„Pasidaryk pats“ nissan almera n16 gur siurblio remontas

Jums reikės raktų „12“, „14“, lizdo „24“, replių, indo darbiniam skysčiui iš bako išleisti.
1. Nuimkite vandens siurblio ir vairo stiprintuvo siurblio pavaros diržą (žr. „Generatoriaus, oro kondicionavimo kompresoriaus, vandens siurblio ir vairo stiprintuvo siurblio pavaros diržų keitimas“).

2. Suspauskite sulenktas žarnos spaustuko ausis, skirtas grąžinimo linijai į siurblio antgalį, pastumkite spaustuką išilgai žarnos.

3.. nuimkite grįžtamosios linijos žarną nuo vairo stiprintuvo siurblio atšakos ir išleiskite darbinį skystį iš vairo stiprintuvo rezervuaro ir žarnos į tinkamą talpą.

4. Atsukite varžto jungtį, pritvirtinančią slėgio linijos vamzdyną prie vairo stiprintuvo siurblio jungties.

5. . ir atjunkite vamzdyną.

ĮSPĖJIMAS: Imkitės priemonių, kad hidraulinis skystis nenutekėtų iš linijų, užkimšdami juos, pavyzdžiui, mediniais kamščiais.

Varinius O žiedus, esančius slėgio linijos žarnos jungtyje su vairo stiprintuvo siurbliu, surinkimo metu pakeiskite naujais.

6. Atsukite veržlę, pritvirtinančią įtempiklio slankiklį prie vairo stiprintuvo siurblio strypo.
7. Atsukite tris varžtus, pritvirtinančius vairo stiprintuvo siurblio laikiklį prie variklio bloko.

aštuoni.. ir nuimkite siurblio bloką su laikikliu.
9. Atsukite veržlę, kuri pritvirtina siurblį prie laikiklio, ištraukite varžtą per siurblio skriemulio angą.

10. . ir nuimkite siurblį.
11. Sumontuokite vairo stiprintuvo siurblį atvirkštine nuėmimo tvarka.
12. Sureguliuokite vandens siurblio ir vairo stiprintuvo siurblio pavaros diržo įtempimą (žr. „Generatoriaus, oro kondicionavimo kompresoriaus, vandens siurblio ir vairo stiprintuvo siurblio pavaros diržų įtempimo tikrinimas ir reguliavimas“).
13. Įpilkite skysčio į vairo stiprintuvo sistemą ir pašalinkite iš jos orą (žr. „Nuleidimas iš vairo stiprintuvo sistemos“).

Skelbimas Club-NISSAN arba Nissan Primera Club (NPC) forume: Laba diena. Esu automobilio Nissan Primera P12 savininkas (anksčiau turėjau Almera N16). Automobilis puikus. Už tokius pinigus nesitikėjau gauti patogaus ir patikimo automobilio. Bet kodėl, bet kodėl „Almera“ ir „Examples“ vairo stovai nutekėjo? Kaip išvengti bėgio nutekėjimo, kaip sutvarkyti bėgį savo rankomis? Kur įsigyti alyvos sandariklius ir kaip juos pakeisti? Ar galima pakeisti Nissan vairo stovo alyvos sandariklį nenuimant bėgio nuo automobilio?

Forumuose ir konferencijose gausu tokių pranešimų, taip pat atsakymų į juos. Tačiau internete vis tiek nėra sutarimo dėl „Nissan Almera“ ir „Primera“ vairo stelažų. Daugelis, pakeitę tik vieną alyvos sandariklį ant Almera bėgio, kuris labai laisvas po gaubtu, praneša, kad viskas labai paprasta. Tam nebūtina nuimti bėgio, o alyvos sandariklis gali būti tiekiamas iš sovietinio automobilio, šiek tiek nupjaunant jį išilgai išorinio skersmens. Galima ir taip 🙂 Kompanija Gidrolab neturi nieko prieš 🙂 Bet jei į šią problemą kreipiatės profesionaliai, tai šis metodas netinka.

Pirma, tokiu būdu galima pakeisti tik vieną viršutinio skirstytuvo alyvos sandariklį (kai kas jį vadina vairo veleno alyvos sandarikliu arba reguliatoriaus alyvos sandarikliu) (nuotraukoje)

nes pakeisti apatinį skirstytuvo sandariklį (kuris sumontuotas ant to paties veleno, pagamintas iš tos pačios medžiagos, veikia tomis pačiomis sąlygomis ir taip pat greitai tekės) (nuotraukoje)

reikia išimti visą ritę, kurios vėliau nebegalima įkišti.Be to, apatinis skirstytuvo alyvos sandariklis ant „Nissan Almera“ ir „Primera“ bėgių pašalinamas sunaikinus vienkartinį suspaudimo žiedą, kurį galima uždėti tik naudojant specialią įrangą.

Antra, taisant vairo stovą būtina absoliuti švara. Jei į vožtuvo ritę įpilsite purvo ar smėlio, galite prarasti vairo stiprintuvo siurblį. Net keli smėlio grūdeliai, patekę į siurblį, subraižys poliruotus sujungimo paviršius ir rotorių. Po to jis turės būti pakeistas. Siurblys brangus. Brangiau nei taisyti bėgius, net profesionalams.

Trečia, kaip pašalinti atstumą, traškėjimą ir įtrūkimą korpuso susidėvėjimą, strypo susidėvėjimą, šoninio alyvos sandariklio nuotėkį ir dar daugiau nepašalinus bėgio?

Dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių vairo stovai turi būti nuimti remontui.

Tačiau galios sandarikliai (veleno ir bėgio alyvos sandarikliai, t. y. strypas juda į kairę į dešinę) (nuotraukoje)

dažnai keisti nereikia. Jų kokybė netenkina. Ir tuo pačiu, norint juos pakeisti, reikia turėti specialų įrankį, leidžiantį nuimti vidinį galios sandariklį iš paties stelažo cilindro gylio.

Kaip patiems suremontuoti vairo pavarą Nissan Almera ir Primera.

Ir vis dėlto Almera ir Examples vairo stovą galima suremontuoti savo jėgomis, tačiau su sąlyga, kad teka tik viršutinis skirstytuvo alyvos sandariklis, o likusieji alyvos sandarikliai yra puikios būklės. Tie. nereikia įsitraukti į sudėtingą jų pakeitimo specialiu įrankiu procedūrą.

Tam dar reikia nuimti bėgelį. Ratų nuimti nereikia. Būtina pastatyti ratus tiesiai ir nuo duobės atjungti vairo trauklių galus nuo pasukamų svirčių. Tada nuimkite kardaną, atjunkite alyvos tiekimo ir grąžinimo linijas ir atsukite varžtus, pritvirtinančius stovą prie korpuso.

Stovas nuimamas per gaubtą pro akumuliatorių kartu su strypais, kai jis stipriai paslenkamas dešiniojo rato link. Montavimas vyksta atvirkštine tvarka, išskyrus tai, kad pirmiausia reikia prisukti vairo traukes prie ratų, ratus pastatyti tiesiai ir tik tada montuoti vairo veleno kardaną.

Nuimtą bėgelį pirmiausia reikia nuvalyti nuo nešvarumų, nuplauti žibalu ir nupūsti suslėgtu oru. NENAUDOKITE bėgio su Karcher, nes vanduo patenka į vidų. Tada atsukite vamzdžius nuo skirstytuvo (juos reikia atsargiai prisukti atgal, nes jungiamosios detalės yra įsuktos į aliuminį), nuimkite skirstytuvo korpusą.

Alyvos sandariklis turi būti iš anksto įsigytas 19x29x4,5 mm dydžio. Jį galite įsigyti mūsų įmonėje Hydrolab arba tiesiog turguje. Pačios alyvos sandariklio keitimo procedūra yra paprasta. Išmuškite alyvos sandariklį kartu su guoliu, naudodami įtvarą (tiks ir 16 aukščio galvutė).

Tada naudodamiesi dreifu sugrąžinkite naują alyvos sandariklį kartu su guoliu (tiks ir 22 aukščio galvutė).

Alyvos sandariklį ir guolį patepkite specialiu tepalu ir atsargiai surinkite. Skirstytuvo korpuso varžtai turi būti priveržti ne iki galo, o tik iki momento, kai jie sustoja guolyje.

Bėgio atsipalaidavimo ir trankymo pašalinimas yra ypatinga atskiro straipsnio tema. Galime tik pasakyti, kad nuvažiavus 100 tūkstančių kilometrų, jie atsiranda bet kuriame bėgiuose, o ypač lentynose su plastikiniu krekeriu, kaip Almeroje ir Pavyzdžiuose.

Taigi kodėl „Nissan Almera“ ir „Primera“ vairo stovai teka?

Daugiau nei 10 metų „Gidrolab“ sėkmingai remontuoja „Nissan Almera“ ir „Primera“ automobilių vairo stelažus ir kaupia solidžią statistiką. 90% šių vairo stovų pradeda tekėti važiuojant nuo 90 iki 140 tūkstančių kilometrų ir 98% jų teka per viršutinį ir apatinį skirstytuvo alyvos sandariklį.

Atkreipkite dėmesį, kad skirstytuve yra du alyvos sandarikliai - viršutinis ir apatinis. Srautas per viršutinį visada pastebimas, o per apatinį – ne. Nutekėjus apatiniam skirstytuvo alyvos sandarikliui, skystis patenka ir nepastebimai kaupiasi vairo stovo viduje. Todėl jei teka iš viršaus, reikia keisti abu skirstytuvo alyvos sandariklius.Bet galios (šoninių) alyvos sandariklių nesandarumai yra labai reti ir yra susiję su įvairiais defektais, kurie vėliau atsirado bėgyje - pavyzdžiui, keičiant vairo traukes, buvo prastai sumontuoti dulkiukai ir atsirado korozija. Arba subraižė ir sudaužė poliruotas veleno stovo dalis.

Tai kodėl viena alyvos tarpiklių pora veikia nepriekaištingai, o kita nuolat teka, nors veikia ta pačia alyva, temperatūra ir pan.? Visi mūsų tyrimai parodė, kad korozija ant šių bėgių dalių yra labai reta. Nors kitiems tai yra rykštė. Taip pat nėra katastrofiško alyvos sandariklių sandarinimo lūpos susidėvėjimo. Tačiau pasižiūrėję į sandariklius pamatysite, kad nors jie pagaminti iš ypač karščiui atsparios medžiagos SNBR, vis tiek atrodo kitaip. Maitinimo tarpikliai yra pagaminti iš slidžios medžiagos, o skirstytuvo sandariklio medžiaga yra panaši į įprastą gumą. Jie per minkšti, o spyruoklė silpna. Jau seniai pastebėta, kad jei sandariklio medžiaga yra minkšta, ji ne tik greitai susidėvi, bet ir greitai praranda elastingumą dirbant alyvoje. Kitaip tariant, jis greitai „dubliuoja“. Ir be to, kad skirstytuvo tarpiklių spyruoklė yra silpna, kai jie įdegę, prasideda nuotėkiai.

Pasirodo, neatitikimas išryškėjo būtent dėl ​​gamykloje esančių alyvos sandariklių medžiagos. Tuo tarpu paaiškėjo, kad per trejus metus jau buvo pagaminta daugybė automobilių. Ir dar dabar parduotuvėje parduodamos naujos originalios vairo stovai nenuvažiuoja net 40 tūkstančių kilometrų, nes visus šiuos metus kažkur gulėjo sandėlyje, o sandarikliai jau sustingę.

Belieka pakeisti sukietėjusius tepalo sandariklius naujais, kokybiškais. Gerai, kad kitos „Nissan Almera“ ir „Primera“ vairo stovai yra labai patikimi. Gidrolab greitai ir efektyviai suremontuos vairo stovą ir duos 13 mėnesių garantija nėra ridos apribojimo.

Vairo stiprintuvo siurblį nuimame norėdami jį pakeisti arba ardant variklį.

Nuimkite priedų pavaros diržą (žr. „1,6 (16 V) variklio priedų pavaros diržo keitimas“).

Nuimkite kairįjį priekinių žibintų bloką (žr. „Priekinių žibintų bloko išėmimas“).

Iš vairo stiprintuvo rezervuaro išpumpuojame skystį su kriauše.

Naudodami „10“ galvutę atsukite varžtą, pritvirtinantį išleidimo linijos vamzdžio laikiklį

Laikydami siurblio jungtį mygtuku "22", mygtuku "17", atsukite išleidimo linijos vamzdžio jungtį

Iš siurblio jungiamosios detalės angos išimame vamzdžio jungtį ir nuimame vamzdelį nuo siurblio korpuso

Replėmis suspausdami užpildymo vamzdžio spaustuką, stumkite spaustuką išilgai žarnos

Nuimkite žarną nuo siurblio jungties

Į siurblio korpuso vamzdžio, žarnos ir jungties angas įkišame tinkamo skersmens kamščius.

Sukdami siurblio skriemulį, skriemulio angą sulyginame su vieno iš dviejų varžtų, pritvirtinančių siurblį prie variklio laikiklio, galvute

Naudodami „10“ galvutę atsukite varžtą, pritvirtinantį siurblį prie variklio laikiklio. Panašiai nusisukite
antrasis varžtas.

Tuo pačiu įrankiu atsukite du siurblio tvirtinimo varžtus, esančius priešingoje laikiklio pusėje

Įkiškite atsuktuvą tarp siurblio korpuso ir variklio laikiklio ir išspauskite siurblio korpusą nuo laikiklio ...

Sumontuokite vairo stiprintuvo siurblį atvirkštine tvarka.

Sureguliuojame priedų pavaros diržo įtempimą (žr. „1,6 (16 V) variklio priedų pavaros diržo keitimas“).

Užpildykite vairo stiprintuvo rezervuarą darbiniu skysčiu ir pašalinkite orą iš sistemos (žr. „Vairo stiprintuvo sistemos oro nuleidimas“).

Nissan Almera H16 vairo stiprintuvo skystį pakeisti nebus sunku. Visų pirma, atlikite paruošiamuosius darbus ir uždenkite atverčiamą diržą, kad ant jo nepatektų alyva ir nuimkite baką su plovimo skysčiu. Tada pradėkite siurbti seną vairo stiprintuvo skystį iš cilindro dideliu medicininiu švirkštu. Prieš pradėdami pilti šviežią skystį į baką, nebus blogai, jei jį gerai išskaluosite.

Be to, „Nissan Almera N16“ vairo stiprintuvo skysčio pakeitimo algoritmas apims grąžinimo žarnos pašalinimą ir įdėjimą į atskirą butelį bei grįžtamojo vamzdžio uždarymą statinėje kamščiu ir bako užpildymą. pasukite vairą, kai variklis neveikia (patartina pakabinti automobilio priekį).

Kartojame šią procedūrą tol, kol iš grįžtamosios žarnos išbėgs šviežias švarus skystis.

Vovan1123

Diskai: Nissan almera
Pas mus nuo 10.12.27 d
Iš viso pranešimų: 2

Bėgis nutekėjo, skystis bake normalus, bet vairo stiprintuvo siurblys pradėjo zvimbti. Ant šalčio viskas tylu, bet sušilęs kelia triukšmą. Keisti siurblį? Pasakyk man prašau.

RomAlm

Pas mus nuo 04.04.10 d
Iš viso pranešimų: 668

į Vovan1123: Labai įdomu, kaip bėgo bėgis, o skystis bake yra norma? Ant vairo stiprintuvo rezervuaro yra dvi žymės: šaltas variklis ir karštas. Tai, kad siurblys dūzgia, rodo, kad jis buvo apdegęs, tai yra, dirbo be alyvos arba vairas buvo atsuktas iki galo ir kažkas gerai užkniso, o gal net susuko nikelius ant ledo) Jei vairas sukasi normaliai ir triukšmas netrukdo, tada man atrodo, kad galima taip važiuoti. Jei turite pinigų ar akivaizdžių problemų su taksi, turite pakeisti. Nors pirmiausia reikia pakeisti vairo stiprintuvo skystį. Šaltame automobilyje iš bako išpumpuokite skystį švirkštu, kiek galite. Tada įpilkite šviežių srutų ir važiuokite dieną ar dvi. Tada kartok. Jei įkelsite porą su puse litrų naujų srutų, galite tikėtis, kad ją pakeisite visiškai. Galima, žinoma, užsukti į stotį, viską padarys iš karto. Sėkmės!

Vovan1123

Diskai: Nissan almera
Pas mus nuo 10.12.27 d
Iš viso pranešimų: 2

RomAlm

Pas mus nuo 04.04.10 d
Iš viso pranešimų: 668

Mūsų vietiniai ekspertai pasirodys ir tikrai pakomentuos)

Pone

Pas mus nuo 05.12.10
Iš viso pranešimų: 3872

į Vovan1123: Jei siurblys dūzgia, tai yra priežastis pakeisti skystį. Tai pats pirmasis ir pigiausias darbas, palyginti su siurblio ar stovo remontu. Tačiau tai, kad buvo nustatytos nuotėkio vietos, nėra gerai. Geriau nedelsiant pakeisti alyvos sandariklius ir skystį. Ateityje sutaupykite dvigubų išlaidų.

Vladas m

Moderatorius važiuoja: Mitsubishi koltas
Pas mus nuo 12.06.10 d
Iš viso pranešimų: 833

į Vovan1123: Pakeiskite skystį (aš palaikau Messire) ir ten pridėkite XADO vamzdelį vairo stiprintuvui.

norddronas

Diskai: Nissan almera
Pas mus nuo 10.12.28 d
Iš viso pranešimų: 1

„Gora“ siurblys pradėjo ūžti sukant nešildomo automobilio vairą. Po apšilimo nėra jokio triukšmo. Skystis yra normalus. Pasakyk man, kas yra?

Lietus
Vyriausiasis naujienų kūrėjas

Pas mus nuo 07.09.26 d
Iš viso pranešimų: 2360

Norddronui: Patikrinkite patį siurblį, variklį.

Ruslanas M

Diskai: Nissan almera
Pas mus nuo 04.12.10
Iš viso pranešimų: 6

Pirktas N16 2006 m. rida 46 t.km. Pirminės apžiūros metu nieko nejaudino, išskyrus vairo stiprintuvo baką – jis apteptas alyva. Kam tai? Automobilis važiuoja gerai, bet vis tiek reikia žinoti

Dimon-811

Diskai: Opel zafira
Pas mus nuo 09.12.10
Iš viso pranešimų: 2397

Ruslanas_M: Pirktas N16 2006 m. rida 46 t.km. Pirminės apžiūros metu nieko nejaudino, išskyrus vairo stiprintuvo baką – jis apteptas alyva. Kam tai? Automobilis važiuoja gerai, bet jūs vis tiek turite žinoti #
dangtelis nepriglunda, todėl yra aliejuje

Dimon-811

Diskai: Opel zafira
Pas mus nuo 09.12.10
Iš viso pranešimų: 2397

RomAlm: į Vovan1123: Tai, kad siurblys dūzgia, rodo, kad jis buvo apdegęs, tai yra, dirbo be alyvos arba vairas buvo atsuktas iki galo ir kažkas gerai užkniso, o gal net susuko nikelius ant ledo) Jei vairas sukasi normaliai ir triukšmas netrukdo, tada man atrodo, kad galima taip važiuoti. Jei turite pinigų ar akivaizdžių problemų su taksi, turite pakeisti. Nors pirmiausia reikia pakeisti vairo stiprintuvo skystį. Šaltame automobilyje iš bako išpumpuokite skystį švirkštu, kiek galite. Tada įpilkite šviežių srutų ir važiuokite dieną ar dvi. Tada kartok. Jei įkelsite porą su puse litrų naujų srutų, galite tikėtis, kad ją pakeisite visiškai. Galima, žinoma, užsukti į stotį, viską padarys iš karto. Sėkmės! #
bet net jei apsivyniosite ir žiūrėsite, prie normalaus alyvos lygio nieko neatsitiks.

Aukščiau aprašyta pakeitimo procedūra yra kvaila ir brangi, perskaitykite vadovą, viskas labai paprasta.

Pone

Prasidėjo nuo to, kad vairo stiprintuvo skystis pradėjo šuoliais bėgti tiesiogine prasme (1 litras užteko parai pasipildyti), iš pirmo žvilgsnio buvo aišku, kad prasimušė vairo stovo alyvos sandariklis, bet ne viršutinis, o šoninis. Turime pasikeisti!

12k kaina už pertvarą autoservise mano studento kišenei per didelė, nusprendžiau susitvarkyti pats. Turėkite omeny, kad autoservisuose susitvarko "ant sąvartyno" ir jei pertvara nepavyks, jums bus grąžinta ne daugiau kaip pusė pinigų, nes 6k už išmontavimą / montavimą, vis tiek niekas dantų nekals (jie suplyš sandariklis - sandariklis blogas), litoliu neteps ir kiekvienos detalės nenuplaus (tai reikia daryti tik su karbiuratoriaus valymo skysčiu, nuostabus dalykas), na kas čia Sakau, nes jie tai daro dėl svetimų žmonių, kitaip jie yra dėl savęs sąžiningai.

Norėdami tai padaryti, turėsite visiškai nuimti ir išardyti vairo stovą ir daugiau apie tai išsamiau.

Jums reikės: 2 dujinių veržliarakčių (arba veržliarakčių vietoj vieno), E8 galvutės (žvaigždutė), raktų ir galvučių 12,13,15,17 su kardanu, ilgintuvo ir reketo, plaktuko, 19 -baras (ratams atsukti), apvalios nosies replės ("poveržlei" atsukti nuo bėgelio), metalo pjūklas, dildė, 2 domkratai (ratams pakabinti), atsuktuvai, spaustukai dulkiniams ir pageidautina asistentas.

Viršutinė 485.HD484 (ritė)

Šonas 495.HD448 2vnt (geriau pasiimti dar vieną atsarginį)

Papildoma medžiaga (rasta straipsnyje, bet pati neįsigijau):

Vairo stovo bagažinė Toyota 45535-08010 2vnt

Gnybtas Toyota 90080-46340 2vnt

Gnybtas Toyota 90467-19021 2vnt

Bėgę nuėmiau per kairę rato arką jau be ritės (viršutinė dalis kur yra viršutinės ir apatinės alyvos sandarikliai), nuėmiau po gaubtu, nes Galvojau, kad pralūžo viršutinis tepalo sandariklis, bet paaiškėjo, kad bėgelis, mano patirtimi, neveiks su rite, bet: buvau atšauktas, kad galima ištraukti bėgio mazgą per vairuotojo rato arką (iš žinoma, ratas nuimamas) sukant jį į skirtingas pozicijas; jei pavyks, tai šokinėkite iš laimės, nes pasiseks vamzdelius ir ritę atjungti ne po gaubtu, o patogioje padėtyje.

1 veiksmas Paruoškite ir nuimkite ritę

Nustatome ratus, vairą tiesiai ir pritvirtiname vairą su juostele arba elektrine juostele.

Tai daroma siekiant nesulaužyti pagalvės traukinio. po stabdžių pedalu salone atsukite varžtą 17 veržliarakčiu, nuimkite varžtą ir nustumkite vairo kolonėlės kardaną į šalį.

Dabar pereikime prie variklio skyriaus. Ten nuimame oro filtro korpusą, nes jis trukdo prieiti. Vairo stiprintuvo skystį išpilame kuo toliau nuo statinės ir einame prie ritės. Ant ritės yra 4 vamzdeliai. Atsukite žarną ir greta esantį vamzdelį rakteliais 13 ir 15. Raktu 12 arba specialiu raktu atsukite 2 geležinius vamzdžius, jei bijote sulaužyti kraštus, svarbu, kad šie vamzdeliai visiškai neišliptų iš griovelių, darykite nesulaužyti. Tada su galvute 13 atsukite apatinį vyrį nuo stovo veleno ir atidėkite jį į šalį. Liko 2 „mėgstamiausi“ varžtai, kuriems reikia E8 galvutės, priekinį atsukti nebus sunku, tačiau teks padirbėti su galiniu. Būtina uždėti žymę ant ritės padėties prie kardano, kad tada viskas būtų tolygiai išdėstyta.

Padarykite šį ženklą riebesnį kažkuo matomu išilgai ritės, išilgai korpuso, išilgai plyšių ir išilgai kardaninio veleno, kitaip aš buvau kvailas dėl plyšių ir korpuso ir 0 jausmo, pats korpusas gali būti bet kokioje padėtyje ir kardanas ant sruogelių buvo uždėtas atsitiktinai, nuo to teko suktis su vairo ir ratų reguliavimu (kitaip vairas tiesus - ratai į šoną).

Po to pasukite ritę pagal laikrodžio rodyklę, kad išeitų 2 geležiniai vamzdeliai, tada ritę būtų galima lengvai išimti iš lizdo ir padėti į šalį.

Pats bėgis yra ant 3 varžtų (17 galvutė), kuriuos nesunku rasti ir, žinoma, reikia atjungti antgalius.

Pakelkite dešinįjį (keleivio) priekinį ratą ir nuimkite jį. (Tai nereikalauja papildomos instrukcijos, tik balonniko) Naudodami 17 veržliaraktį, atsukite veržlę nuo galo ir išmuškite plaktuku. Dėl to neturėtų kilti problemų, ir man nereikėjo atskirai pakelti antgalio, kad jį paspaustų (jei turite kitokią situaciją, čia parašyta, kaip sukurti slėgį antgalyje). Tą pačią procedūrą atliekame su vairuotojo ratu ir ištraukiame bėgelį per vairuotojo rato arką.

P.S. Visi skundžiasi dėl tolimo ritės žvaigždutės varžto, kad būtų lengviau prie jo prišliaužti be problemų, iš pradžių atsukau bėgelį (3 varžtai) ir išmušiau antgalius, dėl kurių patogumo dėlei bėgelį po gaubtu pavyko pasukti. .

Šaudydamas ratus, vieliniu šepečiu nuvaliau varžtų sriegius ir apdorojau grafitu. Tai mano asmeninė problema, kad sriegis nerūdytų ir ateityje būtų lengviau nuimti varžtus.

Pirmiausia šepečiu ir benzinu nuploviau bėgelį nuo nešvarumų baseine, nusausinau ir pradėjau ardyti. Būtina pašalinti dulkes, tiksliau, atskleisti trauką.Ant dulkinių nuimame antkaklius (reikia pirkti naujus) ir atidengiame tai, ką jie slėpė (jei dulkiniai yra geros būklės, tada apkabas reikia nuimti atsargiai, nepažeidžiant dulkinių, o jei batas suplyšo, tada jis turėtų būti pakeistas). Dabar turime atsukti strypus. Aš tai padariau naudodamas du dujų raktus, vienas prilipo prie traukos galvutės, o kitas - prie sidabrinio veleno ir jį atsukau (ten sriegis paprastas ir atsukamas prieš laikrodžio rodyklę, kaip ir viskas šiame pasaulyje))), turėjau šiek tiek problemų. etapas, kurį greitai išsprendžiau plokščiu atsuktuvu ir plaktuku žr. nuotrauką.

nuimti abu strypeliai ir tai gerai, dešinėje pusėje (kur yra ritės lizdas) reikia atsukti aliumininę "poveržlę", ne veltui nurodžiau jos medžiagą, nes tai reikia daryti atsargiai, nepažeidžiant, atsukau apvaliomis replėmis.

Bus pirmasis šoninis alyvos sandariklis. Toje pačioje pusėje (dešinėje, kur buvo poveržlė) išimame stovo veleną ir viduje visko iš tos pačios pusės randame antrąjį šoninį tepalo sandariklį, jį nesunku kažkuo ilgu išmušti ir nesuprantamas žiedas. išskrenda su juo, tai kaproloninė įvorė, kurią irgi reiktų keisti. Internete jo ieškoti nenaudinga, reikia užsakyti 5mm storio iš turnerio, išorinis skersmuo 37mm, o vidinis skersmuo 0,05-0,1 mm didesnis už jo kotą (kai kurie deda su vidiniu skersmeniu viename lygyje su 25 mm velenu).

kai kurie, kad nesumokėtų tekintojui 150 kartų ir nepabėgtų, daro iš karto tris žiedus, kurių vidinis skersmuo 25 mm, 25,05 mm ir 25,1 mm.

Pirma, mes įmetame įvorę, naudojant tinkamo dydžio galvutę ir ilgintuvą, tai nėra sunku, bet teks padirbinėti su alyvos sandarikliu... Stovo dantų kraštai yra aštrūs ir gali lengvai sulaužykite alyvos sandariklį, todėl jų kraštus turėsite apdirbti dilde (tai neturės įtakos stovo veikimui). Alyvos sandariklį metame į bėgelio vidų, svarbiausia gulėti dešinėje pusėje (spyruokle link savęs, kad matytum). Tada lengvai bakstelėdami plaktuku įkalame alyvos sandariklį – jis lengvai sėdi. Tada galite įdėti stovo veleną, apdirbtą iš

astrus kampai. Įkišame dantukais į viršų, o kotą šiek tiek spaudžiame žemyn, kad dantys mažiau liestų liaukos vidų. Susukame dešinę poveržlę su pakeistu dešiniuoju tepalo sandarikliu. Su šia dalimi viskas.

Surandame ritę, kurią atidėjome pirmojo etapo pabaigoje, ir pradedame su ja dirbti. Yra daug informacijos, kaip pakeisti viršutinį alyvos sandariklį, tačiau jo metu reikia išmušti veleną, tada išmušti sandariklį su guoliu, naudojant tinkamą galvutę, tačiau būkite atsargūs, nes galite sugadinti guolį. Viršutinis alyvos sandariklis paruoštas, dabar mes sutvarkysime apatinį. Sukame ritės veleną su guoliu aukštyn. Guolį laiko fiksavimo poveržlė, kuri yra išlyginta iš keturių pusių. Atsargiai nupjauname metalo pjūklu. Nuimame guolį ir tada nuimame alyvos sandariklį. Sudėjus atvirkštine tvarka. Užrakto poveržlę taip pat reikia užsisakyti

suktuvui iš nerūdijančio plieno 3mm storio, vidinis skersmuo 25mm, išorinis 32mm. Montuodami naują užrakto poveržlę turėsite ją išlyginti. Sudėję viską (bėgelį, ritę) atvirkštine tvarka, įstatykite į pradines vietas. Bet tai dar ne viskas, į vairo stiprintuvą reikia pilti NAUJĄ skysčio ir siurbti bėgį. Nebūtina pilti originalaus skysčio KLF5000001.

P.S. Surinkdamas trauką po dulkiniais (kur yra rutulys) ir ritės veleno "įgėlimą" sutepiau litoliu, kaip patariama įvairiuose straipsniuose.

LABAI SVARBU, kad šoniniai sandarikliai būtų tinkamai išdėstyti, kitaip jie nelaikys, bet teisingai tai yra kita pusė, kad užsikimšus sandariklius matytumėte spyruoklę sandariklio viduje ir patogumui, kad kad neužstrigtų sandariklis, uždėjau seną įvorę ant sandariklio.

Pakabiname ratus (visiškai pakeliame domkratu prieš priekinius ratus, kad priekiniai ratai neliestų žemės), į vairo stiprintuvo baką, kurį reikėjo nuplauti, pilame naują skystį į viršų ir užvedame automobilį, skystis palieka – užpildome. Sukti ratų NEBŪTINA! Mes laukiame, kol skystis nustos palikti baką. Tada lėtai sukame vairą į vieną pusę, kol jis sustos. Šiuo metu antrasis asmuo pila skystį į baką. Tada sukame į kitą pusę, kol sustos.Įpilame iki lygio ir sukame vairą iš vienos pusės į kitą, kol jis sustos, kol bake nustos atsirasti mažų burbuliukų.

Einame į kampą ir nustatome ratus bei vairą tiesiai.

Štai ir viskas, džiaugiamės sutaupę ant vairo stovo pertvarų ir ramiai miegame žinodami, kad sandarikliai pakeisti gerais.

Dalį informacijos ir instrukcijų paėmiau iš šaltinių, jas derinau, kad gaučiau detalesnes instrukcijas, dalį nuotraukų taip pat surinkau iš straipsnių ir papildžiau savomis. Tikiuosi, kad viską aiškiai aprašiau viduje ir išorėje.

P.S. Jau pusmetis 2015-03-20 - 09-1715 ir virš 7.000 km ir skrydis normalus, skystis nedingsta ir vairas sukasi kaip priklauso.

10/12/15 (8000 km) - guras šiek tiek zvimbė, turėjau papildyti maždaug 1,5 dangtelį (mano nuomone, ne daugiau kaip 50 ml) ir vėl tyla. Niekas neprateka, vairas "nekietėja", nusidedu pirmam šalčiui po pertvaros.

Žiūrėkite įdomų vaizdo įrašą šia tema

Galiausiai rankos pasiekė savo GUR. Viską dariau pagal daugybę instrukcijų - jokių ypatingų problemų nebuvo, išskyrus netyčia nutrūkusį plastikinį vamzdelį nuo kažkokio bako - bet ne tai esmė - jis nuimamas. Pagrindinis klausimas iškilo taip: paėmus nuo 30 iki 29 nušlifuotą Corteko alyvos sandariklį, jį uždėjus, jis pasirodė daug storesnis už savo. Tuo pačiu metu velenas nepateko į tą patį lygį, o didelis guolis buvo toks pat. Jie nupjovė gumos kraštą iš apačios - tapo dar geriau, bet guolis nepateko į korpusą iki ankstesnio lygio 2 mm. Kiek tai baisu ir ką dėl to padarė tie, kurie įdėjo „Corteko“?

Sveiki.Turiu irgi bėda su hidrachu.Radau Peterburge firmą kuri gamina tokių išmatavimų sandariklius,jie irgi negamina,bet mainais pasiūlė visiškai guminį žiedą be spyruoklės,jie gaminami m. keiciau jei tokios alyvos sandarikliai neegzistuoja uz 300 rub.. Penktadienis bus paruoštas kitą planuoju keisti savaites.

Apskritai šiandien vairo stiprintuvą gaminome patys. Tai mano pirmoji rimta patirtis automobilių remonto srityje. Jis tai padarė su broliu, nes yra labai patyręs šiuose reikaluose. Na, aš jau jam pasakiau kontroversiškus klausimus. Čia jau paskelbta daug nuostabių reportažų, tik šiek tiek pridėsiu, staiga kažkam pravers.

Apskritai problema buvo iš karto su pirkimu, buvęs savininkas apie tai sąžiningai pasakė ir gerai išmetė. Tek vairo stiprintuvo pavarų dėžės viršutinis alyvos tarpiklis, dėl to visa dalis buvo juoda nuo alyvos ir purvo. Nedaug tekėjo. Maždaug kartą per savaitę įpildavau plona 50 gramų srovele, po nakties bala nuolat būdavo po mašina. Vos nepraėjo apžiūra dėl šlapios sijos. Taigi problema buvo nedidelė, bet erzinanti.
Mūsų mieste nėra biurų, specializuotų vairo stiprintuvams, nenorėjau duoti plataus profilio specialistams, nes šiame remonte yra daug pavojingų niuansų.
Perskaičiusi reportažus su nuotraukomis skirtinguose forumuose, nusprendžiau tai padaryti pats. Manau, kad daugelis jau žino apie natūralios alyvos sandariklio problemą - jos tiesiog nepavyksta rasti. Maskvoje neturiu kam užsakyti pirkti. Taigi turėjau išbandyti nevietinius alyvos sandariklius, kurių dydžiai skiriasi nuo vietinių.

Alyvos sandariklius paėmiau dviejų tipų - vieną iš remonto komplekto MAP2507K, kitą iš Toyota apskritai - Corteco 01026490. Pirmojo matmenys pasirodė 30 mm išorinis skersmuo, 18 - vidinis. Žmonės siūlė, kad jis labai tvirtai priglustų prie veleno. Teko išbandyti antrąjį, kurio matmenys 30x19. Natūralios alyvos sandariklio išorinis skersmuo yra 29 mm, todėl „Corteco“ pirmiausia turėjo nušlifuoti stambiu švitriniu popieriumi, o paskui – 2000-uoju. Galąstu taip: į gręžtuvą įkišau trumpą šerdį iš galvučių rinkinio, suvyniojau elektros juostą iki reikiamo skersmens, kad liauka įeitų be vargo. Prieš tai ištraukiau iš jo spyruoklę. Svarbiausia nepamiršti grąžinti jo į vietą. Tada, laikydamas rankose švitrinio popieriaus gabalėlį, ratu sugriebė alyvos sandariklį ir mažu grąžto greičiu nušlifavo visą gumos sluoksnį. Turėjau jį nuplauti iki metalinio alyvos sandariklio rėmo. Tada, kai pasirodė dydis 29,1, alyvos sandariklį nupoliravau apie "nulis" iki veidrodinio paviršiaus. Čia atsiskleidė niuansas - Corteco alyvos sandariklio storis pasirodė daug didesnis nei originalus. Buvo baiminamasi, kad šachta neįstos į vietą ir užkimš alyvos kanalus.Perdraudimui apatinis guminis tepalo sandariklio kraštas buvo nupjautas iki metalo. Bet vis tiek jo storis išliko didesnis. Susirūpinimas dėl to išlieka.

Analizavimo procesas jau buvo išsamiai aprašytas išilgai ir skersai. Sunkiausi etapai man pasirodė veržlės atsukimas nuo vairo veleno kardano salone, prie stabdžių pedalo. Raktas 17 nebuvo naudingas - jo reikėjo varžto galvutei, o jis buvo kitoje kardano pusėje. Šio varžto veržlė pasirodė arčiau - po 14. Vos atsukau, šiek tiek sugadinau. Ten labai nepatogu ir reikia tuoj pat apsirūpinti žibintuvėliu – ten labai tamsu. Mes šviečiame telefonu.

Jie pašalino oro filtro dėžę ir oro kanalą iki droselio vožtuvo. Svarbiausia atsiminti, kuris vamzdis kur eina. Yra 2 vamzdeliai, kurie niekur neina - matosi kazko ventiliacija.

Po to jie atsuko apatinį kardano laikiklį - prie pačios pavarų dėžės. Čia viskas daroma veržliarakčiu su įtvarais. Varžtas lengvai atsukamas, net ir be WD. Jis nuėmė kardano laikiklį nuo veleno spygliuočių ir numetė į šalį. Yra vienas įspėjimas – per daug netraukite gimbalo – jis visiškai išskrido iš skylės, o tada salone nukrito skylės kamštis. Bet jie padarė viską.

Tada jis išleido vairo stiprintuvo skystį. Iš vamzdelio jo neišleidau, o didžiąją dalį srutų iš bako ištraukiau švirkštu. Beje, šį skystį naudojau pakartotinai, tad jei neseniai pakeičiau, nupilkite į švarų indą, pravers. Tada jis nuėmė spaustuką nuo guminio vamzdžio ir nuėmė jį nuo jungties. Tai pasirodė gana sunku. Tai reikalauja daug pastangų – vamzdis tvirtai priglunda prie ilgos jungties. Ji tekėjo iš karto iš dviejų vietų – iš armatūros ir guminio vamzdžio. Daugiau iš vamzdžio. Taigi paruoškite nedidelį indelį ir čia. Naudojau plastikinio buteliuko viršų – užteko. Likusi krūva yra apačioje esančiame butelyje – ką nors įdėkite ten iš anksto.

Tada susukau 3 metalinius vamzdelius, vedančius į pavarų dėžę. Vienas atsuktas su paprastu veržliarakčiu už 14, kitų dviejų nedrįsau sukti su kišeniniais raktais - pasmaugiau rupūžę ir nusipirkau stabdžių vamzdžių veržliarakčių komplektą. Ilgai ieškojau tokio rakto 11 - niekur nebuvo. Mūsų turguose buvo galima rasti tik 10, 12. Rasta viename brangiame komplekte. Bet jis irgi nepasiteisino – nelipo. Atsukau 12 raktu iš to paties komplekto. Jis turi plačius įdubimus ir didesnį veržlės apimtį. Taigi galite nusipirkti pigų veržliaraktį su 12 priveržimo varžtu ir jį priveržti. Laimei, mano veržlės buvo atsuktos be pastangų – nieko nenuplėšiau. Patys plieniniai vamzdžiai taip pat ištraukiami iš įrenginio, dedant daug pastangų. Kai atsukau vamzdelį iki 14, padariau sau problemą - nukrito ranka ir nulūžo kažkokia plastikinio vamzdžio jungtis, kuri patenka į juodą plastikinį butelį. Ten buvo toks užrašas „KURO BAKAS. "Ar koks skirtumas. Tada suklijavau cianoakrilato klijais. Atrodo, kad vamzdis neneša krovinių, per jį neteka benzinas. Tad reikia būti labai atsargiems – aplink daug silpnų vietų, nesunkiai galite ką nors sugadinti.

Tada jis atsuko galvutę 8 du varžtus, kurie pritvirtina pavarų dėžę prie stovo korpuso. Varžtų galvutė yra 6 taškų žvaigždutė, todėl sukite arba su žvaigždute, arba su universaliomis galvutėmis. Geriau nelipti su įprasta šešiabriaune galvute (be specialių griovelių po žvaigžde) - ji kupina gedimų. Varžtai pajudėjo beveik iš karto – pasisekė.
Pavarų dėžę su velenu išėmiau iš bėgelio - šiek tiek siūbuokite ir šiek tiek jėgos - išeina gerai.

Tada ne itin stipriai plaktuku smogdami į viršutinę veleno dalį, iš korpuso ištraukė veleną kartu su dideliu guoliu. Korpuse liko mažas guolis su alyvos sandarikliu. Skylės skersmeniui tinkama galvutė buvo išspausta veržlėje ir jos išėjo per lengvai. Išnagrinėjo seną alyvos sandariklį. Išoriškai nepažeistas, bet stipriai sukietėjęs – kraštas nebebuvo taip tvirtai prigludęs ant veleno. Ir tada šiame krašte buvo rastas plyšimas – matyt, į jį įtekėjo.

Visas dalis išploviau WD-šepetėliu ir dantų šepetėliu - benzino po ranka nebuvo. Toliau kartu su guoliu buvo įspaustas tepalo sandariklis su žvakės galvute - jis pasiekė guolio skersmenį ir buvo pakankamo ilgio.Jie bijojo atskirai įspausti alyvos sandariklį - jis minkštas. Vidinis pavarų dėžės paviršius buvo iš anksto suteptas dekstronu (vairo stiprintuvo skysčiu). Viskas stovėjo be iškraipymų. Jie įkišo veleną su guoliu ir plaktuku šiek tiek įsmeigė į korpusą - mes ėjome su šerdimi per visą guolio skersmenį. Guolis nepasiekė ankstesnio lygio 2 mm - turėjo įtakos didelis sandariklio storis. Pateptas didelis guolis litoliu.

Jie viską sudėjo atvirkštine tvarka, mušdami du plieninius vamzdžius. Šiame etape galite išlyginti vairą, jei jis nėra lygus - tiesiog pasukite kardaną į angą į kairę ir į dešinę. Beje, prieš visą operaciją vairas buvo prisuktas prie kolonėlės elektrine juostele - be kardano nepasuksi - traukinys iš SRS lūžta.

Surinkęs oro sistemą, į vairo stiprintuvo baką įpylė srutų iki akių obuolių. Jis nusuko nuo vairo elektros juostą ir paleido 5 sekundėms – siurblys akimirksniu įsiurbė skystį! Čia reikia saugotis - siurblys neturėtų dirbti tuščiąja eiga be srutų - jis perdegs. Po duslintuvo įpylėme daugiau srutų iki MAX lygio. Paleidus, skysčio šiek tiek liko. Daug kartų sukau vairą nuo galo iki galo – išlindo burbuliukai – viskas putoja. Kai burbulai nustojo eiti, nutildžiau ir paskutinį kartą užpildžiau iki žymos. Viskas! Vairas sukasi net šiek tiek lengviau nei anksčiau. Ar remontas padėjo - parodys laikas.

Aš nedariau nuotraukų - forumuose jų tiek daug. Visus remonto patarimus ir nuotraukas rekomenduojama atsispausdinti – tai padeda nieko nepamiršti. Ir geriau šį remontą daryti kartu – vienam būtų sunku.

Mano simptomai yra įtemptas vairas ir nesandarus vairo stiprintuvo siurblio alyvos sandariklis.

Internete labai mažai informacijos apie vairo stiprintuvo siurblių remontą. Iš esmės jie rašo, kad lengviau nusipirkti naują, arba analizuojant, tk. hidrauliniai siurbliai yra labai subtilus dalykas, o netinkamas eksploatavimas ir menkiausias susidėvėjimas gali sukelti viso siurblio gedimą. Todėl šiame straipsnyje pasistengsiu surinkti kuo daugiau informacijos apie vairo stiprintuvo siurblių remontą. Ar verta taisyti, ar tikrai lengviau nusipirkti analizuojant padarysiu išvadas. (Kainuojame 4500 rublių.)
Siurbliai gali šiek tiek skirtis. Likau be rutulinio guolio (riedėjimo guolio), tiesiog aliumininės movos, t.y. rankovinis guolis. Bet yra siurblių modifikacijų, su riedėjimo guoliu, o guolio dydis yra 35x15x11 mm. Ir siurblys yra išdėstytas šiek tiek kitaip, bet apskritai principas yra tas pats. Skiriasi tik skriemulio tvirtinimas prie ašies (jis yra ant veržlės), o slydimo guolio vietoje yra riedėjimo guolis.
Straipsnio pabaigoje pateiksiu nuorodas į straipsnius apie vairo stiprintuvo remontą, kuriuos radau internete. Juk kuo daugiau informacijos, tuo geriau...

Remontui reikia:
- Remonto duobė, labai pageidautina. Nors yra meistrų, siurblys buvo nuimtas be duobės;
- Veržliarakčių komplektas yra geriau nei žiediniai veržliarakčiai (atvirųjų raktų nerekomenduoju, galima nuplėšti visus varžtus);
- Galvučių komplektas + rankenėlė su reketu (galima ir be reketo);
- Atsuktuvas senam alyvos sandarikliui ištraukti;
- Rem. komplektas Nr.49591-6С925, kaina apie 500 rublių;
(Remonto rinkinyje yra sandarinimo žiedai, vienas didelis žiedas, laikantis žiedas ir alyvos sandariklis.)
- Vairo stiprintuvo skystis (Nissan PSF arba analogas DIII), skirtas papildymui. Jei iš karto visiškai pakeisite, tada jums reikia kur nors 1l;
- WD-40;
- 1 litro talpos plastikinių butelių tėtis;

Taigi pradėkime

Toliau užvedame variklį, iš karto į butelį supils skystis, tada pasukite vairą pirmyn atgal ir išjunkite. Nepalikite variklio ilgai veikti, kitaip siurblys veikia beveik sausas, tai jam kenkia. Nuvarvimui reikia apie 20 sekundžių, kad nuvarvėtų.. Apskritai kažkur 500-600 gramų susiliejo, užtenka. Iš viso sistemoje kažkur 800-900 gramų.
Dabar baką galima iš viso nuimti, kad netrukdytų, tam atlaisvindami spaustuką ištraukiame nuo jos antrą siurbimo žarną.

Prieš išimant siurblį, kol jis yra tvirtai pritvirtintas savo vietoje, turi būti nuo jo atjungta išeinanti aukšto slėgio linija. (Žr. 3 foto) Prisukamas specialiu, tuščiaviduriu varžtu 22 ar 24 (tiksliai nepamenu). Geriau išsukti galvą nuo duobės.
Po varžtu ir po aukšto slėgio vamzdžio jungtimi yra dvi varinės sandarinimo poveržlės, kurių nepameskite atsukdami tuščiavidurį varžtą 24.Šios poveržlės atrodo vienkartinės, tokio dydžio (16x22x2mm) poveržles pirkau iš anksto, norėjau iš karto keisti, bet tos kurios buvo giminės, pasirodė geresnės nei naujos. Naujas pasiėmiau rusiškų autodetalių parduotuvėje. Vėliau dedu senus ir niekas nebėga.

Atsukame, paimame į šoną, kad netrukdytų.
Dabar galite nuimti vairo stiprintuvo diržą ir siurblį. (žr. 4 nuotrauką)

Priveržkite įtempimo varžtą ir atleiskite diržo įtempimą. Pats siurblys nejuda, kai atsukamas įtempimo varžtas, judinant siurblį rankomis į dešinę, jei žiūrite į 4 nuotrauką. Toliau visiškai atsukame įtempimo varžtą, 12 veržlę, tvirtinančią varžtą, apskritai, mes nuimkite tris dalis.

Toliau pašaliname patį siurblį. Siurblys laikomas ant laikiklio ilgu kaiščiu. Tačiau visiškai atsukti šio smeigės varžto nepavyks, nes trukdo kūno sienelė. Turėsite nuimti siurblį kartu su laikikliu (laikiklis – žr. 8 nuotrauką). Norėdami atskirti laikiklį kartu su siurbliu nuo variklio, turite atsukti šiuos varžtus ir veržles, gausiai laistydami juos WD-40, žiūrėkite 5, 6, 7 nuotraukas.
Dėmesio: naudokite veržliarakčius arba lizdus.

Atsukame veržlę. Geriau naudoti veržliaraktį, nes neropoti su galva.

Taip pat reikia atsukti varžtą 12 iš variklio skyriaus, kuriame laikomas armatūros vamzdis (žr. 6 nuotrauką). Nebūtina jo visiškai atsukti, užtenka atsukti per pusę.

Dabar judame po mašina ir dirbame iš duobės. Atsukame viską, ką laiko siurblys, žiūrėkite 7 nuotrauką.
Du ilgi varžtai 12 ir veržlė 14, po ja poveržlė-graviruotojas, nepraranda.

Pati siurblys daugiau nieko nelaiko. Dabar galite pabandyti ištraukti siurblį kartu su laikikliu. Bet aš negalėjau to padaryti, tada mes ištrauksime atskirai, pirmiausia laikiklį, tada siurblį. Norėdami atskirti laikiklį nuo siurblio, išimkite ilgą plaukų segtuką, kuris buvo prisuktas veržle 14 kampu (žr. 7 nuotrauką). Plaukų segtuką ištraukiame per skriemulio angą. Atjunkite siurblį nuo laikiklio, dabar laikiklį galima ištraukti iš duobės.

Tada galite išimti patį siurblį. Lengviausias būdas jį pašalinti yra čia. (žr. 9 nuotrauką) Išimame kartu su siurbimo žarna.
Beje, laikiklis ištraukiamas toje pačioje vietoje.

Jie išėmė viską! Štai jis brangusis.

Pradėkime ardyti siurblį

Jei įmanoma, tada siurblį, geriau jį gerai išskalauti benzinu, kad išmontuojant nešvarumai nepatektų į vidinę siurblio ertmę.
Benzino po ranka neturėjau, nieko neploviau, tik kaip galėjau skudurėliu viską nuvaliau.
Siurblio išardymas nereikalauja jokių specialių žinių. 11 nuotrauka rodo, kad viskas paprasta ...

Išmontuojant prisimink kaip stovėjo įtempimo kronšteinas, į kokias skylutes buvo įkišti šie du varžtai po 12. Kitu atveju pirmą kartą įdėjau ne taip. Ten pasirodo galima įsukti į šalia esančias skylutes. Su raižiniais yra tas pats. Tai supratau pradėjus montuoti siurblį. Teko vėl nuimti siurblį ir pasukti įtempimo laikiklį. 19 nuotraukoje raudonai pavaizduota, kuriose skylėse reikia pritvirtinti įtempimo laikiklį.

Siurbimo vamzdžio neatsukau, nes jis prisukamas specialiai. varžtas po vidine žvaigždute, kažkur 4 - 4,5 mm. (žr. 12 foto) Neradau, teko važiuoti pirkti. Ir jie parduoda tik rinkinius, už h.z. kokie pinigai. Vamzdžio tvirtinimo vietoje nesandarumo neturėjau, todėl šio varžto įsukti ir atsukti nepradėjau.
Nors jei yra galimybė jį atsukti, patartina pakeisti sandarinimo žiedą, kuris yra daiktinis. įskaitant.

Apskritai mes viską išardome, prisimename, kaip stovėjo, kad viską surinktume taip pat.
Toliau yra nuotrauka, išmontavimo seka. (nieko sudėtingo)

13 nuotrauka. Nuimamas galinis dangtelis.

14 nuotrauka. Dalis po dangteliu yra atskirta. Jis niekaip nepritvirtintas, tiesiog įsišaknija su galiniu dangteliu.

15 nuotrauka. Ant darbinio paviršiaus matomi traukuliai. Matyt, tai darbo be darbinio skysčio pasekmė.

Norėdami nuimti rotorių, turite nuimti atraminį žiedą. Aš tai padariau su atsuktuvu.

16 nuotrauka. Taip pat ant rotoriaus galo yra suspaudimo žymių.

Nuimdami rotorių būkite atsargūs, kad ašmenys neiškristų.Patartina jų neliesti ir nebendrauti. Leisk jiems stovėti savo vietose.
Galite ištraukti po vieną ir patikrinti jų būklę. Turiu juos idealios būklės, poliruoti.

17 nuotrauka. Viskas nufilmuota. Matosi dvi skylės, ten įkišti droseliai (žr. 20 nuotr.).

Skriemulys ant ašies tvirtai stovi, nustatytas karštai. Jo pašalinti nereikia.
Ašis yra tiesiog lygi, slydimo guolio darbinis paviršius.

18 nuotrauka. Skriemulys ir ašis.

19 nuotrauka. Siurblio priekis. Alyvos sandariklis nuimamas.
Matosi slydimo guolio įvorė, su kanalais guolių tepimui.
Raudonai pažymėtos skylės, kuriose pritvirtintas diržo įtempiklio laikiklis.

Naujoji riebokšlė iki galo įkalama į ją, naudojant kištukinę galvutę, kurios skersmuo yra šiek tiek mažesnis nei pati sandarinimo dėžė.
Deja, nepadariau nuotraukos su uždėtu tepalo sandarikliu. Bet ten nėra nieko sudėtingo.

20 nuotrauka. Droselio vožtuvai.

Droselio vožtuvai yra tokie patys, idealios būklės. Matyt, jiems viskas gerai.

Tada mes surenkame siurblį atvirkštine tvarka. Naujo didelio sandarinimo žiedo ir atraminio žiedo montavimas.
Likę žiedai pagaminti iš rem. nereikėjo jokių komplektų, matyt, kitai siurblio versijai su riedėjimo guoliu.
Surinkimas nesukėlė jokių sunkumų, viskas gerai ir paprastai, taip ir turi būti japoniškame automobilyje... ;-)
Tik montuodami siurblį prie mašinos nepriveržkite veržlės 14mm, žiūrėkite nuotrauką 7. Jei priveržsite tvirtai, tada įtempus diržą siurblys labai blogai judės. Būtina priveržti taip, kad siurblys judėtų su nedideliais trukdžiais.

Sumontavus siurblį, įtempiamas diržas, pilame srutas ir užvedame variklį. Sukame vairą į visas puses, likusius papildome. Lygis bus bent jau mažesnis nei buvo prieš remontą, nes šiek tiek išsiliejus, kažkas liks ant plastikinio butelio sienelių. Mano lygis pasirodė esantis ties MIN, iš principo galima važiuoti, bet patartina papildyti iki MAX. Pripyliau kažkur apie 60 gramų.

Išvados:
Na, kokią išvadą daryti. Ir išvada tokia, kad reikia keisti siurblį, nes tų priepuolių, kurie matomi, pašalinti nepavyksta, jie, matyt, sutrikdo siurblio darbą. Kaip suprantu, ten, kur yra priepuolių, turi būti tobulas lygus paviršius. Jei šio paviršiaus nėra, tai yra savotiškas aplinkkelis, iš vienos darbo kameros į kitą, t.y. recirkuliacija siurblio viduje ir nesukuria reikiamo slėgio. Tai ypač akivaizdu, kai važiuojama 10 - 15 kilometrų, o darbinis skystis įkaista ir tampa skystas kaip vanduo, o tada siurblys nustoja kurti slėgį. Dėl šios priežasties vairas yra įtemptas, jei sukate jį stovint. O ryte uzvedžiau mašiną, vairas lengvas, lyg ratai žemės neliečia, nes šaltas darbinis skystis yra klampesnis.

Skaičiau internete. Kad įtemptas vairas, anot jų, yra mirštančio kardano, esančio prie pačios vairo pavaros, pasekmė. Jis nuolat dulkėse, todėl jį gelia. Bet tada jis pleištų, net ryte, bet aš turiu pleištus tik tada, kai sušyla darbinis skystis. Apskritai patariama purkšti ant WD-40 kardano ir, pavyzdžiui, jei vairas tampa lengvesnis, tai yra kardanas. Purškiau, nieko nedavė. Nors teoriškai kryžių kardane nepakenktų pakeisti. Pasikeisiu, bet tada...

Aš taip pat manau. Turiu Castrol TQ DIII darbinį skystį. O originalas turėtų būti užpildytas Nissan PSF. Gal reikia pildyti PSF? Jei jis storesnis, tai kaip jis elgsis mūsų šalnose (-35)?
Bet man atrodo, kad PSF nepadės, jie yra blogi vaikinai ...

Bet apskritai man tinka, net jei ir yra, pagrindinis dalykas niekur neišteka. Pagrindinis tikslas buvo pakeisti tepalo sandariklį. Ir dar galima važiuoti su įtemptu vairu, juolab, kad jis nėra visai ankštas. Ir jis įtemptas tik stovint vietoje, žinoma ne taip, jei variklį išvis užgesina, ten apskritai negalima susukti vietoje, bet vairo stiprintuvo darbas neturėtų priklausyti nuo darbinio skysčio įkaitimo . Jei keliaujate, tai jums netrukdo, aš jau pripratau.

Naudingos nuorodos į išteklius:
Informacija apie siurblio remontą, viskas, ką galima rasti internete: