„Pasidaryk pats“ nikon coolpix fotoaparato remontas

Kas išardė pirmąjį gyvenime SLR fotoaparatą, galėjo atrodyti, kad buvo atsukta pusė kibiro įvairių varžtų ir varžtų. Kiekvieno varžto detaliai neaprašysime. Praleisime kai kuriuos išmontavimo aspektus, nes, patikėkite, kažkur ant septyniasdešimtojo sraigtelio jums bus nuobodu, prarasite susidomėjimą straipsniu ir nepasieksime svarbiausio dalyko - kameros vidinio užpildymo.

Pradėdami remontuoti elektroninę įrangą, pirmiausia turite išjungti maitinimą. Taisydami DSLR – išimkite bateriją iš fotoaparato skyriaus.

Nikon D5100 akumuliatoriaus tipas yra EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, tokio tipo baterija taip pat naudojama SLR fotoaparate D3100 ir Nikon COOLPIX P700 skaitmeniniame fotoaparate.

Norėdami išardyti galinę korpuso dalį, atsukite varžtus apatinėje kameros korpuso dalyje, dešinėje ir kairėje pusėse, kitaip tariant, viską, kas yra aplink korpuso perimetrą.

Nepamirštamas vienas paslėptas varžtas po guminiu padu (nykščio rankena), kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje.

Atsargiai išardykite korpuso galinę dalį. Atminkite, kad galinį dangtelį vis dar laiko du laidai.

Pirmiausia pakeliame jungties skląstį ir nuimame laidą, einantį į valdymo mygtukus, tada atsargiai atjunkite ekrano kabelį nuo pagrindinės plokštės, kaip parodyta aukščiau esančioje nuotraukoje.

Kitoje dalyje apžvelgsime Nikon D5100 DSLR pagrindinės plokštės sudėtį ...

Objektyvo gedimas – tai turi būti dažniausiai pasitaikantis skaitmeninių fotoaparatų gedimas. Kai kurie dažni klaidų pranešimai, kurie gali būti rodomi fotoaparatų su šia problema ekrane"E18 objektyvas" („E18 objektyvo klaida“ senesniuose „Canon“ modeliuose), „ACCESS“ (prieigos klaida) („Sony“), „Mastelio keitimo klaida“ („Fuji“), „Lens Obstructed“ („objektyvo problema“) („Kodak“), „Lens> error“, paleisti kamerą iš naujo“ arba tiesiog „objektyvo klaida“ (šią parinktį pastaruoju metu naudoja beveik visi fotoaparatų gamintojai). Kai kurios kameros gali visiškai nieko nerodyti ekrane, tik pypsi, objektyvas juda ir fotoaparatas išsijungia. Kartais objektyvas net neišsitraukia.

Problema iš tikrųjų gana dažna visuose skaitmeninių fotoaparatų modeliuose. Dažniausiai į objektyvo prailginimo ir automatinio fokusavimo mechanizmą patenka smėlio ar kitų smulkių dalelių. Arba fotoaparatas buvo numestas su ištiestu objektyvu. Fotoaparatas gal ir buvo įjungtas, bet neleido objektyvui išsitiesti (pavyzdžiui, netyčia įsijungė krepšyje) Būna, kad ištraukus objektyvą išsikrauna baterijos ir fotoaparatas išsijungia su prailgintu objektyvu. . Tikėkite ar ne, viena iš objektyvo veikimo sutrikimų priežasčių yra dėklų ir piniginių naudojimas. Smėlis, purvas, pluoštai ir kt. kaupiasi korpuso apačioje. Šios medžiagos mėgsta prilipti prie fotoaparato korpuso dėl besitrinančio elektrostatinio krūvio (ypač kai korpusas minkštas ir purus). Kai šios dalelės patenka į objektyvo mechanizmą ir atsiranda gedimo pranešimai. Turiu daug „Canon“ fotoaparatų ir niekada nenaudoju dėklų dėl šios priežasties.

Kameros savininkui, turinčiam šią problemą, gali nebūti prasmės kreiptis į garantinio aptarnavimo dirbtuves. Daugelis fotoaparatų gamintojų negarantuoja šios problemos. Anot jų, taip yra dėl fotoaparato sugadinimo dėl smūgio arba į objektyvo prailginimo mechanizmą įstrigusį smėlį ar šiukšles (kurioms garantija netaikoma).Remonto kaina paprastai yra artima arba didesnė nei iš tikrųjų kainuoja fotoaparatas. Kadangi garantinės dirbtuvės dažniausiai sugedusį objektyvą keičia nauju, kurio kaip atsarginės dalies kaina yra didelė.

Laimei, maždaug pusę fotoaparatų, kurie kenčia nuo šios problemos, galima lengvai ištaisyti vienu iš šių būdų. Nė vienam iš šių būdų nereikia išardyti fotoaparato, nors kai kurie gali sukelti kitokią žalą, jei per daug ir neatsargiai. Jei fotoaparatui vis dar galioja garantija, prieš taikydami bet kurį iš šių dalykų, apsilankykite fotoaparato gamintojo garantinėje dirbtuvėje, kad sužinotumėte, ar remontui bus taikoma garantija, arba nustatykite, kiek reikės mokėti už mokamą remontą. Kas žino, gal tau pasiseks. Bet jei jie nurodo sumą, kuri yra didesnė už jūsų fotoaparato vertę, galbūt norėsite apsvarstyti šiuos metodus. Čia pateikiamas kiekvieno trikčių šalinimo metodo vaizdo aprašymas, po kurio pateikiamas išsamus jų aprašymas.

Metodai išvardyti pagal riziką, kad fotoaparatas bus sugadintas. Todėl turėtumėte juos išbandyti nurodyta tvarka. Ir atminkite, kad šiuos būdus (ypač Nr. 6 ir 7) reikėtų svarstyti tik tiems fotoaparatams, kurių garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, nurodyta remonto kaina būtų per didelė. Jei šie metodai nepadėjo ištaisyti klaidos, galite kreiptis į mokamą servisą, kurio remonto kaina yra mažesnė nei garantija.

1 būdas: išimkite baterijas iš fotoaparato, palaukite kelias minutes. Įdėkite naują baterijų rinkinį (geriausia įkraunamą NiMH 2500 mAh ar didesnį) ir įjunkite fotoaparatą. Jei baterijas naudojote ilgiau nei metus, apsvarstykite galimybę įsigyti naujų baterijų, nes jos gali neužtekti galios fotoaparatui įjungti.

1a būdas: jei naujos baterijos neveikia, pabandykite paspausti ir palaikyti mygtuką Meniu, Funkcija, Nustatyti arba Gerai, kol įjungiate fotoaparatą. Tai, kartu su 1 ir 2 metodais, kartais padeda ištaisyti objektyvo klaidas, atsirandančias dėl mažos baterijos energijos, kai objektyvas ištiestas.

1b būdas: tiems iš jūsų, kurie galėjo pasiekti fotoaparato meniu su šia klaida, pabandykite surasti ir pasirinkti „nustatyti iš naujo“, kad iš naujo nustatytumėte fotoaparatą į pradinę padėtį. Kai kuriuose „Canon“ fotoaparatuose tam reikia palaikyti meniu mygtuką kartu su maitinimo mygtuku iki 10 sekundžių. Tačiau atminkite, kad objektyvo klaida kartais gali neleisti atkurti parinkties, todėl parametras gali būti nerodomas.

2 būdas: jei fotoaparato baterijos visiškai išsikrovusios, kol objektyvas vis dar buvo atidarytas, fotoaparatas gali rodyti objektyvo klaidą arba netinkamai įsijungti, kai įdedamos naujos baterijos. Išimkite atminties kortelę ir nedėkite jos į fotoaparatą, tada įdėkite naujas baterijas. Kai įjungiate fotoaparatą be kortelės, jis gali atgyti, nes kai kuriuose modeliuose jis bus atkurtas. Klaida E30 (senam „Canon“) reiškia, kad neįdiegta kortelė, todėl turėtumėte išjungti fotoaparatą, įdėti kortelę ir vėl įjungti.

3 būdas: įkiškite jo garso / vaizdo (AV) kabelį į fotoaparatą ir įjunkite fotoaparatą. Kabelio prijungimas užtikrina, kad fotoaparato LCD ekranas bus išjungtas, kol procesas prasidės. Taigi paleidžiant fotoaparato objektyvo variklį bus galima gauti papildomos baterijos energijos. Ši papildoma galia gali būti naudinga norint pašalinti dulkes ar smėlį, kurie gali trukdyti objektyvui. Jei AV laidas pats nepašalina objektyvo klaidos, bandant pataisyti 4, 5 ir 7, svarstau palikti tą laidą prijungtą prie linijos, kad būtų galima suteikti papildomos galios, kuri padėtų tiems bandymams. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nerekomenduoju laido laikyti įdėtu atliekant Fix 6 procesą, nes tai gali sugadinti AV prievadą bandant įjungti fotoaparatą.

4 būdas: padėkite fotoaparatą ant nugaros ant stalo taip, kad objektyvas būtų nukreiptas į lubas.Paspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką ir tuo pačiu metu paspauskite maitinimo mygtuką. Idėja yra ta, kad fotoaparatas bandys automatiškai fokusuoti, kol objektyvas bus išplėstas. Tikimės, kad kol objektyvas išsitiesia ir AF objektyvas juda, kreipiamieji kaiščiai sėdės savo vietose.

5 būdas: guminiu pūstuvu suslėgtu oru išpūskite tarpus tarp objektyvo kaušelių. Idėja yra išpūsti smėlį ar kitas šiukšles, įstrigusias objektyvo mechanizme. Kiti išpūtimo variantai yra plaukų džiovintuvo naudojimas šaltuoju režimu arba oro išsiurbimas iš lęšių tarpų (būkite atsargūs!). Kai kurie žmonės tam naudoja dulkių siurblį.

Dabar žengiame į potencialiai pavojingų gelbėjimo kamerų metodų sritį. Žinoma, yra tam tikra rizika, todėl būkite atsargūs atlikdami šiuos veiksmus:

5a metodas: jei ertmėje aplink objektyvo cilindrą iš tikrųjų pastebėjote smėlio daleles, o oro srautas nepadeda jų išmušti, apsvarstykite galimybę jas pašalinti naudojant popierinį popierių arba siuvimo adatą. Būkite ypač atsargūs, kad nesubraižytumėte adata objektyvo korpuso. Taip pat nerekomenduoju aplenkti objektyvo cilindro per giliai su popieriumi (nelįsti giliau nei 1 cm). Ypač nerekomenduoju giliai zonduoti aplink tolimiausią (didžiausią) objektyvo korpuso dalį, nes galite išmušti dulkių apsaugančią trinkelę, esančią tiesiog šio tarpo viduje.

6 būdas: Pakartotinai paspauskite guminį USB dangtelį, kad išmuštumėte visas daleles, kurios gali kliudyti objektyvą. Taip pat delnu galima paliesti fotoaparato korpusą. Daugelis žmonių praneša apie šio metodo sėkmę. Tačiau naudojant šį metodą taip pat yra keletas akivaizdžių vidinių komponentų pažeidimo ar pasislinkimo galimybių, pvz., atsilaisvinę jungčių laidai arba įtrūkę LCD ekranai.

6a metodas: tai yra 6 metodo variantas ir taikomas, jei objektyvo vamzdeliai yra tiesūs (nesulenkti dėl smūgio). Kitaip tariant, išbandykite tai, jei statinėse nėra akivaizdžių mechaninių pažeidimų, dėl kurių kyla problema. Lęšį nukreipę žemyn, pabandykite „švelniai“ bakstelėti objektyvą iš visų pusių nedideliu daiktu, pvz., rašikliu ar pieštuku. Idėja yra pabandyti išmušti smėlio daleles, kurios gali trukdyti objektyvo rėmelių judėjimui. Pabandykite įjungti ir išjungti fotoaparatą tuo pačiu metu, kai tai darote.

7a metodas: Atkreipkite dėmesį, kad šis korekcijos metodas skirtas tik tiems fotoaparatams, kurių objektyvas išsiskleidžia, tada sustoja, pravažiuodamas dalį kelio ir tada grįžta į pradinę padėtį. Pabandykite suimti ir laikyti mažiausią priekinio objektyvo cilindrą labiausiai ištiestoje padėtyje, kad objektyvas negalėtų grįžti atgal. Patikrinkite ir nuvalykite aplink objektyvo kaušelius esančią sritį nuo dulkių ir smėlio. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą. Jei objektyvas išsikiša toliau, dar kartą suimkite priekinį stiklą, kad jis negrįžtų. Pakartokite valymą dar kartą. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą, kad pamatytumėte, ar problema išnyko.

7b metodas: Ekstremaliausias sprendimas. Tiesiog atminkite, kad tai yra absoliučiai paskutinis būdas prieš išmetant fotoaparatą ir akivaizdu, kad naudojant šį metodą fotoaparatas gali būti sugadintas. Galbūt norėsite apsvarstyti šią techniką, jei objektyvas yra matomai ir aiškiai pažeistas, sulenktas arba iškreiptas, pavyzdžiui, nukritus. Tokiu atveju pabandykite galvoti apie objektyvą kaip apie išnirtą petį. Pabandykite priversti objektyvą ištiesinti ir užsifiksuoti atgal į vietą. Tokiu atveju objektyvo kaušelių kaiščiai bus jų kreiptuvuose. Jūsų tikslas yra pabandyti juos persodinti ištiesinant objektyvą. Pasiklausykite „spragtelėjimo“, patvirtinančio, kad smeigtukai įšoko į kreipiklius, ir nedelsdami nutraukite tolesnius veiksmus. Vis daugiau žmonių praneša apie šio metodo sėkmę, palyginti su bet kuriuo kitu metodu.

7b metodo variantai: švelniai traukite, pasukite ir (arba) pasukite objektyvo korpusą, kol nuspausite maitinimo mygtuką.Patikrinkite, ar objektyvas nepasviręs ar nelygus. Vėlgi, tikslas yra pabandyti ištiesinti arba išlyginti statines, jei jos yra sulenktos ar susilenkusios. Kitas variantas – ieškoti nelygių tarpų aplink objektyvo korpusą ir tada nuspausti žemyn tą objektyvo korpuso pusę, kurios tarpas yra didžiausias (atminkite, kad objektyvo korpuso stumti iki galo nerekomenduojama, nes jis ten gali įstrigti). Vėlgi, turėdami visus aukščiau išvardintus dalykus, turėtumėte klausytis „spragtelėjimo“, o tai reiškia, kad akinių kaiščiai atsitrenkia į kreipiamuosius griovelius. Jei išgirsite šį garsą, nedelsdami sustokite ir pabandykite įjungti fotoaparatą.

Internete ieškojau baterijos skyriaus dangtelio taisymo būdų ir nustebau, kad neradau tokio lengvo būdo, kaip šią problemą išspręsti pats.

Šiame įraše noriu pasidalinti, kaip galite pataisyti Nikon Coolpix L22 akumuliatoriaus dangtelį, kai sulaužyti skląsčiai. Sprendžiant iš atsiliepimų internete, šis gedimas yra gana dažnas ir tame pačiame internete yra įvairių būdų, kaip išspręsti šią problemą.

Iš pradžių aš pats elgiausi taip - įdėjau naujas baterijas, pataisiau dangtelį su superklijų lašeliu, o kai reikėjo pakeisti baterijas, nuplėšiau dangtį, nuplėšiau klijus ir viskas kartojasi, bet kažkada Pavargau ir sugalvojau paprastą tvirtinimo būdą. Apie tai išsamiai ir su nuotrauka

Prisijunkite prie grupės ir galėsite peržiūrėti nuotraukas visu dydžiu

Aukštos kokybės nuotraukos gavimo procesas iš pradžių pareikalavo daug įgūdžių ir patirties. Išradus skaitmeninius fotoaparatus, fotografijoje prasidėjo nauja era. Kiekvienas gali įamžinti akimirką skaitmeniniu formatu ir, jei pageidauja, perkelti savo darbus į popierių ar nuotraukų rėmelį.

• Pirma, kambarys turi būti praktiškai sterilus. Priešingu atveju dėmelė, patekusi ant fotoobjektyvo matricos ar vidinių objektyvų, sugadins visas jūsų nuotraukas.
• Antra, pageidautina, kad stalo paviršius, ant kurio bus išardomas skaitmeninis fotoaparatas, būtų gerai apšviestas. Nustebsite, kaip nedideli varžteliai laiko vidines kameros dalis.
• Trečioji sąlyga – preliminarus skaitmeninio fotoaparato išardymas gedimų šalinimui, dėl ko daugybė mažų įvairaus dydžio varžtų ir objektyvo dalys su objektyvais bei fotomatrica saugomos išardytos iki detalės įsigijimo. vietoj sugedusio.

Svarbiausia atidžiai atsiminti skaitmeninio fotoaparato dalių fotografavimo seką, nes jas teks surinkti atvirkštine tvarka.
Kad būtų lengviau naudoti, rekomenduojame iš anksto įmagnetinti atsuktuvus.
Tokios kameros išardymas ir surinkimas aptarnavimo centre kainuoja 1500 rublių. Jei esate „pasidaryk pats“ ir mėgstate tyrinėti skaitmeninio fotoaparato įrenginį, sugaištas laikas ir kantrybė daugiau nei atsipirks, nes žinosite apie sutaupytus pinigus ir įgytą patirtį. Jei vis dar abejojate kantrybės ir tinkamų įgūdžių prieinamumu, geriau kreiptis į specializuotus aptarnavimo centrus. Sutaisyti fotoaparatą servise reiškia atlikti kokybišką remontą su garantiniais įsipareigojimais. Iš tiesų, nesėkmės atveju sugaišto laiko ir pastangų negali kompensuoti spalvingos nuotraukos, darytos atnaujintu skaitmeniniu fotoaparatu.

Sveiki miela bendruomene.
Virdulys sulūžęs, nešildo vandens. Nusprendžiau jį išardyti. Žiūrėjau vaizdo įrašus „YouTube“ ir kelyje. Atrodo, nieko sudėtingo. Be to, jis jau kažkaip sugedo su manimi su tuo pačiu simptomu, tačiau ten viskas buvo gana paprasta, sudegė kontaktas, einantis į šildymo elementą. Taigi ir šį kartą maniau, kad tai vėlgi dėl šio kontakto. Bet ne.Ir tai net ne arbatinukas. Ir pačiame stende. Kaip aš suprantu.

Pridedu foto.
5-oje nuotraukoje yra kontaktas, kuris skambina su kištuku.
6 - kontaktas, kuris neskamba su kištuku.

Nors kontaktai, kurie eina Į lentą, abu reguliariai skamba. Pats stovas šviečia, mygtukai veikia. Net temperatūra tinkama.
Kokia gali būti problema, pasakykite man, prašau.
Labai noriu pagaliau išgerti arbatos.
Atsiprašau, aš nemoku to, būsiu dėkingas už turimus atsakymus dėl tolesnės diagnostikos / gydymo.
Dėkoju!

Virdulio modelis: Polaris pwk 1712cad.

Sveiki, Monique CTX S762A neįsijungia, atrodo visiškai negyvas, skydelyje nešviečia diodas. Nežinau kur lipti, prašau jūsų pagalbos, esu pradedantysis šiuo klausimu. Pridedu maitinimo grandinės nuotrauką: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Pagal maitinimo plokštę Nr. СТХ11S92-006A galiu pasakyti, kad didelis kondensatorius C2 laiko savo 300 voltų, 1,5 volto ateina į kondensatorių C25, šie voltai apeina plokštę, yra ir septintoje kojelės kojoje. reguliatoriaus šynos, šios 1.5. B, o likusios kojos yra nuliai. Tikrai prašau protingų žmonių padėti surasti šią trūkstamą įtampą ir paleisti monitorių

Ponai išmanantys, man reikia jūsų pagalbos remontuojant maišytuvą (philips 700w). Tai puikus maišytuvas, kuris paima ir sustoja. Vos išardžiau, nuolatinės srovės variklis veikia, bet su mikroschema tai yra: ankščiau perdegė, pakeitė, bet vos paspaudžiu įjungimo arba turbo mygtuką, dega (prieš 2A 250v). Aš numečiau variklį (mėlynai rudi laidai su diodais), prieš tai vis dar dega, ant rudos ir mėlynos spalvos diodai irgi atrodo negyvi. aš pakeisiu. Kyla klausimas, ar negyvi diodai gali sukelti perdegimą? Kas dar gali sukelti problemą? Pridedama nuotrauka. Ačiū už patarimą.

Internete ieškojau baterijos skyriaus dangtelio taisymo būdų ir nustebau, kad neradau tokio lengvo būdo, kaip šią problemą išspręsti pats.

Sveiki mieli lankytojai!

Šiame įraše noriu pasidalinti, kaip galite pataisyti Nikon Coolpix L22 akumuliatoriaus dangtelį, kai sulaužyti skląsčiai. Sprendžiant iš atsiliepimų internete, šis gedimas yra gana dažnas ir tame pačiame internete yra įvairių būdų, kaip išspręsti šią problemą.

Iš pradžių aš pats elgiausi taip - įdėjau naujas baterijas, pataisiau dangtelį su superklijų lašeliu, o kai reikėjo pakeisti baterijas, nuplėšiau dangtį, nuplėšiau klijus ir viskas kartojasi, bet kažkada Pavargau ir sugalvojau paprastą tvirtinimo būdą.

Tačiau prieš kalbėdami apie tai, o tai labai paprasta, pažvelkite į kitas galimybes, kurios siūlomos internete.

Variantai vienas ir antras - elastinė juosta ir elektrinė juosta, viskas paprasta ir glausta, bet atrodo nelabai gerai.

Trečias ir ketvirtas variantas išgręžiamos skylės, o tada dirbama su viela, iš jos daromas laikiklis, kuris viską pritvirtins. Taip pat ne ledas.

Žemiau yra galimybė iš lamelinio laikiklio, kuris yra pritvirtintas prie dangčio, o kitas galas, uždarytas, užkabinamas ant varžto galvutės, įsukamo į korpusą iš šono.

Kitas variantas su plokštele, nors tai yra kitokia kamera, tačiau šis metodas veiks ir Coolpix. Vienas plokštės galas, varžtu su tinkamu sriegiu, yra pritvirtintas prie fotoaparato toje vietoje, kur reikia prisukti trikojį. Kitas plokštės galas prispaudžia akumuliatoriaus dangtelį.

Kitas variantas neblogas. Dangtelyje ir korpuse išgręžiama skylė varžtui, dangtelis įslifuojamas į varžtą ir tvirtinamas korpuso angoje kaip kaištis ant klijų. Uždarius dangtį, prisukama veržlė.

Uždaroje versijoje tai atrodo taip.

Dabar paskutinis variantas, mano nuomone, yra pats paprasčiausias ir tiksliausias. (Gal dėl to, kad mano 🙂)

Fotoaparato dangtelyje ir korpuse išgręžiame skylę, kurios skersmuo yra apie 1 mm ar net šiek tiek mažesnis. Tada reikia paimti varžtą, kuris yra šiek tiek storesnis nei skylės skersmuo, plastikiniai žaislai dažnai taip susukami.

Atsuktuvą įkaitiname ant ugnies ir juo įsukame varžtą į kameros korpuse esančią angą. Tam galite naudoti ir nelabai karštą lituoklį. Užduotis - kaitindami varžtą įsukite kad skylėje susidarytų siūlas. Kai įsukamas, reikia leisti atvėsti ir atsukti.

Šioje vietoje, kur rodo rodyklė, nėra „gyvybinių organų“.

Varžtą įsukame į dangtelį, sujungs su korpusu.

Uždarytas atrodo taip

Na, tai viskas, štai ir baigiasi apžvalga, kaip pritvirtinti fotoaparato dangtelį.

Gal kam nors pravers.

Pasidalykite savo galimybėmis, palikite atsiliepimus, „patinka“!

Problema tokia: paspaudei užrakto mygtuką kad nufotografuoji, neveikia.Po to išjungiate fotoaparatą ir vėl įjungiate, užraktas suveikia spontaniškai.
Gal kas gali paaiškinti kame problema.
Su pasiūlymais dėl remonto kainos ir savo koordinatėmis rašykite asmenine žinute.

Ar kas nors gali pasakyti ką.Įjungus kamerą spontaniškai veikia trigeris.Jei nesunku,pasakykite remonto kainą.

Atrodo kaip trumpai sujungtas atleidimo mygtukas.Jei paspaudus aiškiai juntamos dvi pozicijos,tai rodo,kad pateko drėgmė.Jei ne,tai kaltas pats mygtukas.Dėl remonto užpildykite profilį kur geografiškai tu kilęs. Pažiūrėk, ir bus rasta šeimininko tautiečių...

iš kur atsiranda nekropostai.

Myliu jus, meistrai, imti krūvą tešlos už nesąmones. Aišku, kad už smūgį plaktuku rublis, o už žinojimą kur smogti - 99 rubliai. Bet, kad banalūs rūgštūs kontaktai draskytų labiau nei Europoje (žinau ką sakau) Dievas neįsakys. Dabar, jei reikės ką nors daryti su dalių keitimu, būtinai susisieksiu.

Nukritus fotoaparatui, atsirado toks defektas:

Šiuo atveju fotoaparatas fotografuoja ir veikia fokusavimas, defektas tik su matoma zona.

Nukritus fotoaparatui, atsirado toks defektas:

Šiuo atveju fotoaparatas fotografuoja ir veikia fokusavimas, defektas tik su matoma zona.

Atsukite visus varžtus aplink kameros perimetrą, du varžtus šalia ekrano kojos.

Nuimkite mikrofono dangtelį ir po juo atsukite varžtą centre (sidabrinis)

Atsargiai nuimkite galinį dangtelį ir atjunkite visus laidus.

Atsukite raudona rodykle pavaizduotus varžtus ir nuimkite metalinį skydą.
Išlydome laidus raudonuose ir žaliuose stačiakampiuose. Patartina nubrėžti eskizą, kurį laidą kur lituoti.
Po to nuimame pagrindinę plokštę ir matome matricą (jutiklį), kuri nuo smūgio buvo išmušta iš savo vietos. Matrica turi lengvai judėti aplink objektyvo ašį horizontaliai ir vertikaliai. Aiškus matricos prilipimo požymis yra jos nejudrumas.

Atsargiai dedame matricą į vietą ir surenkame atvirkštine tvarka.

P. S. Iš pradžių fotoaparatas lankėsi Nikon servise, kur po dviejų savaičių diagnostikos buvo paskelbtas nuosprendis - objektyvo pakeitimas už 7000 rublių.(Kaip ir su kuo diagnozuota? Neaišku)
Apatinė eilutė: 0 rublių ir 2,5 valandos varstymo, sutaupote 7000 rublių ir 2 savaites minus 2,5 valandos

Nikon Coolpix L21 fotoaparate baterijos skyriaus dangtelis pasirodė silpna vieta, po dvejų metų naudojimo sugedo jo skląsčiai ir dangtelis nustojo užsidaryti.

Naują dangtelį nikon coolpix L21 galima nusipirkti internetu už 10 USD su siuntimu, o tai tokiam fotoaparatui yra per brangu. Iš pradžių bandžiau taisyti sugedusius skląsčius, bet po savaitės jie vėl sulūžo. Tada naudojau scotch tape, bet ji neatrodė gražiai, o lipni juosta išsilaikė tik porą valandų.

Iš esmės taisiau Nikon Coolpix L21 baterijos dangtelį su meškerėliu ir kabliuku. Dabar uždaryti šiek tiek nepatogu, bet laikosi gerai, o dangtelio taip dažnai varstyti nereikia.

Apskritai, kaip aš viską padariau. Išgręžiau tris skylutes akumuliatoriaus skyriaus dangtyje, dvi prie dangčio krašto ir vieną šalia dangtelio tvirtinimo prie korpuso – kur jis išgręžė, matosi nuotraukoje (galite paspausti norėdami padidinti). Tada paėmė meškeriojimo kabliuką ir žnyplėmis nukando antgalį, antgalį reikia nukąsti iki galo ir užbaigti dilde, kad nebūtų per aštraus krašto.Prie kabliuko pririšau 0,3 skersmens meškerę, bet galima imti ir storesnę.

Valą perbraukiau per akumuliatoriaus dangtelį, kaip parodyta nuotraukoje. Po to uždariau dangtelį, apytiksliai išmatavau linijos kiekį, kurio reikia norint sandariai uždaryti dangtelį ir pritvirtinau kraštą varžtu, kuris yra ant fotoaparato korpuso šalia akumuliatoriaus skyriaus dangtelio.

Valas turi galimybę išsitempti, todėl ilgis turi būti parinktas eksperimentiškai, kad uždėjus kabliuką ant nėrinių ausies, valas tvirtai laikytų akumuliatoriaus dangtelį.

Tai viskas. Aš tai padariau.) Žinoma, šiek tiek nepatogu užsidėti ant kabliuko ir dangtelis nelabai tvirtai priglunda, bet rakto ar mažos lėkštutės pagalba galima uždėti be problemų, o laisvai priglunda. dangtis neturi įtakos veikimui.
Jei blogai aprašiau remonto principą, manau, kad viskas paaiškės pažvelgus į nuotrauką.

Iš straipsnio sužinosite, kaip sekasi Nikon SLR fotoaparatų remontui Ukrainoje.

Tai nesunku: apgalvota Nikon fotoaparatų schema, aukšta medžiagų ir darbo kokybė.
Jokių staigmenų: paslėpti varžtai, trapios dalys ir kt.

D80, turintis problemų su programavimo įranga.
Jei esate šio modelio savininkas, pradedant nuo 80 tūkstančio užrakto paleidimo, patikrinkite pavarą. Kad nepraleistų akimirkos, kai ji tiesiog sprogsta.

Teigiama, kad pigiai ir greitai suremontuojama, po remonto dirba laimingai.
Remontas trunka ne ilgiau kaip dieną, nereikia jokių atsarginių dalių.

Reportažiniams, greito degimo modeliams (D700, 710, 720, 750) yra „negrįžtantis“ veidrodis.
Tai yra ugnies greitis.
Veidrodžio pakėlimo mechanizmas susidėvi – greitai ir lengvai keičiamas.
Ir vėliau jis veikia ilgai ir vaisingai.

Atšokantis diafragmos liežuvėlis pagamintas iš švelnios medžiagos ir yra arti laikiklio.
Dėl netikslaus naudojimo diafragma lenkia ir „prilimpa“.
Tai vienintelis dalykas, kurį verta apsvarstyti. Taikoma visiems modeliams.

Kalbant apie Nikon fotoaparatų remonto greitį ir efektyvumą, Kijevas pirmauja.
Nikonai taip pat sėkmingai remontuojami Charkove ir Zaporožėje.

Kituose miestuose sunkiau: fotoaparatai dažnai siunčiami iš Sumų, Čerkasų, Černivcų, Vinicos, Žitomiro, Odesos.
Geografija auga.

Kokybiška, tinkama kamera.
Originalios dalys yra prieinamos Ukrainoje, remonto būdai be pakeitimo buvo sukurti ir pasirodė 100%.
80% gedimų pašaliname per 2-5 dienas.

Vienaip ar kitaip, visi modeliai yra „remontuojami“.

10 metų remontuodamas fotoaparatus meistras „atidarė“ modelius, pradedant D70-90 ir baigiant D 200, 300.

D1, D2, D3 tipo modeliai užrakto keitimą pasiekė tik nuo išsekimo arba matricos valymo. Juos numesti ar daužyti per brangu, o ir kitaip jie nelūžta.

Standartiniai gedimai priklauso nuo mechaninio langinės ar jos elementų nusidėvėjimo.
Tai galioja visiems.
Likę Nikonai yra darbiniai arkliukai.

Nenumeskite, neužpildykite – ir fotoaparatas kiekvieną kadrą sutvarkys pagal savo sąžinę.

Nuo detalės kainos ir skubos, su kuria reikia veikiančios kameros.

Kaip išardyti Nikon CoolPix P7700?

Apie dalinį Nikon Coolpix P7700 skaitmeninio fotoaparato išardymą.

Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas ardant Nikon Coolpix P7700 fotoaparatą, kurio metu buvo imtasi apžiūrėti vairasvirtę ir kitus kameros valdymo mygtukus. Atsiprašau už tai, kad fotoaparatas periodiškai iškrisdavo iš akių. Tai buvo pirmas kartas, kai išardžiau skaitmeninį fotoaparatą ir neturėjau laiko galvoti apie fotografavimo kokybę.

Atkreipkite dėmesį, kad galinio skydelio tvirtinimui naudojami skirtingo ilgio varžtai.

Tiesą sakant, pagrindinė problema išmontuojant buvo kairiojo šoninio dangčio, kuris dengė ekrano sukimosi mechanizmą, išardymas. Kaip vėliau paaiškėjo, jį laikė klijai, kuriais prie jo buvo priklijuotas plonas tinklelis, apsaugantis garsiakalbį nuo išorinės aplinkos.

Šie klijai, pataikę į plokštę, prie kurios buvo pritvirtintas dangtis, priklijavo dangtį prie plokštės.

Po šoniniu dangteliu yra vienas iš varžtų, kurie tvirtina galinį dangtelį.

Norėdami atjungti juostelę, jungiančią mygtukus prie spausdintinės plokštės, turite pakelti skląstį. Užraktas pagamintas iš spalvoto plastiko ir yra jungties gale.

Mygtuko ir vairasvirtės skydelis keturiais savisriegiais varžtais prisukamas prie galinio dangtelio.

Šie varžtai yra priveržti labai tvirtai.

Vairasvirtė nebuvo nuimama.

Jo mechanizmas pritvirtintas prie metalinės plokštės su mažais platėjančiais plastikiniais kaiščiais.

Mygtukų membraniniai kontaktai pagaminti iš vieneto su kilpa, jungiančia šį valdymo skydelį su fotoaparato spausdintinės plokštės plokšte.

Įrašas skirtas visiems Nikon D40 su 18-135mm objektyvu savininkams. Straipsnis įspės ir įspės apie galimą gedimą. Jei objektyvas atsitrenks į kietą paviršių, jis gali sutrūkinėti. Jei pažvelgsite į šviesą, pamatysite, kad diafragmos mentės trupa.

Tokio gedimo pašalinimas servise kainuos šiek tiek mažiau nei naujo objektyvo kaina. Tie, kurie susiduria su pasirinkimu – nuomotis ar pirkti naują, gali pabandyti pataisyti optiką savo jėgomis.

Prie optikos geriau prieiti iš galo.

Išmontavimas prasideda nuo 3 varžtų atsukimo ant durtuvo ir dviejų kontaktų grupės

Tada montavimo žiedas nuimamas kartu su diafragmos svirtimi

Tai yra kalibravimo pagalvėlės. Greičiausiai jų reguliuojamas nugaros ir priekio fokusavimas.

Lęšių grupė gale yra pritvirtinta trimis varžtais gale. Trys varžtai aukščiau sujungia lęšius į grupę.

Fokusavimo režimo jungiklis ir pats fokusavimo žiedas.

Atsukite 6 varžtus ant vidinio stiklo.

Norėdami pašalinti kitą lęšių grupę, jums reikia specialaus įrankio. Grupė yra giliai objektyve.

Yra daug skundų dėl automatinio fokusavimo variklio. Manoma, kad jis dažnai neveikia. Tiesą sakant, jis atrodo labai patikimas, ko negalima pasakyti apie diafragmos bloką.

Tada galite nuimti plokštes ir variklį. Tai nepadarys daug, bet jie netrukdys tolesniam išmontavimui.

Galite patys pasidaryti veržliaraktį, kad nuimtumėte priekinį objektyvą.

Šalia priekinių objektyvų grupės matoma fokusavimo grupė. Norint išardyti šią lęšių grupę, reikia atlaisvinti, o dar geriau – visiškai atsukti du varžtus ant kreipiančiosios objektyvo gale. Po to reikia pasukti grupę prieš laikrodžio rodyklę ir palaipsniui stumti į priekį.

Po visų šių veiksmų galite patekti į diafragmą. Traškėjimą sukelia maža spyruoklė, kuri uždaro diafragmą. Iš naujo įdiegti spyruoklę be specialių įgūdžių ir įrankių yra sunku. Ji tampa po žiedlapiais. Neįmanoma ten patekti neišardžius diafragmos bloko.

Jei surenkate objektyvą be spyruoklės, visos jo funkcijos, išskyrus galimybę uždaryti diafragmą, išsaugomos.

Ir dar keletas objektyvo priekio nuotraukų.

Originalus straipsnis anglų kalba:

Neseniai išgirdome apie gražų naują gaminį – Nikon Coolpix S1000pj skaitmeninį fotoaparatą su įmontuotu projektoriumi. Stebėjomės, kaip Nikon sugebėjo į šį mažą įrenginį suspausti tiek daug dalykų, ir nusprendėme daryti tai, kas mums patinka – išardyti!

Štai ko mums reikia:

• Phillips atsuktuvas, dydis # 00
• plastikiniai atidarymo įrankiai
• specialus plastikinis spudger (spudger)
• lituoklis

Svarbu! Viską, ką darote – darykite savo lėšomis. Atsiminkite: išardę įrenginį, anuliuojate gamintojo garantiją.

• Atskiri vartotojo vadovai anglų ir ispanų kalbomis. O jums prancūzams-kanadiečiams nėra jokių nurodymų!
• Akumuliatoriaus įkroviklis.
• A/V ir USB laidai.
• Diržas.
• Nikon Software Suite kompaktinis diskas.
• Nikon nuotolinio valdymo pultas, modelis ML-L4.

Šis nuotolinio valdymo pultas netgi leidžia valdyti priartinimą ir užraktą per atstumą.

Kaip inžinieriai, nusprendėme, kad pirmiausia reikia perskaityti vartotojo vadovą...
Mus paliečia Nikon rūpestis paprastų žmonių gerove, bet atskiroje pastraipoje įrašyti „Išimk fotoaparatą iš dėžutės“? Rimtai?
Sveiko proto NESUTEIKIMAS.

Labai paprastas, bet stilingas štampuoto plastiko stovas leidžia fotoaparatą lengvai pakreipti atgal, kad būtų galima rodyti ant vertikalių paviršių.

S1000pj turi vienos lempos projekcijos sistemą, skirtą vaizdams peržiūrėti tamsioje patalpoje.
Vaizdo dydis gali svyruoti nuo maždaug 13 cm iki 100 cm.
Pagal vadovo specifikacijas projektoriaus skiriamoji geba yra lygiavertė VGA.

Mes, iFixit, visiškai palaikome sukilėlių judėjimą už Respublikos atkūrimo aljansą ir esame jų pusėje.

Padėk man, Obi-Wan Kenobi! Tu mano vienintelė viltis. "

Gaila, kad S1000pj kamera negali niūniuoti, švilpti ar atsispirti atliekų presams bandant sutraiškyti būsimus džedajus.

Fotoaparato matmenys yra 99,5 x 62,5 x 23 mm, o sveria apie 155 g be akumuliatoriaus ir SD atminties kortelės.

Viršutiniame dešiniajame fotoaparato kampe už objektyvo dangtelio yra plataus kampo Nikkor objektyvas su 5x optiniu priartinimu VR 5,0–25,0 mm ir diafragmos santykiu 1: 3,9–5,8.

Galiniame skydelyje yra palyginti didelis, ryškus 2,7 colio didelės raiškos LCD ekranas.

Fotoaparato viršuje yra slankiklis, skirtas sufokusuoti projektuojamą vaizdą (paveikslėlyje apvestas raudonai).

Įkraunamos ličio jonų baterijos išėmimas.

Modelio EN-EL12 akumuliatoriaus talpa yra 1050 mAh esant 3,7 V įtampai, kuri užtikrina 3,885 W išėjimo galią. Nikon aiškiai apvalina šį skaičių.

Baterija be gnybtų bloko dangtelio sveria apie 22,5 g.

Mūsų senas geras Phillips atsuktuvas padeda atsukti kelis varžtus iš akumuliatoriaus dangtelio ir atminties kortelės lizdo.

Plastikiniu įrankiu lengvai nulenkite chromuotą plastikinį šoninį skydelį ir nuimkite jį nuo korpuso.

Galinis skydelis pritvirtintas prie korpuso dar keliais varžtais.

Plastikiniu įrankiu aplenkiame skydelį aplink perimetrą ir nuimame galinę plokštę iš korpuso.
Mūsų nuostabai priekinė ir galinė plokštės pagamintos iš aliuminio.

Mechaninė mygtukų dalis pritvirtinta prie galinio skydelio, o elektroninė – prie metalinės plokštės šalia ekrano.

Ekranas yra pritvirtintas prie metalinės plokštės su keliais spaustukais.

Pakelkite juostinio kabelio jungties skląstį, atjunkite juostinį kabelį ir nuimkite ekraną.

Plastikiniu įrankiu ištraukite garsiakalbio modulį ir nuimkite nuo metalinės plokštės.
Garsiakalbis skleidžia gana gerą garsą, kai fotoaparatas veikia projektoriaus režimu.

Atsukite kelis varžtus aplink atviro fotoaparato korpuso apačią.

Atsargiai pakelkite ir nuimkite viršutinę ir dešiniąją kameros plokštes.

Įdomu tai, kad kameros viršuje esantys valdikliai yra specialioje lentoje po viršutiniu skydeliu. Pačiame viršutiniame skydelyje yra tik mygtukų dangteliai.

Atsargiai nuimkite apsauginę plieninę plokštę nuo pagrindinės plokštės.

Prieš nuimdami plokštę, plastikinės mentelės galiuku pakelkite juostelės laikiklį ir atjunkite juostelę.

Pakelkite viršutinę kameros kabelio jungtį sisteminėje plokštėje.

Pakelkite juostelės kabelio jungtį, atjunkite juostelės kabelį ir nuimkite objektyvo modulį.

Varis yra įdomus pasirinkimas objektyvo modulio gale.

Štai jis – kameros modulis visoje savo šlovėje.

Kaip ir daugumos kompaktiškų skaitmeninių fotoaparatų su optiniu priartinimu be išorinio teleskopinio objektyvo, S1000pj objektyvo vidinė objektyvų grupė fokusuojant juda statmenai priekiniam paviršiui.

• Keli judantys lęšiai (apskritu raudonai).
• CCD jutiklis (apibrėžtas oranžine spalva).
• Motorizuota optinio priartinimo pavara ir objektyvo pakreipimo jutiklis (apskritęs geltonai).
• Iris ir IS moduliai (turkio spalvos apskritimas).

Šviesa turi praeiti per mažiausiai 4 stiklinius lęšius, kad būtų galima apšviesti CCD. Tai yra kelionė!

Turime atjungti dar kelis laidus su savaime užsifiksuojančia jungtimi ir atsukti dar kelis varžtus, pritvirtinančius pagrindinę plokštę prie korpuso.

Šio fotoaparato išardymas nėra skirtas silpniems žmonėms – Nikon aiškiai neteikia vartotojo aptarnavimo.

Turėjome net išlituoti keletą komponentų, įskaitant dangtelį, LED projektoriaus lempą ir blykstės lempą.

Norėdami išimti projektoriaus objektyvą, pirmiausia turite išimti blykstės lemputę.

Atsukame kelis varžtus...

... Ir išimame projektoriaus modulį.

Pažiūrėkime į projektoriaus modulio vidų, be apsauginio dangtelio.

Šviesą vaizdams projektuoti suteikia labai galingas šviesos diodas (paveiksle apvestas raudonai), kuris netgi turi savo šilumos šalintuvą, kuris išsklaido šilumą į aliuminio priekinę plokštę.

Praleidusi šviesos diodą, šviesa praeina per filtrų ir lęšių sistemą (apskritusią oranžine spalva).

Specialiai sukurta šviesos atspindžio sistema nukreipia šviesos diodo skleidžiamą šviesą per mažą atspindintį LCD skydelį (apskritą geltonai) į veidrodį.

Prieš atsimušant nuo pakreipto veidrodžio ir išeinant iš fotoaparato, projektuojamas vaizdas praeina per objektyvo fokusavimo sistemą (apibrėžtą mėlyna spalva), prijungtą prie slankiklio viršutiniame skydelyje.

Mes beveik neišardėme fotoaparato ...

Pirmiausia nuimkite automatinį objektyvo dangtelį. Dangtis yra motorizuotas ir atsidaro, kai įjungiamos fotoaparato funkcijos.

Nuėmus dangtelį lengva nuimti priekinį mikrofoną.

Priekinėje pagrindinės plokštės pusėje yra mikroschemos:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (raudonu apskritimu)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (pažymėta oranžine spalva)
• D805 0921K (apskritu geltonai)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (turkio spalvos apskritimas)
• 87F283A 8KK5P (pažymėta mėlyna spalva)

Pagrindinės plokštės gale yra mikroschemos:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (apskritu raudonai)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS ekrano valdiklis su MIPI suderinama sąsaja (oranžinis kontūras).
• „Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW“ monokodekas su garsiakalbių įrenginiu ir vaizdo buferiu (apskritu geltonai).

• RHAPSODY E1-145 923102 (turkio spalvos apskritimas).