„Pasidaryk pats“ orkaitės remontas privačiame name

Kaime nusipirkome namą su akmenine krosnele, kuri pasirodė gana prastos būklės. Patirties šiuo klausimu visiškai neturėjau, todėl ne iš karto pastebėjau, kad ji „sugedo“. Ji buvo išbalusi ir atrodė visai padori. Pats bijojau imtis jo remonto, bet supratau, kad jei pasikviestum krosnininką, tai kainuos labai padoriai. Be to, pagalvojau, kad jei pats suremontuosiu, tai atsiras patirties ir papildomo pasitikėjimo savo jėgomis. Taigi pradėjau praktikuoti pati – man viskas pavyko, ir net visai neblogai. Iš karto pasakysiu, kad kol nebaigtas galutinis krosnies remontas, pavasarį dar yra visokių smulkmenų, bet jau veikia ir veikia gerai. Taigi nebijokite ir drąsiai imkitės nepriklausomo mūrinės krosnies remonto: manau, kad jums taip pat pavyks. O dabar naudinga informacija iš mano patirties, kaip savo rankomis taisyti mūrinę orkaitę tiek šalyje, tiek privačiame name.

• Plyta. Statybų turguje nusipirkau Tulos plytų gamyklos plytą, kuri vadinosi „krosninė plyta“. Profesionalai sako, kad apskritai nėra specialios krosnies plytos - tiks bet kokia statybinė keraminė plyta bet kokios markės, net M-75 - svarbiausia, kad ji būtų be įtrūkimų. Bet, beje, man labai patiko ta plyta, kurią pirkau - lygi, be įtrūkimų, daug kokybiškesnė nei įprasta statybinė plyta. Kainavo 15 rublių už vienetą, o aš paėmiau net 100 vnt. Kai kuriose parduotuvėse juos parduoda net po 25 rublius. Beje, 7 vnt neužteko, teko panaudoti seną, kurią išėmiau iš orkaitės. Taip pat nusipirkau 20 vienetų šamotinių plytų po 49 rublius. Šamotinės plytos gali atlaikyti labai aukštą, net 1800 laipsnių temperatūrą. Norėjau jais iškloti pakurą, bet tada pasirodė, kad nepavyks. Taigi ši brangi plyta guli ir laukia sparnuose – pravers naujai orkaitei.

Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).

• Krosnies liejimas. Tai skląsčiai, krosnių ir orapūtės durys, valymo durys, virimo grindys. Vadinamasis randų liejimas (Zavod "Litkom") yra kokybės lyderis. Yra ir tiekėjas iš Balezino, bet ten kokybė lyg ir prastesnė. Paėmiau Rubcovo krosnies duris, o pelenų duris, kaip mažiau svarbias, nusipirkau Balezin. Už viską sumokėjau 1500 rublių. Negalvojau apie importinį liejinį: jis, žinoma, daug geresnės kokybės, bet ir kainuoja neblogai: maniau, kad jo pirkti nepatartina. Viryklės grindų (viryklės) nepirkau: kol kas nusprendžiau iki pavasario naudoti senąsias, kurios buvo suskilusios. Grotelių irgi nepirkau – naudojau tą, kuri buvo senoje orkaitėje. Beje, tai naminis. „Pasidaryk pats“ mūrinės krosnelės remontas dar neapėmė vožtuvų keitimo ir durelių valymo pas mane, todėl jų nepirkau. Visa tai padarysiu pavasarį.

• Bazaltinis kartonas BVTM naudojamas sandarinimui montuojant metalines dalis: kaitlentę, duris. Nusipirkau du 5 mm storio lakštus po 156 rublius. To visiškai pakako ir net liko, bet manau, kad tai vis tiek pravers: per krosnies eksploatavimo laiką to gali prireikti.
• Viela ir metalinė juosta. Jis naudojamas montuojant duris. Daugiau apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Vielą radau garaže, o juostą nusipirkau parduotuvėje (už 20 metrų daviau 500 rub.) - tokia pati kaip nuotraukoje.

• Gręžtuvas su maišytuvo priedu - naudojamas tirpalui ruošti.
• Šepetys (gręžimo priedas) - kai kuriose vietose naudojamas suodžių ir seno skiedinio pašalinimui iš plytų.
• Šlifuoklis + diskas metalui + metalinis diskas betonui - daugiausia naudojamas plytoms pjauti. Pasirodo greitai, tolygiai, bet nemenkai dulkėta, todėl nusipirkite kitą respiratorių. Kartais reikėdavo nupjauti ir metalą: dabar kai kurios krosnies kampas išsikiša - nupjaunu iki galo, paskui nupjaunu groteles. Nuotraukoje parodytas šlifuoklio naudojimo pavyzdys dirbant su plytomis. Tai yra raktų plyta, kuri dedama virš židinio durelių.

• Pastato lygis – aišku kodėl.
• Gon - geriau, jei jis ilgas, aš turėjau trumpą. Jį daugiausia naudojau plytoms žymėti.
• Ruletė - visų rūšių matavimams.
• Žymeklis - jie pažymėjo plytą. Markerį paėmiau iš dukrų iš piešimo rinkinių ir negrąžinsiu, nes susidėvėjo šiukšliadėžėje.
• Mentele, mentele - naudojamas dirbti su tirpalu. Iš esmės naudojau 70 mm pločio mentelę, man atrodė, kad jiems patogiau dirbti nei su mentele.
• Pjūklas medienai (senas) - naudojamas plytai iškirpti iš krosnies prie siūlės. Nepakeičiamas dalykas. Kartais reikėdavo imti ką nors mažesnio, tada metalui naudodavau drobę.
• Plaktukas - naudojamas tvarkingai ištiesinti naujai padėtą ​​plytą. Ir kitiems tikslams plaktukas ras pritaikymą.
• Kempinėlė indams plauti - sudrėkino vandeniu skiediniui paruoštų plytų paviršius.
• Kibirai - skiediniui ir plytų mirkymui vandenyje.

• Jei reikia taisyti nekritinius įtrūkimus, tada, žinoma, nereikia ardyti orkaitės. Išlydome – plečiasi siūlės. Tada kruopščiai išvalome seną skiedinį, kol gerai išvalome plytą ties plyšiu. Patogu dirbti su metalui skirta šluoste.
• Jei reikia pakeisti įtrūkusią plytą, tada į pagalbą ateina senas medžio pjūklas plytų pjovimui iš mūro išilgai siūlės. Tada atsargiai nuimkite plytą ir išvalykite plytas mūre, paruošdami jas skiediniui.
• Jei didžioji dalis orkaitės yra kritinės būklės, tada reikia ištraukti daug plytų. Jis labai dulkėtas. Nesugalvojau krosnelės nuo kambario atskirti folija, o visas mano namas buvo padengtas dulkių sluoksniu. Nuimame plytas, kol pasieksime tas, kurios tvirtai laikosi. Bet pasukite galvą, kitaip galite išardyti visą viryklę. Faktas yra tas, kad kai kurias plytas, kurios šiek tiek kliba, galima palikti mūre. Tada jie užmegs ryšį su savo naujais kaimynais, ir viskas bus gerai. Ir, žinoma, išvežame visas suskilusias plytas, taip pat ir apdegusias. Čia pažiūrėkite į nuotrauką, kaip atrodė mano krosnis. Ji turėjo viską išardyti ir vėl iš naujo. Iš visos orkaitės išėmiau apie kiek daugiau nei 100 plytų.

Paruošę siūles remontui (apie tai rašiau aukščiau), kempinėle sudrėkiname plytas vandeniu ir į siūlę supilame skiedinį: truputį paimame ir siūlę „iškalame“ mentele – užsandarinkite jį mentele, kol metalas praktiškai nustos skverbtis į tirpalą.

Mūrinių krosnelių remontas „pasidaryk pats“ labai dažnai yra krosnių remontas. Visų pirma išnešiau visas apdegusias plytas ir paruošiau ugniakurą naujam mūrui. Tačiau buvo viena rimta bėda: viena krosnies siena pasirodė esanti laikanti visoje konstrukcijoje – tarkime, ant jos rėmėsi vamzdis. Todėl nusprendžiau nuo šios sienos plytų neimti, o tiesiog perkėliau malkinę į pusmūrį į šoną ir išklojau visiškai naują pakuros sienelę. Pačiame mūre nėra nieko ypač sunkaus – tiesiog viską darykite atsargiai, neskubėkite ir stenkitės, kad visos plytos būtų surištos. Po grotelėmis plytas išpjausčiau šlifuokliu, kad ji tarsi gulėtų grioveliuose. Grotelės turi laisvai gulėti po savo svoriu su 5 mm tarpu nuo plytų, kitaip nuo šildymo jos išsiplės ir pradės ardyti mūrą. Kai kas pataria šiuos laisvus tarpus užpildyti smėliu, o aš to nepadariau – jie patys užpildys pelenais.

Visų rūšių durys (krosnies, orapūtės, valymo) sumontuotos taip, kad tarp jų ir plytų liktų 5 mm tarpas, kitaip kaitindamos ardys mūrą. Durelės tvirtinamos arba viela, arba juostele. Prie vielos jie tvirtinami taip: prie durų pririšamos keturios vielos gabalai (duryse yra specialios skylės), o tada šie ūsai įkomponuojami į mūrą. Įdėjimo vietos (siūlės) turi būti iš anksto išvalytos. Jei išdžiūvus klojamam skiediniui durys šiek tiek kliba, tada replėmis sulenkite laidą – tarsi traukdami. Tokiu būdu sutvarkiau orapūtės dureles. Toks būdas man nepatiko – durys nelabai tvirtai įmūrytos.

Bet priešgaisrines duris, kaip atsakingesnę, pritvirtinau metaline juostele. Dvi juosteles prie durų prikniedijau kniedėmis, kurias padariau iš nupjautų vinių ir visą šią konstrukciją įmūrijau mūru. Tai pasirodė tobula. Todėl beveik pamiršau bazalto sandariklį, kuris dedamas tarp durų metalo ir plytų. Galite iš karto uždaryti, o tada užpildyti 5 mm tarpą.

Kepimo aikštelė taip pat buvo sumontuota su šoniniais tarpais iš plytų 5 mm. Jis guli pas mane tik po savo svoriu, bet išilgai perimetro po juo yra dviejų sluoksnių bazalto sandariklis. Kad virimo grindys būtų lygios viryklės plokštumai, išilgai krosnies perimetro trintuvu išpjoviau plytose griovelius.

Šį kartą jis netaisė vamzdžio sklendės ir suodžių valymo durelių – šį reikalą atidėjo pavasariui. Tačiau bendras požiūris yra tas pats.

Idealu, jei orkaitė pati išdžiūsta. Tai pakankamai ilgai: gali užtrukti mėnesį ar du. Džiūvimo laikas priklausys nuo atlikto remonto masto. Kitas džiovinimo variantas yra švelnus šildymas. Šiuo atveju svarbu nepersistengti, kitaip siūlės įtrūks. Ir man pasiteisino: naujai išklotos dvi viršutinės krosnies eilės sutrūkinėjo prie siūlių, nes paskubėjau ir anksčiau laiko (5-7 dienas) išėjau į normalų krosnies režimą.

Mano atveju tai nėra kritiška: pavasarį vėl kilnosiu plytų kulnus, o kai kur tiesiog patrinsiu įtrūkimus. Tačiau vis tiek tai nemalonu. Ir dar vienas dalykas: kriterijus, kad krosnelė būtų sausa, kad ant valymo durelių ir vožtuvų nebūtų kondensato (vandens lašelių).

• silpna arba visai nėra traukos, lėtas kuro degimas, dūmų prasiskverbimas į patalpą esant atviroms pakuros durims, taip pat pučiant vėjui;
• tamsių dėmių atsiradimas išoriniame dūmų kanalo paviršiuje dėl per didelės drėgmės;
• kuro deginimo įrenginio durelių ir kitų krosnies komponentų atlaisvinimas ir atjungimas;
• greiti šilumos nuostoliai pasibaigus degimo procesui;
• silpnas arba per didelis paviršių ir jų plotų įkaitimas;
• mūro įtrūkimai, kurių negalima taisyti;
• netinkamų matmenų krosnelės prietaisų montavimas, įvairūs nelygumai dūmų kanalų viduje.

Svarbiausia pradėti taisyti krosnelę laiku, nekeliant pavojaus sau ir savo artimiesiems. Tik veikiantis įrenginys gali garantuoti ir priešgaisrinę, ir sanitarinę saugą. Darbo pobūdis ir sudėtingumas lemia remonto mastą, kuris gali būti dabartinis, vidutinis arba didelis.

Silpna trauka arba jos nebuvimas gali atsirasti, pavyzdžiui, dėl to, kad per ilgą krosnelės veikimo pertrauką kamine susikaupia daug šalto oro. Tačiau yra ir kitų priežasčių: užkimštas kanalas (užsikimšęs suodžiais), lauke pučia žvarbus vėjas, nepasiekiamas oras, kurio srautas galėtų palaikyti degimą.

Tokiu atveju ugnį reikia užkurti ne popieriumi, o sausa medžiaga, pavyzdžiui, gumos gabalėliu. Tokiu atveju negalima naudoti kuro (žibalo ir kt.).

Jei nuo suodžių „išdegimo“ kamine momento praėjo daugiau nei metai, greičiausiai jis bus užsikimšęs.Norėdami pašalinti šią problemą, turite elgtis taip: pirmiausia pabandykite atsikratyti suodžių, įberdami šiek tiek rupios druskos į kūrenamą krosnį ir iš karto uždarydami sklendę. Degdamas suodžių sluoksnis pradeda stipriai skilinėti, iš kamino išskrenda jų gabalai. Jei šis metodas pasirodys neveiksmingas, turėsite valyti rankiniu būdu. Tam yra specialios durys.

Vienas iš požymių, kad plytų mūre susidarė įtrūkimai, yra stiprūs dūmai iš krosnies. Šiuo atveju siūlės turi būti sandarinamos molio-smėlio mišiniu, į tirpalą įpilant druskos ir susmulkinto asbesto pluošto. Paskutinis ingredientas naudojamas elastingumui. Konsistencijos atžvilgiu mišinys turėtų pasirodyti ne itin klampus, bet ir ne skystas: po džiovinimo per riebus tirpalas įtrūks, o plonas neužtikrins reikiamo stiprumo, o tai sugadins. mūro. Norėdami sutaupyti laiko, galite įsigyti paruoštą mišinį specializuotoje parduotuvėje. Prie jo pridedama instrukcija, kuria vadovaudamiesi galite greitai ir lengvai praskiesti tirpalą ir atlikti visus reikiamus darbus.

Dar viena bėda – seną, perdegusią plytą reikia pakeisti nauja. Norėdami tai padaryti, pirmiausia reikia paruošti paviršių: pašalinti dulkes ir molį, sudrėkinti, tada įdėti molio pyragą. Vietoj perdegusios plytos dedama nauja, panardinus į vandenį ir užtepus paruoštu mišiniu tiek iš viršaus, tiek iš šonų, kad sutvirtintų siūles. Būtina naudoti tą patį skiedinį kaip ir įtrūkimams užpildyti.

Prieš pradedant sandarinti siūles, jas reikia paruošti: pašalinti molio likučius, šepetėliu kruopščiai nuplauti vandeniu, tada nugruntuoti karščiui atspariais klijais (tinka 50 % tirpalas). Glaistydami siūles žiūrėkite, kad remonto mišinys užpildytų siūles iki galo, nepalikdamas tuštumų. Jei mūre susidarė per didelis tarpas, be mišinio, į jį reikia įdėti ir keraminį laidą. Dėl savo fizinių savybių jis atlaiko ne tik atvirą ugnį, bet ir labai aukštą – virš 1000 laipsnių – temperatūrą.

Keramikinis laidas dažnai yra padirbtas, todėl prieš jį perkant reikia atsinešti degtuką ar žiebtuvėlį, kad būtų galima įvertinti gaminio atsparumą karščiui. Virvelė dedama į mūro siūles išilgai ketaus plokštės perimetro, tvirtinimui naudojant karščiui atsparius klijus.

Norint apsaugoti krosnelės elementus, kurių nereikia taisyti, juos reikia uždengti maskavimo juosta.

Jei reikia pakeisti groteles orkaitėje, tarp jų ir plytų mūro turi būti padaryta 5 mm storio kompensacinė jungtis.

Jei krosnelės durelės iškrenta, jas galima pritvirtinti plienine viela. Tačiau pirmiausia reikia išardyti plytų mūrą aplink varčią.

Krosnies plokščių, kaip taisyklė, taisyti negalima: perforuoti ir surūdiję elementai tiesiog pakeičiami naujais. Tokiu atveju nuimamas senas gaminys, nuimami nagai, tada ant dugno dedamas skystame molyje suvilgytas veltinis, o ant viršaus – naujas lakštas ir prikalamas.

Jei reikia pakeisti pamušalą, naujam mūriui imama ta pati plyta, kuri buvo naudojama senajam. Šiluminio plėtimosi koeficientas turi išlikti toks pat.

Pažeidus pakuros pamušalą ar židinį, reikės rimtesnių darbų. Kaip minėta anksčiau, būtina išlaikyti tą patį šiluminio plėtimosi koeficientą, todėl pasirinktos medžiagos, būtent plytų, homogeniškumas yra labai svarbus.

Tokio tipo darbai apima: sugedusių elementų keitimą arba taisymą, taip pat krosnies grąžinimą, kai jos veikimas buvo prarastas. Daugelis žmonių mano, kad tokią rekonstrukciją gali atlikti tik patyręs krosnininkas. Tačiau ši nuomonė yra klaidinga: bet kuris namų meistras gali atlikti tokį darbą.

Jei reikia pakeisti pamušalą, specialistai pataria neliesti pagrindinio mūro.Krosnelės siena turi būti išmontuota nuo pelenų keptuvės apačios iki krosnies aukščio, nepažeidžiant briaunų, tada, išardžius seną pamušalą, nuvalyti nuo griuvėsių ir iškloti naują, nepritvirtindami prie krosnies mūro. sienos. Siūlių storis neturi viršyti 2 mm.

Artėjantis krosnelės perėjimas prie kitos rūšies kuro yra rimta užduotis, kurią kiekvienas krosnininkas išsprendžia savaip. Kaip pavyzdys – vienas iš būdų. Pirmiausia reikia iškloti krosnies sienas, naudojant ugniai atsparias plytas. Tokiu atveju reikia naudoti tirpalą, kuris gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir atvirą ugnį. Krosnelės šonai turi būti su nedideliais nuolydžiais, kad kaitinimo metu anglys nukristų žemyn, uždarydamos groteles. Šiuo atveju svarbu naudoti tik aukštos kokybės plytas.

Pirties krosnelės remontas atliekamas taip pat, kaip ir įprastos krosnelės restauravimas. Vienintelis skirtumas yra prevencinės priemonės, kurias reikia atlikti dažniau. Taip yra dėl aukštesnio vonios įrenginio temperatūros režimo. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tiek plytų, tiek skiedinio atsparumui ugniai. Jei plytelė sulūžusi, tokią krosnelę naudoti draudžiama, kol ji nepakeista nauja.

Jei išorinis galinės konstrukcijos sienos tyrimas neatskleidžia rimtų pažeidimų, prietaisas yra tinkamas tapti rėmu remonto darbams.

Apžiūrint orkaitę gali paaiškėti šie faktai:

1. Prietaisas neturi papildomo pūstuvo, vadinamojo vasarinio, kuris padidina krosnies trauką, kai ją pakuriama.
2. Orapūtės vietos keitimas: vietoj apatinės krosnies dalies (po durelėmis) ji dedama ant krosnies galo šono.

Be to, virš kaitlentės gali nebūti papildomo gartraukio, o patalpos šildymas mažesnis toje pusėje, kur yra kita siena. Šios klaidos taip pat turi būti ištaisytos.

Antrasis minusas yra vaizdo vieta aukštyn kylančio dūmų kanalo atžvilgiu. Ergonominiu požiūriu šis vožtuvas negali būti visą laiką išdėstytas horizontaliai. Tai veda prie jos darbo sutrikimo arba, kaip taikliai sako krosnininkai, prie „krosnelės ašarų“. Faktas yra tas, kad žiemą, ypač per šalčius, įrenginiuose susikaupia daug kondensato, kuris, susimaišęs su suodžiais, virsta didelės koncentracijos anglies rūgšties tirpalu, dėl kurio mūras palaipsniui irsta.

Taigi išorinio tyrimo dėka buvo galima nustatyti problemines sritis, su kuriomis reikia dirbti. Po to galite pradėti taisyti plytų krosnį savo rankomis.