„Pasidaryk pats“ monitorių samsung 2380 remontas

Puslapiai 1

Norėdami pateikti atsakymą, turite prisijungti arba užsiregistruoti.

• t.iva
• Naujas narys
• Neaktyvus

• Registruota: 2015-12-29
• Įrašai: 2

Gera diena! Monitorius – Samsung, SyncMaster F2380. 2013 m. netyčia išjungiau ekrano meniu mygtukus monitoriaus apačioje https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, bet meniu veikė, problemų nebuvo, nors ekrano meniu visai nenaudojau. 2015 m. gruodžio pradžioje staiga pasirodo mano ekrano meniu, mygtukų visiškai neliečiau ir jis nedingo, paspaudus "meniu" mygtuką dingo 1 sekundei ir vėl pasirodė. Nunešiau monitorių į servisą, ten man pasakė, kad sulaužiau mygtukus ir dėl to pasirodo meniu. Sutaisė, už 50 grivinų, anot jų žodžių, bėda buvo mygtukuose. Po dviejų savaičių ryte nuėjus prie kompiuterio ekrane pasirodė, kad nėra signalo, atjungiau laidus, tai darant porą kartų perkrovus kompiuterį, monitorius įsijungdavo, bet pradėdavo užgesti kaskart. 5 sekundes, bet galite dirbti kompiuteriu, atrodo taip ... mielai atsakysiu.

• 
• Sarmat_134rus
• Moderatorius
• Neaktyvus

• Kur: RF
• Registruota: 2014-12-23
• Įrašai: 449

t.iva (Taras) monitoriu reikia isardyti ir paziureti i patinusius kanalus, jame yra imontuotas maitinimo blokas. Galima sutikti kokį junginį. Aš beveik parašiau apie foninio apšvietimo lempas

- juk monitorius yra LED-ovsky

• 
• Andrejus Kachovičius
• Administratorius
• Neaktyvus

• Kur: Ukraina
• Registruota: 2013-01-18
• Įrašai: 2,163

Buvo vienas toks monitorius (meniu visai nebuvo pašalintas). Nuėmė skydelį, nuvalė mygtuką, perlitavo kontaktus, atrodo veikia. Ir kas jam dabar darosi. sunku atsakyti.

• t.iva
• Naujas narys
• Neaktyvus

• Registruota: 2015-12-29
• Įrašai: 2

Atidaviau i Samsung servisa, suremontavau ir ta diena pasiimciau, sumokejau 220 UAH. Kai atėjau pasiimti tai padariusio žmogaus, to dar nebuvo, o, anot monitorių davusios merginos, problema buvo mygtukuose, bet daugiau nieko paaiškinti negalėjau. Ačiū už atsakymus!

Taip jau sutapo, kad kartą beveik 11 metų ištikimai man tarnavusio Samsung 740N monitoriaus ekranas staiga užgeso beveik iškart jį įjungus. Kiti bandymai įjungti ir išjungti buvo nesėkmingi, nes pagal signalus iš garso plokštės operacinė sistema buvo sėkmingai pakelta, paaiškėjo, kad problema slypi monitoriuje. Žinoma, radijo mėgėjas negali taip lengvai išmesti seno elektroninio prietaiso, nepabandęs jo pataisyti, na, ar raskurochit sugedęs prietaisas dalimis, tada kaip sekasi.

Greita paieška [1-6] parodė, kad dažniausia tokio tipo monitorių problema – maitinimo šaltinio elektrolitinių kondensatorių gedimas. Apskritai, net pats pradedantysis radijo mėgėjas gali atlikti tokį remontą, todėl monitoriaus pirkimo vietoje galite nusipirkti keletą radijo komponentų, o tai yra keliomis eilėmis pigiau, už savo kainą. į laiką, žinoma, neatsižvelgiama. Bet norint ką nors suremontuoti, pirmiausia reikia patekti į monitoriaus vidų, tai padaryti atsargiai, be žymių ant korpuso, bene sunkiausia remonto dalis. Pirmiausia monitorių reikia padėti žemyn, kad nebūtų pažeistas ekrano paviršius, po to atsukti stovą laikančius varžtus.

Galinį monitoriaus dangtelį laiko skląsčiai, esantys aplink monitoriaus korpuso perimetrą. Norėdami atidaryti skląsčius, į tarpą tarp ekrano rėmo ir galinio dangtelio įkiškite stiprų ploną daiktą, pvz., nereikalingą plastikinę kortelę ar metalinę liniuotę, tada paeiliui ir lėtai atsukite visus dangtelį laikančius skląsčius. Po galiniu viršeliu prieš mus iškyla toks reginys.Kita nuotrauka taip pat pašalino dangtelį, dengiantį foninio apšvietimo lempų maitinimo jungtis.

Pažymėtina, kad aukščiau esančioje nuotraukoje matomas metalinis korpusas, prie kurio pritvirtinta dauguma konstrukcinių elementų, galinio dangtelio pagalba fiksuojamas norimoje padėtyje ir prie nieko daugiau nepritvirtina. Prieš toliau išardydami monitorių, atidžiai dokumentuokite visų vidinių jungčių laidus. Tiesa, tikra galimybė supainioti jungtis yra tik foninio apšvietimo lempų maitinimo jungtims.

Tik tuo atveju pataisome likusių jungčių padėtį.

Dabar iš tikrojo ekrano galite nuimti korpusą su jame pritvirtintomis spausdintinėmis plokštėmis.

Tada nuimame maitinimo plokštę.

Kaip ir tikėtasi, plokštėje matomi trys sugedę elektrolitiniai kondensatoriai.

Galiausiai atjungiame maitinimo plokštę ir nuimame apsauginę plėvelę, dengiančią plokštę nuo spausdintų laidininkų pusės, ši plėvelė laikoma ant 3 plastikinių segtukų.

Be akivaizdžiai sugedusių kondensatorių, kai kuriuose apžvelgtuose šaltiniuose rekomenduojama pakeisti kondensatorių C107 prevenciniais tikslais.

Ši radijo dalis buvo pakeista 47 μF x 250 V kondensatoriumi.

Kaip nurodė apžvelgti šaltiniai, saugiklis F301 sugenda kartu su kondensatoriais. Nuotraukoje tai žalias radijo komponentas, kuris matomas šalia išsipūtusių elektrolitinių kondensatorių.

Nuo plokštės pašaliname įtartinus ir aiškiai pažeistus radijo komponentus. Pagrindiniai kaltininkai – šių eilučių autorius 2017 metų gegužės 9 dieną liko be kompiuterio.

Vietoj sugedusių radijo komponentų montuojame panašius kondensatorius. Vietoj 3 A saugiklio sumontuotas 3,15 A saugiklis su litavimo laidais.

Po surinkimo monitoriaus veikimas buvo pilnai atstatytas, po trijų savaičių intensyvaus naudojimo jokių nukrypimų darbe nepastebėta. Medžiagos autorius yra Denev.

Jame nėra varžtų, bet nesuprantu kokia seka ardyti.. pirma, rėmą, aplink matricą nuplėšti, matyt.

Ar monitorių išardant lengviau sulaužyti nei nešiojamąjį kompiuterį? Kai ką prisiminiau apie jo kainą. Ir pasidarė baisu.

Jei tik būtų išmontavimo instrukcijos.

Haha. Ir aš tai supratau!! Aš tikrai savimi patenkintas. pirmasis monitorius išardytas ir vėl surinktas.

Ir man iš karto kilo klausimas: Yra 2 lentos ir pati matrica.

1) 2 lentos tarpusavyje sujungtos laidais. Ar galima pailginti šiuos laidus?

2) Plokštės prijungtos prie matricos su laidais į foninį apšvietimą (kiek suprantu) ir prie ekrano.

Ar galima pailginti laidus, kurie tiekia foninį apšvietimą?

• 

Ar sugedo jūsų televizorius, radijas, mobilusis telefonas ar virdulys? Ir jūs norite sukurti naują temą apie tai šiame forume?

Pirmiausia pagalvokite apie tai: įsivaizduokite, kad jūsų tėčiui/sūnui/broliui skauda apendicitą ir iš simptomų žinote, kad tai tik apendicitas, bet nėra jo išpjovimo patirties, kaip ir priemonės. Ir jūs įjungiate kompiuterį, prisijungiate prie interneto medicinos svetainėje su klausimu: „Padėkite iškirpti apendicitą“. Ar supranti visos situacijos absurdiškumą? Net jei jie jums atsakys, verta atsižvelgti į tokius veiksnius kaip paciento diabetas, alergija anestezijai ir kiti medicininiai niuansai. Manau, kad niekas to nedaro realiame gyvenime ir rizikuos pasitikėti savo artimųjų gyvybe su patarimais iš interneto.

Tas pats yra ir radijo aparatūros remonte, nors, žinoma, visa tai yra materialinė šiuolaikinės civilizacijos nauda ir nesėkmingo remonto atveju visada galite nusipirkti naują LCD televizorių, mobilųjį telefoną, iPAD ar kompiuterį. O tokios įrangos remontui bent jau reikia turėti atitinkamą matavimo (osciloskopą, multimetrą, generatorių ir t.t.) ir litavimo įrangą (plaukų džiovintuvą, SMD-karštą pincetą ir kt.), scheminę schemą, jau nekalbant reikiamų žinių ir remonto patirties.

Panagrinėkime situaciją, jei esate pradedantysis / pažengęs radijo mėgėjas, lituojantis visokius elektroninius įtaisus ir turintis kai kuriuos reikiamus įrankius. Taisymo forume sukuriate atitinkamą temą su trumpu „paciento simptomų“ aprašymu, ty.pavyzdžiui, „Samsung LE40R81B televizorius neįsijungia“. Tai kas? Taip, gali būti daug priežasčių neįsijungti - dėl maitinimo sistemos gedimų, procesoriaus problemų ar mirksinčios programinės įrangos EEPROM atmintyje.
Patyrę vartotojai gali rasti pajuodusį elementą lentoje ir prie įrašo pridėti nuotrauką. Tačiau nepamirškite, kad šį radijo elementą keičiate tokiu pat – dar ne faktas, kad jūsų įranga veiks. Paprastai kažkas sukėlė šio elemento degimą ir kartu su juo galėjo „patraukti“ keletą kitų elementų, jau nekalbant apie tai, kad neprofesionalui gana sunku rasti perdegusį m/s. . Be to, šiuolaikinėje įrangoje beveik visuotinai naudojami SMD radijo elementai, kuriuos lituojant ESPN-40 lituokliu arba kinišku 60 vatų lituokliu rizikuojate perkaisti plokštę, nulupti takelius ir pan. Vėlesnis atkūrimas bus labai, labai problemiškas.

Šio įrašo tikslas nėra joks remonto dirbtuvių PR, bet noriu jums pranešti, kad kartais savaiminis remontas gali būti brangesnis nei nuvežimas į profesionalias dirbtuves. Nors, žinoma, tai yra jūsų pinigai, o kas geriau ar rizikingiau, priklauso nuo jūsų.

Jei vis dėlto nuspręsite, kad galite savarankiškai suremontuoti radijo įrangą, kurdami įrašą būtinai nurodykite visą įrenginio pavadinimą, modifikaciją, pagaminimo metus, kilmės šalį ir kitą išsamią informaciją. Jei yra diagrama, pridėkite ją prie įrašo arba pateikite nuorodą į šaltinį. Parašykite kiek laiko pasireiškia simptomai, ar buvo viršįtampių maitinimo įtampos tinkle, ar prieš tai buvo remontas, kas buvo daroma, kas tikrinta, įtampos matavimai, oscilogramos ir kt. Iš pagrindinės plokštės nuotraukos, kaip taisyklė, mažai prasmės, iš pagrindinės plokštės nuotraukos, padarytos mobiliuoju telefonu, nėra jokios prasmės. Telepatai gyvena kituose forumuose.
Prieš kurdami įrašą, būtinai pasinaudokite paieška forume ir internete. Perskaitykite atitinkamas temas poskyriuose, galbūt jūsų problema yra tipiška ir jau aptarta. Būtinai perskaitykite straipsnį Remonto strategija

Jūsų įrašo formatas turėtų būti toks:

Iš karto ištrinamos temos pavadinimu „Padėkite pataisyti Sony televizorių“, kurių turinys „sugedęs“ ir pora neryškių atsukto galinio dangtelio nuotraukų, darytų 7-uoju iPhone, naktį, 8000x6000 pikselių raiška. Kuo daugiau informacijos apie gedimą paskelbsite, tuo didesnė tikimybė, kad gausite kompetentingą atsakymą. Supraskite, kad forumas yra neatlygintinos savitarpio pagalbos sprendžiant problemas sistema ir jei jūs atmetėte savo įrašo rašymą ir nesivadovaujate aukščiau pateiktais patarimais, tada atsakymai į jį bus tinkami, jei kas nors iš viso norės atsakyti. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad niekas neturėtų atsakyti iš karto ar per dieną, tarkime, nereikia rašyti po 2 valandų „Kad niekas negali padėti“ ir pan. Tokiu atveju tema bus nedelsiant ištrinta.
Turėtumėte dėti visas pastangas, kad patys surastumėte gedimą, kol įstrigsite ir nuspręsite eiti į forumą. Jei apibūdinsite visą savo temos gedimo nustatymo procesą, tikimybė gauti aukštos kvalifikacijos specialisto pagalbą bus labai didelė.

Jei nuspręsite sugedusią įrangą nuvežti į artimiausią dirbtuvę, bet nežinote kur, galbūt jums padės mūsų internetinė kartografijos paslauga: dirbtuvės žemėlapyje (kairėje spauskite visus mygtukus, išskyrus „Dirbtuvės“). Galite palikti ir peržiūrėti naudotojų atsiliepimus apie seminarus.

Remontininkams ir dirbtuvėms: į žemėlapį galite įtraukti savo paslaugas. Suraskite savo objektą žemėlapyje iš palydovo ir spustelėkite jį kairiuoju pelės mygtuku. Lauke „Objekto tipas:“ nepamirškite pakeisti į „Įrangos remontas“. Pridėjimas yra visiškai nemokamas! Visi objektai yra tikrinami ir prižiūrimi. Diskusija apie paslaugą yra čia.

Štai TOP 10 dažniausiai pasitaikančių LCD monitoriaus gedimų, kuriuos pajutau sunkiai. Gedimų įvertinimas sudarytas pagal asmeninę autoriaus nuomonę, remiantis darbo aptarnavimo centre patirtimi.Tai galite laikyti universaliu beveik bet kurio „Samsung“, LG, BENQ, HP, „Acer“ ir kitų LCD monitoriaus taisymo vadovu. Štai mes einame.

Skystųjų kristalų monitorių gedimus suskirstiau į 10 punktų, tačiau tai nereiškia, kad jų yra tik 10 - yra daug daugiau, įskaitant kombinuotus ir plaukiojančius. Daugelį LCD monitorių gedimų galima pataisyti rankomis arba namuose.

apskritai, nors maitinimo indikatorius gali mirksėti. Tuo pačiu nepadeda ir laido trūkčiojimas, šokiai su tamburinu ir kitos išdaigos. Nervinga ranka baksnoti monitorių taip pat dažniausiai nepavyksta, tad net nemėginkite. Tokio LCD monitorių gedimo priežastis dažniausiai yra maitinimo plokštės gedimas, jei ji yra įmontuota monitoriuje.

Pastaruoju metu madingi tapo monitoriai su išoriniu maitinimo šaltiniu. Tai gerai, nes vartotojas gali tiesiog pakeisti maitinimo šaltinį gedimo atveju. Jei nėra išorinio maitinimo šaltinio, turėsite išardyti monitorių ir ieškoti gedimo lentoje. Daugeliu atvejų nesunku išardyti LCD monitorių, tačiau reikia nepamiršti apie saugumą.

Prieš pataisydami vargšą, leiskite jam pastovėti 10 minučių atjungtam. Per tą laiką aukštos įtampos kondensatorius turės laiko išsikrauti. DĖMESIO! PAVOJINGA GYVYBEI, jei perdegs diodinis tiltelis ir PWM tranzistorius! Tokiu atveju aukštos įtampos kondensatorius neišsikraus per priimtiną laiką.

Todėl VISI prieš remontuodami patikrinkite jo įtampą! Jei išlieka pavojinga įtampa, kondensatorius turi būti rankiniu būdu iškraunamas per izoliuotą maždaug 10 kOhm rezistorių 10 sekundžių. Jei staiga nuspręsite uždaryti gnybtus atsuktuvu, saugokite akis nuo kibirkščių!

Toliau apžiūrime monitoriaus maitinimo plokštę ir keičiame visas perdegusias dalis – dažniausiai tai yra išsipūtę kondensatoriai, perdegę saugikliai, tranzistoriai ir kiti elementai. Taip pat PRIVALOMA lituoti plokštę arba bent mikroskopu apžiūrėti litavimą, ar nėra mikroįtrūkimų.

Iš savo patirties pasakysiu - jei monitoriui senesnis nei 2 metai - tai 90%, kad litavimo metu bus mikro įtrūkimų, ypač LG, BenQ, Acer ir Samsung monitoriams. Kuo pigesnis monitorius, tuo jis prastesnis gamykloje pagamintas. Iki to momento, kai aktyvusis srautas neišplaunamas - dėl to monitorius sugenda po metų ar dvejų. Taip, taip, tik tada, kai baigiasi garantija.

kai monitorius įjungtas. Šis stebuklas mums tiesiogiai rodo maitinimo šaltinio gedimą.

Žinoma, pirmiausia reikia patikrinti maitinimo ir signalo laidus – jie turi būti tvirtai pritvirtinti jungtyse. Mirksintis vaizdas monitoriuje rodo, kad monitoriaus foninio apšvietimo įtampos šaltinis nuolat išjungiamas iš darbo režimo.

Dažniausia to priežastis – išsipūtę elektrolitiniai kondensatoriai, lydmetalio mikroįtrūkimai ir sugedusi TL431 mikroschema. Išbrinkę kondensatoriai dažniausiai kainuoja 820 uF 16 V, juos galima pakeisti didesnės talpos ir aukštesnės įtampos, pvz., pigiausi ir patikimiausi yra Rubycon 1000 uF 25 V kondensatoriai ir Nippon 1500 uF 10 V kondensatoriai. 105 laipsnių) Nichicon 2200 uF 25 V. Visa kita truks neilgai.

pasibaigus laikui arba neįsijungia iš karto. Šiuo atveju vėlgi yra trys dažni LCD monitorių gedimai pagal atsiradimo dažnumą - išsipūtę elektrolitai, mikroįtrūkimai plokštėje, sugedusi TL431 mikroschema.

Dėl šio gedimo taip pat girdimas aukšto dažnio foninio apšvietimo transformatoriaus girgždėjimas. Paprastai jis veikia nuo 30 iki 150 kHz dažniais. Jei pažeidžiamas jo veikimo režimas, garsiniame dažnių diapazone gali atsirasti virpesių.

bet vaizdas žiūrimas ryškioje šviesoje. Tai iš karto praneša apie LCD monitorių gedimą dėl foninio apšvietimo. Pagal atsiradimo dažnumą jis galėtų būti į trečią vietą, bet ten jau paimtas.

Antras variantas - arba sudegė maitinimo šaltinis ir keitiklio plokštė, arba sugedo foninio apšvietimo lempos. Pastaroji priežastis nėra įprasta šiuolaikiniuose monitoriuose su LED foniniu apšvietimu. Jei šviesos diodai yra apšviesti ir sugenda, tada tik grupėse.

Tokiu atveju vaizdas vietomis monitoriaus kraštuose gali patamsėti. Remontą geriau pradėti nuo maitinimo ir keitiklio diagnostikos. Inverteris yra plokštės dalis, kuri yra atsakinga už 1000 voltų aukštos įtampos formavimą lempoms maitinti, todėl jokiu būdu nebandykite taisyti monitoriaus esant įtampai. Apie Samsung monitoriaus maitinimo šaltinio taisymą galite perskaityti mano tinklaraštyje.

Dauguma monitorių yra panašaus dizaino, todėl problemų neturėtų kilti. Vienu metu monitoriai tiesiog lijo ir nutrūko kontaktas šalia foninio apšvietimo galo. Tai apdorojama kruopščiausiu matricos išardymu, kad pasiektumėte lempos galą ir lituotumėte aukštos įtampos laidus.

Jei pats apšvietimas perdega, siūlyčiau jį pakeisti LED foninio apšvietimo juosta, kuri paprastai būna kartu su keitikliu. Jei vis dar turite klausimų - rašykite man paštu arba komentaruose.

Tai bjauriausi LCD monitorių gedimai bet kurio kompiuterių techniko ir vartotojo gyvenime, nes jie mums sako, kad laikas pirkti naują LCD monitorių.

Kodėl pirkti naują? Kadangi jūsų augintinio matrica yra 90% netinkama naudoti. Nutrūkus signalo kilpos kontaktui su matricinių elektrodų kontaktais atsiranda vertikalios juostelės.

Tai galima išgydyti tik atsargiai užtepus anizotropine lipnia juosta. Be šių anizotropinių klijų turėjau blogos patirties remontuodamas Samsung LCD televizorių su vertikaliomis juostelėmis. Taip pat galite paskaityti, kaip kinai tokias juosteles taiso savo mašinose.

Lengvesnę išeitį iš šios nemalonios situacijos galima rasti, jei jūsų svainio draugas guli šalia tokio pat monitoriaus, bet su sugedusia elektronika. Apakinti nuo dviejų panašios serijos ir tos pačios įstrižainės monitorių nebus sunku.

Kartais net maitinimo bloką iš didesnės įstrižainės monitoriaus galima pritaikyti mažesnės įstrižainės monitoriui, tačiau tokie eksperimentai yra rizikingi ir gaisro namuose kurstyti nerekomenduoju. Čia kažkieno viloje - kitas reikalas...

Jų buvimas reiškia, kad dieną prieš tai jūs ar jūsų artimieji susimušėte su monitoriumi dėl kažko siaubingo.

Deja, buitiniai LCD monitoriai nepateikia smūgiams atsparios dangos ir bet kas gali įžeisti silpnuosius. Taip, bet koks padorus kišimas aštriu ar buku daiktu į LCD monitoriaus matricą privers gailėtis.

Net jei yra nedidelis pėdsakas ar net vienas sulaužytas pikselis, laikui bėgant dėmė pradės augti, veikiant temperatūrai ir įtampai, taikomai skystiesiems kristalams. Deja, nepavyks atkurti mirusių monitoriaus pikselių.

Tai yra, ant veido yra baltas arba pilkas ekranas. Pirmiausia turėtumėte patikrinti laidus ir pabandyti prijungti monitorių prie kito vaizdo šaltinio. Taip pat patikrinkite, ar ekrane rodomas monitoriaus meniu.

Jei viskas išlieka taip pat, atidžiai apžiūrime maitinimo plokštę. LCD monitoriaus maitinimo bloke dažniausiai susidaro 24, 12, 5, 3,3 ir 2,5 voltų įtampa. Reikia voltmetru patikrinti ar viskas su jais tvarkoje.

Jei viskas tvarkoje, tuomet atidžiai apžiūrime vaizdo signalo apdorojimo plokštę – dažniausiai ji mažesnė už maitinimo plokštę. Turi mikrovaldiklį ir pagalbinius elementus. Turite patikrinti, ar maistas patenka į juos. Vienu zondu palieskite bendro laido kontaktą (dažniausiai palei plokštės kontūrą), o kitu eikite per mikroschemų gnybtus. Dažniausiai maistas būna kažkur kampe.

Jei maitinimo šaltinyje viskas tvarkoje, bet nėra osciloskopo, tada patikriname visas monitoriaus kilpas. Ant jų kontaktų neturėtų būti anglies nuosėdų ar patamsėjimų. Jei ką nors radote, nuvalykite jį izopropilo alkoholiu. Ekstremaliais atvejais galite nuvalyti adata arba skalpeliu. Taip pat patikrinkite juostos kabelį ir plokštę monitoriaus valdymo mygtukais.

Jei visa kita nepavyksta, galbūt susidūrėte su sugedusios programinės įrangos arba mikrovaldiklio gedimo atveju. Dažniausiai tai atsitinka dėl viršįtampių 220 V tinkle arba tiesiog dėl elementų senėjimo.Paprastai tokiais atvejais reikia pasidomėti specialiuose forumuose, tačiau lengviau pradėti atsarginių dalių, ypač jei turite pažįstamą karatė kovotoją, kovojantį su nepageidaujamais LCD monitoriais.

Šis dėklas lengvai apdorojamas – reikia nuimti rėmelį arba monitoriaus galinį dangtelį ir ištraukti plokštę su mygtukais. Dažniausiai ten pamatysite įtrūkimą lentoje arba lydmetalyje.

Kartais yra sugedę mygtukai arba kilpa. Plokštės įtrūkimas pažeidžia laidininkų vientisumą, todėl juos reikia nuvalyti ir lituoti, o plokštę priklijuoti, kad konstrukcija sutvirtintų.

Taip yra dėl foninio apšvietimo lempų senėjimo. Mano duomenimis, LED foninis apšvietimas nuo to nenukenčia. Inverterio parametrai gali pablogėti ir dėl sudedamųjų dalių senėjimo.

Dažnai taip nutinka dėl blogo VGA kabelio be EMI slopintuvo – ferito žiedo. Jei pakeisti laido nepavyksta, gali būti, kad į vaizdo gavimo grandines pateko maitinimo trikdžiai.

Paprastai jie pašalinami schematiškai, naudodami signalinės plokštės maitinimo šaltinio filtravimo pajėgumus. Pabandykite juos pakeisti ir parašykite man apie rezultatą.

Tai užbaigia mano nuostabų TOP 10 dažniausiai pasitaikančių LCD monitoriaus gedimų įvertinimą. Dauguma gedimų duomenų renkami taisant populiarius monitorius, tokius kaip Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic ir Hewlett-Packard.

Šis įvertinimas, man atrodo, galioja ir LCD televizoriams bei nešiojamiesiems kompiuteriams. Kokia jūsų padėtis LCD monitoriaus remonto srityje? Rašykite forume ir komentaruose.

Dažniausi klausimai ardant LCD monitorius ir televizorius – kaip nuimti rėmelį? Kaip atlaisvinti skląsčius? Kaip išimti plastiką iš korpuso? ir tt

Vienas iš burtininkų padarė gražią animaciją, paaiškindamas, kaip atjungti skląsčius nuo važiuoklės, todėl paliksiu čia – pravers.

Į peržiūrėti animaciją - spustelėkite paveikslėlį.

Pastaruoju metu monitorių gamintojai vis dažniau naujus monitorius komplektuoja su išoriniais maitinimo blokai plastikiniame dėkle... Turiu pasakyti, kad tai palengvina LCD monitorių trikčių šalinimą pakeitus maitinimo šaltinį. Bet tai apsunkina darbo režimą ir paties maitinimo šaltinio remontą - jie dažnai perkaista.

Žemiau esančiame vaizdo įraše parodžiau, kaip išardyti tokį korpusą. Metodas nėra pats geriausias, bet greitas ir gali būti atliktas improvizuotomis priemonėmis.

NCC-1701-A / 2009-12-24, 20:32
Sveiki.

Nuoroda
/ aparatinė įranga / monitoriai / 27237 Išstudijavau ir SUPRASTAU C-PVA veikimo principą (panašų principą turiu ir savo Canon SX110 fotoaparate - šaunu, nors tai padarė ne Samsung (matrica), o greičiausiai Sharp ).
Iš to išplaukia, kad C-PVA paprastai yra naujo tipo matrica.
Iš * VA liko tik tai, kad kai celė išjungta, šviesa nepraeina (nors, tiesą sakant, * VA su tuo neturi nieko bendra).
C-PVA gamyba nuo TN skiriasi tik skystųjų kristalų orientacija (žr. ankstesnį pasiūlymą) ir 2 papildomomis depoliarizuojančiomis plėvelėmis. Nėra nieko iš * VA – nėra pikselių skaidymo į domenus su protinga orientacija – viskas labai paprasta.

Dabar atsiprašau už netvarką.
NEPIRKITE šių gnusmasių, būkite kantrūs: teoriškai, kai tik seną profesionalių monitorių liniją parduos kiti gamintojai, bus daugiau monitorių, tiksliau, ant CP-VA (LP-VA analogas ir kt.). ), ir jie bus suderinti geriau nei šie gnusmai.

Beje, teoriškai, jei depoliarizuojančias plėveles į įprastą TN matricą įdėsite taip pat, tai pagrindinis trūkumas – maži žiūrėjimo kampai, bus pašalintas, o visa kita (vidutinis kontrastas, bet didelis greitis) išliks toks pat. Kas žino, ko dar tikėtis iš TN.

Samsung SyncMaster F2380 LCD monitorius aprūpintas naujo tipo C-PVA matrica, kuri vargu ar blogesnė už ankstesnės kartos *VA, o ekrano įstrižainė yra 23 coliai, o skiriamoji geba – Full HD. Plius trys įėjimai, didelis deklaruojamas kontrastas ir reguliuojamas stovas – kartu šie parametrai leidžia monitorių laikyti kandidatu į universalaus ekrano įrenginio vaidmenį, tinkantį tiek darbui, tiek žaisti ir žiūrėti filmą.

Monitoriaus dizainas beveik 100% utilitarinis, beveik kaip pora pasilepinimo dėl puošybos ir ergonomikos nenaudai, visko yra. Monitoriaus korpusas ir stovo skydeliai pagaminti iš matinės juodos spalvos plastiko. Ekrano paviršius yra juodas ir matinis. Rėmas aplink ekraną yra labai plonas – 15 mm pagal gamintojo duomenis ir išsikiša iš ekrano paviršiaus tik 2,5 mm. Apatiniame rėmo krašte, tiksliai centre, yra „barzda“ iš plastiko su pilkai sidabrine danga, ant kurios tamsiai pilka spalva užrašyti mygtukai.

Mygtukų išsikišimai padeda juos rasti palietus, o priekyje esantys ženklai matosi, tačiau mygtukus naudoti vis tiek nėra patogu, ypač tamsoje. Be to, meniu naršymas apima judėjimą aukštyn ir žemyn bei kairėn ir dešinėn, o mygtukai tiesiog išdėstyti iš eilės. Tai pirmasis dizaino trūkumas. Antrasis – maitinimo indikatorius: tarp „barzdos“ ir ekrano rėmo yra siauras permatomo plastiko įdėklas, kuris monitoriui veikiant paryškinamas balta spalva. Foninis apšvietimas blankus, bet neišjungtas, o tai šiek tiek blaško dėmesį, pavyzdžiui, žiūrint filmus. Net jei mygtukų pavadinimai būtų paryškinti, bet geriausiu atveju, atsižvelgiant į šį indikatorių, galite pamatyti tik dviejų mygtukų parašus. Tai antras trūkumas, ir viskas, tada lieka tik pliusai ir susižavėjimas. Monitoriaus nugarėlė atrodo labai tvarkingai.

Tinkamai atrodo reljefinis raštas, stovo tvirtinimo vieta ir ventiliacinės grotelės padengtos nuimamu atvartu. Jungtys yra apatiniame išsikišusios korpuso dalies gale ir nukreiptos žemyn.

Šalia maitinimo jungties yra mechaninis maitinimo jungiklis. Laidus prijungti patogu, ypač apverčiant ekraną vertikaliai. Galinio skydelio kampe yra Kensington užrakto anga. Standartinis stovas yra prisukamas dviem varžtais prie dviejų VESA padėklo taškų (100 mm kvadratas). Jei reikia, prie kronšteino galima pritvirtinti antrą srieginių skylių rinkinį, suformuojant 200 x 100 mm stačiakampį. Teleskopinis stovo stovas pagamintas iš aliuminio lydinio juodu anoduotu paviršiumi. Atraminis pagrindo elementas yra vaizdingai štampuotas storas plieno lakštas. Stovas ir pagrindas yra padengti plastikiniais dangteliais iš viršaus. Stovas turi kelis reguliavimus – aukštį (130 mm diapazonas), pakreipimą (1° į priekį ir 20° atgal) ir pasukimą į kairę-dešinę – ir leidžia apversti ekraną į portretinę padėtį.

Stovo pagrindo plotas yra gana didelis, kad monitorius išliktų stabilus net vertikalioje padėtyje ir maksimaliai pakeltas. Viršutinis pagrindo paviršius yra lygus ir horizontalus – ant jo galite dėti įvairių smulkmenų, taip išnaudodami ant stalo užimamą plotą.

Stovo konstrukcija gana standi, sandūrose nėra laisvumo. Monitorius komplektuojamas su vieliniu kaiščiu, jį įkišus į atitinkamą angą galima pritvirtinti stovus minimalaus aukščio padėtyje, kas patogu, pavyzdžiui, gabenant monitorių.

Monitorius turi dvi DVI-D skaitmenines įvestis (palaikoma HDCP) ir vieną analoginę VGA įvestį. Jei signalas iš esamos įvesties dingsta, monitorius automatiškai bandys persijungti į kitą, tačiau šį veiksmą galima išjungti sąrankos meniu.

Užmaršiems ar mėgstantiems žiūrėti filmą artėjančiam miegui pravers automatinis išsijungimo laikmatis (1-23 val., 1 val. žingsniais).

Meniu naršymas yra gana paprastas ir greitas. Prisimenamas paskutinis naudotojo atidarytas puslapis, bet ne jo nustatymas. Apatinėje meniu eilutėje rodoma užuomina apie esamas mygtukų funkcijas.

Kad būtų patogiau dirbti su meniu, galite perkelti jį į apatinį ekrano kraštą, kad pagalbos piktogramos būtų priešais pačius mygtukus. Koreguojant vaizdą ekrane lieka meniu, kuris šiek tiek trukdo įvertinti atliekamus pakeitimus. Kai meniu nėra, mygtukas žemyn yra atsakingas už greitą perėjimą prie ryškumo, spalvų korekcijos, spalvos efekto ar formato santykio profilių pasirinkimo (kas tiksliai nurodyta meniu),

mygtukas aukštyn – iškviesti ryškumo nustatymą, įvesties mygtukas – perjungti signalo šaltinius.Jei reikia, galite pasirinkti permatomą meniu foną ir pakeisti skirtąjį laiką. Yra rusiška OSD versija. Kirilicos meniu šriftas yra sklandus ir skaitomas. Vertimo į rusų kalbą kokybė gera. Monitorių gavome be vadovo ir be disko su tvarkyklėmis ir programine įranga, tačiau įmonės svetainėje galite rasti ir rusišką, ir anglišką vadovo versiją, taip pat tvarkyklę ir programinę įrangą. Programa buvo įdomi MagicTune, kuri leidžia valdyti monitorių iš kompiuterio, tačiau dabartinė jo versija atsisakė veikti mūsų kompiuteryje.

Yra nustatymai Ryškumas, Kontrastas ir Apibrėžimas... Sąrašas MagicBright - tai 5 neredaguojami profiliai su deriniais Ryškumas/Kontrastas, vienas pasirinktinis ir renkantis profilį Automatinis kontrastas dauguma nustatymų yra užrakinti ir įjungtas dinaminis ryškumo valdymas (šviesumas padidinamas, kai scenos yra šviesios, o sumažinamos tamsiose scenose). Parametras Atsakymo laikas atsakingas už matricos įsijungimo režimus. (Grubus ir Būtent - rankinė VGA signalo poeilutė).

Sąrašas MagicColor - tai du iš anksto nustatyti spalvų korekcijos profiliai ir demonstracinis režimas, kai vaizdo korekcijos rezultatas rodomas vienoje ekrano pusėje, o vaizdas be korekcijos kitoje. Tinkinimas Atspalvis Tai trijų iš anksto nustatytų spalvų temperatūros profilių sąrašas ir vienas pasirinktinis, kuriame galite reguliuoti raudonos, žalios ir mėlynos spalvų stiprinimą. Funkcija Spalvos efektas Leidžia keliais spustelėjimais perjungti monitorių į nespalvotą arba konvertuoti vaizdą į žalius, akvamarino ir sepijos atspalvius. Parametras Gama nustato esamą gama korekcijos profilį.

Yra keli geometrinės transformacijos režimai: galite išlaikyti originalias vaizdo proporcijas (Automatinis) pritaikant jį prie ekrano arba priverstinai ištempiant iki viso ekrano (Platus). Kai režimas įjungtas AV ir skaitmeninius signalus prie įėjimo, vaizdas gali būti priverstas formatuoti 4:3 su nedideliu nuskaitymu (atitinka ekrano aukštyje), ištempkite iki viso ekrano be (Pritaikyti prie ekrano) arba su nedideliu nuskaitymu (16:9).

Dinaminis spalvų maišymas (dithering) nematomas. Vizualiai matricos greitis yra mažas. At Atsakymo laikasa = Norm. už judančių objektų driekiasi pastebima uodega. At Atsakymo laikas = Greičiau ir Greičiausias uodega šiek tiek patrumpinta. Kai balti objektai greitai juda tamsiame fone, objektų priekis įgauna kelių pikselių gylio žalsvą atspalvį. Žiūrėjimo kampai labai geri, įstrižainės efektas neryškus.

Kino režimai buvo išbandyti naudojant Sony BDP-S300 Blu-ray grotuvą. Subtilios atspalvių gradacijos skiriasi tiek šviesiais, tiek šešėliais (mažas blokavimas neperžengia „saugių“ ribų). Matyt, palaikoma tik RGB spalva. Ryškumas ir spalvų raiška yra labai aukšti ir juos lemia tik įvesties signalo skiriamoji geba. Didinant mastelį nuo mažos raiškos, artefaktai neatsiranda, tačiau nelygūs kraštai šiek tiek išlyginami. Nepriklausomai nuo signalo tipo, geometrinė transformacija atliekama teisingai pagal pasirinktą režimą. Full HD 24 kadrų per sekundę greičiu nepalaikomas, kaip ir 576i / 480i, tačiau monitorius gali apdoroti 576p, 480p, 720p, 1080i ir 1080p signalus. 1080i atveju vaizdas rodomas paraštėse. 1080 režimuose, kai išjungtas nuskaitymas, nėra interpoliacijos, todėl vaizdo aiškumas yra maksimalus. Monitorius puikiai parodė filmų ir animacinių filmų fragmentus, kuriuose yra tamsių ir ryškių scenų. Dėl labai didelio kontrasto santykio juodos juostos viršuje ir apačioje beveik nepastebimos 2,35:1 filmo formato atveju.

Kai kuriuos matricos parametrus patikrinome naudodami savo įrenginius. Technika išsamiai aprašyta čia. Visi bandymai, jei nenurodyta kitaip, buvo atlikti naudojant DVI jungtį ir su Atspalvis = Norm., Ryškumas = 100 ir Kontrastas = 79.

Norint įvertinti spalvų perteikimo kokybę, buvo naudojamas GretagMacbeth Eye-One Display LT kolorimetras. Tiksliniai parametrai: gama = 2,2, baltas taškas = 6500 K.

Atvežtas remontuoti SAMSUNG SyncMaster 913N monitorius be gyvybės ženklų.Skrodimas parodė, kad perdegė maitinimas, TOP246NY PWM valdiklis perplyšo pusiau, išmušė 2 A saugiklį, viskas lyg ir standartiškai. Bet taip nebuvo, remontas užsitęsė kelis mėnesius.

Savininkas labai norėjo susigrąžinti savo monitorių, kad nebuvo laiko viską gerai nufotografuoti. Todėl trumpai papasakosiu remonto istoriją su minimaliomis nuotraukomis.

Kadangi gedimas toks akivaizdus, ​​buvo pašalintas perdegęs PWM valdiklis, patikrintas visas vamzdynas ir antrinės maitinimo grandinės, viskas normaliai. Vietoj saugiklio prijungta 60 vatų kaitrinė lempa, kad būtų galima saugiai įjungti maitinimą. Turejau viena PWM, sumontavau, susirinkau viska ir bandziau ijungti monitoriu. Buvo skubama, norėjosi kuo greičiau pasiimti monitorių. Apsauginė lemputė trumpai blykstelėjo - įsijungė maitinimas, atsirado ir dingo antrinės įtampos, o lemputė staiga užsidegė tolygia šviesa, nors PWM neskrido, o trumpai.

Tai viskas, mes skubame! Nusipirkau TOP246NY su marža ir ramiai ėmiau aiškintis, kas čia per. Kitą kartą pakeitus mikroschemą ir patikrinus, tik tuo atveju, optronai, zenerio diodai ir kt. ir pan., maitinimas buvo paleistas, bet be pagrindinės plokštės.

Jis pradėjo normaliai, tačiau budėjimo režimo išėjimo įtampa, kuri turėtų būti 5 V, svyravo nuo 4,3 iki 4,8. Įtarimas krito ant filtravimo kondensatoriaus 100 μF 450 V. Jis buvo kruopščiai įklijuotas į plokštę ir išoriškai nesukėlė jokių įtarimų. Bet vos tik pincetu palietus dešinę koją paaiškėjo, kad ji perdegė korpuso viduje ir vietoj nuolatinės įtampos gavome pulsuojančią, kuri, matyt, jau po pirmo keitimo išmušė PWM valdiklį.

Buvo pakeista talpa, įtampa normalizavosi, nuimta apsauginė lempa, įdėtas saugiklis 2 A. Maitinimo plokštė grįžo į važiuoklę, bet deja, monitorius neveikia. Šviesos diodas dega, paspaudžiame maitinimo mygtuką, užgęsta ir viskas, foninio apšvietimo nėra, maitinimas toliau neužsiveda.

Kadangi jau apžiūrėjau visą maitinimo plokštę, belieka patikrinti pagrindinę plokštę ir paviršutiniškai apžiūrėjus problema vis tiek liko. Pramuštas (su skylute) linijinis reguliatorius APL5522, kuris nuo 5 V, suformavo 2 įtampas 3,3 V ir 2,5 V. Pakaitalo niekur netoliese nebuvo galima nusipirkti, Ali buvo užsakymas iš karto su marža, net 10 vnt.

3 savaitės praskriejo, paketas atkeliavo, mikroschema sumontuota, 3,3 voltai normalu, bet vietoj 2,5 tik 1 V ir mikroschemos korpusas labai šyla, kas lieka? Paieškos tęsiasi. Grandinės neieškojau, bet tik surinkęs sužinojau, kad ši įtampa patenka į SE7889-LF skalerio kondensatorių C406 ir 87-ą koją (jei neklystu).

Ši koja rodė 0,14 omo iki žemės, daugiau šios galios pėdsakų neatsirado. Pašalinau SE7889-LF, trumpasis jungimas dingo, 2,5 V atsistatė, belieka laukti kito paketo iš Ali.

Per 12 dienų siuntinys atkeliavo, šiandien sumontavau mikroschemą į vietą, šeimininko džiaugsmui, monitorius įsijungė ir dabar pilnai veikia, dovanų gavo paketą su netvarkingais elementais.

P.S. Ką aš galiu pasakyti apie gedimą, matyt dėl ​​ilgo ir intensyvaus monitoriaus naudojimo, maitinimo šaltinio filtravimo galios kojelė surūdijo ir perdegė, PWM valdiklis neatlaikė bangavimo ir taip pat liepė gyventi ilgą laiką. . Galbūt antrinėje maitinimo šaltinio grandinėje pulsaciją sugadino tiesinis reguliatorius APL5522, o jis jau baigė SE7889-LE, bet tai gali būti ir atvirkštinė seka arba tik 2 vienas su kitu nesusiję gedimai.

Visos atsarginės dalys kainuoja 650 rublių. laukia beveik 2 mėn.