Perforuojančios korozijos taisymas savo rankomis

Tiesą sakant, klausimas nuotraukoje. Bėda ne tik neestetinėje formoje, bet ir tame, kad pradėjo kristi galinis bamperis ir iškrito plastikiniai apsauginiai laikikliai (sparno viduje).
Kažkodėl pradėjo rūdyti tik galiniai sparnai ir galinių durų slenksčiai (iš abiejų pusių). Kitose vietose net ten, kur buvo pabraižymų ir gumų, rūdžių nėra.

Slenkstis perrūdijęs, sparnas, rodos, dar neperkištas 🙂

Tarnyba sakė, kad "galite gaminti, tik ne su jais, nes šalia yra dujų bako vamzdis".

Automobilis Nissan Almera 1.6 (1999).
Būtų dėkingi bet kokiems patarimams ir pasiūlymams.

Galiu pasiūlyti viską daryti pagal savo protą už 20 000 rub. su vietine tapyba
tokia yra naujametinė versija

bet nepatariu užsiimti skulptūra, ir vaizdas nebus toks, o patikimumas neprilygsta

"Naujųjų metų versija" - turėjau omenyje, kad kaina teisingesnė, žinoma, nusipirkti arkų remonto komplektus ir juos suvirinti
tada dažykite profesionaliai
tam visiškai nebūtina išimti bako, užtenka išardyti užpildymo kaklelį
būtų lengviau detaliau aprašyti procedūrą gyvai ištyrus žalą

Siūlau šį variantą)

jei nori amzius pakeisk gabale is isardymo.Slenkscio gabalas+sparno arka(sparnas) kainuos 3000-7000r.

Pakeitimas mums kainuos 7000 r.,
perdažymas mums kainuos 4000r.

Dalies suradimas vienos dienos reikalas, esame pasiruošę surasti pagal automobilio duomenis: pagaminimo metus, modifikaciją

Na, 5 metus - tai praktiškai „šimtmečius“ bet kokia „popierė“ neatlaikys 5 metų,

bet jei suvirškinsi - viskas bus super kaip nauja

Pirkti ir suvirinti remonto arkas. Jie nėra brangūs.

1 sparno darbo kaina = 3500 rublių. (skarvas) + sparno ir angos dažymas = 7 500 r.

Su 11 metų 2105 aš padariau taip. Be to, buvo tokia skylė:

Pirma, jums reikia šilto garažo (žiemą). Dabar apie procesą.

1. Grąžtu su karūnos formos metaliniu šepečiu visiškai pašaliname rūdis iki maždaug taip:

Beje, kitoje automobilio pusėje jis buvo panašesnis į jūsų atvejį, štai valymo rezultatas:

2. Dabar imame stiklo pluoštą (kai kas naudoja nailonines kojines, bet aš nerekomenduosiu), išpjauname taip, kad atkartotų išvalytos "skylės" kontūrą su 1-2 centimetrų priekaba. Paviršius aplink „skylę“ nuriebalinkite alkoholiu.

3. Stiklo audinį ištepame specialiais automobiliniais epoksidiniais klijais (dviejų komponentų dvokiančios šiukšlės skardinėse), klijuojame vietoje skylės, išlyginame. Nereikia stengtis iš karto pasiekti norimos formos – svarbiausia, kad klijuotas audinys nebūtų „išlenktas“ į išorę nuo pradinio korpuso profilio.

4. Po trijų valandų žiūrime į rezultatą. Jei audinys stipriai išlenktas, pakartokite procedūrą virš klijuoto sluoksnio. Antrasis sluoksnis lengvai išsilygins. Klijuojant antrą sluoksnį, stenkitės audiniui suteikti tokį profilį, kad užtepus glaistą būtų kuo mažiau.

5. Laukiame tris valandas, kol išdžius. Tada paimame dviejų komponentų glaistą ir darome partiją. Du kartus negalvodami (kitaip sustings), masę mentele užtepkite ant suklijuoto stiklo pluošto taip, kad atkurtumėte pirminę taisomos vietos geometriją. Išilgai audinio kraštų reikia „išeiti“ su glaistu ant metalo, kad gerai matytųsi audinio kraštai.

6. Kitą dieną pasiimame grąžtą su antgaliu-apskritimu, ant kurio pritvirtinama gležna oda. Paviršių šlifuojame taip, kad jis taptų beveik lygus ir perėjimas nuo glaisto prie korpuso metalo taptų minimaliai pastebimas (nešlifuokite iki stiklo pluošto - bus tik blogiau).

7. Nuvalykite ir nuriebalinkite paviršių, užtepkite gruntą (naudojant purkštuvą 30-40 cm atstumu) dviem sluoksniais. Tarp sluoksnių padarykite 20 minučių pertrauką. Po gruntavimo po poros valandų paimame dažų skardinę ir taisomą vietą tepame būtent tokiais dažais.

motyvacija netinka. Dar negirdėjau, kad dalis detalės būtų pakeista plastikine.Tik visa dalis.

Šiek tiek pagalvojus, visiškai akivaizdu, kad dviejų metalo lakštų suvirinimas yra kiek patikimesnis nei klijavimas. net jei tai labai reklamuojamas poksipolis. Man atrodo, kad kniedės bus net tvirtesnės nei epoksidiniai/poliesterio klijai.

Nežinau kokios specialios automobilinės dervos, skirstau į epoksidines ir poliesterines. Pirmieji atrodo stipresni, antrieji greičiau sukietėja. Epoksidą paprastai rekomenduojama apdoroti ne anksčiau kaip po 24 valandų po sumaišymo. Poliesteris „pakyla“ eilės tvarka greičiau.

Kitas: "Klijuodami antrąjį sluoksnį, pabandykite suteikti audiniui tokį profilį"
Nedaryk to.
Faktas yra tas, kad klijuojant stiklo pluoštą derva atlieka tik rišiklio, bet ne formuojančios medžiagos, vaidmenį. Todėl dervos turėtų būti minimaliai, tik stiklo pluoštui impregnuoti (bamperį klijavau praeitą kartą - nesant stiklo pluošto naudojau tapytojo tvarstį, savotišką orinę sintetiką), bet ne tūrio formavimui. Derva apskritai pati yra trapi medžiaga, todėl stiklo pluošte ne tiek derva „veikia“ kaip užpildas.

Prasminga prieš dengiant pirmąjį „stiklo pluošto“ sluoksnį sulenkti norimą paviršių nuo kažko su kelių sluoksnių parašte. Buferio gabalėliui jį išlenkiau iš vidaus iš metalinio tinklelio iš artimiausios statybų rinkos. Tinklelis su kvadratu 5x5mm. Ir ant jo yra keli sluoksniai nurodytos medžiagos, impregnuotos epoksidine derva. Po paros galima šlifuoti (nors derva trapi, bet tvirta, geriau malti mašina, aš vaikščiojau "į juodą" su valymo disku ant malūnėlio. nelygumai, o tada aliuminis ar pan.

bet pritariu prieš tai kalbėjusiems, kad tokį "remontą" patartina parduoti. Pats juk geriau pleistrą suvirinti. arba išpjaunant iš donoro, arba sureguliuojant lakšto gabalus, vėliau pašalinant glaisto paviršių. Nekreivomis rankomis jis bus patikimesnis ir patvaresnis nei epoksidiniai pleistrai.

Taip, beje, yra dar vienas „namų variantas“: iškirpti pažeistas dalis, bet ne suvirinti pleistrus, o sulituoti.

ir kelios nuotraukos:
apie klijavimo formą: (varžtai vėliau atsukami, jų pėdsakai tinkuojami)

apie pleistrus: kairėje procese (ko beveik nebuvo, matosi siūlių pėdsakai), dešinėje rezultatas (nekreipkite dėmesio į baltos spalvos balansą, spalva juoda. 🙂

praėjo pusantrų metų, kol (ugh * 3) nėra skylių.

shl. slenksčiai ir dėžės buvo visiškai amputuotos. 🙂

ps. apie dujų baką. jie tiesiog nenorėjo eiti į tarnybą. Volgoje man padarė galinį sparną ir sparno įdėklą, suvirinimo laikui banaliai nuėmė dujų baką, o vamzdžius nunešė į šoną.

Ieškokite ne tokio įmantraus serviso, kuris nuims degalų baką ir suras donorą išmontavimui.

Na, aš to imsiuosi, nes Aš tai padariau tik „dėl savęs“ vieną kartą be patirties ir žinių.

Nuo tada, beje, automobilis jau antrą žiemą (dabar jau pas naują šeimininką) ir šios vietos nepasiduoda.

Kaip atsikratyti rūdžių ant automobilio kėbulo – klausimas, kuris jaudina daugumą naudotų automobilių savininkų. Pasirinkimų nėra daug, eikite į servisą arba patys susitvarkykite problemą. Daugelis nežino, kaip elgtis su rūdimis ant automobilio kėbulo, todėl dažnai jį tiesiog uždengia dažais, tačiau šis būdas gelbsti neilgai, tiesa, rūdys nėra mirtina, todėl apsvarstysime būdus, kaip atsikratyti. iš jo.

DĖMESIO! Radote visiškai paprastą būdą sumažinti degalų sąnaudas! Netikite manimi? 15 metų patirtį turintis automechanikas taip pat nepatikėjo, kol nepabandė. Ir dabar jis sutaupo 35 000 rublių per metus benzinui! Skaityti daugiau"

Žinoma, teisingiausias ir kardinaliausias sprendimas kovojant su korozija bus pakeisti visą dalį, tačiau:

• Pasitaiko, kad tokios dalies nepavyksta gauti arba jos kaina viršija pagrįstas ribas, tačiau visada norisi sutaupyti;
• Todėl dabar išsiaiškinsime, kaip savo rankomis pašalinti rūdis ant automobilio kėbulo;
• Yra keletas būdų, ir jie visi yra gana daug pastangų reikalaujantys;
• Šiuolaikiniai automobiliai turi cinkuotus kėbulus, bent jau dauguma;
• Tai neleidžia vystytis korozijai, tačiau esant giliems įbrėžimams, raukšlėms ir drožlėms, pažeidžiamas apsauginis cinko sluoksnis;
• Kaip įsitikinti, kad jūsų automobilio kėbulas yra cinkuotas?
• Užtenka išstudijuoti savo automobilio paso duomenis;
• Arba labai atsargiai nubraukite dažus nuo nepastebimos kūno vietos, nepamirštant perdažyti;
• Automobiliui nerūdijančio plieno kėbulas negaminamas, greičiausiai reikalas yra gamybos savikainoje, todėl rūdžių problema išlieka aktuali;
• Atliekant kėbulo darbus būtina laikytis saugos priemonių, dėvėti akinius ir gumines pirštines, vengti sąlyčio su cheminėmis medžiagomis.

Jei kėbulas keliose vietose pažeistas rūdžių, prieš pradedant darbą šias vietas būtina kruopščiai nuplauti automobiliniu šampūnu, tada:

• Po to, kai kūnas išdžiūvo, visas problemines vietas reikia apdoroti šiurkščiu švitriniu popieriumi arba naudoti metalinį šepetį;
• Nerekomenduojama naudoti malūnėlio, nes šlifavimo diskai pašalina metalinį sluoksnį;
• Šiai procedūrai tinka tik diskai su plastikiniu padu;
• Norėdami pereiti problemines vietas, naudokite ant grąžto pritvirtintą abrazyvinį ratą.

Jei korozija yra gili ir atsirado net mažų skylių, jos veikia taip:

• Kūginio šepečio (rekomenduojama kietesnio) pagalba uždėti ant grąžto, nuo automobilio kėbulo pašalinamos rūdys

Dėmesio: Draudžiama naudoti abrazyvinius ratus ir šlifuoklį – paprasčiausiai perdegsite metalą, po tokio valymo jis labai greitai supūs.

• Po valymo galima drąsiai įvertinti kaip giliai prasiskverbė korozija.Išvalyta vieta iš kompresoriaus pučiama oru, tada už detalės reikia uždėti prožektorių ar žibintą;
• Jei kūno dalis nėra nuimama, turite pabandyti klijuoti šviesos šaltinį iš užpakalio;
• Vietose, kur atsirado skylių, išjungus aplinkos apšvietimą bus matomi šviečiantys taškai;

Nurodymai, kaip sustabdyti automobilio kėbulo koroziją, yra šios:

• Paprasčiausias būdas yra užsandarinti skyles įprastu alavo lydmetaliu;
• Tam reikia lituoklio, lituoklio lituoklio, lituoklio (čia netinka kanifolija), POS-61 klasės lydmetalio, pastato plaukų džiovintuvas dar gali praversti remonto vietai sušildyti, kai lituoklio galia nėra pakankamai;
• Įsigykite rūdžių keitiklį, be jo neapsieisite.

Dėmesio: Prieš pradėdami dirbti su nauju lituokliu, antgalį (jo darbinį paviršių) apšvitinkite.

• Prieš pradedant darbą, remonto vieta su perkorozine turi būti nuvalyta nuo rūdžių likučių;
• Nes lydmetalis neprilips prie surūdijusio paviršiaus;
• Svarbiausia netingėti, kai tingi suktis, tada grįžti į pradžią, kur rekomenduojama įsigyti naują detalę;
• Norėdami pašalinti rugių likučius, jums reikia aštrios dildės arba metalo pjūklo gabalo, arba peilio su aštriais ašmenimis ir abrazyvinio audinio;
• Su šiurkščiavilniu švitriniu popieriumi, (grūdė P60-80) jie pereina per rūdžių centrą (jei nešlifuoti), taip pašalinamas paviršinis sluoksnis;
• Tada iš metalo reikėtų išskirti rūdis, kurios jau suvalgė;
• Kad vietos būtų aiškiai matomos, reikia teptuku užtepti rūdžių keitiklį ir palaukti porą minučių;
• Rūdys patamsės ir taps aiškiai matomos ant švaraus metalo
  šiame etape aštrių smailių daiktai bus naudingi norint išsirinkti supuvusį metalą;
• Procesas yra pats nuobodžiausias ir atimantis daugiausiai laiko;
• Rūdžių konverteris turi būti nuolat tepamas ant šių vietų šepetėliu;
• Taip nuplaunate jau išskyrusias rūdis ir matote, kur reikėtų įdėti papildomų pastangų;
• Išvalius vietą galima pradėti ją patiekti;

Dėmesio: Kai kiaurymių skersmuo viršija 2-3 milimetrus, jų nebebus galima užpildyti lydmetaliu, šis metodas tinka, kai perforuota korozija susidaro smulkaus tinklelio pavidalu.

• Paviršių užtepkite litavimo rūgštimi, kol išdžius, skarda lituokliu reikia ištepti įkaitintu lituokliu per visą valomą paviršių, kur jau yra ir gali atsirasti skylių nuo korozijos
• Norėdami pagerinti alavo lydmetalio sukibimą, nuolat sutepkite garuojančią rūgštį
• Kai korpuso metalas storas ir lituoklio galios neužtenka skardai įkaitinti, tuomet naudokite pramoninį plaukų džiovintuvą arba antrą lituoklį.

Patarimas: Lituoti reikia lauke arba vėdinamoje patalpoje (arba patalpoje su priverstine trauka), nes išgaravusi rūgštis labai kenkia kvėpavimo takams, o jos kvapas nėra malonus.

• Korozinių kėbulo pažeidimų taisymas netoleruoja įsilaužimo, neatsargaus darbo kaina - kėbulas vėl ir labai greitai surūdys;
• Baigę darbą dar kartą patikrinkite su šviesa, ar dar nėra kiaurymių;
• Po remonto vietos skardinimo ir korozijos židinių sulitavimo, apdorotus paviršius reikia nuvalyti nuo galinčių likti rūgščių ir konverterio;
• Paprastai jie plaunami vandeniu arba benzino ir alkoholio mišiniu;
• Norint pailginti remontuojamos kėbulo dalies tarnavimo laiką, svarbu ją tinkamai apsaugoti nuo sąlyčio su atmosfera;
• Ant šios kūno dalies skarduotos vietos dažų purkštuvu užtepkite rūgštinį gruntą, po to ant jo – akrilinį gruntą, tik tada galima glaistyti paviršių;

Svarbu: Glaistas neturi būti dedamas ant rūgštinio grunto, todėl naudokite akrilinį gruntą.

• Jei staiga šlifuodami glaistą turite servetėlių prie metalo - nieko blogo, tiesiog dar kartą išpūskite jį rūgštine žeme ir atviras vietas padenkite akrilu;
• Baigdami restauruoti surūdijusį automobilio kėbulą, būtinai turėtumėte apsaugoti tos remonto vietos galinę pusę;
• Privaloma sąlyga! Priešingu atveju visas atliktas darbas nueis perniek;
• Apsaugos nuo korozijos būdų yra daug, svarbiausia – užblokuoti drėgmės ir oro patekimą į saugomą zoną;
• Pirmasis variantas – nugruntuoti kitą pusę rūgštiniais ir akriliniais gruntais;
• Antrasis variantas – užtepti gero sandariklio, mastikos sluoksnį arba užpilti Movil;
• Pasirinkimo pasirinkimas priklausys nuo to, kaip lengva pasiekti apdorotą paviršių;
• Jei negalite šliaužti purkštuvu, pabandykite teptuku užtepti gruntą, o tada uždenkite Movil, dėl patikimumo ar panašia priemone;
• Dabar jums aišku, kaip atkurti automobilio kėbulą nuo rūdžių su mažomis skylutėmis;

Kai korpuse jau susidarė skylė, glaistymo ar litavimo neužtenka:

• Lengviausias būdas yra padaryti ir įdiegti pleistrą;
• Žinoma, šis būdas tinka skylėms, kurių skersmuo ne didesnis kaip 5-7 centimetrai, kai skylė didesnė, būtinai būtinas kėbulo elemento keitimas arba suvirinimo darbai;
• Kaip atsikratyti rūdžių ant automobilio kėbulo, jei jau atsirado skylių?
• Pirma, pažeidimo vieta turi būti kruopščiai nuplaunama, tada nuvalyta, kad pašalintumėte rūdis, kaip aprašyta aukščiau;
• Po to išpjaunamas pleistras, kurio dydis yra šiek tiek didesnis už skylę, pagamintas iš plono metalo, tinka skardinė;

• Dabar jums reikia to paties plaktuko lituoklio, kurio pagalba jūs turite skardinti paviršius iš skylės išorės ir gatavo lopinio krašto;
• Litavimo rūgštis arba jos analogas naudojama kaip srautas;
• Pabaigoje reikės lituoti pleistrą ištisine siūle, tada pleistras turi būti sulaužytas plaktuku;
• Išsikišusius kraštus nuvalykite stambiu švitriniu popieriumi;
• Po to sugedusią vietą uždenkite glaistu, gruntuokite ir dažykite;
• Kėbulo remontas po rūdijimo gali būti atliekamas suvirinant;

• Pleistras yra privirintas prie korpuso anglies dvideginiu, tačiau tam reikia suvirinimo aparato (arba suvirintojo su aparatu), plius suvirintojo įgūdžių;
• Tolesnis apdorojimas kaip ir su ankstesniu pleistru, valymas, gruntavimas, užpildas, užpildo šlifavimas ir dažymas;
• Nepamirškite apdirbti galinės pusės.

Linkime sėkmės kėbulo darbuose!

Pamirškite baudas už fotoaparatus! Visiškai legali naujovė - NANOFLENKA, kuri slepia jūsų numerius nuo IR kamerų (kurių yra visuose miestuose). Daugiau apie tai skaitykite nuorodoje.

• Visiškai teisėta (12.2.4 straipsnis).
• Slepia nuo nuotraukų ir vaizdo įrašų.
• Sumontuojama savarankiškai per 2 minutes.
• Žmogaus akiai nematomas, dėl oro sąlygų negenda.
• 2 metų garantija,

Automobilio kėbulas yra pati brangiausia jo dalis. Tačiau šiuolaikinė automobilių pramonė siūlo tokios kokybės automobilių kėbulus, kad per pirmuosius dvejus eksploatavimo metus galima pastebėti „pirmuosius irimo požymius“.

Vienas iš paprasčiausių būdų išspręsti problemą, o tiksliau pristabdyti jos vystymąsi – kreiptis į specializuotą autoservisą. Ten jie atliks brangų rūdžių pašalinimo ciklą – nuo ​​suvirinimo iki dažymo.

Ar galima savo rankomis pataisyti kėbulą, rūdis, kurios „suvalgė“ į skylę? Automobilių atstovybėse siūlomų įrankių ir medžiagų įvairovė leidžia atlikti kelis būdus, kaip pašalinti skylėtas rūdis nuo kėbulo. Jie kainuos pigiau nei profesionalus remontas ir užtruks palyginti mažai laiko.

Kėbulo ištraukiamoji korozija visiškai pašalinama tik vienu būdu – visiškai pakeičiant pažeistą dalį. Tačiau šis metodas tinka tik tais atvejais, kai pažeistos vietos dydis yra didesnis nei 10 cm. Patyrę kėbulų meistrai mano, kad tinkamai prižiūrėjus ir naudojant specialias medžiagas, sutaisomos iki 8-10 cm dydžio skylės.

Norint atlikti tokį darbą, jums nereikės specialių brangių įrankių, tačiau minimalūs darbo rankomis įgūdžiai netrukdys. Kiekvienas rūpestingas automobilio savininkas domisi, kaip pataisyti perforuotą automobilio koroziją nekeičiant kėbulo dalių.

Yra keletas būdų, kaip išspręsti šią problemą, būtent:

• Suvirinimas yra vietinis būdas kovoti su rūdžių prasiskverbimu, o tai reiškia, kad yra speciali suvirinimo įranga ir patirtis su ja;
• Pleistras – arba „litmetalis“ – tinkamo metalo gabalo litavimas lituokliu ir alavo lydmetaliu;
• Tinklelis - trūkstamo detalės fragmento sukūrimas naudojant specialų tinklelį. Veikia kartu su stiklo pluoštu ir epoksidine derva.
• Stiklo pluoštas – norint sukurti daugiasluoksnį standų paviršių, reikia specialaus stiklo pluošto glaisto ir specialios medžiagos.
• Glaistas – tai veiksminga tik naudojant pagrindinį pagrindą ir ilgo pluošto automobilių glaistą.
• Kniedijimas yra pasenęs metodas ir jam reikia specialaus įrankio (kniedės) arba plaktuko ir kniedžių.

Kaip pagrindinė medžiaga naudojamas specialus aliuminio tinklelis arba pasirenkamas panašus neprofesionalus tinklelis su maža sekcija. Šiais laikais galite apsieiti su įprastu buitiniu plastikiniu, metaliniu ar medžiaginiu tinkleliu.

Paruošiami keli tinkami gabalai. Vieną jų ištempus iš detalės vidinės pusės ir suteikus trūkstamai daliai reikiamą formą, tinklelis tvirtinamas maskavimo juosta. Epoksidas dengiamas tinkleliu sluoksnis po sluoksnio.

Kiekvienas sluoksnis turi gerai išdžiūti. Tai turėtų būti kartojama su kita tinklelio dalimi. Ir taip uždarome, kol gaunamas kietas paviršius.

Iš šios medžiagos galite pagaminti ne tik fragmentą, bet ir visą detalę. Veiksmų seka tokia pati kaip ir tinkleliu (rūdžių skylė užsandarinama ant automobilio kėbulo), bet naudojant stiklo pluoštą. Tiesą sakant, kuriamas trūkstamo elemento skeletas.

Kėbulo koroziją galima pašalinti tik atliekant tam tikrą veiksmų seką šiame procese. Nepaisant daugybės būdų, kaip taisyti koroziją savo rankomis, vairuotojas darbo pradžioje turėtų žinoti, ką daryti su kėbulo korozija. Paties darbo sudėtingumas priklausys nuo bendros automobilio kėbulo būklės.

Pirmiausia reikia nuvalyti korozijos pažeistą paviršių, kad liktų švarus metalo gabalas be korozijos pėdsakų. Jei neįmanoma to padaryti atsargiai, pažeistas fragmentas išpjaunamas.

Kiekviename per korozijos taisymo variante visos išvalytos vietos padengiamos rūgštiniu arba epoksidiniu gruntu.

Iš tinkamo metalo gabalo (korozijos kėbulo remontui reikalingas 0,8 mm storio metalas) padaromas 2-3 mm didesnis už kiaurymę. Esant galimybei, pleistras klijuojamas iš galinės kūno dalies pusės, o suvirinant suvirinamas taškais išilgai kontūro iš priekinės pusės.

Jokiu būdu neturėtumėte virti su ištisine siūle, kad nebūtų švino ir nesuveržtumėte metalo.

Suvirinimo taškai valomi lygiai su remonto vieta. Pasirodo įdubimas, kuris vėliau išlyginamas automobilių glaistais.

Veikimo principas toks pat kaip ir suvirinant, bet vietoj metalo 0,8 naudojama skarda (pvz., išpjauta iš po skardinės). Pleistras iškirptas šiek tiek daugiau nei remonto vieta. Naudojant galingą lituoklį ir alavo lituoklį, pleistras lituojamas ištisine siūle.

Ant automobilio išsikišusią sandarią vietą galima šiek tiek paskandinti plaktuku, tačiau tai apsunkins tolesnį darbą su glaistu, todėl reikia būti atidiems ir tikslūs.

Tokiam remontui naudojamas tik specialus automobilinis stiklo pluošto glaistas. Pradedant nuo didžiosios (pradedant) ir baigiant mažąja (baigimo) frakcija. Norėdami tai padaryti, jums tikrai reikės substrato (pavyzdžiui, abrazyvinio audinio gabalo).

Darbiniai paviršiai turi būti nuriebalinti ir nugruntuoti rūgštiniu arba epoksidiniu gruntu ir leisti išdžiūti. Po grunto užpildas bus dedamas sluoksniais. Norėdami sukibti medžiagas, pasirūpinkite abrazyviniu skudurėliu (H 120-150). Paviršius vėl nuriebalinamas ir plonu sluoksniu užtepamas glaistas.

Kiekvienas sluoksnis kruopščiai džiovinamas nuo 30 minučių iki kelių valandų, priklausomai nuo storio ir oro temperatūros. Išdžiūvęs glaistas įtrinamas abrazyvu, išlyginamos susidariusios aureolės ribos.

Rezultatas yra lygus paviršius gruntui ir dažymui.

Automobilinio glaisto sluoksnio storis neturi viršyti 2 mm. Storesni sluoksniai sukels medžiagos įtrūkimus.

Kad ir koks būtų atliktas kėbulo taisymo dėl korozijos metodas, jam užbaigti reikės kosmetinio dažymo. Tai apima daugiasluoksnį remonto paviršiaus išlyginimą kelių tipų automobiliniais užpildais.

Kiekvienas sluoksnis išdžiovinamas ir trinamas abrazyvais. Po to paviršius nugruntuojamas epoksidiniu gruntu, po to išlyginamas. Po to užtepami dažai ir lakas.

Automobilio ar jo dalių dažymas reikalauja specialių įgūdžių, todėl geriausia tai patikėti profesionalams.

Pertraukiama korozija yra kritinis defektas. Kėbulo būklė turi įtakos ne tik automobilio išvaizdai ir patikimumui, bet ir jo savininko saugumui.Todėl patartina reguliariai tikrinti kėbulą ir atlikti profilaktines antikorozines procedūras.

Žinoma, teisingiausias ir radikaliausias sprendimas norint pašalinti kėbulo dalies koroziją būtų pakeisti surūdijusią dalį nauja. Bet yra variantų, kad tokios dalies gauti tiesiog neįmanoma arba jos kaina viršija visas protingas ribas, o pats korozijos centras nėra labai didelis.
Jei turite tik tokį atvejį, skaitykite toliau.

Yra daug būdų, kaip kovoti su kėbulo korozija, tačiau esmė yra maždaug ta pati ir visi jie yra gana daug pastangų reikalaujantys. Aprašysiu vieną iš jų, pabandysiu pakankamai išsamiai, jei kas neaišku, rašykite klausimus žemiau komentaruose.

Pašaliname kėbulo koroziją, o vėliau ją apsaugome keliais etapais.

Pirmasis etapas – grubus korozinės vietos valymas

Šepečiu, pageidautina kiečiausiu, nešiojamu ant grąžto ar vinilo rato, pašalinamas dažų sluoksnis, gruntas ir aprūdijęs apnašos.

Dėmesio! Nenaudokite abrazyvinių priemonių, tokių kaip šlifuoklis – jis perdegina metalą ir šioje vietoje jis labai greitai supūs.

Dabar galite įvertinti probleminę sritį, kokio gylio yra korozija ir ar nėra detalės korozijos. Norėdami tai padaryti, išvalytą vietą išpūskite oru iš kompresoriaus ir už dalių uždėkite žibintą arba prožektorių. Jei tai nenuimama dalis, pabandykite užklijuoti šviesos šaltinį iš užpakalio.
Pagrindinis triukas čia yra matyti šviesą kaip taškus, kur gali būti skylių. Jei reikia, išjunkite išorinę šviesą. Jokios perforuojančios korozijos – puiku, yra – teks taisyti.

Antrasis etapas – pašalinimas per koroziją

Paprasčiausias būdas yra korozijos skyles lituoti skardiniu lydmetaliu. Norėdami tai padaryti, jums reikės:

• galingas lituoklis (yra kirvio arba lygintuvo pavidalo),
• alavo-švino lydmetalis (dažniausiai POS-61),
• srautas (taip pat tinka litavimo rūgštis - rūdžių keitiklis, paprastai pagrįstas fosforo rūgštimi),
• ir galbūt pastato plaukų džiovintuvas išoriniam remonto vietos šildymui, jei lituoklio galios neužtenka.

Dėmesio! Prieš pradėdami dirbti su nauju lituokliu, turėtumėte apšvitinti jo galiuką (darbinį paviršių).

Prieš pradėdami lituoti remonto vietą su korozija, turite pašalinti visas likusias rūdis, nes litas neprilips prie rūdžių. Ir čia svarbiausia netingėti – jei tingi, tai grįžtame į straipsnio pradžią, kur patariau įsigyti naują dalį.

Norėdami pašalinti rugių likučius, jums reikės įvairių paprastų aštrių prietaisų ir abrazyvinio audinio. Paprasti prietaisai – tai aštria dildė arba audeklo gabalas metalui arba peilis aštriu galu.

Eidami per rūdžių centrą stambaus abrazyvinio audinio, pavyzdžiui, P60-80, pašalinsite paviršinį rugių sluoksnį. Dabar reikia pašalinti arba tiksliau išsirinkti rūdis nuo metalo, į kurį ji jau įsirėžė. Kad šios vietos būtų aiškiai matomos, teptuku užtepkite rūdžių keitiklį ir palaukite porą minučių. Atsparios rūdys taps juodos ir bus aiškiai matomos ant balto metalo.

Čia jums prireiks įvairiausių smailių daiktų, kad išsirinktumėte supuvusį metalą. Parodyk savo vaizduotę!

Šis procesas yra pats nuobodžiausias ir daugiausiai laiko reikalaujantis. Reguliariai nuplaukite šias vietas šepečiu ir rūdžių valikliu. Taip nuplaunate nurinktas rūdis ir matote, kur reikia įdėti daugiau pastangų.

Taigi, vieta išvalyta, pereiname prie remonto vietos priežiūros.

Dėmesio! Jei skylių skersmuo viršija 2–3 mm, greičiausiai negalėsite jų užpildyti litu. Todėl šis metodas yra priimtinas, kai taisoma prasiskverbianti korozija smulkiu tinkleliu. Priešingu atveju metalo gabalas turi būti suvirintas.

Paviršių tepame fliusu, mūsų atveju tai bus rūdžių konverteris fosforo rūgšties pagrindu, o kol jis nėra sausas, įkaitintu lituokliu per visą paviršių užtepkite alavo litavimo sluoksnį, kur gali būti skylių. nuo korozijos.
Kad alavo lydmetalis geriau sukibtų, nuolat sutepame garuojančią rūgštį (fliusą). Jei metalas pakankamai storas arba didelis remonto zonos plotas, o vieno lituoklio galios sušilti neužtenka, tuomet į pagalbą pasitelkiame plaukų džiovintuvą arba antrą lituoklį.

Lituoti geriausia lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje, nes rūgštis, kuri labai kenkia kvėpavimo takams, išgaruoja, kvapas nėra malonus.
Šis etapas yra gana kruopštus ir netoleruoja įsilaužimo.
Pabaigoje su šviesa patikrinkite, ar nėra skylių.

Remonto vieta skarduota, o visi perforuojančios korozijos centrai sulituoti. Rūdžių konverteriu apdoroti paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūgščių likučių. Tai turėtų būti padaryta pagal instrukcijas, pateiktas rūdžių keitiklio etiketėje. Paprastai tai yra skalavimas vandeniu arba alkoholio ir benzino mišiniu.

Trečias etapas – saugome remonto vietą

Norint pailginti tokiu būdu suremontuotos kėbulo dalies tarnavimo laiką, ji turi būti tinkamai apsaugota nuo žalingo atmosferos poveikio.
Tam ant pliko metalo ir skarduotos kūno dalies vietos dažų purkštuvu užtepamas rūgštinis gruntas, o po to – akrilinis gruntas.
Dabar galite glaistyti.

Prisiminti! Glaistas neturi būti dedamas ant rūgščios dirvos!

Jei šlifuojant glaistą prie metalo liko mažos servetėlės ​​– tai gerai, prieš pat paskutinį gruntavimą akrilu, šias vietas dar kartą „nupūskite“ rūgščiu gruntu.

Na, o baigiant visą korozijos šalinimo nuo automobilio kėbulo procesą, būtina apsaugoti remonto vietos galinę pusę. Tai būtina sąlyga! Priešingu atveju visas šis jūsų rankomis atliktas procesas nukris į kanalizaciją.

Metalą nuo korozijos galite apsaugoti įvairiais būdais, svarbiausia yra užtikrinti, kad drėgmė nepatektų. Norėdami tai padaryti, galite gruntuoti rūgštiniu ir akriliniu gruntu, užtepti sandariklį, mastiką arba užpilti Movil ar panašia medžiaga.

Apsaugos būdas neabejotinai priklauso nuo patekimo į remonto vietą patogumo. Idealiu atveju, žinoma, turėtų būti gruntuotas.
Jei iki šios vietos neprišliaužiate dažų purkštuvu, tuomet pabandykite gruntą užtepti teptuku. Reikėtų nepamiršti, kad gruntai teptuku, atsižvelgiant į apsaugos kokybę, yra mažesni nei purškimo pistoletu. Todėl po tokio gruntavimo patartina užtepti apsauginę kompoziciją kaip Movil ar jos analogus.

Imbiero ataka, pavadinta Rust, kankina daugelį automobilių entuziastų. Kuo prasčiau automobilio kėbulas gamykloje apsaugotas nuo korozijos poveikio (cinkuotas), tuo dažniau savininkams teks pasistengti raudonoms dėmėms panaikinti. Be to, nepageidautina dvejoti dėl likvidavimo, nes laikui bėgant žala metalui tik didėja. Dėl to per šešis mėnesius turėsite išleisti daug daugiau laiko ir pinigų nei šiandien. Taigi, ko reikia norint pašalinti rūdis ir grybus savo rankomis ir kaip juos pašalinti nepažeidžiant kūno.

Rūdys yra metalo oksidacija, kuri atsiranda veikiant orui, vandeniui ir statinei elektrai. Todėl pagrindinė jo atsiradimo priežastis – automobilio kėbulo dažų pažeidimai. Mikroįtrūkimai ir fiziniai pažeidimai leidžia orui ir drėgmei pasiekti lygintuvą. Ardomojo poveikio greitis priklausys nuo paties kūno apsaugos laipsnio ir aplinkos agresyvumo. Tai ypač aktualu žiemos laikotarpiu, kai mūsų keliuose atsiranda daug chemikalų.

Minėti veiksniai tiesiogiai veikia korozijos formą, spalvą ir gylį. Žmonės jas vadina įvairiai: „grybai“, „blakės“ ar tiesiog „rūdijusios dėmės“, tačiau jų esmė ta pati (skirtingas tik nepriežiūros laipsnis). Su viena rūdžių dėmele susidoroti lengviau nei su daugybe mažų imbiero dėmių. Pastarasis dažniausiai rodo prastą metalo kokybę arba nesėkmingą kėbulo remontą. Bendras apdorojimo plotas bus didesnis. Be to, šie taškai dažnai plinta į gylį, o ne į plotį. Išpūsti dažai taip pat rodo, kad reikia pašalinti koroziją, kuri pradėjo vystytis po dažais.

Rūdys gerai progresuoja vietose, kuriose padidėja pašalinių objektų poveikis: smėlis, purvas, akmenys.Kapotas kenčia nuo smulkių akmenukų iš po kitų automobilių padangų, ratų arkos nuo savo „emisijos“ (beje, prie didelių pažeidimų prisideda plačios nestandartinės padangos ar ratlankiai). Automobilio slenksčiai taip pat vieni pirmųjų supūva dėl „agresyvios aplinkos“ artumo, o nesėkmingi išvažiavimai iš kelkraščių pablogina situaciją.

Susipažinome su priežastimis ir vietomis, pereikime prie teisingo pašalinimo būdų. Yra du būdai, kurie skiriasi rūdžių pašalinimo būdu:

1. Mechaninis - valymas, gruntavimas, glaistymas, dažymas.
2. Cheminiai - rūdžių keitikliai arba cinkuoto metalo komplektai.

Pirmasis metodas yra būtinas, jei rūdys stipriai įsiskverbia į metalą. Tada būtina visiškai pašalinti korozijos pėdsakus, kol išliks gryna geležis (idealiu atveju blizgi). Tam gali prireikti papildomų įrankių ir įrankių, kuriuos apsvarstysime toliau pateikiant nuoseklias instrukcijas.
Antrasis variantas tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms. Tai gali būti transporto priemonės dugno arba arkų vidaus išlinkimai, kuriuos sunku mechaniškai apdirbti. Priklausomai nuo gaminio, rūdys po cheminio apdorojimo gali virsti putomis (reikia nuplauti vandeniu ir nusausinti paviršių) arba sukietėti ir padengti apsauginiu sluoksniu, tinkamu dažymui. Prieš pirkdami būtinai perskaitykite cheminių medžiagų naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas.
Prieš pradėdami dirbti, pabandykite įvertinti kūno pažeidimo mastą ir pažiūrėkite, ar galite marinuoti žalą vien chemija. Norint gauti teigiamą rezultatą, būtina, kad po pirminio valymo liktų „gyvos“ geležies. Jei yra kiaurymių arba galutinis metalo storis po apdirbimo yra per mažas, tuomet reikės rimtesnio kėbulo remonto, tai yra, visas šias vietas iš pradžių reikės taisyti suvirinant arba stiklo pluošto glaistu.

Idealus variantas yra fosforo rūgštis. Užtepkite šafrano pieno kepurėlę plonu sluoksniu, palaukite 10-30 sekundžių, nusausinkite vatos diskeliu. Rūdys ėda, suformuoja fosfatinę plėvelę, kuri nebijo vandens ir yra inertiška.

Maksimas Leonovas

Aš jau bandžiau su ortofosforu - tai dar senamadiškas būdas, apdorojau ką išvaliau. (Kiek aš žinau, visi šitie inhibitoriai ir konverteriai – ir yra, tik įvairiaspalviuose buteliukuose). Iš tiesų, beveik nuvalyti paviršiai, šios šiukšlės pašalina rūdžių likučius. Tačiau nepaliestos, taip sakant, kilpinės korozijos tankmės į tai ne itin reaguoja. Taigi, jie šiek tiek sustings, patamsės, taps blyškūs ir liks vietoje.

Šiais laikais dėl magijos rūdžių pavertimo grynu ir baltu metalu jos nebedega ant laužo, tačiau stebuklingo virsmo taip pat neįvyksta. O uolūs taisytojai toliau skina, marinuoja, glaisto, apdoroja užpildu... Ir tik dėl to – nes be vargo neištrauksi. Taigi pamačiau, Shura, mačiau...

Jei laikysitės nurodymų ir neskubėsite, rūdis ant savo automobilio galite pamiršti 1-2 metams (bent jau apdorotose vietose). Darbai atliekami etapais:

1. visko, ko reikia, paruošimas;
2. pirminis pažeistos kūno dalies valymas;
3. nuriebalinimas ir gruntavimas;
4. dažymas ir lakavimas.

Norėdami dirbti jums reikės:

• šlifavimo įrankis ir švitrinis popierius,
• rūdžių konverteris,
• tirpiklis,
• antikorozinis gruntas,
• dažai, atitinkantys kūno spalvą ir bespalvis lakas (skardinėse),
• jei reikia, dviejų komponentų automobilinis glaistas (su kietikliu).

1. Su rūdimis galite kovoti su smėliavimo mašina, šlifuokliu su šlifavimo disku, gręžtuvu su specialiu antgaliu arba tai yra banalu, bet visada prieinama - rankomis ir švitriniu popieriumi.

   

   Darbas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba naudojant specialias mašinas

   Svarbiausia yra dirbti atsargiai ir lėtai. Neturi būti gilių įbrėžimų ar šiurkščių perėjimų. Stenkitės gauti šlifuotą paviršių su lygiais nuolydžiais.

   

   Šlifuoklis dažnai yra automobilių entuziastų arsenale

   

   Pažeisti dažai pašalinami sluoksnis po sluoksnio ir vėliau apdorojamos žalos zonos

   

   Rezultato patvarumas priklauso nuo darbo kruopštumo.

   

   Universalūs glaisto tipai, kaip bebūtų keista, vis dar netinka visų tipų automobilių kėbulams.

   Jis tepamas keliais sluoksniais ir kiekvienas nušlifuojamas iki vientisos būsenos. Jūsų tikslas yra užsandarinti visus griovelius ir pasiekti idealiai lygų paviršių baigus darbą.

   

   Norėdami dirbti, jums reikia kelių rūšių švitrinio audinio

   

   Negailėkite apsaugos priemonių, ypač jei darbą atliekate pirmą kartą

   Tam puikiai tinka plėvelė, laikraščiai ir maskavimo juosta. Jei dirbate lauke, būtinai atsižvelkite į vėjo kryptį.

   

   Dulkes ir kitas abrazyvines daleles laikykite toliau nuo apdoroto paviršiaus

   

   Dažymo darbai reikalauja minimalių įgūdžių!

   

   Rezultatas ne visada toks, kaip nuotraukoje, dažnai reikia patobulinti ir pašalinti trūkumus