• Sprinter CE110 / 114 nuo 1995 iki 1998 m., 2C;
• Avensis CT220 nuo 1997 iki 2000 m., 2C-TE;
• Carolla CE110 nuo 1995 iki 2001 m., 2C-E.

Visos silpnosios vietos ir apribojimai variklis 1C paveldėjo 2C ir papildomai (žr. toliau).

• Suspaudimo praradimas dviejuose cilindruose, dažniausiai 3 ir 4 cilindruose;
• Greitas 2C ir 2C-T variklių, sumontuotų mikroautobusuose, susidėvėjimas;
• Trūksta reguliavimo paslaugų ir problemų su įpurškimo siurblio dalimis su elektronika jį remontuojant 2C-E, 2C-TE varikliuose.

Suspaudimo praradimas dviejuose cilindruose, dažniausiai 3 ir 4 cilindruose

Kompresijos praradimas, kaip taisyklė, probleminiuose 3 ir 4 cilindrų varikliuose atsiranda dėl oro vamzdžių, jungiančių oro filtrą su turbina ir oro kolektoriumi, nesandarumo. Dulkės prasiskverbia pro nesandarias vietas ir susimaišo su aliejumi, o kartu su aliejumi patenka į besitrinančių dalių paviršių, jas susmulkina ir greitai paverčia netinkamomis naudoti. Dėl šios priežasties greitai sugenda cilindrų-stūmoklių grupė ir įsiurbimo vožtuvo plokštės. Atitinkamai, dėl vožtuvo diskų susidėvėjimo padidėja šiluminiai tarpai, o suspaudimas išnyksta.

Greitai susidėvi 2C ir 2C-T varikliai, sumontuoti mikroautobusuose

Paprasčiau tariant, šie varikliai nėra skirti furgonams, nes yra daug sunkesni ir didesnių gabaritų, o tai padidina variklių apkrovą. Varikliuose su elektroniniu būdu valdomais įpurškimo siurbliais šios problemos nėra.

Trūksta reguliavimo paslaugų ir problemų su įpurškimo siurblio dalimis su elektronika, jei jis remontuojamas 2C-E, 2C-TE varikliuose

Žinoma, elektroniniu būdu valdomas įpurškimo siurblys buvo naudingas varikliams:

• sumažintos degalų sąnaudos;
• toksinių išmetimų mažinimas;
• padidėjęs variklio veikimo vienodumas;
• varikliai tylūs.

Bet trūkumas tas, kad labai retai atsiranda servisų, galinčių diagnozuoti, sureguliuoti tokius aukšto slėgio kuro siurblius pagal projektuotojų nustatytus režimus ir parametrus. Sunkumas tas, kad nėra tokio pasirengimo specialistų, taip pat atsarginių dalių ir technologinės įrangos reikiamiems darbams atlikti.

P.S. Mieli Toyota savininkai, turintys 2C variklius! Savo asmeninėje praktikoje eksploatuojant automobilius galite pakomentuoti savo nustatytas silpnybes ir trūkumus.

Tiesą pasakius, variklius 2C ir 2C-T pelnytai galima vadinti žodžiu, prasidedančiu G raide. Kokybė – ne vienas sutrikimas... Problema, kaip supratau ne tik man, bet ir visiems dyzeliniams operatoriams, yra dujų išleidimas į radiatorių ir išsiplėtimo baką. Priežastis slypi silpnose pertvarose ant variklio galvutės, dėl nežymaus variklio perkaitimo atsiranda mikroįtrūkimų, kuriuos labai sunku rasti, dėl to variklis remontuojamas. Ir geriau nesugalvoti remonto ir nedėti 3C ir pamiršti visas problemas - tai jau praėjęs etapas.

Aš nesutinku. Perkaitus bet kuriame variklyje atsiras mikroįtrūkimų. Būtina stebėti aušinimo sistemą. Jei visos sistemos yra geros būklės, variklis atrodo ilgai. Pvz., Kaldin turiu 2C, 400 tūkst km be kapitalinio remonto, nusprendžiau pamatuoti kompresiją cilindruose, visur po 32-33, tai kol kas apie sostinę galite pamiršti.

Bet koks variklis gali būti sugadintas. Turite jį atidžiai stebėti ir jis jūsų nenuvils. Puikus variklis.

Ar galite man pasakyti, ar 2c variklis tiks Lit Ice mini sunkvežimiui?

Visų pirma, norint kokybiškai atlikti kapitalinį variklio remontą, reikalingas patyręs ir išmanantis mechanikas. Juk kapitalinis remontas, skirtingai nei dabartinis remontas, reikalauja kur kas daugiau žinių ir įgūdžių.

Dažniausia šios brangios operacijos priežastis – didelis variklio susidėvėjimas. Paprastai taip nutinka po ilgo važiavimo arba dėl netinkamo veikimo, dažniausiai nesavalaikio alyvos pakeitimo ar temperatūros režimo pažeidimo. Tačiau gali būti ir kitų priežasčių, kai reikia variklio kapitalo. Vadinamasis vandens plaktukas, kai staigiai didelis skysčio kiekis patenka į oro paėmimo sistemą arba dėl nelaimingo atsitikimo mechaniniai pažeidimai.

Tik patyręs mechanikas gali nustatyti variklio kapitalinio remonto poreikį. Jei įvyko vandens plaktukas ar akivaizdus mechaninis pažeidimas, viskas yra akivaizdu. Tačiau susidėvėjimo atveju reikės atlikti diagnostiką. Pirmasis tokio susidėvėjimo požymis – pervertintos alyvos sąnaudos ir padidėję išmetamųjų dujų dūmai. Tai aiškūs ženklai, rodantys, kad reikia tikrinti suspaudimą cilindruose – darbinio mišinio suspaudimo laipsnį degimo kameroje.

Tikrinant variklio būklę, naudojamas specialus įtaisas - kompresijos matuoklis. Taip pat profesionalus mechanikas naudoja specialų stetoskopo modelį. Kompresorius įkišamas į kištuko angą, uždegimo modulis išjungiamas ir starteris įjungia kiekvieną cilindrą kelis kartus, kol pasiekiama didžiausia vertė. Normali vertė yra nuo 8,5 MPa.

Su stetoskopu meistras pagal ausį nustato alkūninio veleno, įdėklų ir stūmoklio pirštų išsivystymą. Remdamasis gautais duomenimis, jis paskelbs verdiktą dėl variklio kapitalinio remonto būtinybės.

Variklio kapitalinis remontas turi įtakos beveik visiems variklio komponentams. Čia yra variklio kapitalinio remonto dalių sąrašas:

• remontuoti pusžiedžius;
• 7 dideli ir 5 maži. spaustukai;
• uždegimo žvakių komplektas;
• vakuuminė žarna;
• pagrindiniai ir švaistiklio guoliai p 1 kompl.;
• stūmoklių ir pirštų rinkinys;
• žiedų rinkinys;
• pilnas vožtuvų komplektas;
• vožtuvo kreiptuvo komplektas;
• visų vožtuvų vožtuvų sandarikliai (vožtuvo koto sandarikliai);
• variklio alyvos sandarikliai 3 vnt.;
• tarpinės 3 vnt. (bloko galvutė, padėklas ir vožtuvo dangtis);
• alyvos filtras;
• 6 litrai mineralinės alyvos varikliui (m6);
• pavarų dėžės alyva patikros taškui (4 l.);
• vožtuvo dangčiui 2 guminiai tarpikliai;
• bloko galvutės varžtų rinkinys;
• visas popierinių tarpiklių komplektas;
• alyvos siurblys su įsiurbimu;
• 10 litrų antifrizo;
• oro filtras;
• paskirstymo diržas;
• generatoriaus diržas;
• alsavimo vamzdis;
• specialus duslintuvo spaustukas.
  

Atsarginių dalių sąrašas gana ilgas, tačiau tai tiesiogiai priklauso nuo būsimų darbų apimties. Atsarginių dalių kaina niekada negali nieko vienareikšmiškai pasakyti. Viskas priklauso nuo gamintojo ir nuo prekybos centro ar automobilių parduotuvės.

Tokiam darbui atliekant kapitalinį variklio remontą reikia tiek daug atsarginių dalių:

• variklio išmontavimas;
• variklio plovimas;
• variklio išmontavimas;
• variklio dalių defektų aptikimas;
• cilindro galvutės remontas;
• cilindrų bloko gręžimas ir šlifavimas;
• alyvos siurblio varančiojo veleno įdėklų keitimas;
• alkūninio veleno šlifavimas;
• alkūninio veleno poliravimas;
• kištukų išėmimas ir montavimas, alkūninio veleno kanalų valymas;
• įvesties veleno guolio keitimas;
• alkūninio veleno alyvos sandariklio paviršiaus šlifavimas;
• stūmoklių slopinimas;
• variklio surinkimas;
• variklio montavimas.

Visa tai taip pat reikalauja daugybės įrankių. Šaltkalvis mechanikas naudoja beveik visą savo arsenalą. Ne tik standartinis veržliarakčių komplektas, bet ir specialūs įrankiai, traukikliai, rankenos, dreifai ir kitos gudrybės.

Atskiras dalykas yra variklio įvedimas po kapitalinio remonto. Tai atskiras ir labai svarbus procesas, į kurį reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

Kiek kainuoja variklio kapitalinis remontas, priklauso, kaip jau minėta, nuo daugelio veiksnių. Tai yra regionas, kuriame bus atliekami darbai, ir dalių kaina, ir automobilio savininko sutartinis potencialas. Tačiau apskritai galite sutelkti dėmesį į 20–30 000 rublių už 16 vožtuvų VAZ variklį.

Turite žinoti, kad net ir išsiuntus remontuoti, darbo procese gali kilti papildomų sunkumų. Ne vienas meistras su jokia diagnostika nustatys cilindro įdėklo sienelių nusidėvėjimo laipsnį. Pagrindinėje versijoje atsižvelgiama į darbą su naujojo stūmoklio cilindro kiauryme. Tačiau po išmontavimo tiesioginis patikrinimas gali parodyti, kad reikia pakeisti pačius cilindrų įdėklus. Tokiu atveju turėsite nusipirkti cilindrų komplektą ir juos perspausti. Tas pats ir su variklio alkūniniu velenu. Išsamus ir patikimas nusidėvėjimo modelis bus parodytas tik visiškai išmontavus.

Verta paminėti, kad šis darbo pakeitimas neturės didelės įtakos bendroms išlaidoms.

Mechaniškai pažeidus patį cilindrų bloką ar jo galvutę, meistras detalę išsiųs suvirinimui argonu. Tai įtrūkimų, drožlių, gedimų suvirinimas. Galva gali būti deformuota ir ją reikės šlifuoti. Bet visa tai, kaip sakoma, parodys tik skrodimą.

Atliekant kapitalinio remonto darbus, rekomenduojama sugadinti ir, jei reikia, pakeisti sankabos dalis. Sugadinkite pavarų dėžę ir pakeiskite joje esančią alyvą. Tai labai patogu, kai variklis visiškai pašalintas.

Remontas baigtas. Dabar variklis veikia šaltai. Skirtingose ​​remonto stotyse jis gaminamas skirtingais būdais. Tačiau geriausias variantas yra įvažiavimas ant stendo. Nuimtas variklis montuojamas ant specialaus stovo, alyva pilama greičiu ir įjungus stovą, jis pradeda suktis nurodytu greičiu. Tačiau dabar gana sunku rasti stendą. Dažniausiai tik dideliuose paslaugų centruose su didžiulėmis kainomis. Mažos degalinės taip pat išeina iš padėties. Yra savadarbiai įtaisai iš elektros variklio iš 220V tinklo, reduktorius ir priedai alkūninio veleno skriemulio varžtui. Ši sistema taip pat puikiai susidoroja su šaltu įsilaužimu. Šio įrenginio pranašumas yra tas, kad jį galima naudoti jau sumontuotame variklyje, kuris nėra prijungtas prie maitinimo ir uždegimo sistemos.

Tiek šaltas, tiek karštas įpylimas turi būti atliekamas naudojant mineralinę alyvą. Tai būtina sąlyga.Tik mineralinė alyva užtikrins kokybišką dalių glaistymą.

Šaltas įsibėgėjimas trunka maždaug 15 minučių. Po to meistras su matuokliu žiūri į alyvos būklę ir kartais nuima vožtuvo dangtelį kontrolei. Tada jis paleidžiamas dar 25-30 minučių. Tai viskas, dabar variklis gali būti pilnai prijungtas prie automobilio sistemos.

Po šalto įsilaužimo ir variklio užvedimo patikrinimo prasideda karšto įsilaužimo laikotarpis. Tai reiškia, kad mašina valdoma švelniai. Tai yra, patartina nedidinti variklio didesnio nei 5000 aps./min., neapkrauti automobilio per dideliu svoriu ir per daug nekaitinti. Kitu atveju dirbkite kaip įprasta. Šį režimą reikia išlaikyti 3500 kilometrų. Po to panaudotą aliejų reikia nupilti. Patartina užpildyti praplovimą ir keletą minučių paleisti tuščiąja eiga. Nusausinkite praplovimą. Dabar galite užpildyti šviežią.

Nuo to momento pilama įprasta pusiau sintetika. Įsilaužimo laikotarpis baigėsi ir jūs galite naudoti mašiną kaip įprasta. Tik tada galime teigti, kad kapitalinis remontas sėkmingai baigtas. Žemiau yra naudingas informacinis vaizdo įrašas: