DIY silfonų remontas

Silfoninis-termocilindro blokas skirtas išjungti dujas į pagrindinį degiklį, kai katilas pasiekia nurodytą temperatūrą. Šis prietaisas veikia tik mechaniškai. Pagrindinė dumplių veikimo mechaninė prasmė yra būtent jos „akordeono“ ištempimas ir suspaudimas nuo slėgio dumplių viduje, kuris didėja didėjant temperatūrai. Daugiau apie dumplių įrenginį ir jo darbą skaitykite čia. Jei ne iki galo aišku, apie ką mes čia kalbame.

Taip atrodo dujinio katilo AOGV Zhukovsky dumplių-termocilindrų mazgas.

Akivaizdu, kad yra tik dvi katilo veikimo galimybės: su defektu silfonu, arba su veikiančiu silfonu... Taip bus lengviau paaiškinti ir suprasti toliau nurodytus dalykus.

Kaip veikia katilas su veikiančia silfone?

Katilo paleidimas. Katilas šaltas. Uždarome vožtuvą (1), esantį ant dujotiekio prie pagrindinio degiklio (jei jis atidarytas). Tokie vožtuvai yra įrengti tik AOGV Zhukovsky katiluose. Tai daroma taip, kad paspaudus solenoidinio vožtuvo mygtuką (3), dujos tekėtų tik į uždegiklį. Pirma, tai yra todėl, kad uždegiklis, taip sakant, tikrai užsidegs. Antra, taip yra dėl galimai žemo dujų slėgio, kuris atšiaurią žiemą kartais nukrenta iki 80-60 mbar. Ir būtų malonu „uždėti visas dujas ant degiklio“. Trečia, paleidimo metu, kai katilas yra šaltas, dumplių „akordeonas“ yra suspaustas, o apatinis „Economy“ automatikos bloko vožtuvas visada yra atidarytas. Jo spyruoklė išsispaudžia. Išsami informacija apie Ekonomikos bloko įrenginį – čia. Todėl paspaudus solenoidinio vožtuvo mygtuką (3), dujos, be uždegimo, teka į pagrindinį degiklį. Kam „dalyti“ gaunamas dujas į dvi dalis?

Jei kyla sunkumų suprasti, apie ką dabar kalbame, skaitykite apie vožtuvų įrangą.

Taigi. Paspauskite solenoidinio vožtuvo mygtuką (3). Dujos pateko į uždegiklį. Uždegėme degiklį, palaukėme 30-45 sekundes ir atleidome solenoidinio vožtuvo mygtuką. Mygtukas turi likti nuspaustas. Po to palaipsniui atidarome vamzdyno, einančio iš bloko į degiklį, vožtuvą (1). Pagrindinis degiklis iškart užsidega ir katilas pradeda didinti temperatūrą. Silfono temperatūros reguliavimo rankenėlę (2) nustatykite į norimą temperatūrą, tarkime + 60 + 70 C. Kai katilas nustato nustatytą temperatūrą, dumplių viduje esantis mišinys pradeda plėstis, dumplių „akordeonas“ plečiasi, spaudžia ant stiebas ir uždaro dujų prieigą prie pagrindinio degiklio. Kai katilas atvėsta, „akordeonas“ suspaudžiamas, spyruoklė spaudžia apatinį bloko vožtuvą, taip atverdama dujų prieigą prie pagrindinio degiklio. Degiklis užsidega nuo degančio degiklio. Ir šis procesas tęsiasi tol, kol, pavyzdžiui, lauke pasidaro šilčiau, o katile temperatūros keisti į žemesnę nenorime.

Čia mūsų laukia pirmasis gedimas. Tiksliau, ne gedimas, o kaip galima lengvai ir visam laikui sulaužyti puikiai veikiančią silfoną. Kai katilas karštas ir norite sumažinti temperatūrą, NESUKITE TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RANKENĖLĖS (2) , – leiskite katilui atvėsti. Idealiu atveju leiskite katilui atvėsti iki šiek tiek žemesnės temperatūros, kurią norite nustatyti. Taip daroma. Uždarome vamzdyno (1) vožtuvą, per kurį dujos teka iš įrenginio į pagrindinį degiklį. Tokiu atveju degiklis liks kaip degęs, o katilas tyliai atvės. Po to termostato rankenėlę (2) suvyniojame į mums reikalingą padėtį. Atidarome čiaupą (1). Tai viskas. Jei pradedi „karštai“ veržti rankeną, susmulkini ir taip silpną „akordeoną“. Katilas karštas, akordeonas išskleistas į abi puses, dumplių viduje yra slėgis.Ir mes pradedame dar labiau spausti ir spausti dumples. Pirmą kartą net gali pasisekti – dumplės nesprogs. Ir jei tai darote kelis kartus iš eilės, dumplės sugenda. Ši pastaba galioja visoms be išimties silfonams tiek rusiškiems blokams, tiek importuotiems (pavyzdžiui, Eurosit 630 arba Honeywell).

Gedimo simptomai # 1. Sukant temperatūros reguliatoriaus rankenėlę (2) staiga pasigirdo kažkas panašaus į žibalą. Ar kažkas kita. Medvilnė priveržiant silfono veržlę "karšta". Tai ženklai, kad dumplės buvo sulūžusios.

Na gerai. Dumplės buvo sulūžusios. Tai atsitiko. Kaip veikia katilas?

Kaip veikia katilas su sugedusiu silfonu?

Judėdami per visą grandinę nuo katilo užvedimo „šaltai“ iki vamzdyno vožtuvo (1) atidarymo, nieko ypatingo nepastebėsime. Vienintelė akimirka. Užvedus pagrindinį degiklį, katilas daugiau niekada neišsijungs. Po šios frazės man pačiam net gaila prasto katilo. Taip-taip. Kuris niekada neišsijungs. Taigi kaip tai veikia?

Gedimo simptomai # 2. Katilas veikia „tiesiogiai“. Tai yra, liepsna ant degiklio valdoma tik dujų vožtuvu (1): daugiau ar mažiau. Karštas katilas nereaguoja į temperatūros reguliatoriaus rankenėlės (2) sukimąsi.

Taip yra. Žmonės sulaužė silfoną ir puikiai pamatė, kad katilo silfonas yra sugedęs ir nusprendė kol kas termofonų nekeisti. Taip ir buvo. Jie pradėjo gyventi toliau, tačiau buvo vienas didelis trūkumas. Jie pasidavė šiuolaikinių meistrų įtikinėjimui ir įjungė cirkuliacinį siurblį į šildymą, todėl cirkuliacija sistemoje buvo priverstinė. Nupjaukite seną atvirą baką, uždėkite modernų uždarą raudoną.
Ir koks stebuklas! Jiems staiga buvo išjungta šviesa. Žinoma, siurblys sustojo. Nieko nėra namuose. Jis paėmė katilą ir sušnibždėjo iki + 95 + 100C. Liko labai mažai laiko katilui užvirti, kai kas atėjo. Jis išjungė katilą. Ir tai šniokščia viduje. Tada paaiškėjo, kad dabar šviesa bus išjungta 2 kartus per savaitę. Ir, apeidami visus apsipirkimo žingsnius ir išlaidų variantus, su žmona nusprendė, kad daug pigiau būtų sumontuoti naują silfoną ir taupyti katilą, kai išjungtos šviesos, perkant saulės baterijas, buitinę elektrinę, nebuvusį, nepertraukiamo maitinimo šaltinio, vėjo turbinos ir kt.

Gedimo simptomai Nr.3. (o spėlioti, – nebuvo patikrintas laiko). Esant nurodytai temperatūrai +60, katilas įkaista iki +70 ir išsijungia. Iš principo viskas gerai. Tik yra šiek tiek vėlavimo. Kuris, beje, tada gali pakilti iki + 90C, jei nieko neliesite. Leiskite katilui atvėsti. Jūs jį įjungiate. Ir vėl lėtai, laikui bėgant, išjungimo temperatūra pradeda kilti.

Čia atsakymai yra tokie. Jei taip atsitinka AOGV-11.6 Economy katiluose, tada ant termostato veržlės (2) apačioje yra reguliavimo varžtas. Daugiau informacijos čia. Jei šis reiškinys pastebimas 17,4 ir didesnės talpos katiluose, tai įmanoma (bet dar nepatvirtintas masiniais atvejais) „Įkanda“ apatinio vožtuvo svirties svirtį arba kaištį (žr. visą pertvarą ir ekonomiško dujų bloko įtaisą). Bet kokiu atveju, kaitinamas, silfoninis akordeonas „išsisklaido“ ir pakelia svirtį, uždarydamas į degiklį einantį dujų srautą. Jei dujos užsidaro su uždelsimu, dumplėje yra mikroįtrūkimas. Spaudimo nepakanka. Bet tai tik spėjimas. Tai pastebėta ir importo blokuose Honeywell ir Eurosit 630.

4 gedimo simptomai. Taikoma tiems, kurie turi katilus poromis. Pavyzdžiui, ne sezono metu vienas katilas visada veikia, o kitas ilsisi. Jei katilai yra nuosekliai, tuomet tuščiosios eigos katilo silfonas turi būti atidarytas pilnai ... Katilas gali neveikti, bet karštas. Silfonas uždarytas, iš vidaus plyšta, bet neturi kur dėtis, ir plyšta. Todėl naują katilą galite ilgą laiką laikyti rezerve sistemoje, o jį užvedę galite sužinoti, kad silfonas jau uždengtas.

Šiandien, 2014-10-24, tai kol kas visi mums žinomi atvejai, susiję su šiluminių dumplių gedimu.

Telefonai bendravimui:

Operatorius: 8 (495) 506 81 52

Meistras: 8 (903) 297 35 57

Nepavyko?

8 (909) 240 90 51

127224 Maskva

Šv. Severodvinskaya 13

Dujinio katilo AOGV-17.4-3 automatinės sistemos remontas

Rusijos gyvenviečių dujofikacija pastaruoju metu vyksta gana intensyviai. Pagrindinis kiekviename kaimo name montuojamos įrangos elementas – dujinis katilas Šios medžiagos autorius dalijasi patirtimi remontuojant Žukovskio mechanikos gamykloje gaminamo kaimo vietovėse populiaraus dujinio katilo AOGV - 17.4-3 automatiką.

AOGV pagrindinių padalinių paskirtis ir aprašymas - 17.3-3.

Parodyta šildymo dujinio katilo AOGV - 17.3-3 išvaizda ryžių. vienas , o pagrindiniai jo parametrai pateikti lentelėje.

Pagrindiniai jo elementai parodyti ryžių. 2 ... Skaičiai paveikslėlyje rodo: 1-tipo pertraukiklis; 2- traukos jutiklis; 3-traukos jutiklio laidas; 4-paleidimo mygtukas; 5-durys; 6- dujų solenoidinis vožtuvas; 7-reguliavimo veržlė; 8- bakstelėkite; 9-sandėliavimo bakas; 10- degiklis; 11-termopora; 12- uždegiklis; 13-termoriguliatorius; 14-bazė; 15- vandentiekio vamzdis; 16-šilumokaitis; 17-turbuliatorius; 18- silfonų surinkimas; 19-vandens nuvedimo vamzdis; 20-durų traukos pertraukiklis; 21- termometras; 22-filtras; 23- dangtelis.

Katilas pagamintas cilindrinio rezervuaro pavidalu. Priekinėje pusėje yra valdikliai, kurie uždengti apsauginiu dangteliu. Dujų vožtuvas 6 (2 pav.) susideda iš elektromagneto ir vožtuvo. Vožtuvas naudojamas dujų tiekimui į uždegiklį ir degiklį valdyti. Avarinės situacijos atveju vožtuvas automatiškai išjungia dujas. Traukos pertraukiklis 1 tarnauja automatiškai palaikyti vakuumo vertę katilo krosnyje matuojant trauką kamine. Jo normaliam veikimui, durys 20 turėtų laisvai, be trukdžių, suktis apie ašį. Termostatas 13 skirtas palaikyti pastovią vandens temperatūrą rezervuare.

Automatikos įrenginys parodytas ryžių. 3 ... Išsamiau panagrinėkime jo elementų reikšmę. Dujos praeina per valymo filtrą 2, 9 (3 pav.) patenka į solenoidinį dujų vožtuvą 1... Vožtuvui naudojant jungiamąsias veržles 3, 5 prijungti traukos temperatūros jutikliai. Uždegimas užsidega paspaudus paleidimo mygtuką 4... Ant termostato korpuso 6 yra nustatymo skalė 9... Jo padalos sugraduotos Celsijaus laipsniais.

Norimos vandens temperatūros katile reikšmę nustato vartotojas, naudodamas reguliavimo veržlę 10... Veržlės sukimasis sukelia tiesinį silfono judėjimą. 11 ir atsargos 7... Termostatas susideda iš silfono-termobaliono mazgo, sumontuoto rezervuaro viduje, taip pat iš svirčių sistemos ir vožtuvo, esančio termostato korpuse. Kai vanduo įšyla iki ciferblate nurodytos temperatūros, suveikia termostatas, nutrūksta dujų tiekimas į degiklį, o uždegiklis toliau veikia. Kai vanduo katile atvės 10 . 15 laipsnių, dujų tiekimas bus atnaujintas. Degiklis užsidega nuo pagrindinės liepsnos. Katilo veikimo metu griežtai draudžiama reguliuoti (mažinti) temperatūrą veržle. 10 - tai gali sugadinti silfoną. Sumažinti temperatūrą prie ciferblato galima tik vandeniui bakelyje atvėsus iki 30 laipsnių. Draudžiama nustatyti temperatūrą ant aukščiau esančio jutiklio 90 laipsnių - tai suaktyvins automatinį įrenginį ir išjungs dujų tiekimą. Termostato išvaizda parodyta (4 pav.) .

Tiesą sakant, įrenginio įjungimo procedūra yra gana paprasta, be to, ji aprašyta naudojimo instrukcijose. Ir vis dėlto apsvarstykite panašią operaciją su keliais komentarais:

- atidarykite įleidimo dujų tiekimo vožtuvą (vožtuvo rankena turi būti nukreipta išilgai vamzdžio);

- paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką. Katilo apačioje iš pilotinio antgalio pasigirs išbėgančių dujų šnypštimas. Tada uždegkite degiklį ir po 40. 60 atleiskite mygtuką. Šis laiko uždelsimas reikalingas termoporai sušildyti. Jei katilas nebuvo naudojamas ilgą laiką, degiklį reikia uždegti po 20 val..30 s po gaiduko paspaudimo. Per šį laiką uždegiklis bus užpildytas dujomis, išstumiant orą.

Atleidus paleidimo mygtuką, uždegiklis užgęsta. Panašus defektas yra susijęs su katilo automatikos sistemos gedimu. Atkreipkite dėmesį, kad griežtai draudžiama eksploatuoti katilą išjungus automatiką (pavyzdžiui, jei priverstinai užstrigote paleidimo mygtuką paspaudus). Tai gali sukelti tragiškų pasekmių, nes trumpam nutrūkus dujų tiekimui arba liepsnai užgesus stipriam oro srautui, dujos pradės tekėti į patalpą.

Norėdami suprasti tokio defekto priežastis, atidžiau pažvelkime į automatikos sistemos veikimą. Fig. 5 parodyta supaprastinta šios sistemos schema.

Grandinę sudaro elektromagnetas, vožtuvas, traukos jutiklis ir termopora. Norėdami įjungti degiklį, paspauskite paleidimo mygtuką. Prie mygtuko prijungtas kotas paspaudžia vožtuvo membraną, ir dujos pradeda tekėti į uždegiklį. Po to degiklis uždegamas.

Kontrolinė liepsna paliečia temperatūros jutiklio korpusą (termoporą). Po kurio laiko (30,40 s) termopora įkaista ir jos gnybtuose atsiranda EMF, kurio pakanka, kad elektromagnetas veiktų. Pastarasis savo ruožtu fiksuoja kotą apatinėje (kaip 5 pav.) padėtyje. Dabar galima atleisti gaiduką.

Traukos jutiklis susideda iš bimetalinės plokštės ir kontakto (6 pav.). Jutiklis yra viršutinėje katilo dalyje, šalia išmetamųjų dujų vamzdžio į atmosferą. Užsikimšus vamzdžiui, jo temperatūra smarkiai pakyla. Bimetalinė plokštė įkaista ir nutraukia įtampos tiekimo grandinę elektromagnetui – strypo nebelaiko elektromagnetas, vožtuvas užsidaro ir dujų tiekimas sustoja.

Automatikos įrenginio elementų išdėstymas parodytas 7 pav. Tai rodo, kad elektromagnetas yra uždengtas apsauginiu dangteliu. Jutiklių laidai yra plonasienių vamzdžių viduje.Vamzdžiai jungiamomis veržlėmis pritvirtinami prie elektromagneto. Jutiklių korpuso gnybtai yra sujungti su elektromagnetu per pačių vamzdžių korpusą.

Patikra dujinio katilo remonto metu prasideda nuo automatikos įrenginio „silpniausios grandies“ – traukos jutiklio. Jutiklis neapsaugotas korpusu, todėl po 6,12 mėnesių eksploatacijos „apauga“ storu dulkių sluoksniu. Bimetalinė plokštė (žr. 6 pav.) greitai oksiduojasi, o tai lemia prastą kontaktą.

Nuimkite dulkių sluoksnį minkštu šepečiu. Tada plokštelė atitraukiama nuo kontakto ir nuvaloma smulkiu švitriniu popieriumi. Nereikėtų pamiršti, kad pats kontaktas turi būti išvalytas. Geri rezultatai gaunami valant šiuos elementus specialiu purškikliu „Kontaktas“. Jame yra medžiagų, kurios aktyviai naikina oksido plėvelę. Po valymo ant plokštelės ir kontakto užtepamas plonas skysto tepalo sluoksnis.

Kitas žingsnis yra termoporos vientisumo patikrinimas. Jis veikia stipriu šiluminiu režimu, nes nuolat yra degiklio liepsnoje, natūralu, kad jo tarnavimo laikas yra daug trumpesnis nei kitų katilo elementų.

Pagrindinis termoporos defektas – jos korpuso perdegimas (sunaikinimas). Šiuo atveju trumpalaikis pasipriešinimas suvirinimo vietoje (sankryžoje) smarkiai padidėja. Dėl to srovė termoporos - elektromagneto grandinėje.

Bimetalinė plokštė bus mažesnė už vardinę vertę, todėl elektromagnetas nebegali pritvirtinti strypo (5 pav.) .

Mažą termo-EMF vertę, kurią sukuria termopora, gali sukelti šios priežastys:

- uždegimo antgalio užsikimšimas (dėl to termoelemento šildymo temperatūra gali būti žemesnė už vardinę). Panašų defektą „gydykite“ išvalydami bandomąją angą bet kokia minkšta tinkamo skersmens viela;

- keičiant termoporos padėtį (natūralu, kad ji taip pat gali neįkaisti pakankamai). Pašalinkite defektą taip – ​​atlaisvinkite varžtą, kuris pritvirtina įdėklą prie uždegiklio ir sureguliuokite termoporos padėtį (10 pav.);

- žemas dujų slėgis katilo įvade.

Jei EML termoporos gnybtuose yra normalus (išlaikant aukščiau nurodytus gedimo požymius), tikrinami šie elementai:

- kontaktų vientisumas termoelemento ir traukos jutiklio prijungimo taškuose.

Oksiduotus kontaktus reikia nuvalyti. Jungiamosios veržlės priveržiamos, kaip sakoma, „ranka“. Tokiu atveju nepageidautina naudoti veržliaraktį, nes galite lengvai sulaužyti kontaktams tinkamus laidus;

- elektromagneto apvijos vientisumą ir, jei reikia, lituokite jo išvadas.

Elektromagneto veikimą galima patikrinti taip. Atjunkite termoporos laidą. Paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką, tada uždegkite degiklį. Nuo atskiro nuolatinės įtampos šaltinio iki atlaisvinto elektromagneto kontakto (nuo termoporos) korpuso atžvilgiu taikoma maždaug 1 V įtampa (esant srovei iki 2 A). Norėdami tai padaryti, taip pat galite naudoti įprastą bateriją (1,5 V), svarbiausia, kad ji užtikrintų reikiamą veikimo srovę. Dabar mygtuką galima atleisti. Jei degiklis neužgesęs, elektromagnetas ir traukos jutiklis yra geros būklės;

Pirmiausia patikrinama kontakto prispaudimo prie bimetalinės plokštės jėga (esant nurodytiems gedimo požymiams, jos dažnai nepakanka). Norėdami padidinti suspaudimo jėgą, atleiskite fiksavimo veržlę ir pritraukite kontaktą arčiau plokštės, tada priveržkite veržlę. Tokiu atveju nereikia jokių papildomų reguliavimo – slėgio jėga neturi įtakos jutiklio reakcijos temperatūrai. Jutiklis turi didelę plokštės įlinkio kampo ribą, užtikrinančią patikimą elektros grandinės pertraukimą avarijos atveju.

Uždegti degiklio neįmanoma – liepsna įsiliepsnoja ir iškart užgęsta.

Tokio defekto priežastys gali būti šios:

- uždarytas arba sugedęs dujų vožtuvas katilo įleidimo angoje,
- uždegimo antgalio anga užsikimšusi, tokiu atveju užtenka purkštuko angą išvalyti minkšta viela;
- dėl stiprios oro traukos užgeso pilotinė liepsna;
- žemas dujų slėgis katilo įvade.

Kai katilas veikia, dujų tiekimas nutraukiamas:

- traukos jutiklio įjungimas dėl kamino užsikimšimo, tokiu atveju būtina patikrinti ir išvalyti kaminą;
- elektromagnetas yra sugedęs, šiuo atveju elektromagnetas patikrinamas aukščiau nurodytu būdu;
- žemas dujų slėgis katilo įvade.

Viskas gerai. Taip atsitinka, kad hidraulinis kompensatorius sugenda ir pradeda trankyti, skambėti ir pan. Dažnai tokioje situacijoje žmonės tiesiog pakeičia hidraulinį keltuvą. Žinoma, galite tai padaryti, tačiau vieno hidraulinio kompensatoriaus kaina, nors ir nėra didelė, vis tiek pastebima. O jei reikia pakeisti kelis hidraulinius keltuvus? Visi 16? Kainos etiketė pradeda kandžioti atvirai.

Tiesą sakant, eksploatacijos metu hidrauliniam keltuvui nėra ko sugesti, visi gedimai yra susiję su alyvos kanalų užsikimšimu nešvarumais, kuriuos tiesiog reikia nuplauti.

Pirmiausia turite suprasti, kaip atskirti neveikiantį kompensatorių nuo gero. Geros kompensacinės jungties šerdies negalima spausti pirštu. Jei spyruoklė jį išspaudžia ir grįžta į savo vietą, vadinasi, joje atsirado oro.

Tai gali atsitikti dėl 2 priežasčių:

1) Hidraulinis keltuvas ilgą laiką buvo laikomas netinkamai, iš jo lėtai bėgo alyva (nauji hidrauliniai keltuvai visada tušti)
2) Hidraulinio kompensatoriaus alyvos kanalai užsikimšę nešvarumų, kur reikia alyva nepraeina, kur nereikia ir pan.

Pirmuoju atveju galite juos tiesiog uždėti ant automobilio, o po 10 minučių jie išsiurbs ir pradės tinkamai veikti. Antruoju atveju turime jį išvalyti.

Visų pirma, reikia jį atidaryti. Kaip parodė praktika, tai yra sunkiausia remonto dalis. Norėdami atidaryti, šerdis tiesiog išmušama iš korpuso stipriais atviros stiklo dalies smūgiais kietu paviršiumi per audinį. Stiklą apvyniojau 4 sluoksniais audinio, audinio galus surišau iš nugaros į mazgą ir prilaikiau.

Nedaužykite į plonas, kietas medžiagas, tokias kaip fanera ir kt.jie per daug „sugeria“ impulsą, todėl užduotis tampa daug sunkesnė. Greičiausiai numušite rankas ir nepasieksite norimo rezultato. Išmušiau ant betoninių grindų, per ploną linoleumą (+ 4 sluoksniai audinio), kai kas pataria tai daryti ant medžio gabalo, bet jis turėtų būti gana masyvus.

Dėl to turime gauti atskirą atvejį ir atskirą šerdį:

Šerdis ir kūnas.
Šerdį sudaro cilindras, stūmoklis ir spyruoklė. Pats stūmoklis gali būti lengvai nuimamas iš cilindro rankomis.
Stūmoklyje yra hidraulinis vožtuvas, kurį pirmiausia reikia išvalyti. Norėdami jį atidaryti, plonu atsuktuvu atsargiai išimkite vožtuvo dangtelį:

Svarbu, kad po dangteliu būtų 2 smulkios detalės, vožtuvo rutuliukas ir maža spyruoklė (neturi skraidymo savybių, bet gali riedėti). Štai tikrasis branduolio išmontavimo rezultatas:

Visa tai reikia kruopščiai nuplauti, kad neliktų nešvarumų pėdsakų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vožtuvo angai:

ir maža skylutė korpuso (puodelio) apačioje, matosi pirmoje nuotraukoje. Tada mes surenkame stūmoklį. Ant stūmoklio korpuso atsargiai uždėkite rutulį ir spyruoklę:

tada viską uždengiame dangčiu ir plonu atsuktuvu įstumiame dangtelį į laikiklį ir ant viršaus uždedame stūmoklio spyruoklę:
ir taip pat tvarkingai uždenkite cilindru:
tada apverskite ir atsargiai užpildykite stiklinę aliejumi:

Naudodami ploną strypą, stumiame vožtuvo rutulį, stumdami stūmoklį į stiklą:

šią operaciją teks atlikti kelis kartus, lėtai pilant alyvą, kol iš po vožtuvo nustos eiti oras. Pabandę pirštu paspausti cilindrą, turite įsitikinti, kad stūmoklis neprasiskverbia. Jei tai veikia, kol kas padėkite jį į šalį ir paimkite stiklą (hidrokostiumo korpusą). įpilkite šiek tiek aliejaus ir atsargiai įkiškite į ją anksčiau surinktą šerdį.

Jis stumia ten rankomis, bet labai stengdamasis. Taip pat rekomenduoju audeklu uždengti korpuso alyvos padavimo angą, iš ten pasibarstys aliejumi.

Dar kartą patikriname, ar šerdis nepraspausta, nuvalykite skudurėliu ir padėkite į šalį (paruošta montuoti)
PS: Hidraulinį keltuvą laikykite tik atvira stiklo dalimi į viršų, kaip paskutinėje nuotraukoje.

Autorius; Dmitrijus Grigorjevas Sankt Peterburge

Bet kurio automobilio išmetimo sistema, kaip ir kiti komponentai bei mechanizmai, yra linkusi nusidėvėti. Priežastis gali būti įvairūs išoriniai veiksniai – tai veikimo trukmė, korozijos pasireiškimas ir kt. Viena iš svarbių sudedamųjų dalių yra automobilio išmetimo sistemos gofravimas. Nepaisant patvarumo ir stiprumo, jis taip pat susidėvi. Todėl norint, kad savadarbis duslintuvo gofravimo keitimas būtų efektyvus, būtina turėti praktinės tokio tipo remonto darbų patirties.

Gofruotė (dumplės) yra svarbus mazginis šiuolaikinio automobilio elementas, jungiantis variklį su duslintuvu. Tai apsaugo nuo mechaninės variklio deformacijos ir taip padidina išmetimo sistemos našumą.

Šiandien gamintojai gamina du pagrindinius šių įrenginių tipus:

• Silfonai su išorinėmis ir vidinėmis pynėmis, kurios naudojamos tik automobiliuose su benzininiu varikliu. Išorinė gofruoto pynė apsaugo nuo stiprios vibracijos, o vidinė - nuo deformacijų, dėl kurių vėliau gali sutrūkti;
• Silfonas su trimis pynėmis, tinka tiek dyzeliniams, tiek benzininiams varikliams. Jame yra papildoma vidinė pynė, pagaminta iš patvaraus vamzdelio.

Silfonas (gofravimas) yra labiausiai pažeidžiama išmetimo sistemos dalis. Iš esmės mechaniniai įrenginio pažeidimai atsiranda dėl nelygių kelio ruožų, sąlyčio su akmenimis ir kitais kietais objektais. Taip pat katalizatoriaus užsikimšimas, netinkamas duslintuvo išmontavimas, per didelis tempimas ir pan., neigiamai veikia jo veikimą.Dažniausiai pažeidžiami gofruoto įlinkiai, kuriuose nusėda drėgmė, bei jungiamosios siūlės.

Šį įrenginį savo rankomis pakeisti nėra sunku, nepaisant to, kad jis plonas ir gali plyšti. Pirma, mes turime jį atsargiai pašalinti.

Apsvarstykite vieną iš teisingų įrenginio pašalinimo savo rankomis variantų:

• Pirmiausia reikia atsukti veržles nuo kolektoriaus ir priekinio vamzdžio;
• Nuėmę įsiurbimo vamzdį, šlifuokliu pjaustome seną gofrą. Tuo atveju, kai prietaisas yra po kolektoriumi, jį reikia atsargiai nupjauti, kad nepažeistumėte flanšo ir paties vamzdžio. Seno suvirinimo likučius patartina pašalinti kaltu.

„Pasidaryk pats“ naujos gofruotės įrengimo technologija:

• Pirmiausia reikia pakeisti duslintuvo gumines juosteles, o tik tada tiesiog sumontuoti priekinį vamzdį į savo vietą. Svarbu, kad jis būtų laisvai plūduriuojantis, o ne suspaustas ar išlenktas;
• Užfiksavę abi priėmimo vamzdžio dalis, pradedame montuoti naują gofrą. Norėdami tai padaryti, mums reikia suvirinimo aparato, kad iš pradžių jį suimtume keliose vietose, o tada nuplikytume jungtyse;
• Paskutiniame etape priekinį vamzdį kartu su žiedais ir tarpikliais įdedame į vietą ir uždedame laikiklį.

Kaip matote, sugedusios gofruotės pakeitimas savo rankomis nėra sudėtingas, svarbiausia yra laikytis paprastos technologijos ir rezultatas bus akivaizdus. Kartais pasitaiko situacijų, kai duslintuvo gofravimo pakeitimas nedavė teigiamo rezultato. Tokie atvejai labai dažnai pasitaiko praktikoje ir dažniausiai yra susiję su kitų automobilio mechanizmų gedimu – variklio pagalvės nusidėvėjimu, dėl stiprios variklio vibracijos ir pan.

Norėdami tai padaryti, geriau naudotis specializuotų automobilių remonto dirbtuvių, turinčių itin tikslią diagnostinę įrangą, ir kvalifikuotų specialistų paslaugomis. Diagnostikos pagalba galite rasti paslėptus visų automobilio komponentų ir mechanizmų defektus bei atlikti remontą greitai ir su minimaliomis biudžeto išlaidomis.

1. Uždegimo sistemos.
2. Kuro padavimo mechanizmai.
3. Išmetamųjų dujų valymo įrenginys.
4. Variklio parametrų valdymo blokas.

Prie viso to, kas išdėstyta aukščiau, verta pridėti keletą pastabų:

• drėgmės išsiskyrimas iš išmetimo vamzdžio neturėtų kelti nerimo - tai normalu šiuolaikiniams automobiliams, kuriuose yra katalizatorius;
• skystis pasireiškia dėl kondensato susidarymo, nes išorinė sistemos dalis vėsinama intensyviau nei vidinė, tai ypač aktualu žiemą.

Gana dažnai galite susidurti su situacija, kai dėl prastai atlikto anksčiau pakeisto akustinio filtro silfono ar supuvusio korpuso atsiranda drėgmė.

Visose mašinose, net naujas Mercedes GLS 2016 m metų iš cilindrų į išmetimo kolektoriaus įleidimo angą tiekiamas dujų mišinys, kurį sudaro šie komponentai:

• anglies dioksidas;
• deguonies;
• vanduo;
• azoto oksidai;
• smalkės;
• nesudegusių angliavandenilių.

Dažniausiai panašų vaizdą galima pastebėti šildant vidaus degimo variklį. Esmė ta, kad elektronika duoda komandą praturtinti degų mišinį. Tai daroma siekiant padidinti išmetamųjų dujų temperatūrą tam pačiam katalizatoriui šildyti, nes optimalus jo veikimas prasideda apie 300 °C.
Dėl degimo mišinys, kuris toli gražu nėra stechiometrinis, prisideda prie nesudegusių ir anglies monoksido dujų koncentracijos padidėjimo. Būtent šis faktas lemia intensyvų drėgmės susidarymą. Šiuo atžvilgiu reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:

• ilgas ir aktyvus važiavimas efektyviai pašalina vandenį iš akustinio filtro, o tai neleidžia susidaryti korozijai ant vidinių sistemos komponentų;
• trumpos kelionės be išankstinio pašildymo, ypač žiemą, triukšmo mažinimo įrenginyje yra linkę sukaupti didelį kiekį drėgmės, kuri, sąveikaudama su degimo produktais, suformuoja metalui kenksmingą rūgštį.

Kai kurie automobilių entuziastai, kai vanduo teka iš automobilio duslintuvo, rekomenduoja jo priekyje ir gale išgręžti skylę, kurios skersmuo 3-4 mm... Žiemą šis metodas neleis katalizatoriuje susidaryti šerkšnui.

Elastinė jungtis, skirta kompensuoti mechanines vibracijas ir temperatūros įtempius, dažniausiai tampa netinkama dėl šių priežasčių:

• sienos pažeidimas;
• nutrūksta padidėjus dujų slėgiui sistemoje dėl katalizatoriaus gedimo;
• variklio tvirtinimo detalių ir išmetimo sistemos tvirtinimo detalių sunaikinimas, dėl kurio atsiranda nepageidaujama vibracija;
• įrenginio išoriniai defektai, atsiradę dėl chemikalų, kurie žiemą naudojami ant kelio, poveikio.

• bulgarų;
• karščiui atsparūs dažai;
• pusiau automatinis suvirinimo įrenginys ir susiję komponentai.

Movos keitimo technologinis procesas reikalauja šių punktų:

• šlifuokliu išpjaukite sugedusią dalį tose vietose, kur yra sujungta pynė ir adapterio žiedas;
• nupjaukite žiedus, kurie yra suvirinti su išoriniais galais;
• pašalinti suvirinimo siūlės likučius;
• įdėkite naują detalę į pradinę vietą ir suvirinkite;
• suvirinimo vietas apdorokite karščiui atspariais dažais.

Savo rankomis pakeitę automobilio duslintuvo gofrą, turite patikrinti jungčių sandarumą. Dujų nuotėkis aptinkamas vizualiai, kai variklis veikia. Papildomos rekomendacijos padės kokybiškai atlikti darbus:

• Siekiant palengvinti montavimą, prieš pradedant darbą, būtina šerdimi pažymėti kompensacinės jungties su išmetimo sistemos vamzdžiais jungčių vietas.
• Prieš montuodami gofrą, iš anksto suvirinkite dvigubų išmetimo vamzdžių galus.
• Jei nėra pakankamai vietos kokybiškiems suvirinimo darbams, reikia atlikti išmontuoto išmetimo įrenginio remontą.

Drėgmės atsiradimo priežastis yra kondensacijos procesai su temperatūros kritimu. Šis veiksnys intensyviausiai pasireiškia varikliui įšylant ir po ilgo važiavimo išnyksta. Daugumos šiuolaikinių automobilių simptomas rodo, kad katalizatorius ir variklis veikia tinkamai.

Nustačius vibraciją izoliuojančios movos defektų, būtina nustatyti jos pažeidimo priežastis. Remontui atlikti pakanka turėti suvirinimo pusautomatį ir šlifuoklį. Proceso technologija susideda iš sugedusios dalies nupjovimo ir naujos suvirinimo, o vėliau siūlių apdirbimo karščiui atspariais dažais.

Silfonas yra patikimiausias judančių jungčių sandarinimo elementas išorinės aplinkos atžvilgiu (žr. 19 pav.), kuris užtikrina beveik visišką sandarumą ir pašalina koto nesandarumą.

Silfonai gaminami iš plonasienių vamzdžių, plastiškai deformuojant metalą. AE armatūroje naudojamos silfonai, pagaminti iš korozijai atsparaus plieno 08X18H10T.

Vieno sluoksnio plieno silfonai pagal GOST 17210-71 gaminami nuo 0,08 iki 0,25 mm sienelių storio ir nuo 8,5 iki 125 mm išorinio skersmens. Daugiasluoksnės plieninės dumplės pagal pramonės standartą OST 26-07-857-73 gali būti gaminamos su 0,16 sienelių storiu; 0,20; 0,25; 0,32 mm, o išorinis skersmuo nuo 22 iki 200 mm. Daugiasluoksnių silfonų sluoksnių skaičius yra nuo 2 iki 10.

Vieno sluoksnio plieno silfonai pagal GOST 17210-71 gaminami nuo 0,08 iki 0,25 mm sienelių storio ir nuo 8,5 iki 125 mm išorinio skersmens. Daugiasluoksnės plieninės dumplės pagal pramonės standartą OST 26-07-857-73 gali būti gaminamos su 0,16 sienelių storiu; 0,20; 0,25; 0,32 mm, o išorinis skersmuo nuo 22 iki 200 mm. Daugiasluoksnių silfonų sluoksnių skaičius yra nuo 2 iki 10.

Silfono vienas (viršutinis) galas paprastai yra hermetiškai sujungtas su dangteliu arba užspaustas tarp korpuso ir dangčio, o kitas (apatinis) galas yra hermetiškai sujungtas su velenu. Taigi kilnojamojo dangtelio ir veleno sąsaja yra sandari, o silfonas veikia veikiamas išorinio slėgio.Šiuo atveju velenas turi atlikti tik slenkamąjį judesį, todėl vožtuvo velenuose yra griovelis arba plokščia dalis, kuri neleidžia sukliui apsisukti aplink savo ašį. Patogiausias silfonų sujungimo būdas yra TIG arba ritininės siūlės suvirinimas naudojant impulsinę srovę. Dažnai suvirinama „ant ūsų“ (59 pav.), šiuo atveju suvirinamos dvi plonos žiedinės iškyšos, taip sukuriant sandarų persidengimą, kurį lengviau nupjauti ir suvirinti keičiant silfoną.

Jei ant sėdynės sandarinimo paviršiaus aptinkama erozinio nusidėvėjimo, įlenkimų, įbrėžimų, įbrėžimų ir kitų defektų iki 0,5 mm gylio, paviršių reikia įtrinti. Esant didesniam defektų gyliui, būtina atstatyti sandarinimo paviršių dengiant paviršiumi, po to apdirbti ir užklijuoti (50, 51 pav.).

Siekiant užtikrinti aukštą padėklų sandarinimo paviršių dengimo kokybę, rekomenduojama naudoti tokį būdą: dėklo dengimas atliekamas per rėmą (jig), pagamintą iš vario (52 pav.), kuris prisideda prie korpuso formavimo. - formos danga su minimaliomis apdirbimo nuolaidomis (iki 1 mm). Uždengus paviršių, paviršius šlifuojamas ir nuplaunamas.

8.9 lentelėje pateiktas silfoninio vožtuvo korpuso taisymo proceso eigos diagramos pavyzdys.

Dažniausiai naudojami dumplių gamybos būdai. Taikant šiuos gamybos būdus, leidžiami tik besiūliai arba išilgai suvirinti vamzdžiai.

Elastomerinis susidarymas

Vamzdis įkišamas į šerdį, kurioje yra guminis cilindras. Ašinė jėga, veikianti šerdį, ištempia guminį cilindrą, suformuodama vamzdžio iškilimus. Po to nuo guminio cilindro nuimama apkrova, o išsipūtimas išorine jėga suspaudžiamas ašine kryptimi, suformuojant bangavimą. Bangos formuojamos po vieną. Vamzdis sutrumpinamas, kai susidaro bangavimas.

Išsiplėtimas (šerdies tempimo metodas)

Atskiros bangelės formuojamos vamzdyje tempiant vidinę šerdį. Plokštuma iš dalies sumažina plėtimąsi, vamzdis turėtų šiek tiek pasisukti. Procesas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikiamas gofravimo aukštis. Kiekvienos bangos matmenys vėliau nustatomi naudojant specialius vidinius ir išorinius volelius.

Hidraulinis formavimas

Vamzdis yra hidrauliniame prese arba dumplių mašinoje. Aplinkiniai išoriniai stacionarūs žiedai yra vamzdžio išorėje išilgine kryptimi maždaug tokiais intervalais kaip gatavo gofravimo ilgis. Vamzdis užpildomas medžiaga, tokia kaip vanduo, ir slėgis pakyla iki stingimo taško. Formavimo operacija tęsiama kartu su periferiniu sklandumu ir kontroliuojama išilginiu vamzdžio trumpinimu, kol pasiekiama norima konfigūracija. Šiuo metodu galima pagaminti vieną ar kelis gofruotus iš karto. Priklausomai nuo silfono konfigūracijos, gali prireikti kai kurių tarpinių veiksmų, pavyzdžiui, terminio apdorojimo. Subalansuotas silfonas gali būti pagamintas naudojant balansavimo žiedus kaip fiksuotų plokščių dalį. Pabaigoje, nuėmus stacionarias plokštes, žiedai tampa neatsiejama silfono dalimi.

Pneumatinis formavimas

Šis metodas yra identiškas elastomeriniam formavimui, išskyrus pradinio iškilumo susidarymą suspaudžiant „vidinio vamzdžio“ gumą.

Gofruoto lakšto lankstymas

Plokščias lakštas mechaniškai gofruojamas presuojant arba ritinėliais, kad būtų gautos tiesios dalys. Šis iš anksto suformuotas lakštas susukamas į vamzdelį. Silfonai gaunami išilginiu lakštų kraštų suvirinimu vienas su kitu.

Formavimas voleliais

Vamzdis yra silfoninėje mašinoje ir spaudžiant volą, suformuojama viena ar kelios bangos. Paprastai ritinėliai yra abiejose vamzdžio pusėse, viduje ir išorėje.Vamzdis gali suktis ritinėlių atžvilgiu arba gali būti nejudantis, o ritinėliai sukdamiesi sudaro silfoną. Paveikslėlyje parodytas pirmasis variantas.

Susuktas žiedas

Iš plokščio lakšto daromas atskiras gofravimas, kuris sulankstytas į žiedą. Žiedo kraštai suvirinti skersai gofruoto. Jei reikia daugiau nei vieno gofruoto silfono, padaromas reikiamas skaičius žiedų, kurie suvirinami kartu.

Formavimas spaudžiant

Plokščias lakštas yra gofruotas naudojant stacionarų presą. Šis metodas visų pirma naudojamas stačiakampių silfonų gamybai. Taikant šį metodą galima gauti skirtingus gofravimo profilius. Dažniausiai naudojami U ir V profiliai. Medžiagos ir metodo galimybės riboja profilio ilgį. Suvirinus kelis profilius galima gauti didesnį ilgį.

Kombinuotas metodas

Kai kuriuos ankstesnėse pastraipose aprašytus metodus galima derinti. Viena toroidinio silfono formavimo procedūra sujungia du metodus. Pavyzdžiui, bangavimas formuojamas tempiant ir aukštis, didesnis nei projektinis aukštis. Tada bangavimas dedamas tarp formos žiedų, kaip ir hidraulinio formavimo metu. Žiedai suspausti ir hidrauliškai suformuoti toroidą, kaip parodyta paveikslėlyje.