DIY perjungimo maitinimo adapterio remontas

Įprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis yra labai kompaktiškas ir gana galingas perjungimo maitinimo šaltinis.

Gedimo atveju daugelis jį tiesiog išmeta ir perka universalų maitinimo bloką nešiojamiesiems kompiuteriams pakeisti, kurio kaina prasideda nuo 1000 rublių. Tačiau daugeliu atvejų tokį bloką galite pataisyti savo rankomis.

Tai apie ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymą. Tai taip pat yra AC / DC maitinimo adapteris. Modelis ADP-90CD... Išėjimo įtampa 19V, maksimali apkrovos srovė 4,74A.

Pats maitinimo šaltinis veikė, o tai buvo aišku iš žalios LED indikacijos. Išėjimo kištuko įtampa atitiko nurodytą etiketėje – 19V.

Nenutrūko nei jungiamieji laidai, nei kištukas. Tačiau prijungus maitinimą prie nešiojamojo kompiuterio, akumuliatorius nepradėjo krauti, o žalias indikatorius ant jo korpuso užgeso ir švytėjo perpus mažesniu ryškumu.

Taip pat girdėti, kad agregatas pypsi. Tapo aišku, kad bando įsijungti perjungimo maitinimo šaltinis, tačiau dėl kažkokių priežasčių suveikė arba perkrovos, arba trumpojo jungimo apsauga.

Keletas žodžių apie tai, kaip galite atidaryti tokio maitinimo šaltinio korpusą. Ne paslaptis, kad jis pagamintas sandariai, o pats dizainas nereiškia išmontavimo. Tam mums reikia kelių įrankių.

Iš jo paimame rankinį dėlionę arba drobę. Drobę geriau paimti ant metalo su smulkiu dantu. Pats maitinimo šaltinis geriausiai suspaudžiamas veržlėje. Jei jų nėra, galite sugalvoti ir apsieiti be jų.

Toliau rankiniu dėlioniu pjauname į korpuso gylį 2-3 mm. korpuso viduryje išilgai jungiamosios siūlės. Pjovimas turi būti atliekamas atsargiai. Persistengus galite sugadinti plokštę arba elektroniką.

Tada paimame plokščią atsuktuvą plačiu kraštu, įkišame į pjūvį ir atsegame korpuso puses. Nereikia skubėti. Atskiriant korpuso puses turėtų įvykti būdingas spragtelėjimas.

Atidarius maitinimo bloko korpusą, šepetėliu ar šepečiu pašaliname plastiko dulkes, išimame elektroninį užpildą.

Norėdami patikrinti spausdintinės plokštės elementus, turėsite nuimti aliuminio radiatoriaus juostą. Mano atveju strypas buvo pritvirtintas prie kitų radiatoriaus dalių su skląsčiais, taip pat buvo priklijuotas prie transformatoriaus su kažkokiu silikoniniu sandarikliu. Aštriu kišeninio peilio ašmenimis pavyko atskirti strypą nuo transformatoriaus.

Nuotraukoje parodytas elektroninis mūsų bloko užpildymas.

Paties gedimo ilgai ieškoti nereikėjo. Dar prieš atidarydamas dėklą dariau bandomuosius posūkius. Po poros prisijungimų prie 220V tinklo kažkas sutraškėjo bloko viduje ir visiškai užgeso žalias indikatorius, rodantis darbą.

Apžiūrint korpusą buvo rastas skystas elektrolitas, kuris nutekėjo į tarpą tarp tinklo jungties ir korpuso elementų. Paaiškėjo, kad maitinimo blokas nustojo normaliai veikti dėl to, kad 120 uF * 420 V elektrolitinis kondensatorius „sutrenkė“ viršijus darbinę įtampą 220 V elektros tinkle. Gana įprastas ir plačiai paplitęs gedimas.

Kai kondensatorius buvo išmontuotas, jo išorinis apvalkalas subyrėjo. Matyt, dėl ilgo kaitinimo prarado savo savybes.

Apsauginis vožtuvas korpuso viršuje yra „išsipūtęs“ – tai tikras sugedusio kondensatoriaus požymis.

Štai dar vienas sugedusio kondensatoriaus pavyzdys. Tai kitoks nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris. Atkreipkite dėmesį į apsauginį įpjovą kondensatoriaus korpuso viršuje. Jis nulūžo nuo verdančio elektrolito slėgio.

Daugeliu atvejų PSU grąžinimas į gyvenimą yra gana lengvas. Pirmiausia turite pakeisti pagrindinį gedimo kaltininką.

Tuo metu po ranka turėjau du tinkamus kondensatorius. Nusprendžiau nemontuoti SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoriaus, nors jis buvo idealaus dydžio.

Faktas yra tas, kad jo maksimali darbinė temperatūra yra +85 0 C. Ji nurodyta ant korpuso. Ir jei manote, kad maitinimo korpusas yra kompaktiškas ir nevėdinamas, tada temperatūra jo viduje gali būti labai aukšta.

Ilgalaikis šildymas labai kenkia elektrolitinių kondensatorių patikimumui. Todėl sumontavau 68 μF * 450V talpos Jamicon kondensatorių, kuris skirtas darbinei temperatūrai iki 105 0 С.

Verta atsižvelgti į tai, kad natūralaus kondensatoriaus talpa yra 120 uF, o darbinė įtampa - 420 V. Bet turėjau įdėti mažesnės talpos kondensatorių.

Taisydamas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinius, susidūriau su tuo, kad labai sunku rasti kondensatoriaus pakaitalą. Ir esmė visai ne talpoje ar darbinėje įtampoje, o jos matmenyse.

Rasti tinkamą kondensatorių, kuris tilptų į ankštą korpusą, pasirodė nelengva užduotis. Todėl buvo nuspręsta sumontuoti tinkamo dydžio gaminį, nors ir mažesnės talpos. Svarbiausia, kad pats kondensatorius būtų naujas, kokybiškas ir darbinė įtampa ne mažesnė nei 420

450V. Kaip paaiškėjo, net ir su tokiais kondensatoriais maitinimo šaltiniai veikia tinkamai.

Sandarinant naują elektrolitinį kondensatorių, turite griežtai laikykitės poliškumo prijunkite kaiščius! Paprastai PCB turi „+" arba "–“. Be to, minusas gali būti pažymėtas juoda paryškinta linija arba ženklu dėmės pavidalu.

Neigiamoje kondensatoriaus korpuso pusėje yra juostelės pavidalo ženklas su minuso ženklu “–“.

Įjungdami pirmą kartą po remonto, laikykitės atstumo nuo maitinimo šaltinio, nes pakeitus jungties poliškumą, kondensatorius vėl „iššoks“. Dėl to elektrolitas gali patekti į akis. Tai labai pavojinga! Jei įmanoma, dėvėkite apsauginius akinius.

O dabar papasakosiu apie „grėblį“, ant kurio geriau nelipti.

Prieš ką nors keisdami, turite kruopščiai išvalyti plokštę ir grandinės elementus nuo skysto elektrolito. Tai nėra malonus užsiėmimas.

Faktas yra tas, kad kai sutrenkiamas elektrolitinis kondensatorius, jo viduje esantis elektrolitas išsiskiria dideliu slėgiu purslų ir garų pavidalu. Savo ruožtu jis akimirksniu kondensuojasi ant šalia esančių dalių, taip pat ir ant aliuminio radiatoriaus elementų.

Kadangi elementų montavimas yra labai sandarus, o pats korpusas mažas, elektrolitas patenka į labiausiai nepasiekiamas vietas.

Žinoma, galite apgauti ir neišvalyti viso elektrolito, tačiau tai kupina problemų. Apgaulė ta, kad elektrolitas gerai praleidžia elektros srovę. Tuo įsitikinau iš savo patirties. Ir nors maitinimo bloką valiau labai kruopščiai, bet nepradėjau lituoti droselio ir valyti paviršiaus po juo, paskubėjau.

Dėl to po maitinimo šaltinio surinkimo ir prijungimo prie elektros tinklo jis veikė tinkamai. Tačiau po minutės ar dviejų korpuso viduje kažkas sutraškėjo, užgeso maitinimo indikatorius.

Jį atidarius paaiškėjo, kad po droseliu likęs elektrolitas uždarė grandinę. Dėl to perdegė saugiklis. T3.15A 250V įvesties grandinėje 220V. Be to, trumpojo jungimo vietoje viskas apsinešė suodžiais, išdegė droselio laidas, kuris sujungė jo ekraną ir bendrą laidą spausdintinėje plokštėje.

Tas pats droselis. Perdegęs laidas buvo atstatytas.

Suodžiai dėl trumpo spausdintinės plokštės po droseliu.

Kaip matote, iššoko padoriai.

Pirmą kartą pakeičiau saugiklį nauju iš panašaus maitinimo šaltinio. Bet kai sudegė antrą kartą, nusprendžiau jį atkurti. Taip atrodo saugiklis ant plokštės.

Ir štai ką jis turi viduje.Jį galima nesunkiai išardyti, tereikia suspausti skląsčius korpuso apačioje ir nuimti dangtelį.

Norint jį atkurti, reikia pašalinti perdegusio laido likučius ir izoliacinio vamzdžio likučius. Paimkite ploną vielą ir lituokite ją vietoje savo. Tada surinkite saugiklį.

Kažkas pasakys, kad tai „klaida“. Bet aš nesutinku. Trumpojo jungimo atveju perdega ploniausias grandinės laidas. Kartais net vario takeliai ant PCB perdegs. Taigi tokiu atveju mūsų pačių pagamintas saugiklis atliks savo darbą. Žinoma, galite tai padaryti ir su plonu vieliniu džemperiu, prilituodami jį prie plokštės kontaktų.

Kai kuriais atvejais, norint išvalyti visą elektrolitą, gali tekti išmontuoti aušinimo radiatorius, o kartu su jais ir aktyvius elementus, tokius kaip MOSFET ir dvigubi diodai.

Kaip matote, skystas elektrolitas taip pat gali likti po ritės gaminiais, pavyzdžiui, droseliais. Net jei jis išdžius, ateityje dėl to gali prasidėti laidų korozija. Iliustratyvus pavyzdys yra prieš jus. Dėl elektrolito likučių vienas iš kondensatoriaus laidų įvesties filtre visiškai surūdijo ir nukrito. Tai vienas iš mano taisytų nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterių.

Grįžkime prie maitinimo šaltinio. Išvalius nuo elektrolitų likučių ir pakeitus kondensatorių, būtina patikrinti neprijungus prie nešiojamojo kompiuterio. Išmatuokite išėjimo įtampą prie išvesties kištuko. Jei viskas tvarkoje, mes surenkame maitinimo adapterį.

Turiu pasakyti, kad tai labai daug laiko reikalaujantis verslas. Pirmas.

PSU aušinimo radiatorius susideda iš kelių aliuminio briaunų. Tarpusavyje jie tvirtinami skląsčiais, taip pat klijuojami kažkuo, primenančiu silikoninį sandariklį. Jį galima išimti kišeniniu peiliuku.

Viršutinis radiatoriaus gaubtas prie pagrindinės dalies tvirtinamas skląsčiais.

Aušintuvo apatinė plokštė pritvirtinama prie PCB litavimo būdu, dažniausiai vienoje ar dviejose vietose. Tarp jo ir PCB dedama plastikinė izoliacinė plokštė.

Keletas žodžių apie tai, kaip pritvirtinti dvi korpuso puses, kurias pačioje pradžioje pjovėme dėlioniu.

Paprasčiausiu atveju galite tiesiog surinkti maitinimo šaltinį ir korpuso puses apvynioti elektros juostele. Bet tai nėra pats geriausias variantas.

Aš naudojau karšto lydalo klijus, kad suklijuotų dvi plastikines puses. Kadangi termo pistoleto neturiu, tai iš vamzdelio peiliu nupjaunu karšto lydalo klijų gabalėlius ir įdėjau į griovelius. Po to paėmiau karšto oro litavimo stotelę, nustatiau apie 200 laipsnių

250 0 C. Tada karšto lydalo klijų gabaliukus kaitino plaukų džiovintuvu, kol jie ištirpo. Klijų perteklių nuėmiau dantų krapštuku ir dar kartą išpūčiau plaukų džiovintuvu ant litavimo stoties.

Patartina neperkaitinti plastiko ir apskritai vengti per didelio pašalinių dalių įkaitimo. Man, pavyzdžiui, korpuso plastikas pradėjo šviesėti nuo stipraus šildymo.

Nepaisant to, viskas pasirodė labai gerai.

Dabar pasakysiu keletą žodžių apie kitus gedimus.

Be tokių paprastų gedimų, kaip užsikimšęs kondensatorius arba jungiamųjų laidų atskyrimas, taip pat yra, pavyzdžiui, atvira grandinė droselio išėjime tinklo filtro grandinėje. Čia yra nuotrauka.

Atrodytų, reikalas smulkmeniškas, pervyniojau ritę ir užsandarinau. Tačiau norint rasti tokį gedimą, reikia daug laiko. Iš karto aptikti neįmanoma.

Tikrai jau pastebėjote, kad dideli elementai, tokie kaip tas pats elektrolitinis kondensatorius, filtrų droseliai ir kai kurios kitos detalės, yra išteptos kažkuo panašiu į baltą sandariklį. Atrodytų, kam to reikia? Ir dabar aišku, kad su jo pagalba fiksuojamos didelės detalės, kurios gali nukristi nuo drebėjimo ir vibracijos, kaip ir šis droselis, kuris parodytas nuotraukoje.

Beje, iš pradžių jis nebuvo saugiai pritvirtintas. Šnekučiavosi – šnekučiavosi, ir nukrito, atimdamas kito maitinimo šaltinio gyvybę iš nešiojamojo kompiuterio.

Įtariu, kad nuo tokių banalių gedimų į sąvartyną siunčiami tūkstančiai kompaktiškų ir gana galingų maitinimo šaltinių!

Radijo mėgėjui toks impulsinis maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra 19 - 20 voltų ir apkrovos srovė 3-4 amperai, yra tik dievo dovana! Jis ne tik labai kompaktiškas, bet ir gana galingas. Paprastai maitinimo adapterių galia yra 40 vatų

Deja, rimtesnių gedimų atveju, pavyzdžiui, sugedus elektroniniams komponentams ant spausdintinės plokštės, remontą apsunkina tai, kad gana sunku rasti pakaitalą tam pačiam PWM valdiklio mikroschemai.

Net neįmanoma rasti konkrečios mikroschemos duomenų lapo. Be kita ko, remontą apsunkina gausybė SMD komponentų, kurių žymėjimas arba sunkiai įskaitomas, arba neįmanoma įsigyti pakaitinio elemento.

Verta paminėti, kad didžioji dauguma nešiojamųjų kompiuterių maitinimo adapterių yra pagaminti labai aukštos kokybės. Tai matyti bent jau iš apvijų dalių ir droselių, kurie yra sumontuoti tinklo filtro grandinėje. Jis slopina elektromagnetinius trukdžius. Kai kuriuose žemos kokybės maitinimo šaltiniuose iš stacionarių kompiuterių tokių elementų gali visai nebūti.

Perjungimo maitinimo šaltinis yra daugumoje buitinių prietaisų. Kaip rodo praktika, būtent šis įrenginys dažnai sugenda, todėl jį reikia pakeisti.

Aukšta įtampa, nuolat einanti per maitinimo šaltinį, neturi geriausio poveikio jo elementams. Ir tai ne apie gamintojų klaidas. Padidinus tarnavimo laiką, sumontavus papildomą apsaugą, galite pasiekti apsaugotų dalių patikimumą, tačiau jį prarasti ant naujai sumontuotų. Be to, remontą apsunkina papildomi elementai – tampa sunku suprasti visas gautos schemos subtilybes.

Gamintojai šią problemą išsprendė radikaliai, sumažindami UPS kainą ir paversdami jį monolitiniu, neatskiriamu. Tokie vienkartiniai prietaisai tampa vis dažnesni. Tačiau, jei jums pasisekė - sulankstomas blokas sugedo, savaiminis remontas yra visiškai įmanomas.

Veikimo principas yra vienodas visiems UPS. Skirtumai susiję tik su schemomis ir dalių tipais. Todėl gana paprasta suprasti gedimą, turint pagrindinių žinių apie elektros inžineriją.

Remontui reikės voltmetro.

Jis matuoja įtampą per elektrolitinį kondensatorių. Tai paryškinta nuotraukoje. Jei įtampa yra 300 V, saugiklis yra nepažeistas, o visi kiti susiję elementai (maitinimo filtras, maitinimo kabelis, įvesties droseliai) yra tvarkingi.

Yra modelių su dviem mažais kondensatoriais. Šiuo atveju normalų šių elementų veikimą liudija pastovi 150 V įtampa kiekviename iš kondensatorių.

Trūkstant įtampos, reikia suskambinti lygintuvo tiltelio diodus, kondensatorių, patį saugiklį ir pan. Saugiklių klastingumas yra tas, kad sugedę jie išoriškai niekuo nesiskiria nuo darbinių pavyzdžių. Gedimą galima aptikti tik skambinimo tonu – perdegęs saugiklis parodys didelį pasipriešinimą.

Radę sugedusį saugiklį, turėtumėte atidžiai išnagrinėti plokštę, nes ji dažnai sugenda kartu su kitais elementais.

• maitinimo arba lygintuvo tiltelis (atrodo kaip monolitinis blokas arba gali būti sudarytas iš keturių diodų);
• filtro kondensatorius (atrodo kaip didelis blokas arba keli lygiagrečiai arba nuosekliai sujungti blokai), esantis bloko aukštos įtampos dalyje;
• ant radiatoriaus sumontuoti tranzistoriai (tai lauko jungikliai - maitinimo jungikliai).

Svarbu. Visos dalys yra lituojamos ir keičiamos vienu metu! Pakeitus savo ruožtu, maitinimo blokas kiekvieną kartą perdegs.

Tam tikrais tikslais perjungimo maitinimo šaltinį galima surinkti atskirai nuo laužo dalių. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Perdegusius elementus reikia pakeisti naujais. Radijo rinka siūlo gausų maitinimo šaltinių dalių asortimentą. Gana lengva rasti gerų variantų už mažiausią kainą.

• įtampos kritimai;
• apsaugos trūkumas (jos vietos yra, bet pats elementas neįmontuotas - taip gamintojai taupo).

Sprendimas šis perjungiamo maitinimo šaltinio gedimas:

• įdiegti apsaugą (ne visada įmanoma rasti tinkamą dalį);
• arba naudokite tinklo įtampos filtrą su gerais apsauginiais elementais (be džemperių!).

Kita dažna maitinimo šaltinio gedimo priežastis neturi nieko bendra su saugikliu. Mes kalbame apie išėjimo įtampos nebuvimą su visiškai veikiančiu tokiu elementu.
Sprendimas:

1. Patinęs kondensatorius – reikia išlituoti ir pakeisti.
2. Nepavyko droselis - būtina išimti elementą ir pakeisti apviją. Pažeista viela išvyniojama. Šiuo atveju posūkiai skaičiuojami. Tada tiek pat apsisukimų vyniojama nauja tinkamos sekcijos viela. Dalis grąžinama į savo vietą.
3. Deformuoti tilto diodai pakeičiami naujais.
4. Esant reikalui detalės tikrinamos testeriu (jei vizualiai nepastebėta pažeidimų).

Visiškai įmanoma pasistatyti karšto oro litavimo stotį patiems. Ventiliatorius naudojamas kaip pūstuvas, o spiralė – kaip šildytuvas. Geriausias lituoklio temperatūros reguliatoriaus pasirinkimas yra tiristoriaus grandinė.

Sugedimo priežastys:

• neužkimškite ventiliacijos angų;
• užtikrinti optimalias temperatūros sąlygas – vėsinimą ir vėdinimą.

Ką reikia atsiminti:

1. Pirmasis įrenginio prijungimas atliekamas prie 25 vatų lempos. Tai ypač svarbu pakeitus diodus ar tranzistorių! Jei kur nors bus padaryta klaida arba nepastebėtas gedimas, praeinanti srovė nesugadins viso įrenginio.
2. Pradėdami darbą nepamirškite, kad ant elektrolitinių kondensatorių ilgą laiką lieka likutinė iškrova. Prieš lituojant dalis, būtina trumpai sujungti kondensatoriaus laidus. Jūs negalite to padaryti tiesiogiai. Jis turėtų būti trumpinamas per varžą, kurios vardinė įtampa didesnė nei 0,5 V.

Atsižvelgiant į įvykusių gedimų priežastis ir tipus, gali prireikti įvairių tipų įrankių, todėl būtina:

• atsuktuvų rinkinys su įvairių tipų ir dydžių darbiniais antgaliais;
• Izoliacinė juosta;
• replės;
• peilis su aštriais ašmenimis;
• litavimo mašina, lydmetalis ir srautas;
• pynė, skirta pašalinti nereikalingą lydmetalį;
• testeris arba multimetras;
• pincetai;
• Žnyplės;

Sunkiausiais atvejais, kai neįmanoma nustatyti tikslios problemos priežasties, gali prireikti osciloskopo.

Atlikus diagnostiką ir nustačius netinkamo perjungimo maitinimo šaltinio veikimo priežastis, galite pradėti taisyti: