Išsamiau: „Citroen C4“ remontas „pasidaryk pats“ iš tikro meistro svetainėje my.housecope.com.
Pirmą kartą „Citroen C4“ automobilis šviesą išvydo 2004 m., ir ne veltui, nes iki šių dienų šis automobilis vis dar atitinka deklaruojamus patikimumo ir saugumo rodiklius, lyginant su kitais tos pačios klasės automobiliais. Iš pradžių, palyginti nepastebimai, su kiekviena nauja Citroen C4 versija jame ėmė atsirasti vis daugiau naujų funkcijų. Naujausios automobilio versijos yra kruopščiai „prikimštos“ įvairia elektronika, kuri kartais padeda, o kartais sušvelnina nervus, o tuomet prireikia „Citroen C4“ remonto. Bet pirmiausia pirmiausia.
Prisimink tai Citroen remontas, o tiksliau jo būtinumas, tam tikrais momentais priklauso nuo automobilio komplektacijos. Taigi į šio „prancūzo“ eilutę įtrauktos šios versijos:
Klasikinis
Patogumas
Išskirtinis – variacija hečbekui
VTR, VTR+ ir VTR Pack – kupė variacija
Kalbant apie teisingą modelio pasirinkimą - tai kiekvieno asmeninis reikalas. Gali prireikti Citroen C4 Picasso remonto per eksploatacijos laiką taip pat, kaip ir Citroen C4 Cactus. Todėl esmė yra ne tiek modelio ir įrangos pasirinkimo principuose, kiek žinioje apie silpnąsias mašinos vietas, į kurias, savo ruožtu, kartais reikia atkreipti dėmesį.
Iš anksto norėčiau pažymėti, kad apskritai „Citroen C4“ yra ryškus automobilis, pasižymintis puikiomis savybėmis tiek važiuojant mieste, tiek už jo ribų. Tačiau šiame straipsnyje daugiau dėmesio skirsime ne modelio pranašumams, o trūkumams, kad potencialūs pirkėjai matytų visą mašinos techninių galimybių vaizdą.
Taigi, Citroen C4 remontas labai dažnai siejamas su automatinės pavarų dėžės gedimais. Kartais vožtuvas nustoja laikytis, kartais sugenda visas vožtuvo korpusas, taip pat pasitaiko, kad juostos stabdys visiškai nutrūksta, dėl to dėžutė tiesiog pleišteli. Kad ir kaip gamintojai kovotų dėl šios problemos, jie negali jos iki galo išspręsti. Todėl dažnai C4 modelio mėgėjai išmintingai renkasi „mechaniką“.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Kartais dėl elektrinės sėdynių šildymo sistemos gedimo prireikia apsilankyti Citroen C4 autoservise Sankt Peterburge. Didžiausias šios problemos „bumas“ įvyko 2008 m. Tačiau ne dažnai, o karts nuo karto šis defektas atsiranda naujuose modeliuose. Taip yra dėl kartu sujungtų atlošo ir pagalvėlių sistemos elementų. Todėl, kai sutrinka bent vienas skelbimas, visa sistema nustoja veikti.
Likę gedimai, dėl kurių būtina atlikti Citroen C4 techninę priežiūrą, apima periodinį variklio temperatūros jutiklio išjungimą, dažnus priekinių žibintų ploviklių gedimus. Taip, o su generatoriumi, daugiausia dėl chemijos poveikio, kurį kelių tarnybos išbarsto keliuose, kovodamos su ledu, problemos prasideda po trejų ar ketverių metų.
Ir taip automobilis, žinoma, gražus, dizaineriai padarė viską, ką galėjo. Tačiau vien grožiu nebūsite kupini, todėl nepamirškime laiku atlikti Citroen C4 techninės priežiūros ir periodiškai pažvelgti į silpnybes linkusius mazgus.
Debiutas. 2004 m., Ženeva. 2006 metų modelis
KŪNAS. 3 arba 5 durų hečbekas
benzinas -1,4 l, 90 AG; 16 l, 110 120 ir 150 AG;
dyzelinas -1,6 l, 90 ir 110 AG; 2,0 l. 140 AG
Oassique, Contort, išskirtinis. VTR, VTR paketas.
VISO PRIKLAUSOMYBĖ (Alyvos keitimas)!
Jodas prie gaubto iškart atkreipkite dėmesį į įspėjamąjį lipduką: gamintojas rekomenduoja naudoti tik Total prekės skysčius. Didmiestyje jų įsigyti nebus sunku, o provincijoje jų gali ir nebūti. O jei artimiausias prekiautojas yra už šimtų kilometrų nuo namų? Tada naudokite kitų prekių ženklų skysčius, tačiau būtinai turėkite panašių savybių. Pavyzdžiui, sintetinės variklinės alyvos klasė turi būti bent AZ / B4, o mineralinio vandens - C2 (pagal ACEA).Klampumo indeksas, bet SAE ne mažesnis kaip 5W-30 vidutinėse ir pietinėse platumose ir 0VV-30 šiaurinėse platumose.
Kasyba išleidžiama iš šilto variklio, atsukant kamštį alyvos inde. Kraštai yra labai žemi, o atvirasis raktas gali juos „palaižyti“, todėl geriau dirbti su „24“ galvute arba „8“ tetraedru - po juo kamštelyje yra įduba. Keisdami filtro kasetę, būtinai pakeiskite sandarinimo žiedą (jį rasite originaliame komplekte). Kad užsukant dangtelį neišvirstų, sutepkite. Susukame dangtelį 25-30 Nm sukimo momentu ir, žinoma, tiksliai išilgai sriegio - perspėju, nes galite suklysti.
MCP nėra matuoklio ar valdymo kištuko. Tai yra blogai, nes jei alyva nuteka per karterio sandariklius ar alyvos sandariklius, tada neaišku, kiek jos įpilti. Kitas dalykas, jei įrenginys yra sandarus. Tada atsukdami išleidimo kamštį „21“ raktu arba „8“ kvadratu, viską nukoškite iki lašelio ir per kitą kamštį (jis yra karterio viršuje) supilkite lygiai 2 litrus šviežios alyvos. Tada, kaip tikina gamintojas, lygis bus normalus. Pagal oficialius reglamentus alyvos keisti negalima, tačiau, remiantis patirtimi, reikėtų keisti kas 100 000 km.
Mašina taip pat neturi zondo ir valdymo kištuko. Čia juos pakeičia futorka „8“ šešiakampiui, kuris yra po padėklo kištuku (jis yra skirtas tetraedrui). Atsukę abi šias dalis ant tuščiosios eigos variklio, kasyklą išpilame į matavimo indą, po kurio įsukame futorką, o tada kištuką. Per apverstą alsuoklį (arba kamštį karterio viršuje) įpilkite šviežios alyvos 0,3-0-5 litrais daugiau nei nusausintos ir užveskite variklį. Sušilę iki 60 * C, su 2-3 sekundžių uždelsimu kiekvienoje padėtyje išverčiame dėžės selektorių ir, palikę urzgimą P padėtyje, atsukame išleidimo kamštį (nelieskite futorkos!) . Perteklius susilies, o įrenginyje liks tik reikiamas aliejaus kiekis - palei viršutinės futorkos angos pjūvį. Beje, bet pagal ankstesnius reglamentus alyva buvo laikoma „amžina“, tačiau dėl dažnų AL4 dėžės gedimų (dar žinomas kaip DP0 „Renault“, o „Peugeot“ – ALA) pirmas tepalų keitimas dabar numatytas už 15 tūkst. km. o kitas rekomenduojamas nubėgti 90 tūkst. Pardavėjai nekeičia filtro, teisingai manydami, kad agregatas vis tiek neatlaikys trečio alyvos keitimo. Tarkim, tada, kai dėžė bus pilnai išardyta, pakeisime filtrą, kitaip nėra lengva prie jo prieiti - jis yra už padėklo ir hidraulinės plokštės.
Prieš keisdami aušinimo skystį, paruoškite platų indą. Radiatoriuje nėra išleidimo kamščio, todėl jį išleisime nuėmę apatinį vamzdį. Tuo pat metu kyla pavojus išsilieti ir nusiplikyti.
Žinoma, galite palaukti, kol variklis atvės, bet tada atsidarys termostato vožtuvas ir dalis skysčio liks įstrigę. Tačiau ši dalis nedidelė. Užpildę sistemą nepamirškite iš jos išimti oro kamščių! Tam suprojektuoti du vožtuvai po mėlynais dangteliais - vienas šildytuvo vamzdyje (šalia priekinio skydelio pertvaros), antrasis ant termostato korpuso.
Keičiame oro filtrą: atleidę skląstį patraukiame aukštyn plastikinį ortakio rezonatorių, kartu pašalindami iš jo gofrą. Atsukame filtro korpuso varžtą ir atlaisviname droselio mazgo vamzdžio spaustuką. Dabar nuimame stabdžių rezervuarą, atsukame porą varžtų po Torx-20 ir paimame į šalį.
Purtydami korpusą aukštyn ir žemyn, perkeliame vamzdį nuo droselio agregato ir išimame korpusą. Išsukame varžtus aplink perimetrą ir, nuėmę dangtelį, keičiame elementą. Surinkdami įsitikinkite, kad vamzdis tvirtai priglunda prie droselio agregato!
Norėdami pakeisti uždegimo žvakes, atsukite šešis variklio apdailos ir keturis uždegimo modulių savisriegius varžtus. Karterio ventiliacijos žarnas nuimame spausdami geltonus antgalių laikiklius. Pakėlus modulį taip, kad antgaliai išeitų iš žvakių šulinėlių, paguldome jį skersai vožtuvo dangtelio - tokioje padėtyje jis neužblokuoja prieigos ir laikomas ant laidų (jungtis nebuvo atjungta). Žvakės - iki rakto 16 colių.
Pritvirtintų agregatų pavaroje yra automatika, o tai puiku – su diržo įtempimo jėga nesuklysite!
Paskirstymo diržui maždaug toks pat prietaisas, bet pusiau automatinis. Norėdami jį nustatyti į darbinę būseną, turite sujungti rodyklę ant kilnojamojo sektoriaus su priekiniu taikikliu stacionariame. Jei teko keisti panašaus pavaros modelio diržą, sunkumų nekils. Kitas dalykas, pagal prancūzų tradiciją skriemulio-alkūninio veleno jungtyje nėra nei rakto, nei kaiščio. Tai yra, atsukdami centrinį varžtą, galite be galo pasirinkti tinkamą veleno padėtį su skriemuliu. Čia neapsieisite be įtvarų! Jose nėra nieko ypatingo: skirstomųjų velenų tvirtinimui tinka ir grąžtai, o kabliuką alkūniniam velenui daugiau ar mažiau patyręs automechanikas gali pagaminti iš 6 mm strypo. Bet geriau šį darbą patikėti specialistams.
Tuo pačiu tegul keičia galines trinkeles – čia reikia stūmoklių įsukimo įtaisų, kurių turi ne visi. Negana to, „Bosch“ įmonės mechanizmuose (jie buvo sumontuoti iki 2006 m.) stūmokliai turi būti sukami skirtingomis kryptimis, o tai reiškia, kad reikalingi du įrenginiai - su dešiniuoju sriegiu ir kairiuoju. Su priekinėmis trinkelėmis lengviau, tik svarbu jas teisingai orientuoti: pamušalo nuožulnus kampas turi būti viršuje. Žinoma, nepamirškite nuvalyti susidėvėjimo gaminių surinkimo ir sutepti. Pakeiskite kreipiamuosius varžtus – jie su sriegių fiksavimo sandarikliu tiekiami originaliame komplekte.
Pakeisti priekinių žibintų lemputes, iš pirmo žvilgsnio, nėra sunku. Atrodo, kad prieiga yra normalu, o dėklo guminius kaiščius lengva išimti. Tai glumina: kai perdega kokia nors žibinto lemputė, šeimininkas perima. To ten nebuvo! Blokas sėdi taip tvirtai, kad pirštų pastangų tiesiog neužtenka, o klijuoti šepetį norint jį tvirčiau sugriebti nepavyksta - nepakanka atitraukti dėmesį. Taigi noriu nuimti jungtį su replėmis. Neskubėkite – su šaknimis lengvai ištrauksite tūpimo segtuką ant atšvaito. Geriau pasidaryti paprasčiausią tvirtinimą: sulenkiame 1,5x10x150 mm plieno juostą ir suformuojame kabliuką, galąsdami ant švitrinio šlifavimo po pleištu. Įstumiame jį į tarpą tarp bloko ir lempos ir, kratydami bei judindami įtvarą išilgai bloko perimetro, pamažu judame nuo lempos. O kad suprastume lempos tvirtinimo principą, naudojame veidrodį.
Su rūko žibintais ta pati bėda kaip ir daugelyje kitų automobilių: darbo zonoje daug nešvarumų. Be to, čia reikia nuimti buferio sijoną - atsukite septynis varžtus po „Torx-20“, tris raktus „už 10“ ir taip pat išspauskite porą skląsčių. Labai nepatogu dirbti be lifto.
Mes pašaliname žibintus, kad pakeistume lempas - deja, tai yra šiuolaikinė tendencija. Išėmę kišenes ir ištraukę du stūmoklius iš bagažinės pamušalo, sulenkite jį ir atsukite plastikinį ėriuką. Gali ir nepereiti per ranką, o tada ne nuodėmė naudoti reples. Prie penkerių durų taip pat nuimame atšvaitą, o prie trejų durų įveikiame papildomos spynos sukibimą, ištraukdami žibintą iš sėdynės.
Šios mašinos priežiūra yra žemesnė už vidutinį malonumą, tai yra dabartinės bendros tendencijos apsunkinti tas operacijas, kurios turėtų būti itin paprastos, rezultatas. Nevalingai gimsta spėjimas; o jei taip, tai kad prekeiviai neliktų be darbo?
TAI KAI KEITI DARBAI
Prekės pavadinimas Periodiškumas tūkst. km (metai)
Variklio alyva, alyvos filtras 15 (1);
Antifrizas aušinimo sistemoje (5);
Skystis stabdžių pavaroje (2).
-** - Kontrolė prie kiekvieno MOT, keitimas pagal būklę;
-*** - Rekomenduojama nuvažiavus 100 tūkst.
APIBENDRINIMO INDIVIDUALIŲ DARBŲ PREKYRŲ IŠLAIDOS
Darbo kaina, RUB (USD)
Variklio kompiuterinė diagnostika - 800 (27);
Variklio alyvos ir filtro keitimas - 640 (22);
Oro / salono filtro keitimas - 640/500 (22/17);
[ Puslapyje: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
[ Puslapyje: 1 , 2 ]
[ Viename puslapyje: 1 . 14, 15, 16]
[ Puslapyje: 1 , 2 , 3 , 4 ]
[ Puslapyje: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
[ Puslapyje: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
[ Viename puslapyje: 1 . 22, 23, 24]
[ Viename puslapyje: 1 . 5, 6, 7]
[ Viename puslapyje: 1 . 4, 5, 6]
[ Viename puslapyje: 1 . 14, 15, 16]
[ Viename puslapyje: 1 . 25, 26, 27]
[ Viename puslapyje: 1 . 4, 5, 6]
[ Puslapyje: 1 , 2 , 3 , 4 ]
[ Viename puslapyje: 1 . 7, 8, 9]
[ Viename puslapyje: 1 , 2 , 3 ]
[ Viename puslapyje: 1 . 15, 16, 17]
Vartotojai, naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 4 svečiai
