Maitinimo adapterio remontas „pasidaryk pats“.

Įprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis yra labai kompaktiškas ir gana galingas perjungimo maitinimo šaltinis.

Gedimo atveju daugelis jį tiesiog išmeta ir kaip pakaitalą perka universalų PSU nešiojamiesiems kompiuteriams, kurio kaina prasideda nuo 1000 rublių. Tačiau daugeliu atvejų tokį bloką galite pataisyti savo rankomis.

Tai apie ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymą. Tai taip pat AC/DC maitinimo adapteris. Modelis ADP-90CD. Išėjimo įtampa 19V, maksimali apkrovos srovė 4,74A.

Pats maitinimo šaltinis veikė, o tai buvo aišku iš žalios LED indikacijos. Išėjimo kištuko įtampa atitiko nurodytą etiketėje - 19V.

Nenutrūko nei jungiamieji laidai, nei kištukas. Tačiau prijungus maitinimą prie nešiojamojo kompiuterio, akumuliatorius nepradėjo krauti, o žalias indikatorius ant jo korpuso užgeso ir švytėjo perpus mažesniu ryškumu.

Taip pat buvo girdėti, kad blokas pypsi. Tapo aišku, kad perjungiamasis maitinimas bando įsijungti, tačiau dėl kokių nors priežasčių arba įvyksta perkrova, arba suveikia trumpojo jungimo apsauga.

Keletas žodžių apie tai, kaip galite atidaryti tokio maitinimo šaltinio korpusą. Ne paslaptis, kad jis yra sandarus, o pats dizainas neapima išmontavimo. Norėdami tai padaryti, mums reikia kelių įrankių.

Iš jo paimame rankinį dėlionę arba drobę. Geriau paimti drobę metalui su smulkiu dantuku. Pats maitinimo šaltinis geriausiai suspaudžiamas veržlėje. Jei jų nėra, galite sugalvoti ir apsieiti be jų.

Toliau rankiniu pjūklu įpjauname 2–3 mm giliai į korpusą. korpuso viduryje išilgai jungiamosios siūlės. Pjovimas turi būti atliekamas atsargiai. Jei persistengsite, galite sugadinti spausdintinę plokštę arba elektroninį užpildą.

Tada paimame plokščią atsuktuvą plačiu kraštu, įkišame į pjūvį ir padaliname korpuso puses. Nereikia skubėti. Atskiriant kūno puses, turėtų įvykti būdingas spragtelėjimas.

Atidarius maitinimo dėklą, šepetėliu ar šepečiu pašaliname plastiko dulkes, išimame elektroninį užpildą.

Norėdami patikrinti spausdintinės plokštės elementus, turėsite nuimti aliuminio radiatorių. Mano atveju strypas buvo pritvirtintas prie kitų radiatoriaus dalių spaustukais, taip pat buvo priklijuotas prie transformatoriaus su kažkuo kaip silikoninis sandariklis. Strypą nuo transformatoriaus pavyko atskirti aštriu peilio ašmenimis.

Nuotraukoje parodytas elektroninis mūsų bloko užpildymas.

Netruko surasti problemą. Dar prieš atidarydamas dėklą išbandžiau inkliuzus. Po poros prisijungimų prie 220V tinklo kažkas sutraškėjo įrenginio viduje ir visiškai užgeso žalias indikatorius, signalizuojantis apie veikimą.

Apžiūrint korpusą rastas skystas elektrolitas, kuris nutekėjo į tarpą tarp tinklo jungties ir korpuso elementų. Paaiškėjo, kad maitinimo šaltinis nustojo tinkamai veikti dėl to, kad dėl 220 V tinklo darbinės įtampos pertekliaus „sutrenkė“ 120 uF * 420 V elektrolitinis kondensatorius. Gana dažna ir plačiai paplitusi problema.

Ardant kondensatorių sutrupėjo jo išorinis apvalkalas. Matyt prarado savo savybes dėl ilgo kaitinimo.

Apsauginis vožtuvas korpuso viršuje yra „išsipūtęs“, tai yra tikras sugedusio kondensatoriaus ženklas.

Štai dar vienas sugedusio kondensatoriaus pavyzdys. Tai dar vienas nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris. Atkreipkite dėmesį į apsauginį įpjovą viršutinėje kondensatoriaus korpuso dalyje. Jis atsidarė nuo užvirinto elektrolito slėgio.

Daugeliu atvejų sugrąžinti maitinimo šaltinį yra gana lengva. Pirmiausia turite pakeisti pagrindinį gedimo kaltininką.

Tuo metu po ranka turėjau du tinkamus kondensatorius. Nusprendžiau neinstaliuoti SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoriaus, nors jis buvo idealaus dydžio.

Faktas yra tas, kad jo maksimali darbinė temperatūra yra +85 0 C. Ji nurodyta ant korpuso. O atsižvelgiant į tai, kad maitinimo bloko korpusas yra kompaktiškas ir nevėdinamas, temperatūra jo viduje gali būti labai aukšta.

Ilgas kaitinimas labai blogai veikia elektrolitinių kondensatorių patikimumą. Todėl sumontavau 68 uF * 450 V talpos Jamicon kondensatorių, kuris yra skirtas darbinei temperatūrai iki 105 0 C.

Verta manyti, kad natūralaus kondensatoriaus talpa yra 120 mikrofaradų, o darbinė įtampa yra 420 V. Bet turėjau įdėti mažesnės talpos kondensatorių.

Taisydamas maitinimo šaltinius iš nešiojamųjų kompiuterių, susidūriau su tuo, kad labai sunku rasti kondensatoriaus pakaitalą. Ir esmė visai ne talpoje ar darbinėje įtampoje, o jos matmenyse.

Rasti tinkamą kondensatorių, kuris tilptų į ankštą korpusą, pasirodė nelengva užduotis. Todėl nuspręsta montuoti tinkamo dydžio, nors ir mažesnės talpos gaminį. Svarbiausia, kad pats kondensatorius būtų naujas, kokybiškas ir darbinė įtampa ne mažesnė kaip 420

450V. Kaip paaiškėjo, net ir su tokiais kondensatoriais maitinimo šaltiniai veikia tinkamai.

Lituojant naują elektrolitinį kondensatorių, griežtai laikykitės poliškumo terminalų jungtys! Paprastai ant spausdintinės plokštės, šalia skylės, yra ženklas „+" arba "–“. Be to, minusas gali būti pažymėtas juoda stora linija arba ženklu dėmės pavidalu.

Neigiamoje kondensatoriaus korpuso pusėje yra juostelės pavidalo ženklas su minuso ženklu “–“.

Pirmą kartą įjungę po remonto, laikykitės atstumo nuo maitinimo šaltinio, nes pakeitus jungties poliškumą, kondensatorius vėl „iššoks“. Elektrolitas gali patekti į akis. Tai labai pavojinga! Jei įmanoma, dėvėkite apsauginius akinius.

O dabar papasakosiu apie „grėblį“, ant kurio geriau nelipti.

Prieš ką nors keisdami, turite kruopščiai išvalyti plokštę ir grandinės elementus nuo skysto elektrolito. Tai nėra malonus užsiėmimas.

Faktas yra tas, kad kai iššoka elektrolitinis kondensatorius, jame esantis elektrolitas išsiskiria dideliu slėgiu purslų ir garų pavidalu. Jis, savo ruožtu, akimirksniu kondensuojasi ant gretimų dalių, taip pat ant aliuminio radiatoriaus elementų.

Kadangi elementų tvirtinimas labai sandarus, o pats korpusas mažas, elektrolitas patenka į pačias nepasiekiamas vietas.

Žinoma, galite apgauti ir neišvalyti viso elektrolito, tačiau tai kupina problemų. Gudrybė ta, kad elektrolitas gerai praleidžia elektrą. Aš tai mačiau iš savo patirties. Ir nors maitinimo bloką valiau labai kruopščiai, droselio neprilitavau ir paviršiaus po juo nenuvaliau, paskubėjau.

Dėl to po maitinimo šaltinio surinkimo ir prijungimo prie elektros tinklo jis veikė tinkamai. Tačiau po minutės ar dviejų korpuso viduje kažkas sutraškėjo, užgeso maitinimo indikatorius.

Atidarius paaiškėjo, kad elektrolito likučiai po droseliu uždarė grandinę. Dėl to perdegė saugiklis. T3.15A 250V įvesties grandinėje 220V. Be to, ties trumpuoju jungimu viskas pasidengė suodžiais, o jo ekraną jungęs laidas ir bendras laidas spausdintinėje plokštėje perdegė droseliu.

Tas pats droselis. Sutaisyta perdegusi viela.

Trumpojo jungimo suodžiai ant PCB tiesiai po droseliu.

Kaip matote, jis smogė gana stipriai.

Pirmą kartą pakeičiau saugiklį nauju iš panašaus maitinimo šaltinio. Bet kai sudegė antrą kartą, nusprendžiau jį atkurti. Taip atrodo saugiklis ant plokštės.

O štai kas viduje.Jis pats lengvai išardomas, tereikia paspausti skląsčius korpuso apačioje ir nuimti dangtelį.

Norint jį atkurti, reikia pašalinti perdegusio laido likučius ir izoliacinio vamzdžio likučius. Paimkite ploną vielą ir lituokite ją vietoje gimtojo. Tada surinkite saugiklį.

Kažkas pasakys, kad tai „klaida“. Bet aš nesutinku. Trumpojo jungimo atveju perdega ploniausias grandinės laidas. Kartais perdega net variniai spausdintinės plokštės takeliai. Taigi tokiu atveju mūsų pačių pagamintas saugiklis atliks savo darbą. Žinoma, galite apsieiti su plonu vieliniu trumpikliu, lituodami jį ant lentos kontaktinių trinkelių.

Kai kuriais atvejais, norint išvalyti visą elektrolitą, gali prireikti išimti aušinimo radiatorius ir kartu su jais aktyvius elementus, tokius kaip MOSFET ir du diodai.

Kaip matote, skystas elektrolitas gali likti ir po apvijos gaminiais, pavyzdžiui, droseliais. Net jei jis išdžius, ateityje dėl to gali prasidėti gnybtų korozija. Geras pavyzdys yra prieš jus. Dėl elektrolito likučių vienas iš įvesties filtro kondensatoriaus gnybtų visiškai surūdijo ir nukrito. Tai vienas iš nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterių, kurį turėjau taisyti.

Grįžkime prie maitinimo šaltinio. Išvalius nuo elektrolitų likučių ir pakeitus kondensatorių, būtina jį patikrinti neprijungus prie nešiojamojo kompiuterio. Išmatuokite išėjimo įtampą prie išvesties kištuko. Jei viskas tvarkoje, mes surenkame maitinimo adapterį.

Nereikia nė sakyti, kad tai labai sunki užduotis. Pirmas.

Maitinimo šaltinio radiatorius susideda iš kelių aliuminio plokščių. Tarpusavyje jie tvirtinami skląsčiais, taip pat klijuojami kažkuo, primenančiu silikoninį sandariklį. Jį galima nuimti rašomuoju peiliu.

Viršutinis radiatoriaus dangtelis yra pritvirtintas prie pagrindinio korpuso fiksatoriais.

Aušintuvo apatinė plokštė pritvirtinama prie spausdintinės plokštės litavimo būdu, dažniausiai vienoje ar dviejose vietose. Tarp jos ir spausdintinės plokštės dedama izoliacinė plastikinė plokštė.

Keletas žodžių apie tai, kaip pritvirtinti dvi korpuso puses, kurias pačioje pradžioje pjovėme dėlioniu.

Paprasčiausiu atveju galite tiesiog surinkti maitinimo šaltinį ir korpuso puses apvynioti elektros juostele. Bet tai nėra pats geriausias variantas.

Aš naudojau karštus klijus, kad suklijuočiau dvi plastikines puses. Kadangi neturiu karšto lydalo pistoleto, peiliu nuo vamzdelio nupjaunu karšto lydalo klijų gabalėlius ir įdėjau į griovelius. Po to paėmiau karšto oro litavimo stotelę, nustatiau apie 200 laipsnių

250 0 C. Tada karštų klijų gabaliukus pakaitinau plaukų džiovintuvu, kol išsilydo. Klijų perteklių pašalinau dantų krapštuku ir dar kartą išpūčiau litavimo stoties plaukų džiovintuvu.

Patartina neperkaitinti plastiko ir apskritai vengti per didelio pašalinių dalių įkaitimo. Mano atveju, pavyzdžiui, korpuso plastikas pradėjo šviesėti stipriai kaitinant.

Nepaisant to, tai pasirodė labai gerai.

Dabar pasakysiu keletą žodžių apie kitus gedimus.

Be tokių paprastų gedimų, kaip užsikimšęs kondensatorius arba jungiamųjų laidų atsivėrimas, linijos filtro grandinėje taip pat yra atvira induktoriaus išvestis. Čia yra nuotrauka.

Atrodytų, kad tai smulkmena, išvyniokite ritę ir prilituokite ją į vietą. Tačiau norint rasti tokį gedimą, reikia daug laiko. Ne iš karto įmanoma jį rasti.

Tikrai jau pastebėjote, kad dideli elementai, tokie kaip tas pats elektrolitinis kondensatorius, filtrų droseliai ir kai kurios kitos detalės, yra išteptos panašiu į baltą sandariklį. Atrodytų, kam to reikia? Ir dabar aišku, kad su jo pagalba fiksuojamos didelės dalys, kurios gali nukristi nuo drebėjimo ir vibracijos, kaip ir šis droselis, kuris parodytas nuotraukoje.

Beje, iš pradžių jis nebuvo saugiai pritvirtintas. Šnekučiavosi – šnekučiavosi ir nukrito, atimdamas kito maitinimo šaltinio gyvybę iš nešiojamojo kompiuterio.

Įtariu, kad nuo tokių banalių gedimų į sąvartyną siunčiami tūkstančiai kompaktiškų ir gana galingų maitinimo šaltinių!

Radijo mėgėjui toks perjungiamas maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra 19–20 voltų ir apkrovos srovė 3–4 amperai, yra tik dievobaimingas! Jis ne tik labai kompaktiškas, bet ir gana galingas. Paprastai maitinimo adapteriai vertinami 40

Deja, esant rimtesniems gedimams, pavyzdžiui, sugedus elektroniniams komponentams spausdintinėje plokštėje, remontą apsunkina tai, kad gana sunku rasti pakaitalą tam pačiam PWM valdiklio lustui.

Aš net negaliu rasti konkrečios lusto duomenų lapo. Be kita ko, remontą apsunkina gausybė SMD komponentų, kurių žymėjimas arba sunkiai įskaitomas, arba neįmanoma įsigyti pakaitinio elemento.

Verta paminėti, kad didžioji dauguma nešiojamųjų kompiuterių maitinimo adapterių yra pagaminti labai kokybiškai. Tai matyti bent jau iš apvijų dalių ir droselių, kurie yra sumontuoti apsaugos nuo viršįtampių grandinėje. Jis slopina elektromagnetinius trukdžius. Kai kuriuose žemos kokybės maitinimo šaltiniuose iš stacionarių kompiuterių tokių elementų gali nebūti.

Perjungimo maitinimo šaltinis yra daugumoje buitinių prietaisų. Kaip rodo praktika, būtent šis mazgas gana dažnai sugenda, todėl jį reikia pakeisti.

Aukšta įtampa, nuolat einanti per maitinimo šaltinį, nepaveikia jo elementų geriausiu būdu. Ir tai ne gamintojų kaltė. Padidinus tarnavimo laiką, sumontavus papildomą apsaugą, galima pasiekti apsaugotų dalių patikimumą, tačiau jį prarasti ant naujai sumontuotų. Be to, remontą apsunkina papildomi elementai – tampa sunku suprasti visas gautos schemos subtilybes.

Gamintojai šią problemą išsprendė radikaliai, sumažindami UPS kainą ir paversdami jį monolitiniu, neatskiriamu. Tokie vienkartiniai prietaisai tampa vis dažnesni. Bet jei jums pasisekė - sulankstomas blokas sugedo, savaiminis remontas yra visiškai įmanomas.

Visų UPS veikimo principas yra vienodas. Skirtumai susiję tik su schemomis ir dalių tipais. Todėl gana paprasta suprasti gedimą, turint pagrindinių žinių apie elektrą.

Remontui jums reikės voltmetro.

Jis matuoja įtampą per elektrolitinį kondensatorių. Tai paryškinta nuotraukoje. Jei įtampa yra 300 V, saugiklis yra nepažeistas ir visi kiti su juo susiję elementai (tinklo filtras, maitinimo kabelis, įvesties droseliai) yra tvarkingi.

Yra modelių su dviem mažais kondensatoriais. Šiuo atveju normalų minėtų elementų veikimą rodo pastovi 150 V įtampa kiekviename iš kondensatorių.

Trūkstant įtampos, reikia suskambinti lygintuvo tiltelio diodus, kondensatorių, patį saugiklį ir pan. Saugiklių klastingumas yra tas, kad sugedę jie išoriškai nesiskiria nuo darbinių pavyzdžių. Gedimą galima aptikti tik per tęstinumą – perdegęs saugiklis parodys didelį pasipriešinimą.

Radę sugedusį saugiklį, turėtumėte atidžiai išnagrinėti plokštę, nes ji dažnai sugenda kartu su kitais elementais.

• maitinimo arba lygintuvo tiltelis (atrodo kaip monolitinis blokas arba gali būti sudarytas iš keturių diodų);
• filtro kondensatorius (atrodo kaip didelis blokas arba keli lygiagrečiai arba nuosekliai sujungti blokai), esantis bloko aukštos įtampos dalyje;
• tranzistoriai montuojami ant radiatoriaus (tai lauko darbininkai – maitinimo jungikliai).

Svarbu. Visos dalys yra lituojamos ir keičiamos vienu metu! Pakeitimas savo ruožtu kiekvieną kartą sukels maitinimo bloko perdegimą.

Tam tikrais tikslais perjungimo maitinimo šaltinį galima surinkti nepriklausomai nuo improvizuotų dalių. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Sudegę daiktai turi būti pakeisti naujais. Radijo rinka siūlo gausų maitinimo šaltinių dalių asortimentą. Gana lengva rasti gerų variantų už mažiausią kainą.

• įtampos kritimai;
• apsaugos trūkumas (tam yra kur, bet pats elementas neįmontuotas - taip gamintojai taupo).

Sprendimas šis perjungiamo maitinimo šaltinio gedimas:

• įdiegti apsaugą (ne visada įmanoma rasti tinkamą dalį);
• arba naudokite tinklo įtampos filtrą su gerais apsauginiais elementais (ne trumpikliais!).

Kita dažna maitinimo šaltinio gedimo priežastis neturi nieko bendra su saugikliu. Mes kalbame apie išėjimo įtampos nebuvimą su visiškai tinkamu tokiu elementu.
Sprendimas:

1. Išbrinkęs kondensatorius – reikia lituoti ir pakeisti.
2. Sugedęs droselis - būtina išimti elementą ir pakeisti apviją. Pažeista viela išvyniojama. Šiuo atveju posūkiai skaičiuojami. Tada tam pačiam apsisukimų skaičiui suvyniojama nauja tinkamos sekcijos viela. Prekė grąžinama į savo vietą.
3. Deformuoti tilto diodai pakeičiami naujais.
4. Jei reikia, detales patikrina testeris (jei vizualiai neaptinkama pažeidimų).

Visiškai įmanoma pasistatyti karšto oro litavimo stotį patiems. Ventiliatorius naudojamas kaip kompresorius, o gyvatė - kaip šildytuvas. Geriausias lituoklio temperatūros reguliatoriaus pasirinkimas yra grandinė su tiristoriumi.

Gedimo priežastys:

• neužkimškite ventiliacijos angų;
• užtikrinti optimalias temperatūros sąlygas – vėsinimą ir vėdinimą.

Ką reikia atsiminti:

1. Pirmasis įrenginio prijungimas atliekamas prie lempos, kurios galia yra 25 vatai. Tai ypač svarbu pakeitus diodus ar tranzistorių! Jei kur nors bus padaryta klaida arba nepastebėtas gedimas, praeinanti srovė nesugadins viso įrenginio.
2. Pradėdami darbą nepamirškite, kad elektrolitiniai kondensatoriai ilgą laiką išlaiko likutinę iškrovą. Prieš lituojant dalis, būtina trumpai sujungti kondensatoriaus laidus. Jūs negalite to padaryti tiesiogiai. Trumpas per varžą, didesnę nei 0,5 V.

Atsižvelgiant į įvykusių gedimų priežastis ir tipus, gali prireikti įvairių tipų įrankių, todėl būtina:

• atsuktuvų rinkinys su įvairių tipų ir dydžių darbiniais antgaliais;
• Izoliacinė juosta;
• replės;
• peilis su aštriais ašmenimis;
• lituoklis, lydmetalis ir srautas;
• pynė, skirta pašalinti nereikalingą lydmetalį;
• testeris arba multimetras;
• pincetai;
• vielos pjaustytuvai;

Sunkiausiais atvejais, kai neįmanoma nustatyti tikslios problemų priežasties, gali prireikti osciloskopo.

Diagnozavus ir nustačius netinkamo perjungimo maitinimo šaltinio veikimo priežastis, galite pradėti taisyti: