Išsamiau: „Pasidaryk pats“ 2108 kėbulo remontas iš tikro meistro svetainei my.housecope.com.
Pirmasis buitinis priekiniais ratais varomas hečbekas, liaudiškai vadinamas „aštuoniu“, nuo surinkimo linijos nuriedėjo 1984 m., todėl VAZ 2108 kėbulą reikia reguliariai prižiūrėti. Šis automobilis buvo gaminamas 20 metų, o 2004 metais jį pakeitė tryliktas modelis.
Dėl didelės bagažinės ir patikimumo automobilis VAZ 2108 buvo labai populiarus tarp vartotojų. Dėl savo originalios formos automobilis buvo vadinamas „kaltu“.
2108 korpusas yra trijų durų visiškai metalinis pagrindas, pagamintas iš suvirintų ir nuimamų elementų. Be to, VAZ 2108 buvo patobulinta salono šildymo sistema ir tuo metu sumontuotas modernesnis prietaisų skydelis.
Naujasis VAZ automobilis labai išpopuliarėjo ir iki šiol keliauja keliuose. Atsižvelgiant į vidaus kelių sąlygas, VAZ 2108 kėbulo remontas yra kiekvieno automobilio savininko reikalas. Patyrę specialistai nenoriai imasi kūno atkūrimo darbų. Tai pats sudėtingiausias ir brangiausias remonto būdas.
Remontuodami patys galite sumažinti išlaidas ir įsigyti naują kėbulą. Tokio tipo remontas yra geriausias pasirinkimas kvalifikuotam transporto priemonės savininkui. Pirmiausia reikia įvertinti kėbulo būklę, išsiaiškinti, kurias dalis reikia keisti ir, atsižvelgiant į rezultatus, nustatyti reikalingo remonto tipą. Kapitalinis remontas susideda iš šių etapų:
surūdijusios dalys pakeičiamos naujomis;
svyrančios durys reguliuojamos;
pataisyti įlenkimai;
atkuriama bendra geometrija;
atliekamas dažymas, poliravimas.
Šio tipo remontas yra gana sudėtingas. Bet jūs galite tai padaryti iš dalies, pakeisti atskiras dalis, galite dažyti patys savo rankomis.
Nepriklausomai nuo to, kokio tipo remontą turite atlikti, būtina atlikti išmontavimo darbus.
Pirmas žingsnis yra atjungti visus laidus, einančius į durų vidų.
Nuimkite durelių atramą naudodami veržliaraktį.
Atsukant tvirtinimo varžtus reikia saugoti, kad durys nepasvirtų.
Prieš atsukdami tvirtinimo varžtus, pažymėkite jų padėtį. Tai palengvins vėlesnį dalies montavimą. Žymėti nereikia, jei gaubtas bus pakeistas nauju.
Nuimkite priekinio stiklo ploviklį ir lemputę.
Iš kišenės išimame laidus su laidais.
Atsukame varžtus ir nuimame gaubtą.
Jei ant automobilio uždėtas naujas gaubtas, vadinasi, išmontavimas baigtas. Vėlesnio senosios dalies montavimo atveju viela turi būti ištraukta iš vidaus, pririšant ją prie ryšulio su kabeliais. Tai padės nukreipti laidus į vietą.
Svarbu! Gaubtas gana sunkus, todėl su asistentu reikėtų nuimti ir sumontuoti naują.
Norėdami nuimti vidinę apdailą, turite nuimti skląsčius arba atsukti varžtus.
Išjungiame maitinimą ir ištraukiame laidus.
Atjunkite stoteles.
Atsukame dangtelio tvirtinimo varžtus ir nuimame nuo automobilio.
Radiatoriaus grotelės. Nuimti groteles lengva, jei gaubtas jau buvo nuimtas.
Atjunkite tvirtinimo varžtus.
Išspaudžiame plastikinį skląstį.
Nuimame groteles iš automobilio.
Norėdami nuimti priekinį buferį, turite atsukti dvi veržles, kurios pritvirtina jį prie laikiklių, ir tvirtinimo varžtus.
Atsukus veržles ir varžtus, galinį buferį galima lengvai nuimti.
Automobilių tvirtinimo detalės dažniausiai būna korozijos, todėl ardant ir atliekant remonto darbus jas reikėtų apdoroti specialiu tirpalu.
Dalinis VAZ 2108 kėbulo remontas „pasidaryk pats“ gali būti dviejų tipų:
su dažymu;
restauravimo darbai, kuriems nereikia dažyti.
Pertraukiamoji korozija gali būti pašalinta suvirinant. Norėdami tai padaryti, turite nupjauti ir išvalyti supuvusią vietą. Suvirinimo aparatu suvirinkite naujo metalo lopinėlį.
Jei skylė maža, galima naudoti specialų užpildą. Vieta aplink skylę nuvaloma švitriniu popieriumi nuo visų rūšių nešvarumų. Iš stiklo pluošto išpjaunamas pleistras. Iš vidaus uždedamas laikinas pagrindas, o stiklo audinys padengiamas epoksidine derva. Kitas žingsnis yra dažymas. Šią operaciją reikia atlikti kuo greičiau, kad paviršiui sąveikaujant su oru neatsirastų korozinis procesas. Kadangi pačiam išsirinkti tinkamą dažų spalvą labai sunku, geriau kreiptis į specialistą. Automobilių dažymas, atliktas servise, užtikrins aukštą kokybę ir patikimumą.
Jei nedidelis kūno plotas yra korozija, galite naudoti specialius junginius. Rūdis taip pat galima pašalinti žibalu, pieno rūgštimi, cinko chloridu ar actu.
Norint savo rankomis ištaisyti nedidelio ploto deformacijas, yra šiuolaikinės technologijos, kurių naudojimas nereikalauja vėlesnio dažymo. Viena iš tokių naujovių – naudojant specialius klijus vietoje deformacijos įrengiamas specialus siurbtukas, o įdubimas ištraukiamas į išorę. Toks remontas nereikalauja profesionalaus pasirengimo ir specialių įgūdžių.
Nepaisant to, kad aštuntos figūros kėbulas yra gana tvirtas, tačiau juo negalima važiuoti kaip lenktyniniu automobiliu, todėl nusprendžiau pasigaminti rėmą (pastaba - keturių ratų pavara, rėmas ir dvi ašys laikomi įprastais. automobilis).
Vienas iš 2108 kėbulo trūkumų yra jo silpnumas, palyginti su priekiniais ratais, atsitrenkiant į iškilimą, pavyzdžiui, į bortelį ar didelį akmenį. Tai dažniausiai sulaužo krabą.
Jei įrengiate gerą krabą, jis ištraukia savo priedus. Jei riešutus verdate 12 vietoj riešutų 10, tada šoninių elementų stiprumo nebeužtenka.
Pakėlėme savo VAZ 2108 ant keltuvo ir ilgai žiūrėjome į tarpiklius ir svirtis, galvodami, kaip / ką / kur užkabinti. Pagrindinis dalykas, kuris mus domino – kokių medžiagų ir kiek reikės.
Suskaičiavome ir nusipirkome 18 metrų stačiakampių geležinių vamzdžių, kurių sienelių plotis 3 mm 80 × 40, 50 × 50 ir 60 × 30, po 6 metrus.
Žvelgiant į ateitį, pasakysiu, kad tai buvo 80 × 40 vamzdžiai, netelpa daug. Reikėjo paimti 70 × 40 mm. Kitaip tariant, 80 mm tilps į senų šoninių elementų likučius, bet sunkiai, daugiau darbo lenkiant. Ir galų gale paaiškėja, kad jei jūs pagaminsite vamzdžius iš 70 mm, tada standumas būtų didesnis nei taip. Bet jau per vėlu keistis. Vamzdžiai jau nupirkti ir pristatyti.
Pradėjome nuo ratų arkų, tarpikliai buvo nupjauti beveik visiškai. Liko tik pagrindinių dalių vidinės dalys (dešinė-kairė) ir dalis purvasargių skardinių. Tiesą sakant, likusios šoninių elementų dalys tarnaus kaip purvo atvartai. Vėliau viskas buvo išmatuota ir iš kartono maketuota, tada vietoje pakoreguota.
Vėliau išilgai šio modelio buvo išlenktas vamzdžio gabalas (80x40x3mm). Taikoma ant senos dėžutės ir patobulinta.
Tada šios dvi dalys buvo suvirintos į vieną ir sujungtos.Tada švariai išvirė ir siūles nuvalė. Išėjo du lenkti vamzdžiai.
Vairuotojo ir keleivio kojų srityje, kur jau buvo nupjauta išorinė seno špagato dalis, vidinė dalis nupjauta išilgai viršutinio kampo, o vertikali dėžės dalis kūju įlenkta į korpusą. . Iki grindų skardos ir šiek tiek toliau, šiek tiek sutraiškant lygintuvą.
Be to, į slenksčius buvo įkalti 60 × 30 vamzdžių gabalai. Trumpas – kažkur iki pusės metro. Šie vamzdžiai bus pritvirtinti prie tų 80 x 40 išlenktų tarpelių.
O iš apačios (nors į slenkstį jie įsmeigti į vidų, bet apatinė slenksčių pusė nupjauta iki ilgio) prie jų bus suvirinami vamzdžiai su persidengimu, kuris eis atgal, kol bus pritvirtinta galinė pakabos sija.
Be to, prie tų lenktų 80 × 40 špagų jie suvirino stryles nuo 60 × 30 vamzdžio iki krabų, kaip matote nuotraukoje. Tiksliau iki 5 mm storio kampo, ant kurio prisukamas krabas. Ir visa tai buvo pririšta prie priekinių lenktų vamzdžių galų mažais vertikaliais 80 × 40 vamzdžių gabalėliais.
Po to šie elementai buvo visiškai suvirinti. Tuo pačiu metu buvo šiek tiek sustiprintos skersinių svirčių tvirtinimo detalės. Kai visa tai užvirė, reikėjo nuolat žiūrėti, kad niekas salone ir po gaubtu nepūstų nuo sąlyčio su įkaitusia lygintuvu. Taip pat turėjau tvarkyti laidus, kad nesudegčiau. Variklis nebuvo ištrauktas. Tik visokios smulkmenos, tokios kaip baterija ir bakai.
Galinės dalys gerai pririštos prie tų vamzdžių, kurie įkalami į slenksčius. Prieš tai jie buvo šiek tiek pakoreguoti horizontaliai.
Vėliau 60 × 30 vamzdžiai buvo suvirinti iš apačios ir pririšti prie vamzdžių, kurie buvo kalami į slenksčius. Kitaip tariant, ilgi išilginiai vamzdžiai nuo maždaug galinių arkų iki priekinių domkrato platformų.
Jie nusprendė neliesti galinių domkrato platformų. Jie tiesiog išpjauna jiems skyles vamzdžiuose, nepaisant to, šių vamzdžių stiprumas su marža.
Šių ilgų vamzdžių priekiniai kraštai buvo padaryti pasvirę (kad neįliptų į kanapes) ir suvirinti, nupjauti gale.
Jie laikinai atsisakė prie šio rėmo pririšti priekinių pakabų stiklus. Jie sumanė nuvesti 60 × 30 vamzdį šalia (labai sandariai) prie priekinio korpuso stulpelio. Išilgai purvasargio išorinės pusės buvo paleistas kanalas iki priekinio stiklo krašto. Po to ėjau įstrižai į priekį – žemyn, aplenkdamas platformą, kuri yra kairėje po akumuliatoriumi, o dešinėje – po plovimo statinėmis.
Savotiškas apskritimas aplink priekinę pakabos atramą. Bet jie taip ir nesuprato, kaip po to prikabinti sparnus. Jie pritvirtinami varžtais nuo galo iki kėbulo statramsčio. Ši vieta turi būti visiškai pertvarkyta. Apskritai nusprendėme kol kas neliesti.
Visa iškepusi buvo padengta antikorozine medžiaga. Esant galimybei, salone buvo išvalytos grindys, ant jų užpiltos praktiškai dvi skardinės aerozolinės bituminės mastikos. Norėjau ten dėti izoliaciją, bet kažkaip neradau parduotuvėse. Taip ir palikau. Kaip nusipirkti izoliaciją ant grindų išpilstysiu dar vieną skardinę ir uždėsiu izoliaciją ant bitumo.
Tada pusę dienos surinkau saloną ir užsegiau sparnus. Paaiškėjo, kad vienas žmogus gana pajėgus pakabinti buferį. Net ir be lifto.
Paprastai procesas baigiamas arba sustabdomas atsižvelgiant į tai, kas buvo pasiekta.
Dėl rėmo montavimo automobilis pasunkėjo apie 50..60 kilogramų. Atrodė, kad tai neturėjo didelės įtakos dinamikai, neįsibėgėjo lėčiau.
Svorio centras šiek tiek nukrito – rėmas visas apačioje. Be to, svorio centras šiek tiek pasislinko į priekį. Bet aš to nepajutau.
Korpuso sukimo standumas šiek tiek padidėjo. Dabar statant vieną ratą ant kelkraščio bagažinės durelės taip nesikreipia. Bet vis tiek – didesnio standumo troškimas. Suvirinsiu kryžių iš vamzdžių už galinės sėdynės atlošo.
Apskritai, pagrindinis dalykas, dėl kurio jis buvo sukurtas, yra ne standumas, o stiprumas. Tai yra, kad atsitrenkus į kliūtį kūnu nieko nenutiktų. Priešingu atveju jūs to nematysite. Nuo rėmo montavimo niekur kitur rimtai nesikišau.
Pastačiau automobilį lygiai ant keturių kelmų ir nuėmiau ratus. Dar kartą pažvelgiau į visą šią gėdą. — Na, su Dievu! Šlifuoklio sūpynės ir pirmieji susmulkinto metalo gabalai jau rėžėsi į grindis.
Kad ardymo metu neatimtų kūno, jis kampų pagalba pririšo asilą prie snukučio durų angose, privirindamas juos prie statramsčių. Pirmiausia per vidurį nupjaunu grindis. Grindų kraštai, kur jie jungiasi su gretimomis kūno dalimis, turėjo būti išgręžti suvirinimo taškuose ir kniedyti. Slenksčiai, tiksliau, kas iš jų liko, nusprendė jų kol kas neliesti. Po dviejų valandų dugnas buvo visiškai pašalintas ...
Čia mane ištiko dar vienas nusivylimas. Visiškai supuvusios buvo ir priekinės dalys, ta dalis, kuri patenka į saloną.
Aš taip pat turėjau juos nusipirkti. Nuvežiau gamyklą surinktą. Jie yra tiesiogiai su priekiniais lizdais. Išbandžiau, sugalvojau, pažymėjau. Nupjaunu supuvusią dalį. Iš naujų atitinkamai iškirpau naujus remv įdėklus, atsargiai kniedijau dalis viena nuo kitos.
Į jungtį įdėjau naują tarpiklį. Grožis!
Dabar reikia viską gerai suvirinti. Spar yra pagrindinių dalykų pagrindas. Virtas sandūroje, priklijuotas kraštus prie gretimo metalo (kur jis buvo gyvas). Nupjautos ir apatinės arkų dalys.
Čia pravertė Toyota variklio dangtis. Nuėmiau matmenis, iškirpau pleistrą. Iš išorės jį sulenkiau špato pavidalu. Išbandžiau. Teko dažnai pasimatuoti, nes tokiu atveju geriau neskubėti. Pleistro kraštai nušveisti iki metalo. Ten, kur neplanavau gaminti, nieko nevaliau. Vis dėlto japoniškas metalas yra gerai apdirbtas (todėl paliko gamyklinius dažus). Pasirodė kažkas tokio.
Kas 1,5-2 cm gręžė skyles.Gamyklinio suvirinimo intervalas yra kažkur 7-8 cm. Skirtumas juntamas. Iš karto pasakysiu: kuo dažniau suvirinami taškai, tuo didesnis korpuso standumas. Pajutau tai savo pavyzdžiu. Paruoštą metalą jis prispaudė spaustukais prie koto ir, dėl ištikimybės, pora savisriegių varžtų.
Iš antros pusės viską dariau taip pat. Toliau suvirinau dešinės ir kairės pusės elementų pratęsimus. Čia labai svarbu, kad jie būtų toje pačioje plokštumoje grindų atžvilgiu, kitaip kils problemų montuojant grindis vietoje. Kai baigėsi epas su sparnais, jis pradėjo bandyti ant lovio. O šios dalys. Visos kreivės yra įstrižos. Išmatavau įstrižaines - jos nebuvo lygios. Na, mes jį pritaikysime vietoje. Teko nešti dugną per bagažinę. Kito kelio nėra. O blaivaus padėjėjo būtinai reikia. Oi, kaip vienam nepatogu.
Aš padėjau dugną arti vieno slenksčio. Kita vertus, buvo maždaug centimetro tarpas. Štai kur kreivumas pakyla. Centravau lovio centrą – iš abiejų pusių pasirodė po pusę cento. Paimti slenksčius į vidų nėra margumas! Todėl paimame plaktuką ir pradedame tiesinti vonią, kad jos kraštus prispaustų slenksčių kraštais. Noriu atkreipti dėmesį, kad šios procedūros galima išvengti. Todėl išmatuokite dalis iš karto po pirkimo. Na, visa vonia vietoje.
Stambiu švitriniu popieriumi išvalome nuo jo gabenimo gruntą ir darome grąžtus. Gale, išilgai užpakalinių tvarsčių saugos diržų tvirtinimo taškuose, priekyje ir išilgai koto ilgintuvų.
Tada viską išverdame.
Tęsinys… Paspaudžiame pirštą ... Komentuoti.
Pirmasis vietinis „hečbekas“ su priekiniais varančiaisiais ratais „Vaz 2108“ buvo gaminamas 20 metų, nuo 1994 iki 2004 m. Savo asortimente šis automobilis tapo tolesnių „aštuntos“ ir „devintos“ šeimų modelių protėviu. Iš pradžių jėgainė buvo 1,3 litro 65 litrų darbinio tūrio variklis. su., kuris buvo komplektuojamas su 4 laipsnių pavarų dėže. Nors automobilio kaina buvo gana aukšta, aštuntukai buvo populiarūs dėl didelės bagažinės tūrio ir patikimumo, reikia pastebėti, kad tais laikais šie parametrai buvo itin reikšmingi.
Žmonės aštuonetą vadino „kaltu“ dėl pirminės kampinės formos. Kėbulas, savo ruožtu, yra visiškai metalinis rėmas, pagamintas iš kelių elementų (tiek suvirintų, tiek nuimamų – priekinių sparnų, durų ir galinio dangčio).
Durų nuėmimas.
Bagažinės dangčio nuėmimas.
Gaubto nuėmimas.
Radiatoriaus grotelių ir buferių nuėmimas.
Toliau jūsų dėmesį kviečia trumpa fotoinstrukcija „Kėbulo remontas VAZ 2108“.
Pirmiausia reikia atjungti visus laidus, einančius į durų vidų (maitinimas garsiakalbiams, elektriniai langai, signalizacija);
Durų išmontavimas prasideda nuo durų atidarymo ribotuvo nuėmimo, tam tikslui, naudojant veržliaraktį ant "10", atsukami du varžtai, kurie pritvirtina jį prie stovo;
Tada atsukame varžtus, tvirtinančius durelių vyrius prie automobilio statramsčio, tuo pačiu laikome, kad durys nesikreiptų.
Patarimas! Kadangi durys labai masyvios, geriausia ardyti su asistentu.
Vidinis dekoratyvinis pamušalas yra pritvirtintas prie korpuso savisriegiais arba skląsčiais. Norėdami jį nuimti, turite atsukti varžtus arba atitinkamai nuimti skląsčius;
Išjunkite valstybinio numerio apšvietimo maitinimą ir ištraukite laidus iš vidinės ertmės;
Laikydami dangtelį, atsukite ir atjunkite stabdžius;
Atsukame varžtus, tvirtinančius dangtelį prie vyrių, ir nuimame.
Patarimas! Gaubtas gana sunkus, todėl rekomenduojama jį nuimti su asistentu.
Prieš atsukdami tvirtinimo varžtus, pažymėkite jų padėtį, kad vėliau būtų lengviau sumontuoti gaubtą... Atitinkamai, pakeitus gaubtą į naują, varžtų žymėti nereikia;
Atjunkite priekinio stiklo plovimo vamzdelį;
Atjungiame variklio skyriaus apšvietimo žibintą, patį žibintą taip pat galima išmontuoti, kad nesugadintumėte jo montuojant variklio dangtį;
Iš vidinės kišenės išimame laidus;
Atsukame tvirtinimo varžtus ir nuimame gaubtą nuo laikiklių.
Patarimas! Jei bus montuojamas senas gaubtas, išilgai vidinio kanalo reikia traukti laidą, prieš tai pririšus jį prie diržų su laidais. Taip vėliau bus lengviau ištraukti laidus į vidinę gaubto kišenę.
Atjunkite poveržlę ir apšvietimo lemputę
Kadangi gaubtas jau buvo nuimtas, groteles pašalinti nėra sunku:
Atsukame du varžtus, tvirtinančius jį prie korpuso;
Plastikinis skląstis išspaudžiamas;
Įdėję šiek tiek pastangų, išimame iš automobilio.
Išmontuokite radiatoriaus groteles
Buferiai pagaminti iš plastiko lydinio, pasižyminčio aukštomis elastingumo savybėmis, kurios leidžia bamperiui nesprogti dėl stiprių deformacijų ir smūgių.Priekinį buferį pradedame nuimti atsukdami dvi veržles, tvirtinančias jį prie kėbulo laikiklių iš abiejų pusių.
Baigiame atsukdami du varžtus taip pat iš abiejų korpuso pusių.
Norint nuimti galinį buferį, reikia iš abiejų pusių atsukti po dvi veržles ir varžtą, pritvirtinantį buferį prie automobilio kėbulo pagrindo.
Patarimas! Riešutai greičiausiai yra labai jautrūs korozijai, todėl rekomenduojama juos iš anksto apdoroti specialiomis priemonėmis.
Priminsiu, kad šis pasiruošimas buvo atliktas VAZ 2108 kėbulo kapitaliniam remontui, į kurį įeina ir vėlesnis viso automobilio dažymas. Tada pabandykite į paieškos sistemą įvesti užklausą: „VAZ 2108 kėbulo remontas, vaizdo įrašas, nuotrauka“, ir jūs patys pamatysite, koks sunkus ir brangus šis procesas. Kokie yra šios „painiosiausios“ automobilio atgimimo dalies etapai? Taigi:
Surūdijusių elementų ir jų dalių keitimas;
Sulenktų durų reguliavimas;
Įlenkimų ir "suoliukų" taisymas;
Bendros kūno geometrijos atkūrimas;
Dažymas, poliravimas.
Jei kėbulo kapitalinį remontą daugiau ar mažiau supratome, tuomet verta šiek tiek iš arčiau susipažinti su daliniu kėbulo remontu arba atskirų jo dalių remontu. Nors kas mums trukdo atlikti dalinį kapitalinį remontą, ar ne?
Tokiu atveju suvirinimo aparato pagalba, prieš tai išpjovę ir išvalę supuvusias vietas, suviriname lopinėlius iš „šviežio“ metalo.
Tas pats efektas pasiekiamas be suvirinimo naudojant junginius, kurių pagrindą sudaro epoksidinės dervos ir stiklo pluoštas. Šie metodai naudojami esant mažiems korozijos židiniams.
Čia taip pat Stiklo audinys ir epoksidinė derva yra naudingi kurio pagalba viduje klijuojami įtrūkimai ir atkuriamos nuskeltos dangos dalys. Taip pat dėl patikimumo įtrūkimai papildomai lituojami lituokliu.
Šiuo atveju būtinas suvirinimas argonu.
Nors buitinių meistrų įgūdžiai ir vaizduotė tokių gudrybių neparodė.
Naudojant šiuolaikines technologijas, yra daugybė dažų atstatymo galimybių.
Rimtus dažų pažeidimus teks taisyti gruntu, glaistu ir purkštuvu.
