Gdi siurblio remontas pasidaryk pats

Tęsinys:
Atsukame “kuro pulsacijos slopintuvą” (neatsukę truputį trukdys), perskaitome MEK pavadinimą, prisukame 4 varžtus šešiakampiui, po juo gana švaru.
Tada atsukite 2 šešiakampių varžtų dangtelį, laikykite jį ranka, po juo yra spyruoklė (pakankamai elastinga) ir atsargiai, kad nepažeistumėte gofravimo.
Šiek tiek atidarome, ten matosi būtent ši spyruoklė, po ja gofruotė "pasislėpta", nuimame spyruoklę, iš išimto korpuso išimame nedidelį volelį su atramine plokšte.
matome veržlę su vidiniais kabliukais 6 vnt., padarome jai raktą (aprašyta aukščiau, pirmame įraše)
Taigi, „gudrus riešutas“ yra susuktas, atidarykime jį.

Truputi sunerimau del bangos nuimimo, uzkabinau vos 2 atsuktuvais, yra mazas iškilimas, nuimtas. Norint nuimti viršutinę plokštę, reikia nuimti guminį žiedą (nuotrauka), o tada iš principo bus matomas juokingiausias dalykas nuotraukoje. Švitrinis popierius buvo paimtas 3 grūdėtumo dydžiais (600, 1000, 2000) ir eilės tvarka.
bendras šlifavimo ir poliravimo laikas užtruko 3,5 valandos. po švitrinio popieriaus vaikščiojau su veltinio voleliu su GOI pasta (nuotrauka) viskas blizga ir blizga..
Dėdami atvirkštine tvarka dėkite 3 lėkštes, beje, nemaišykite, ten yra smeigtukai, uždėkite viršutinę plokštę (nepamirštame uždėti gumos), uždėkite gofruotę ir ant viršaus užmaukite riešutą. Veržlę priveržiau, vėl veržlėje ir su asistentu, 2 žingsniais (priveržiau, palikau 5 min., dar kartą priveržiau).
Dangtį įdedame į vietą, su guminiu dangtelio sandarinimo žiedu atsargiau!! Pritvirtiname amortizatorių, korpusas surenkamas. Keičiame filtrus į naujus. Tada prie aukšto slėgio kuro siurblio išleidimo angos radau, be filtro, blizgantį žiedą iš seno, „atsargiai“ palikto ankstesnio savininko, jį vėl nuėmiau savisriegiu, bet su didelio skersmens (nuotrauka).
Beveik kaip naujas

Ir toliau. Svyruojantis sūkių skaičius tuščiąja eiga ne visada sumažina slėgį. Paprastai kartu su hidrokostiumų tapšnojimu.
Išsprendžiau šitą reikalą taip.Ir viskas tylu ir neplaukioja.
php? 22065.315
GDI svarbu išvalyti droselį ir purkštukus.
Tuo būtinai nuplaukite degalus
08 & like_name = 1

Alyvos pylimas Liquid-Moli japoniškoms mašinoms ASIA 5-w30
Ir iš gidriko nebus triukšmo. Ir revoliucijos nustos sklandyti

Alyvos pylimas Liquid-Moli japoniškoms mašinoms ASIA 5-w30
Ir iš gidriko nebus triukšmo. Ir revoliucijos nustos sklandyti

Alkoholio malūnus reklamavau pilnai, hidrokostiumai nedaužo ir sūkiai neplaukia, droselio sklendė švari.

———- Pridėta 15:19 ———- Ankstesnis įrašas paskelbtas 15:15 ———-

tt1488 ne (slėgis šiek tiek pakilo, 39-40 MPa, variklis tapo šiek tiek sklandesnis, diagnostika sako, kad greičiausiai kaltas koks slėgio reguliatorius ar slėgio jutiklis, įdomumo dėlei pakeisti techninės priežiūros stotį į kitą, kad ir ką jie sakytų.

Paklausiu BAN temos pavadinimo. VIRŠ JO DIDŽIOMIS RAIDĖMIS PARAŠYTA KAIP PAVADINTI TEMAS!

———- Pridėta 14:54 ———- Ankstesnis įrašas paskelbtas 14:53 ———-

Niekada nepamatysite savo naudingos ir kokybiškos medžiagos FAK! Nes man ši tema jau "in the fake".

Kolegos, padėkit, mano slėgis įpurškimo pompoje nukrito iki 30 atmosferų ir svyruoja per 10 daugiau. Sename forume buvo visas skyrius apie siurblį ir jo remontą su nuotraukomis. Jei kas turi fotoreportažą apie siurblio išėmimą ir remontą, patalpink nuorodą arba patalpink čia.

Mašina 1.8 GDI 1998 m. / mechanikoje

Kolegos, padėkit, mano slėgis įpurškimo pompoje nukrito iki 30 atmosferų ir svyruoja per 10 daugiau. Sename forume buvo visas skyrius apie siurblį ir jo remontą su nuotraukomis. Jei kas turi fotoreportažą apie siurblio išėmimą ir remontą, patalpink nuorodą arba patalpink čia.

Mašina 1.8 GDI 1998 m. / mechanikoje

Sename forume niekada nebuvo fotoreportažo apie kuro įpurškimo siurblio remontą. Jaučiu, kad atėjo laikas. Kol dirbsiu su nuotraukomis (įdėkite jas į forumą), pasiruoškite:
1) butelis Galosha benzino (švarus, bešvinis, kad nebūtų apsinuodijęs).
2) 6 lakštai geros odos (imu kažkokį švedišką) 1000,1500,2000, kiekviename po 2 lapus (geriau aliuminio oksido, kartais silicio karbido, tai minkštesnė, parašyta ant nugaros).
3) gabalas (maždaug 300x300) storio stiklo, ne mažiau 8 mm, aš turiu 10 mm. Galite paklausti bet kurio didelio prekybos centro vadovo – ten visada išdaužyti langai.
Jei įmanoma, geriausia naudoti taruotą šlifavimo plokštę. Bet kokiu atveju dirbkite su stiklu ant lygaus kieto paviršiaus. Turiu marmurinę plokštę.
4) vatos tamponai, švarūs skudurai.
5) raktai skiriasi, įsk. po „žvaigždutėmis“. Specialus slėgio reguliatoriaus raktas.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Nėra rakto, net nebandykite ardyti reguliatoriaus. Jokie ersatz pakaitalai netinka.

Kolegos, padėkit, mano slėgis įpurškimo pompoje nukrito iki 30 atmosferų ir svyruoja per 10 daugiau. Sename forume buvo visas skyrius apie siurblį ir jo remontą su nuotraukomis. Jei kas turi fotoreportažą apie siurblio išėmimą ir remontą, patalpink nuorodą arba patalpink čia.

Mašina 1.8 GDI 1998 m. / mechanikoje

Pirmiausia pakeiskite filtrą prie įpurškimo siurblio įėjimo.

Kolegos, padėkit, mano slėgis įpurškimo pompoje nukrito iki 30 atmosferų ir svyruoja per 10 daugiau. Sename forume buvo visas skyrius apie siurblį ir jo remontą su nuotraukomis. Jei kas turi fotoreportažą apie siurblio išėmimą ir remontą, patalpink nuorodą arba patalpink čia.

Mašina 1.8 GDI 1998 m. / mechanikoje

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Nuotraukoje:
1) Aukšto slėgio jutiklis
2) Dalies aukšto slėgio išleidimas į grįžtamąją liniją
3) Aukšto slėgio išleidimo anga į degalų tiekimą
4) Slėgio reguliatoriaus blokas
5) Bloko kailis. vairuoti
6) Pats kuro įpurškimo siurblio blokas.

Kuro siurblio filtras pakeistas 2 kartus, pries ziemos-pavasario sezonus. Tai ne problema, tik savaite pradejau plaukti, vaziavau i Lipecko Japanka diagnostikai - verdiktas spaudimas auksto slegio kuro siurblyje, atitinkamai pareigūnams tik aukšto slėgio kuro siurblio keitimas. kaina 35 t / rub. sename forume skaičiau apie galimybę pailginti siurblio tarnavimo laiką

Tęskime.
Atskyrus nuo variklio, turime atskirą reguliatoriaus sekciją (išimtą anksčiau) ir dvi dalis (mechaninė pavara ir įpurškimo siurblys),
sujungti kartu.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Atsukame 4 ilgus varžtus, laikančius sekcijas kartu ir šiek tiek padedame plokščiu atsuktuvu, pavyzdžiui, svirtimi,
mes juos atskiriame. Pavarą geriau praplauti benzinu ir įpilti švarios variklio alyvos. Šiek tiek aliejaus, 3-4 šaukštai
šaukštai vis tiek ištekės pro alyvos kanalo angą. Norėdami sutepti, pasukite ekscentrinį veleną.
Dabar, tiesą sakant, įpurškimo siurblys.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Naudodami E8 galvutę atsukite du varžtus po „žvaigždute“. Atsukame tolygiai, po 3-4 apsisukimus, stipriai spausdami
ranka nusukite dangtelį, nes po juo yra gana stipri suspausta spyruoklė. Nuimame dangtelį ir žiūrime.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Na, jei tiksliau, tai 3 kartos įpurškimo siurblio nuotrauka, tačiau jie skiriasi tik tvirtinimo veržle.
Antroje kartoje veržlės nėra, o vidinis maišelis niekuo nesuspaustas.
Atsargiai nuimkite ir sulenkite guminius žiedus atskirai. Naudodami ploną atsuktuvą ir pincetą
išimame žiedą, esantį kameros šulinio sienelės griovelyje. Nenuėmę žiedo, toliau jo neanalizuosime.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Naudodami du plokščius atsuktuvus, naudodami juos kaip svirtis, išimame gofrą. Su gofravimu apskritai elgiamės atsargiai!
Po gofravimo išimame patį stūmoklį.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Visas nuimtas dalis geriau sudėti į plastikinį indą.
(ledų kibiras, mažas dubuo) pripildytas benzino. Skalbimui naudoju 1:1 "Galosha" mišinį
su acetonu. Kietu dantų šepetėliu kruopščiai išplaunu liaukas. Ypač gofruoto grioveliai.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Išvalius stūmoklio porą (apspaudimą ir centrinį stūmoklį), reikia atlikti nedidelį, bet labai reikalingą testą. Jo rezultatas bus parodytas
apskritai tolesnių veiksmų tikslingumas. Dešinės rankos nykštį reikia gerai seilėti, ant jo uždėti stūmoklį, pagalvėlę ant piršto, kad pirštas garantuotai uždengtų centrinę skylę ir iš viršaus uždėtų gofruotę ant stūmoklio. Sėkmingu atveju bangavimas nenukris ant stūmoklio, trukdys oro pagalvė. Gautą mazgą reikia keletą kartų suspausti tarp nykščio ir smiliaus. Tris kartus jis turi atsispirti.
Šis poveikis rodo patenkinamą stūmoklio poros būklę. Jei gofruotė laisvai nusileidžia ant stūmoklio ir pašalinama iš jo (prisiminkite pirštu uždarytą centrinę skylę), tolesni veiksmai (lėkščių šlifavimas, šokiai su tamburinu, maldų skaitymas) bus visiškai nenaudingi. Aukšto slėgio kuro siurblys išmetimui.

Tęskime.
Tarkime, kad turime visišką tvarką su stūmoklio pora. Tai reiškia, kad reikia toliau išardyti siurblį.
Iš šulinio išimame šaltinį su stūmoklio kelio stotele

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Ir galiausiai „mūsų žavesys-s-t“ - trys lėkštės.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Na, nemanau, kad būtų ką daug pasakoti apie jų būklę. Ir taip viskas matosi.
Tiems, kurie nematomi ir nesuprantami, tiems yra jie, tik sumalus.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Paimame storą stiklą, bent 8 mm, o geriau 10 mm, uždedame ant kažko, taip pat lygaus ir tvirto,
pavyzdžiui, darbalaukyje virtuvėje (sveiki, sutuoktiniui!) ir, taikant iš eilės, skinas 1000, 1500 ir 2000,
sukamaisiais ir spiraliniais judesiais pašaliname visus darbelius, balnus ir ertmes ant dviejų storų plokščių. Vidutinis,
plona plokštelė, švelniai sumalkite iš karto 2000. IR JOKIŲ PASTŲ. Šlifavimas, poliravimas, klijavimas.

Štai naujojo forumo pliusai, puikios instrukcijos. Ačiū Ir tuo pačiu klausimas: šildant šaltą automobilį

galinio kairiojo rato srityje, toliau nuo degalų bako, girdimas švilpimas, tai normalu ar ne.

Štai naujojo forumo pliusai, puikios instrukcijos. Ačiū Ir tuo pačiu klausimas: šildant šaltą automobilį

galinio kairiojo rato srityje, toliau nuo degalų bako, girdimas švilpimas, tai normalu ar ne.

Galiu numanyti kelias situacijas - degalų bako kaklelis supuvęs ir įsiurbiamo oro sifonas tyliai;
ne švilpukas, o zvimbimas - siurblio variklis miršta, bake mažai benzino, nuimkite galinę sėdynę ir klausykite kolbos

aciu.Labiau esu linkusi tiketi,kad kaklelis supuvęs,švilpukas net ne švilpukas, bet šnypštimas lyg ratas nuodija.Ar galima apžiūrėti kaklą neišėmus bako?

aciu.Labiau esu linkusi tiketi,kad kaklelis supuvęs,švilpukas net ne švilpukas, bet šnypštimas lyg ratas nuodija.Ar galima apžiūrėti kaklą neišėmus bako?

Bent jau naudokite žibintuvėlį, kad pro užpildo angą išspindėtų.
Galiu ir klysti, bet nuo keltuvo, iš apačios, nuimant kairįjį ratą.
"Vaizdo stetoskopas", yra daug padorių degalinių, skirtų apžiūrėti cilindro sieneles per uždegimo žvakių angas.

Oi. bet kaip nustatyti, kokios kartos įpurškimo siurblys yra vertas? ... kaltas, ar tu? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Oi. bet kaip nustatyti, kokios kartos įpurškimo siurblys yra vertas? ... kaltas, ar tu? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Jei siurblio blokas yra variklio gale, tarp variklio ir oro filtro dėžutės, tai tik tai
1 ir 2 kartos.
Štai pirmasis.

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

Ir jei siurblio blokas yra variklio šone, tarp sklendės,
tada tai yra trečios kartos „tabletė“.
Pagal VIN galite, jei yra garantija, kad niekas nieko nepakeitė
Tiesą sakant, jūs esate antroje kartoje.

koks yra priimtinas mažiausias plokštės storis po šlifavimo? ir ar yra lėkščių tvarka? Ar verta sukti slėgio reguliatorių ant įpurškimo siurblio (mano bloke yra šešiakampis po skaičiumi 4 paveikslėlyje) ir jei kainuoja kiek ir į kurią pusę?

Galite paskaityti čia, taip sakant, bendrai plėtrai

esate laukiami Prisijungti arba Registruokis dabar norėdami pamatyti paslėptą tekstą

koks yra priimtinas mažiausias plokštės storis po šlifavimo? ir ar yra lėkščių tvarka? Ar verta sukti slėgio reguliatorių ant įpurškimo siurblio (mano bloke yra šešiakampis po skaičiumi 4 paveikslėlyje) ir jei kainuoja kiek ir į kurią pusę?

Mažai tikėtina, kad iš visos pakuotės pašalinsite 0,1. Nėra leistino (protingose ​​ribose), plokščių susidėvėjimas pašalinamas viršutinio dangtelio spaustuku.O štai kodėl tarp dangčio ir korpuso
lieka apie 0,5-0,7 mm tarpas. Ypač „įtartinais“ atvejais ant plataus gofruoto žiedo (masyvaus korpuso) dedu 0,1-0,2 mm vario folijos žiedą. Įsakymas
plokščių eiliškumas, žinoma, yra ir tai labai svarbu. Iš principo nekalbėsiu, ten viskas aišku po akimirkos pamąstymo (na, visko taip nesukramtysite). nors,
Neseniai perskaiciau Mekos tinklalapyje, ir juokiausi ir pykciau vienu metu, zmogus spejo tiesiog mesti (kito zodzio neturiu) i detales, viska susukti ir uzdeti ant masina.
Ir aš praleidau savaitę, kad išsiaiškinčiau, kodėl nėra spaudimo! Ir visa tai su pretenzijomis! Kalbant apie reguliavimo instituciją, ataskaita bus tęsiama. Tuo tarpu aš pasakysiu taip, gamyklinė reguliavimo varžto padėtis yra
lygiai (po pjūviu) su pagrindinio kištuko paviršiumi, kuriam reikalingas specialus raktas. O pasukti galite tik prijungę testerį prie slėgio jutiklio. Būtinas
nustatytas 2000 aps./min 2.9-3.0v. Kai siurblys pradeda dygti, su šiuo varžtu galima šiek tiek pakelti nukritusį slėgį, vėlgi, tik pagal testerį. Tačiau tuo pat metu jis auga
slėgis ir dideli apsisukimai.

Žinoma, aš nesu „elnias“, bet kai niekada to nedariau, verčiau pirmiausia pasimokyti apie subtilybes ir spąstus, kad vėliau nepatekčiau į situaciją, Lebedyan niekas nenori paimti mano džidai, ir nuo tada turėsiu tai daryti pačiam ir kad negaučiau atlyginimo.

Žinoma, aš nesu „elnias“, bet kai niekada to nedariau, verčiau pirmiausia pasimokyti apie subtilybes ir spąstus, kad vėliau nepatekčiau į situaciją, Lebedyan niekas nenori paimti mano džidai, ir nuo tada turėsiu tai daryti pačiam ir kad negaučiau atlyginimo.

Ar palauksite iki vakaro? Bus pranešimo tęsinys. Su surinkimu. Nesižeisk, jei tai darai atsargiai ir šiek tiek pagalvoji, negali suklysti. O draugai – pagalbininkai prie alaus
užsidaryti, kad nepabėgtų.

Aukšto slėgio kuro siurblys (trijų dalių)

1 - kuro bakas
2 - kuro filtras
3 - filtras
4 - kompensatorių ribojantis kuro pulsavimas (žemas slėgis)
5 - rutulinis apėjimo vožtuvas (žemo slėgio)
6 - plokštės
7 - rutulinis apėjimo vožtuvas (aukšto slėgio)
8 - plokštelinis vožtuvas, esantis išmetimo linijoje, nuteka iš viršstūmoklio erdvės
9 - aukšto slėgio kompensacinė kamera
10 - kuro bėgelis
11 - filtras
12 - aukšto slėgio reguliatorius

Užvedus variklį, pradeda veikti degalų užpildymo siurblys, esantis degalų bake 1.
Esant maždaug 0,3 MPa slėgiui, degalai praeina per kuro filtrą 2 ir patenka į įpurškimo siurblį per filtrą 3, kuris struktūriškai yra pulsacijos kompensatoriuje-ribotuve.
kuras 4.
Čia ir vyksta kuro linijų (greitkeliai) atskyrimas.
Žemo slėgio linija:
1 - kuro bakas
2 - kuro filtras 3 - kompensacinės jungties ribotuvas 4 - rutulinis apėjimo vožtuvas 8 - kompensavimo kamera (esama lygiagrečiai degalų srautui) 9 - degalų bėgis

Ši nuotrauka jau buvo paskelbta, tačiau nėra nereikalinga ją pakartoti „temoje“.

Galimi gedimai, kai filtras „užsikimšęs“: - prastas variklio užvedimas ir ne pirmą kartą
- nestabilus variklio veikimas XX
- neapibrėžtas pagreitis
- nėra „kick-down“ režimo
- neteisingas ir nestabilus perėjimas iš darbo režimo su itin liesu degalų mišiniu į darbo režimą su stechiometrine kuro rinklių sudėtimi

Kaip rodo praktika mek, pasitaikydavo ir ne taip jau retai, kad išardžius aukšto slėgio kuro siurblį paaiškėjo, kad viduje nėra „filtro“.
Nesąmonė, bet tiesa.
O „filtro“ nėra – tiek. greitai prie tavo siurblio prieis senutė su dalgiu už pečių ir iškvies jį į tolimą kelionę.
Ji ateis šiek tiek vėliau ir su filtru tokios būklės, kaip aukščiau esančioje nuotraukoje. Pažiūrėkite, kodėl?
"Maža skylė". Žinoma, priežastis buvo kažkieno „žaismingos rankos“.
Pastaba:Informaciją pateikė Dmitrijaus Jurjevičiaus Kublitskio dirbtuvė.
„Maskvos GDI sistemų diagnostikos ir remonto centras“
(Kublitskis Dmitrijus Jurjevičius)

Pastaba: ši medžiaga bus toliau tobulinama ir plečiama - ant stalo jau yra šių straipsnių eskizai, kurių pagrindas ruošiamas po 21-00, tiesiai ant darbalaukio mek ir, kas labiausiai stebina, kalbant apie principus GDI gali užtrukti valandą ar tris valandas – viskas nepastebima.
Nes yra aistra ir noras tapti geriausiu.
Daugiau Geriau.

- = Andry = - »Pirmadienis, 2009 m. birželio 22 d., 13:53

2001 Aspire 4G94
Užsidega CHECK, klaida P0190.
Įsijungia normaliai, įjungiamas XX neplaukia.
Neutralioje padėtyje apsukas nepakyla aukščiau 4000, įsibėgėjant trūkčioja, vos pavalgo.
Slėgis rodomas apie 0,6 V ties XX.
Staigiai paspaudus pedalą prie grindų, jis čiaudėja, atsiranda kritimų, pasigirsta stiprūs trenksmai.

Išvalius droselio sklendę ir pakeitus tinklelį bake, pakeitus kuro filtrą, du filtrus įvadui ir išėjimui, jokių rezultatų.
Žvakės yra normalios.
Po valymo slėgis buvo patikrintas slėgio jutiklio voltmetru, diapazone nuo 0,8 V - 0,9 V esant XX, esant 3000 aps./s., jis pakyla iki 1,2 V - 1,3 V.

Ir vis dėlto, kol CHECK išjungtas, automobilis „nevažiuoja“, kai tik užsidega CHECK lemputė, automobilis važiuoja kaip įprasta, apsukos staigiai kyla.
Kai tik šviesa užgęsta, ji vėl neįgauna pagreitio, trūkčioja įsibėgėjant, kas tai gali būti?

Jis nuėmė įpurškimo siurblį, veržlė buvo atsukta ranka.
Plokštės nepatenkino, pašalino apnašas, nuvalė, nušlifavo.
Surinkta, padėta atgal, nulis efektas.
slėgis, nes tuščiąja eiga buvo 0,8 - 1,0 voltų, ir liko.
Bandžiau priveržti įpurškimo siurblio slėgio varžtą, jokių pokyčių.

Dabar pasirodo P0170 kodas.
P0190 dar nepasirodė, bet keista kodėl, nes slėgis 1,2 volto.

Prašau patarti, ką dar galima padaryti?
Tiumenėje yra specialistų, kurie jau atkūrė aukšto slėgio kuro siurblį, atsiliepkite?

Jonnikas »Pirmadienis, 2009 m. birželio 22 d., 14:00

ar tikrai padėjo? kada buvo naudotas? kiek rida po to?

Pagal slėgio jutiklį slėgis buvo 2,83 voltai. Plaunant iki 3 voltų. Juodi dūmai paleidžiant ir išleidžiant orą, sunku paleisti net esant užšalimo temperatūrai.
Po uždėjimo slėgis yra 2,93–2,95 voltai. Nuplaunant iki 3,2 colio. Visos bėdos dingo. Rida nėra didelė, nes Veikimas daugiausia apšilimas ir veržimasis už poros kilometrų. Keli tūkstančiai, bet laikui bėgant tai yra metai. Matavimai buvo atliekami tuo pačiu prietaisu tuo pačiu metų laiku, ta pačia temperatūra, su tais pačiais kuro filtrais.
Tai yra po vieną vamzdelį vienam benzino bakui. Yra tik 9 arba 15 ml.
Tačiau tokio tipo įpurškimo siurbliuose slėgis nėra didesnis. Tame pačiame straipsnyje autoriui nepavyko pasiekti didesnio slėgio net ir tobulai šlifavus plokštes ir kitas dalis.

Taip, bet tai atitinka X / X aps./min.

Ir neįskaitant apšilimo / pašildymo. Kiek kainuos variklis su atsargų reguliavimu? Neprieštarauju, kad siurblys galėtų išpilti daugiau. Bet kokiomis sąlygomis? Atsižvelgiant į tai, kad įpurškimo siurblys yra varomas iš skirstomojo veleno, kuris sukasi dvigubai lėčiau nei alkūninis velenas. Aš tai sakau posūkiuose. apie 3-4 spyglius, slėgis tapo 3,2 volto.Tai yra gamyklinių nustatymų riba pagal atitikmenų lentelę. Aukštesnis tik blogėja. Niekas nepasuko įpurškimo siurblio, aš tikrai žinau. Be to, tai tik dėl vienkartinio vaisto vartojimo.

Pagal slėgio jutiklį slėgis buvo 2,83 voltai. Plaunant iki 3 voltų. Juodi dūmai paleidžiant ir išleidžiant orą, sunku paleisti net esant užšalimo temperatūrai.
Po uždėjimo slėgis yra 2,93–2,95 voltai. Nuplaunant iki 3,2 colio. Visos bėdos dingo. Rida nėra didelė, nes Veikimas daugiausia apšilimas ir veržimasis už poros kilometrų. Keli tūkstančiai, bet laikui bėgant tai yra metai. Matavimai buvo atliekami tuo pačiu prietaisu tuo pačiu metų laiku, ta pačia temperatūra, su tais pačiais kuro filtrais.
Tai yra po vieną vamzdelį vienam benzino bakui. Yra tik 9 arba 15 ml.
Tačiau tokio tipo įpurškimo siurbliuose slėgis nėra didesnis.

Kyla keli klausimai:
1.Kaip išmatuoti slėgį voltmetru? Prie kokių lustų ar kontaktų jungti?
2. Kur rasti slėgio ir įtampos atitikmenų lentelę?
3. Kokia yra automobilio rida naudojant XADO vamzdelį?
4. Ar sunku išimti įpurškimo siurblį? jei gali susieti su nuotraukomis
mano automobilio rida 167 tūkst km. Įpurškimo siurblys pučia silpnai. Manau padės ar ne? Pertvara kainuoja 9000 USD.

Čia yra voltų ir slėgio atitikties lentelė (ten slėgis nurodytas megapaskaliais 5 MPa, tai yra maždaug 50 kg) Su atsargų reguliavimu tuščiąja eiga (700-750 aps./min.), siurblys turi paspausti 50 kg šildymas / šildymas ne. svarbu ir nesvarbu, kad skirstomasis velenas sukasi lėčiau nei alkūninis velenas (siurblio pavaros skersmuo yra 4 kartus mažesnis už skirstomojo veleno krumpliaračio pavaros skersmenį), ir jis nepakyla aukščiau 3,2 volto, todėl vožtuvas gali išleisti benziną į baką per didelį grįžtamąjį srautą.

Na, ar automobilis važiuoja? ar variklis veikia? Tai reiškia, kad tai padės. Kokio slėgio ir kokios įtampos nesakėte? Įpurškimo siurblio išmontavimas yra toks dalykas. ten ne taip paprasta. Gali ką nors sulaužyti ir jis nebebus visas iš gamyklos + dideli hemorojus, kurie baigsis nežinia kaip. aš pabandyčiau. as irgi bandziau

! O jei padės, tai bus + bendros patirties taupyklėje. Savarankiškas remontas iš tikrųjų neužtrunka, kaip rašoma instrukcijose, 100 darbo valandų arba 3000 km. Tiesą sakant, skirtumas pasirodė jau pirmoje antroje kelionėje po miestą.

dar yra toks mėšlas. v-topliva #
Bet aš naudojau pigiau, aerozolyje už 550 rublių.

Na, ar automobilis važiuoja? ar variklis veikia? Tai reiškia, kad tai padės. Kokio slėgio ir kokios įtampos nesakėte? Įpurškimo siurblio išmontavimas yra toks dalykas. ten ne taip paprasta. Gali ką nors sulaužyti ir jis nebebus visas iš gamyklos + dideli hemorojus, kurie baigsis nežinia kaip. aš pabandyčiau. as irgi bandziau

! O jei padės, tai bus + bendros patirties taupyklėje. Savarankiškas remontas iš tikrųjų neužtrunka, kaip rašoma instrukcijose, 100 darbo valandų arba 3000 km. Tiesą sakant, skirtumas pasirodė jau pirmoje antroje kelionėje po miestą.

dar yra toks mėšlas. v-topliva #
Bet aš naudojau pigiau, aerozolyje už 550 rublių.

o ka daryti su aerozoliu? kur tai pshYk?

Na, ar automobilis važiuoja? ar variklis veikia? Tai reiškia, kad tai padės. Kokio slėgio ir kokios įtampos nesakėte? Įpurškimo siurblio išmontavimas yra toks dalykas. ten ne taip paprasta. Gali ką nors sulaužyti ir jis nebebus visas iš gamyklos + dideli hemorojus, kurie baigsis nežinia kaip. aš pabandyčiau. as irgi bandziau

! O jei padės, tai bus + bendros patirties taupyklėje. Savarankiškas remontas iš tikrųjų neužtrunka, kaip rašoma instrukcijose, 100 darbo valandų arba 3000 km. Tiesą sakant, skirtumas pasirodė jau pirmoje antroje kelionėje po miestą.

dar yra toks mėšlas. v-topliva #
Bet aš naudojau pigiau, aerozolyje už 550 rublių.

o ka daryti su aerozoliu? kur tai pshYk?

Na, kaip suprantu, aerozolis tipiškai skirtas kuro sistemai, purkštukų lizdų remontui ir t.t. Tie. surašytas kuro įrangos remontui. Apibendrintas. O švirkštas aprašyme yra būtent benzino įpurškimo siurbliams, su padidinta vaisto koncentracija ir, matyt, kiek kitokia formulė. Kažkas panašaus į tai. Ir pshikat pagal instrukcijas turi buti bake ir tada supilti 30-40 litrų benzeno, kad išplautų ir išmaišytų.Geriau turėti pilną baką. Na, o tada keramikos dalelės prasiskverbs pro kuro sistemos filtrus ir veikiamos apkrovos bei temperatūros „suvirins“ ant apkrautų kuro dalių, t.y. kur yra įpurškimo siurblio stūmoklis ir vožtuvai. Šio proceso metu net girdėjau pašalinius garsus įpurškimo siurblyje. Bet šis dalykas yra tik kažkoks spjaudymas ant 80 litrų benzino. Bakas buvo beveik pilnas. Na tada spaudimas pakilo ir jau metus laiko viskas ok.

na panašu, kad šis priedas limpa tik prie apkrautų vietų (įpurškimo siurblio vožtuvai ir stūmokliai), o kuro linijos ir bakas prie jų netinka.

Keista, bet tiesioginio kuro įpurškimo variklių „remonto tėvyne“ netapo nei Vladivostokas, nei Sachalino sala, nei šaltasis Chabarovskas miestas.
O ką jau kalbėti apie Penzą, iš kur pas mus atkeliavo siurblys (kuro siurblys). GDI.
Gedimas "normalus" - neįsijungia.
Bet kartais tai gali prasidėti, o tada pavyksta.
Tiesa, „troitas“ yra šiek tiek, apyvartos „vaikšto“, bet – veikia.
Remontuoti reikia, o tam gerai būtų kažkaip patikrinti atsiųstų detalių veikimą, ar ne?
Natūralu, kad "firminis" ar koks panašus stendas įpurškimo siurbliui patikrinti GDI Rusijoje niekur nėra.
O kokiu būdu tada galima patikrinti atsiųstą įpurškimo siurblį ir rasti jame gedimą?
Yra tik vienas kelias, ilgas ir kruopštus, bet kitaip – ​​kaip?
Tik sumontavus atsiųstą įpurškimo siurblį ant „donoro“ – esamo automobilio su tokiu pat aukšto slėgio kuro siurbliu.

Būtent tokiu būdu - ant "donorinio" variklio pakeitus aukšto slėgio kuro siurblį, ir sutaisomos visos diagnostikai ir remontui siunčiamos detalės (tokio remonto kainas - straipsnio pabaigoje, gana įdomi pastaba ...).

Įpurškimo siurblys, pakeistas "donoru", pradėjo veikti, bet kaip - "plaukiant" apsisukimams:

Gerai, kad buvo „šiek tiek“ patirties, jau buvo tam tikra „geriausia praktika“ šiuo klausimu (kodėl ir kodėl gali „siurbti“ greitį), todėl šio gedimo tipas buvo nustatytas pakankamai greitai, žinoma dar kartą patikrinus. ir pagal diagnostinio skaitytuvo indikacijas:

pagarsėjusi klaida pasišalino P0190 , dabartinėse charakteristikose buvo aišku, kad; aukšto slėgio kuro siurblys buvo „sureguliuotas“ iki maždaug 8 MPa slėgio.

O tai reiškia tik viena: pompa turi būti kruopščiai sutvarkyta, nes nežinia kas dar galėtų „sureguliuoti“ tas rankas, kurios Diagnostikos aplinkoje vadinamos „žaismingomis“.

Na, "paimame šepetį ir benziną" ...

Ir tik po kruopštaus įpurškimo siurblio pertvaros;

tampa įmanoma paprastai surinkti ir reguliuoti kuro siurblį ant „donorinio“ variklio, ypatingą dėmesį skiriant slėgiui:

Skaičius 2 nuotraukoje tiksliai rodo vietą po „šešiakampiu“, kurį „kažkas ir vieną kartą“ susuko.
Ir jis „suvyniojo“ iki 8 Mpa slėgio, kuriam esant siurblys negalėjo dirbti stabiliai ir visą laiką „pumpavo“ greitį.
Bet jei tik tai būtų kaltė!
Deja, svarbiausia liko neaišku: kodėl ir dėl kokios priežasties variklis veikė normaliai, bet „uždusus“ gali ir neužvesti atgal.
Sutikite, kad taisyti taip – ​​kai siuntoje buvo siunčiamos tik „atsarginės dalys“, tai ir sunku, ir nuobodu.
Su daugybe nežinomųjų.
Ir nepadės nei viena pati „brangiausia“ įranga, jei nebus Patirties ir tos substancijos galvoje, kuri vadinama „pilka“.
Apibūdinkite trikčių šalinimo eksperimentus?
Ilgai ką pasakyti.
Taigi, eikime tiesiai prie to, į ką „užkliuvome“ po paieškos:

Taip, teisingai pagalvojote, tai yra vadinamasis vairuotojo purkštukas, elektroninis prietaisas, atsakingas už purkštukų veikimą.

Išoriškai jį apžiūrint arba „tiesiog“ akimis, ir padidinamojo stiklo pagalba nieko nerasta. Viskas normalu ir niekas nekėlė įtarimų: darbingo tipo "takeliai", niekur nėra lydymosi pėdsakų, "pabrinkimų", nėra būdingo "kažko" perdegusio kvapo.
Prisiminkime, kas parašyta „vadovuose“. Yra tiesioginės instrukcijos, kaip patikrinti: šildymui, sukimui, vandeniui ...
Ar prisimeni?

Taigi, kai pradėjome šiek tiek lenkti šio vairuotojo lentą veikiant varikliui, ji kažkada... užgeso.
Likusi dalis, kaip teisingai manėte, yra „technologijos reikalas“.
Labai kruopščiai ir labai kruopščiai ištyrus lentą, priežastis buvo rasta.
Buvo „nealkoholis“ ir dar kažkas, kas buvo pašalinta lituoklio ir mūsų gerbiamo diagnostiko Andrejaus Jurjevičiaus pagalba, ir, žinoma, tam tikras žinių bagažas.
Straipsnio pradžioje buvo pažadėta raštelyje pasakyti apie tokio remonto kainas.
Mes pasakojame Dmitrijaus Jurjevičiaus žodžiais: iš Maskvos
„Su remontu nerezidentams, mes, tiesą pasakius, šiek tiek skrendame, nes jei paimti Maskvos kainas tokiam remontui, tai jos labai skiriasi ir – iš esmės. Mes tiesiog atsižvelgiame į jų finansinę padėtį ir, nepaisant to, kad darbo yra daugiau (na, įsivaizduokite, ką reiškia "pakeisti" įpurškimo siurblį ant "donoro" automobilio ir kiek kartų tai turite padaryti), taigi, nepaisant didesnių darbų apimčių, „Remonto už miesto ribų“ kainos – žemiau.
Štai toks nesavanaudiškas pareiškimas.
Nuspręskite patys, kaip tai suvokti.

turbūt vienas pirmųjų suremontavo savo 1999 metų Mitsubishi Carisma. 4G93 variklis. Buvo taip: į stotį pas Sergejų atvažiavau draugų patartas (prieš tai aplankiau dar keliolika stočių), bėda ta, kad kas mėnesį atkirtis vis anksčiau, tuo metu apyvarta nepakilo aukščiau 2000-2200. Pakalbėjęs su Sergejumi ir pakalbėjęs apie mano nelaimę, jis pasiūlė pamatuoti kuro slėgį sistemoje, prijungė multimetrą (multimetrą, o ne manometrą), paaiškindamas, kad taip tikrinamas NVD slėgis. Multimetro ekrane pasirodė skaičiai (HZ, ką jie reiškia), Sergejus pasakė, kad reikia nuplauti visą NVD ir ten sumalti keletą plokščių, aš palikau automobilį aptaręs savo pasirodymo laiką skambutyje. Kitą dieną man paskambino ir pasakė ATLIKTA, nenurodęs detalių nuėjau į stotį. Mano kregždė stovėjo prie dėžės ir dūzgė su savo varikliu (kaip vėliau man paaiškino, vyko droselio adaptacijos procesas). Gavau pasiūlymą važiuoti, paliekant antraeilį kelią, atidaviau į sportbatį, mane labai nustebino automobilio dinamika, net pirkimo metu jis taip stipriai nenuvirto.

Apibendrinant: ribos grįžo į deramą vietą, automobilis tapo didesnio sukimo momento, 12–14 litrų sąnaudos žymiai sumažėjo. miesto 10 greitkelyje, vairavimo malonumas sugrįžo.

P.S. Už darbus sumokėjau 3000 + 300 už filtrą (nekonkretizavau ką jie ten darė, o ir laiko neturėjau) nuo remonto praėjo beveik metai - skrydis normalus.

Turite būti prisijungę, kad galėtumėte komentuoti.

Antrosios kartos siurbliai yra patikimesni nei pirmosios kartos aukšto slėgio kuro siurbliai. Tai labai aukštųjų technologijų įrenginys ir gana kaprizingas degalų švaros požiūriu. Pagrindiniai aukšto slėgio degalų siurblio gedimai atsiranda dėl ne laiku suplanuotos techninės priežiūros keičiant kuro filtrą ir įsiurbimo tinklelius bake, be to, kaip papildomą kuro filtravimą, rekomenduojama prieš tai sumontuoti papildomą kuro filtrą. patekęs į aukšto slėgio kuro siurblį. Įprasto veikimo metu šio tipo įpurškimo siurblio vidutinis resursas be remonto yra apie 250 000 km. Šiuo atveju, kaip taisyklė, siurblio stūmoklio pora yra geros būklės, daugiausia yra susidėvėję plokšteliniai vožtuvai. kartais pasitaiko atvejų, kai savaime atsipalaiduoja tvirtinimo veržlė (pilulių tipo siurbliai), priveržianti visą konstrukciją (plokštes, stūmoklį, gofravimą), o laiku nesiėmus priemonių, plokščių atstatymas bus labai varginantis. kadangi dėl nuolatinės smūginės apkrovos plokštės praranda formą ir tampa nelygios.

Taigi, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį veikiant varikliui, kad išvengtumėte kritinio įpurškimo siurblio nusidėvėjimo, ir laiku imtis veiksmų.
Pats pirmasis ženklas, jei apsisukimai pradėjo svyruoti esant įjungtai apkrovai (padėtis R arba D) diapazone nuo 600 iki maždaug 1200 aps./min, 5-10 sekundžių dažniu
Variklis nesukuria sūkių per minutę prieš išjungimą arba veikia vangiai
Kai apkrova įjungta (D arba R), dega kontrolinė lemputė.
Turint visus šiuos požymius, prasminga patikrinti degalų slėgį. Jei diagnostinio skaitytuvo nėra, slėgį galima patikrinti naudojant įprastą voltmetrą. Slėgis skirtas 4G93 neturbo 3,0 V (4,8 MPA) 3,2 V (5,0) MPA turbo varikliams. 2,9 colio (4,7 4G15, kai slėgis nukrenta mažiau nei 2,6 ECU, jis duoda komandą padidinti greitį, kad slėgis stabilizuotųsi, ir taip kiekvieną kartą, kai jis nukrenta mažiau nei 2,6 colio). Sugavęs normalią reikšmę, ECU duoda komandą sumažinti greitį, o jei nukrenta iki xx, pakartoja komandą jas padidinti.
Signalą galima nuskaityti voltmetru iš degalų slėgio jutiklio, esančio ant degalų bėgio, vidurinio kontakto. Tokiu atveju matavimas turi būti atliekamas su šiltu varikliu ir D arba R, nes esant apkrovai, greitis pradeda kristi iki 500–550, o įpurškimo siurblys praranda slėgį, jei jis yra sugedęs.

ECU šiuose automobiliuose, net ir blogiausiu atveju, visiškai praranda aukštą slėgį (dirbkite tik esant panardinamojo siurblio sukurtam slėgiui), persijungia į avarinę programą ir padidina purkštuko atsidarymo laiką. iki 3,2 milisekundės, o ne 0,51 milisekundės.(lieso mišinio darbo režimas) tuščiąja eiga ir neleidžia varikliui išvystyti apsisukimų virš 2000 aps./min. min, tai leidžia patekti į autoservisą.
Tipiški slėgio kritimo arba nestabilumo gedimų kodai pagal OBD 2 protokolą: 0190 yra nenormalus degalų slėgis sistemoje, o 0170 - degalų tiekimo sistemos gedimas.
Slėgio nestabilumas taip pat gali būti susijęs su purkštuko gedimu. Jei purkštuko adata kabo atviroje padėtyje, sistemoje nebus slėgio, o benzinas paprastai patenka į alyvą per stūmoklį. Užvedus variklis šiek tiek įstrigo, kyla pavojus gauti vandens plaktuką. Purkštukus rekomenduojama valyti Vince neišimant iš automobilio kas 30 000 km, prieš keičiant variklio alyvą.

Prieš pradėdami panikuoti ir susinervinti, galite pabandyti taip: prieš įeinant į aukšto slėgio kuro siurblį atsukti žemo slėgio kuro padavimo vamzdį ir išvalyti mikrofiltrą, patikrinti kuro įleidimo tinklelio būklę bake, jei kuro panardinamasis filtras nekeistas ilgą laiką (virš 35 000-40 000 km) analizuoti kuro bako švarumo būklę. Žemo slėgio siurblio sukuriamas vardinis slėgis yra 3,8-4,0 kg.Jei šios priemonės nepasiekė norimo rezultato ir slėgis nesunormalėjo, tai įpurškimo siurblį reikia taisyti arba pakeisti.

Kalbant apie padidėjusį sodinimą, per EGR vožtuvą pigiausias ir efektyviausias būdas atsikratyti šios problemos yra įrengti tvirtą pertvarą tarp EGR vožtuvo ir įsiurbimo kolektoriaus, kuris neleidžia suodžiams patekti į įsiurbimo kolektorių. Tuo pačiu metu ECU nemato tokių pakeitimų ir variklis veikia normaliai.

[Pranešimą pakeitė naudotojas 2009-12-15 11:07]

Aukšto slėgio kuro siurblys, trumpai tariant – aukšto slėgio kuro siurblys yra neatsiejama šiuolaikinių dyzelinių variklių dalis. Aukšto slėgio degalų siurblys skirtas tiekti degalus į cilindrus griežtai nustatytais kiekiais tam tikrais dyzelinio variklio ciklais.

Kuro siurbliai skiriasi degalų įpurškimo tipu:

• tiesioginis dyzelinio variklio įpurškimas (dyzelinio variklio padavimas ir jo įpurškimas į cilindrus vyksta vienu metu);
• akumuliatoriaus įpurškimas (slėginis kuras kaupiamas specialiame „akumuliatoriuje“ ir po to tiekiamas į purkštukus).

DĖMESIO! Pavargote mokėti baudas iš kamerų? Surastas paprastas ir patikimas, o svarbiausia 100% legalus būdas negauti daugiau „laimės laiškų“. Skaityti daugiau"

Be to, aukšto slėgio kuro siurbliai gali skirtis pagal tipus, siurbliai gali būti šių konstrukcijų:

• in-line;
• kelių sekcijų;
• paskirstymas.

Jei nesigilinate į skirtingų tipų siurblių dizaino skirtumų „džiungles“, galite tiesiog nustatyti tam tikrus jų skirtumus. Eiliniuose ir kelių sekcijų siurbliuose kiekviena sekcija tiekia dyzeliną į „savo“ cilindrą. Paskirstymo siurbliuose vienas „blokas“ gali tiekti kelis cilindrus dyzelinu.

Taip pat dar vienas skirtumas tarp įpurškimo siurblio yra jų „galia“ – kiek cilindrų siurblys skirtas ir koks jo slėgis. Apskritai tai yra akivaizdūs siurblių skirtumai. Apskritai tai yra pagrindiniai siurblių skirtumai.Dabar mes nebekankinsime savo skaitytojų teorijomis apie įpurškimo siurblių veikimą ir jų primityvias charakteristikas, kurios jau seniai buvo aprašytos internete dideliais kiekiais. Pereikime prie artimiausios specifikos.

Variklių gamintojas „Mitsubishi“ čia sąmoningai praleistas. Taip yra dėl to, kad šiuo metu yra keletas šio variklio darinių. Atitinkamai, jie turi minimalių dizaino skirtumų, o įpurškimo siurblys tinka abiem varikliams.

Tiksliau tariant, tai yra tas pats variklis kaip ir Hyundai D4BH, jo siurblys visiškai suderinamas su 4D56T vidaus degimo varikliu (skirtumai tarp 4D56 ir 4D56T vidaus degimo variklių yra nereikšmingi, "T" indeksas rodo turbokompresorį variklis).

Pats siurblys minėtiems varikliams yra vienintelis, kurį gamina Zexel (dar žinomas kaip Diezel Kiki), o dabar – BOSCH. Taip, galutiniai tiekėjai ir pakuotė gali skirtis, bet galiausiai šiems varikliams skirtus įpurškimo siurblius galima įsigyti tik iš Zexel arba BOSCH.

Iš esmės paspartintą šių variklių įpurškimo siurblio galią lemia žemos kokybės degalai, taip pat pašalinių elementų patekimas į sistemą, kuris dažnai pasitaiko atsilaisvinus jungtims ir važiuojant nelygiu reljefu, brastais ir pan.

Pagrindinės šių variklių įpurškimo siurblio problemos yra šios:

1. Vidinių siurblio dalių – stūmoklio poros, guolių ir kitų dalių – pažeidimai (dėl pagreitinto nusidėvėjimo).
2. Filtro (apsauginio tinklelio ir elemento) užteršimas dėl pašalinių elementų patekimo į sistemą.
3. Padidėję arba plaukiojantys apsisukimai dėl vadinamųjų. Sistemos „vėdinimas“ – oro patekimas į sistemą dėl atsilaisvinusių jungčių ir susidėvėjusių tarpiklių bei sandariklių.
4. Blogas variklio užvedimas šaltu oru, dėl užstrigusio ar sulūžusio termostato (esantis kairėje siurblio pusėje, įpurškimo paleidimo mechanizmas).
5. Kiti gedimai, susiję su likusiais elementais – žvakės, automatinis šildymas, kuro padavimas, dyzelino įpurškimo paankstinimo kampo nustatymai.

Iki šiol diskusijos apie tai, kuris 4D56 / 4M40 / D4BH variklių įpurškimo siurblys yra geresnis, elektroninis ar mechaninis, nesiliauja. Kokie dideli skirtumai tarp paties įpurškimo siurblio ir siurblių tvirtinimo elektronikos. Ar aktualu elektroninį kuro siurblį pakeisti mechaniniu? Pažiūrėkime atidžiau.

Taigi, pagrindinis skirtumas šiuo momentu yra ne pats siurblys, o įranga (elektronika ar mechanika), kuri aktyvuoja degalų tiekimo sistemą, priklausomai nuo vieno ar kito variklio darbo režimo. Mechaniniame įpurškimo siurblyje aktyvavimas įvyksta dėl tiesioginio mechaninio įpurškimo siurblio valdymo. Nuo dujų pedalo iki siurblio eina laidas, kuris valdo sistemą. Elektroniniame įpurškimo siurblyje (EFI) dujų pedalas jau yra elektroninis, o sistema įjungiama per pridedamus elektroninius mazgus ir jutiklius.

Taip pat yra versija apie elektroninio įpurškimo siurblio valdymo kabelio pavaros egzistavimą (pačiame siurblie yra valdymo reostatas), tačiau mūsų redakcija negalėjo patikrinti šios konkrečios informacijos patikimumo.

Mechaninio siurblio konstrukcinė schema:

Mechaninio įpurškimo siurblio privalumai:

• priežiūros paprastumas;
• patikimumas (dėl mažiau elektroninių komponentų ir jutiklių, kurie dažnai „meilė“ sugenda);
• Kaina, kaip taisyklė, mechaniniai siurbliai yra pigesni nei jų elektroniniai „kolegos“.

Mechaninio įpurškimo siurblio trūkumai:

• indikacijų sistemų nebuvimas ir vienetų kokybė;
• poreikis tiksliai sureguliuoti parametrus ir stebėti visų susijusių sistemos elementų (uždegimo žvakių, kuro siurblio, dyzelino įpurškimo laiko nustatymo įtaiso) būklę;
• didesnės sąnaudos, palyginti su elektroniniu siurbliu.
• šiek tiek prastesnės sukibimo savybės esant dideliems sūkiams, palyginti su elektroniniu siurbliu.

Elektroninio siurblio konstrukcinė schema:

Elektroninio įpurškimo siurblio privalumai:

• stabilesnis variklio veikimas, "plaukiojančių" apsisukimų nebuvimas su tinkamais lydinčiais elementais (žvakėmis, įpurškimo mechanizmu ir kt.), įskaitant elektroninius komponentus ir jutiklius;
• mažesnės degalų sąnaudos, palyginti su mechaniniu siurbliu;
• traukos efektyvumas esant dideliam apsisukimų dažniui yra šiek tiek geresnis nei transporto priemonių su mechaniniais siurbliais;
• galimybė skaityti klaidas per elektroninius valdymo blokus.

Elektroninio įpurškimo siurblio trūkumai:

• daug jutiklių ir kitos elektronikos, o tai apsunkina transporto priemonės remontą ir padidina priežiūros išlaidas;
• sunkumai ieškant kai kurių elektroninių komponentų;
• sunkumai renkantis patį siurblį ir jo komponentus, nes yra daugybė skirtingų variacijų su vyriais elektronika ir jie skiriasi priklausomai nuo automobilio markės ir modelio;
• elektroninių siurblių agregatų patikimumas yra mažesnis nei mechaninių, nes dažnai gali sugesti elektroniniai komponentai ir jutikliai.

Prieš tęsiant siurblio išėmimo iš automobilio proceso aprašymą, reikia paminėti, kad šis straipsnis nėra darbo su konkrečiu automobiliu vadovas!

Zexel įpurškimo siurblys (dar žinomas kaip Diezel Kiki arba BOSCH) komplektuojamas su daugybe automobilių su 4D56, 4M40, D4BH varikliais. Be to, ši variklių šeima montuojama į visiškai skirtingus savo charakteristikomis ir agregatų išdėstymu skirtus automobilius, tokius kaip „Pajero Sport“ ir „Hyundai Oldax“, todėl priedai dažniausiai skirsis. Tiesiog pakalbėsime apie siurblio išėmimo procesą bendrais bruožais, nesigilindami į skirtingų markių automobilių su šiais varikliais ir siurbliais konstrukcinius skirtumus.

Norėdami išimti siurblį, turėsite atlikti šiuos veiksmus:

• nuimkite visus elektros laidus nuo paties siurblio;
• nuimkite aušinimo vamzdžius iš tarpinio aušintuvo;
• atsukite aukšto slėgio linijas, tam naudokite klavišą "14";
• po kurio reikia nuimti purkštukus, tai daroma su ilga galva ant "22";
• tada išimkite poveržles (2 vnt.) iš šulinėlių purkštukams;
• po to būtina išvalyti šulinius nuo nešvarumų ir pan., o purkštukų lizdus uždaryti švaria šluoste arba sandariai suklijuoti;

• atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, būtina nuimti paskirstymo mechanizmą (daugiau informacijos apie paskirstymo mechanizmo nuėmimą skaitykite knygoje apie konkretaus automobilio remontą);
• kai tik pašalinamas laikas, reikia nuimti kuro įpurškimo siurblio žvaigždutę ir būtinai uždėti žymes ant įpurškimo siurblio ir variklio bloko, tai daroma tam, kad vėliau būtų lengviau sumontuoti siurblį ir atlikti jo koregavimas;
• Kai tik bus atlikti visi aukščiau nurodyti veiksmai, galite atsukti įpurškimo siurblio tvirtinimo varžtus.

Siurblys nuimtas, dabar, priklausomai nuo problemų, galima siųsti į servisą pas meistrą. Na, arba padarykite tai patys, jei gedimas nėra labai rimtas.

Įpurškimo siurblio montavimas atliekamas atvirkštine tvarka: varžtų montavimas, vakuuminių žarnų ir elektros prijungimas ir kt. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad montuodami siurblį, būtinai nustatykite žymes teisingoje padėtyje! Be to, reikia atsiminti, kad aukšto slėgio sistemos elementai turi būti montuojami naudojant sukimo momento veržliaraktį. Montavimo metu pritvirtiname kiekvieno elemento priveržimo jėgas:

• purkštukai - 55-60Nm;
• aukšto slėgio vamzdžiai - 30Nm;
• grįžtamieji vamzdžiai - 25-30 Nm.