LED žibintuvėlių remontas pasidaryk pats

Kinai išmoko gaminti plataus vartojimo prekes ir ypač žibintuvėlius. Tokios formų, dydžių, spalvų gausos, ko gero, nėra jokioje kitoje prekių grupėje. Namuose jų yra mažiausiai penki, bet nusipirkau dar vieną. Ir visai ne iš smalsumo pažiūrėjau ir vaizduotė nupiešė kaip tamsoje įjungiu šoninį skydelį, galine dalimi pritvirtinu magnetu prie metalinių garažo durų ir atidarau spynas. šviesa, mano rankos neužimtos. Aptarnavimas – „penkios žvaigždės“! Bet buvo pasiūlyta pirkti neveikiantį žibintą.

• 6 šviesos diodai (3 atšvaite + 3 šoniniame skydelyje)
• 2 darbo režimai
• integruota atmintis
• magnetas tvirtinimui
• išmatavimai: 11x5x5 cm

Išoriškai absoliučiai tinkamas ir patrauklus gaminys nesukūrė šviesos srauto. Na, ar gali būti, kad toks nuostabus dalykas buvo visiškai nenaudingas? Šis modelis buvo vienu egzemplioriumi, bet elektronikos mylėtojas manyje „transliavo“, kad viskas yra įveikiama.

Atidarius korpusą laidas nutrūko, tačiau plastikas jau buvo apdegęs ir leido manyti, kad apdegė įkroviklio grandinės elektroniniai komponentai, o akumuliatorius gali būti visai tinkamas naudoti.

Ir aš pradėjau su juo tikrinti. Voltmetras rodė įtampą gnybtuose, lygią vienam voltui. Jau turėdamas patirties dirbant su tokiais akumuliatoriais, jis pradėjo atidarydamas viršutinį saugos strypą ant jo, nuėmė guminius dangtelius, į kiekvieną „stiklainį“ pripylė po vieną kubelį distiliuoto vandens ir įkrovė. Įkrovimo įtampa 12 V, srovė 50 mA.

Įkrovimas aukštos įtampos režimu (vietoj standartinio 4,7 V) truko dvi valandas, buvo daugiau nei 4 voltai.

Kadangi akumuliatorius yra tinkamas naudoti, jam reikia įkroviklio, surinkto pagal padoresnę schemą ir ant patikimesnių elektroninių komponentų nei iš Kinijos gamintojo, kuriame įvesties rezistorius „sudegė“, buvo vienas iš dviejų lygintuvo 1N4007 diodų. sugedo ir aprūko įjungus Įkroviklis yra šviesos diodo rezistorius. Visų pirma, jums reikia patikimo mažiausiai 400 voltų kondensatoriaus, diodo tiltelio ir tinkamo zenerio diodo išėjime.

Sudaryta grandinė parodė savo našumą, 1 μF ir 400 V talpos kondensatorius rado MBGO (daug patikimesnis ir puikiai tinka numatytam korpusui), diodų tiltelis surinktas iš 4 vienetų 1N4007 diodų, zenerio diodas paėmė pirmą kartą importavo bandymui (stabilizavimo įtampa buvo nustatyta multimetro priešdėliu, bet jo pavadinimo nepavyko perskaityti).

Be to, grandinė buvo surinkta litavimo būdu ir naudojama normaliam anksčiau išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo ciklui gaminti (milimetras su šuntu, todėl iš tikrųjų esant 50 mA srovei įvyksta visiškas rodyklės nukrypimas). Zenerio diodas jau naudojamas su 5 V stabilizavimo įtampa.

Spausdintinė plokštė galutiniam įkroviklio surinkimui su mobiliojo telefono įkrovimo dėklo matmenimis. Čia nėra geresnio atvejo.

Tikrai surinktos, veikiančios lentos vaizdas. Kondensatoriaus korpusas yra priklijuotas prie plokštės "master" klijais. Bet tingėjau nuodyti nosinaitę, kaltinu, netyčia po ranka radau praktiškai tinkamo dydžio naudotą ir ši aplinkybė viską nulėmė.

Bet nepatingėjau pakeisti informacinį lipduką ant įkrovimo dėklo. Su pilnai įkrauta baterija tamsoje šoninis skydelis gana padoriai apšviečia 10 kvadratinių metrų patalpą. metrų, o šviesa iš priekinio žibinto reflektoriaus aiškiai mato objektus iki 10 metrų atstumu.

Ateityje žibintukui siūlau rinktis patikimesnę ir galingesnę bateriją. Paskelbė Babay iš Barnaulos.

Padirbėjus apie metus, mano LED priekinio žibinto XM-L T6 priekinis žibintas pradėjo degti kas antrą kartą arba net išvis išsijungė be komandos. Netrukus jis visiškai nustojo įsijungti.

Pirmas dalykas, apie kurį pagalvojau, buvo akumuliatorius akumuliatoriaus skyriuje.

Pati dėžutė skirta 18650 ličio jonų akumuliatoriams su apsaugine plokšte. O baterijas naudojau be apsaugos ir kroviau universaliu įkrovikliu Turnigy Accucell 6 (IMAX B6 analogas).

Todėl aš turėjau sukurti kontaktus su litavimo lašeliu. Kaip žinia, litavimo lydinys yra minkštas ir laikui bėgant kontakto litavimas gali susidėvėti, nutrūkti jungtis su akumuliatoriumi.

Tačiau patikrinus paaiškėjo, kad gedimo priežastis slypi visai ne prastame kontakte, o elektroniniame žibintuvėlio užpildyme.

Bet koks remontas prasideda nuo diagnostikos ir išmontavimo. Žibintą lengva išardyti. Išimame ličio bateriją iš akumuliatoriaus skyriaus. Tada atsukite keturis varžtus.

Po akumuliatoriaus dėklu yra nedidelė spausdintinė plokštė.

Antspaudoje yra tik dešimt elementų. Valdymo funkciją atlieka miniatiūrinė mikroschema SOT-23-6 pakuotėje su žymėjimu 819L 24 (U1). Kaip paaiškėjo, tai yra mikroschema FM2819 - specializuotas valdiklis (ne vairuotojas!) Šviesos diodams. Pavadinti šią mikroschemą vairuotoju kažkaip nepasirodo kaip kalba.

Ši mikroschema palaiko keturis LED valdymo režimus, įskaitant strobą, kurio visi nori atsikratyti. Režimai cikliškai perjungiami taktinio mygtuko komanda, neužfiksuojant.

Jei mano žibintuvėlis nebūtų sugedęs, nebūčiau žinojęs apie ketvirtąjį SOS režimą, kuris įjungiamas ilgai paspaudus mygtuką (apie 3 sekundes). Kai pirkau, pardavimo puslapyje buvo paminėti tik trys režimai.

Kai pradėjau tyrinėti FM2819 duomenų lapą, paaiškėjo, kad ši mikroschema palaiko keturis režimus.

Apie FM2819 mikroschemą kalbėsiu šiek tiek vėliau, bet dabar išsiaiškinkime, už ką atsakingi likę grandinės elementai.

Geltonas keraminis kondensatorius yra lituotas vietoj gimtojo, kuris nukrito, kai išardžiau baterijos skyrių. Sprendžiant iš panašių lempų nuotraukų, kondensatoriaus, sumontuoto tarp KEY gnybto ir maitinimo šaltinio minuso „-“, talpa gali būti gana didelėse ribose. Manasis turėjo 10pF (100) lustų kondensatorių, o kituose žibintuvėliais juos galima lituoti iki 10nF (103) ir 100nF (104) arba net visai nebūti.

Maitinimo jungiklio, tiekiančio maitinimo įtampą iš ličio baterijos į didelės galios šviesos diodą, funkciją atlieka SO-8 pakuotėje esantis P kanalo MOSFET FDS9435A. Nuotraukoje matyti, kad ant jo korpuso yra sutrumpintas žymėjimas. 9435A.

Maitinimo pliusas iš FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimo į galingą šviesos diodą tiekiamas ne tiesiogiai, o per tris srovę ribojančius rezistorius (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Jie yra sujungti lygiagrečiai. Jų bendra varža yra mažesnė už mažiausią varžą grandinėje (t. y. mažesnė nei 0,2 omo). Jei skaičiuojate, tada jis yra lygus 0,13 omo.

Aš kalbėjau apie tai, kaip prijungti rezistorius ir apskaičiuoti jų bendrą varžą.

Norėdami apšviesti galinį LED PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ indikatorių, naudojamas įprastas raudonas SMD šviesos diodas. Ant lentos jis pažymėtas kaip LED. Jis apšviečia baltą plastikinę plokštę.

Kadangi akumuliatoriaus skyrius yra pakaušyje, toks indikatorius yra aiškiai matomas naktį.

Akivaizdu, kad tai netrukdys važiuoti dviračiu ir vaikščioti keliais.

Per 100 omų rezistorių raudono SMD šviesos diodo teigiamas laidas yra prijungtas prie FDS9435A MOSFET nutekėjimo. Taigi, įjungus žibintuvėlį, įtampa tiekiama tiek pagrindiniam Cree XM-L T6 XLamp šviesos diodui, tiek mažos galios raudonam SMD šviesos diodui.

Mes išsiaiškinome pagrindines detales. Dabar aš jums pasakysiu, kas sugedo.

Paspaudus mygtuką įjungti žibintuvėlį, mačiau, kad pradeda šviesti raudonas SMD šviesos diodas, tačiau jis yra labai blyškus. Šviesos diodo veikimas atitiko standartinius žibintuvėlio veikimo režimus (maksimalus ryškumas, mažas ryškumas ir stroboskopas). Tapo aišku, kad valdymo mikroschema U1 (FM2819) greičiausiai veikia tinkamai.

Kadangi jis reguliariai reaguoja į mygtuko paspaudimą, galbūt problema slypi pačioje apkrovoje - galingas baltas šviesos diodas.Išlitavęs laidus, einančius į Cree XM-L T6 LED, ir prijungęs jį prie naminio maitinimo šaltinio, įsitikinau, kad jis veikia tinkamai.

Tada nusprendžiau išmatuoti įtampą pačioje plokštėje, kad išsiaiškinčiau, kur dingo brangūs baterijos voltai.

Matuojant paaiškėjo, kad didžiausio ryškumo režimu FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimas yra tik 1,2 V. Natūralu, kad šios įtampos nepakako galingam Cree XM-L T6 šviesos diodui maitinti, tačiau pakako raudono SMD šviesos diodo, kad jo kristalas švytėtų silpnai.

Paaiškėjo, kad tranzistorius FDS9435A, kuris grandinėje naudojamas kaip elektroninis raktas, yra sugedęs.

Nieko nesiėmiau pakeisti tranzistoriaus, bet nusipirkau originalų P kanalo PowerTrench MOSFET FDS9435A iš Fairchild. Štai jo išvaizda.

Kaip matote, šis tranzistorius turi visas žymes ir skiriamąjį Fairchild ženklą (F), kuris pagamino šį tranzistorių.

Lyginant originalų tranzistorių su sumontuotu ant plokštės, į galvą šovė mintis, kad žibinte sumontuotas netikras ar mažiau galingas tranzistorius. Galbūt net santuoka. Visgi žibintas nespėjo tarnauti net metų, o jėgos elementas jau buvo „numetęs kanopas“.

FDS9435A tranzistoriaus kontaktas yra toks.

Kaip matote, SO-8 korpuso viduje yra tik vienas tranzistorius. 5, 6, 7, 8 išvados yra sujungtos ir yra kanalizacijos anga (Dlietus). 1, 2, 3 kaiščiai taip pat yra sujungti ir yra šaltinis (Smūsų). 4-as kaištis yra vartai (Gvalgė). Būtent jam signalas ateina iš FM2819 (U1) valdymo mikroschemos.

Kaip FDS9435A tranzistoriaus pakaitalą galite naudoti APM9435, AO9435, SI9435. Visa tai yra analogai.

Tranzistorių galite išgarinti tiek įprastais, tiek egzotiškesniais būdais, pavyzdžiui, Rose lydiniu. Taip pat galite naudoti brutalios jėgos metodą – peiliu perpjaukite laidus, išardykite korpusą, o tada išlituokite ant lentos likusius laidus.

Pakeitus FDS9435A tranzistorių, priekinis žibintas pradėjo tinkamai veikti.

Tai baigia istoriją apie remontą. Bet jei nebūčiau smalsus radijo mechanikas, būčiau palikęs viską kaip yra. Veikia ir gerai. Tačiau kai kurios akimirkos mane persekiojo.

Kadangi iš pradžių nežinojau, kad 819L (24) pažymėta mikroschema yra FM2819, ginkluota osciloskopu, nusprendžiau pažiūrėti, kokį signalą mikroschema siunčia į tranzistoriaus vartus skirtingais darbo režimais. Tai įdomu.

Įjungus pirmąjį režimą, FDS9435A tranzistoriaus vartams iš FM2819 mikroschemos taikomas -3.4. 3,8V, kas praktiškai atitinka įtampą ant akumuliatoriaus (3,75. 3,8V). Natūralu, kad tranzistoriaus vartams taikoma neigiama įtampa, nes tai yra P kanalas.

Tokiu atveju tranzistorius visiškai atsidaro ir Cree XM-L T6 šviesos diodo įtampa pasiekia 3,4. 3,5 V.

Mažiausios liuminescencijos režimu (1/4 ryškumo) į FDS9435A tranzistorių iš U1 mikroschemos patenka apie 0,97 V. Taip yra, jei matuojate įprastu multimetru be varpelių ir švilpukų.

Tiesą sakant, šiuo režimu PWM signalas (impulso pločio moduliacija) ateina į tranzistorių. Sujungęs osciloskopo zondus tarp maitinimo šaltinio „+“ ir FDS9435A tranzistoriaus vartų gnybto, pamačiau šį paveikslėlį.

PWM signalo vaizdas osciloskopo ekrane (laikas / padalijimas - 0,5; V / padalijimas - 0,5). Šlavimo laikas – mS (milisekundėmis).

Kadangi vartams taikoma neigiama įtampa, „paveikslėlis“ osciloskopo ekrane yra apverstas. Tai yra, dabar nuotrauka ekrano centre rodo ne impulsą, o pauzę tarp jų!

Pati pauzė trunka apie 2,25 milisekundės (mS) (4,5 padalos iš 0,5 mS). Šiuo metu tranzistorius uždarytas.

Tada tranzistorius įsijungia 0,75 mS. Tai taikoma XM-L T6 šviesos diodui. Kiekvieno impulso amplitudė yra 3 V. Ir, kaip prisimename, multimetru išmatavau tik 0,97 V. Tai nenuostabu, nes nuolatinę įtampą išmatavau multimetru.

Šis momentas yra osciloskopo ekrane. Laiko / padalijimo jungiklis buvo nustatytas ties 0,1, kad būtų galima geriau nustatyti impulso plotį. Tranzistorius atidarytas. Nepamirškite, kad prie užrakto atsiranda minusas „-“. Impulsas yra atvirkštinis.

Dabar galite apskaičiuoti darbo ciklą (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kur,

S - darbo ciklas (be matmenų vertė);

Τ - pasikartojimo periodas (milisekundėmis, mS). Mūsų atveju periodas lygus įjungimo (0,75 mS) ir pauzės (2,25 mS) sumai;

τ - impulso trukmė (milisekundėmis, mS). Turime 0,75 mS.

Taip pat galite apibrėžti užpildymo koeficientas (D), kuris angliškai kalbančioje aplinkoje vadinamas „Duty Cycle“ (dažnai randamas visų rūšių elektroninių komponentų duomenų lapuose). Paprastai jis nurodomas procentais.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Taigi pritemdytu režimu šviesos diodas dega tik ketvirtį laikotarpio.

Kai atlikau skaičiavimus pirmą kartą, mano užpildymo koeficientas buvo 75%. Bet tada, kai FM2819 duomenų lape pamačiau liniją apie 1/4 ryškumo, supratau, kad kažkur suklydau. Tiesiog vietomis supainiojau pauzę ir pulso plotį, nes iš įpročio paėmiau minusą „-“ ant užrakto pliusui „+“. Todėl pasirodė priešingai.

„STROBE“ režimu negalėjau matyti PWM signalo, nes osciloskopas yra analoginis ir gana senas. Nepavyko sinchronizuoti signalo ekrane ir gauti aiškų impulsų vaizdą, nors buvo akivaizdu, kad jis yra.

Įprasta FM2819 mikroschemos perjungimo grandinė ir kontaktas. Gal kam nors pravers.

Kai kurios akimirkos, susijusios su šviesos diodo veikimu, nedavė ramybės. Anksčiau kažkaip nesusidūriau su LED lemputėmis, bet tada norėjau tai išsiaiškinti.

Peržiūrėjęs į žibintuvėlį įmontuoto Cree XM-L T6 LED duomenų lapą supratau, kad srovės ribojimo rezistorius per mažas (0,13 Ohm). Taip, ir lentoje viena rezistoriui skirta vieta buvo laisva.

Kai naršiau internete ieškodamas informacijos apie FM2819 mikroschemą, pamačiau kelių panašių lempų spausdintinių plokščių nuotrauką. Kai kuriuose iš jų buvo lituoti keturi 1 Ohm rezistoriai, o kai kuriuose netgi buvo SMD rezistorius, pažymėtas "0" (džemperis), o tai, mano nuomone, apskritai yra nusikaltimas.

Šviesos diodas yra nelinijinis elementas, todėl srovę ribojantis rezistorius turi būti nuosekliai sujungtas su juo.

Jei pažvelgsite į „Cree XLamp XM-L“ serijos šviesos diodų duomenų lapą, pamatysite, kad jų maksimali maitinimo įtampa yra 3,5 V, o vardinė 2,9 V. Tokiu atveju srovė per šviesos diodą gali siekti 3A. Čia yra diagrama iš duomenų lapo.

Tokių šviesos diodų vardinė srovė laikoma 700 mA esant 2,9 V įtampai.

Tiksliau, mano žibintuvėlyje srovė per šviesos diodą buvo 1,2 A, o įtampa - 3,4. 3,5 V, o tai akivaizdžiai šiek tiek per daug.

Norėdami sumažinti tiesioginę srovę per šviesos diodą, vietoj senų rezistorių litavau keturis naujus 2,4 Ohm rezistorius (rėmo dydis 1206). Gauta bendra varža 0,6 omo (galios sklaida 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Pakeitus rezistorius, priekinė srovė per šviesos diodą buvo 800 mA, esant 3,15 V įtampai. Taip LED veiks švelnesniu šiluminiu režimu ir, tikimės, tarnaus ilgai.

Kadangi 1206 dydžio rezistoriai skirti 1 / 8W (0,125 W) galios išsklaidymui, o didžiausio ryškumo režimu keturiuose srovę ribojančius rezistorius išsklaido apie 0,5 W galios, patartina iš jų pašalinti šilumos perteklių.

Norėdami tai padaryti, nuvaliau varinį daugiakampį, esantį šalia rezistorių, nuo žalio lako ir ant jo prilitavau lašelį litavimo. Ši technika dažnai naudojama buitinės elektronikos įrangos spausdintinėse plokštėse.

Baigęs elektroninį žibintuvėlio užpildymą, spausdintinę plokštę padengiau PLASTIK-71 laku (elektrą izoliuojančiu akriliniu laku), kad apsaugočiau nuo kondensato ir drėgmės.

Skaičiuodamas srovės ribojantį rezistorių, susidūriau su kai kuriomis subtilybėmis. Įtampa prie tranzistoriaus MOSFET nutekėjimo turėtų būti laikoma šviesos diodo maitinimo įtampa. Faktas yra tas, kad atvirame MOSFET tranzistoriaus kanale dalis įtampos prarandama dėl kanalo varžos (R_{(ds) įjungta}).

Kuo didesnė srovė, tuo daugiau įtampos „nusėda“ tranzistoriaus šaltinio-nutekėjimo kelyje. Man prie 1,2A srovės buvo 0,33V, o prie 0,8A - 0,08V. Taip pat dalis įtampos krenta ant jungiamųjų laidų, kurie eina nuo akumuliatoriaus gnybtų iki plokštės (0,04V). Atrodytų tokia smulkmena, bet iš viso jis paleidžia 0,12 V. Esant apkrovai, ličio jonų akumuliatoriaus įtampa nukrenta iki 3,67. 3,75V, tada MOSFET nutekėjimas jau 3,55. 3,63 V.

Dar 0,5. 0,52 V užgesina keturių lygiagrečių rezistorių grandinę. Dėl to į šviesos diodą patenka 3 įtampa su mažu voltu.

Šio rašymo metu parduodama atnaujinta peržiūrėto priekinio žibinto versija.Jame jau yra įmontuota ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo / iškrovimo valdymo plokštė, taip pat optinis jutiklis, leidžiantis įjungti žibintuvėlį delno gestu.

Elektrinis žibintuvėlis yra tarsi papildomas pagalbinis įrankis, skirtas atlikti bet kokius darbus esant prastam apšvietimui arba visai be apšvietimo. Kiekvienas iš mūsų pasirenka žibintuvėlio tipą savo nuožiūra:

• Galvos žibintuvėlis;
• kišeninis žibintuvėlis;
• rankinis žibintuvėlis

ir tt

Paprasto žibintuvėlio elektrinė schema 1 pav. susideda iš:

• baterijų elementai;
• elektros lemputės;
• raktinis jungiklis.

Jo vykdymo schema yra paprasta ir nereikalauja paaiškinimų šiuo klausimu. Šios schemos žibintuvėlio gedimo priežastys gali būti šios:

• kontaktinių jungčių su baterijomis oksidacija;
• lemputės laikiklio kontaktų oksidacija;
• pačios lemputės kontaktų oksidacija;
• šviesos jungiklio rakto gedimas;
• pačios lemputės gedimas, lemputė perdegė;
• kontaktinio ryšio su laidu trūkumas;
• akumuliatoriaus energijos trūkumas.

Kitos gedimo priežastys gali būti bet koks mechaninis žibintuvėlio korpuso pažeidimas.

priekinis žibintas su LED BL - 050 - 7C

Žibintuvėlis BL - 050 - 7C parduodamas su įmontuotu įkrovikliu, prijungus tokį žibintuvėlį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, baterija įkraunama.

Įkraunamos baterijos, tiksliau – elektrocheminiai akumuliatoriai, – tokių elementų įkrovimo principas pagrįstas reversinių elektrocheminių sistemų naudojimu. Medžiagos, susidarančios akumuliatoriaus išsikrovimo metu, veikiant elektros srovei, gali atkurti pradinę būseną. Tai yra, mes įkrovėme žibintuvėlį ir galime jį toliau naudoti. Tokias elektrochemines baterijas arba atskirus elementus gali sudaryti tam tikras kiekis, priklausomai nuo sunaudotos įtampos:

• lempučių skaičius;
• lempučių tipas.

Skaičius, tokių atskirų žibintuvėlio elementų rinkinys, yra baterija.

Žibintuvėlio elektros grandinė 2 pav. gali būti laikoma sudaryta tiek iš paprastos kaitrinės lemputės, tiek iš tam tikro skaičiaus LED lempučių. Kas tiksliai yra svarbu bet kuriai žibintuvėlio grandinei? – Svarbu, kad elektros grandinėje lempučių suvartojama energija – atitiktų baterijos maitinimo šaltinio, susidedančio iš atskirų elementų, išėjimo įtampą.

Rezistorius R1, kurio varža 510 kΩ ir vardinė galia 0,25 W elektros grandinėje, yra prijungtas lygiagrečiai, dėl šios didelės varžos tolimesnėje elektros grandinės dalyje žymiai prarandama įtampa, tiksliau, dalis elektros energija paverčiama šilumine energija.

Su rezistoriumi R2, kurio varža 300 omų, o vardinė galia 1 W, srovė teka į VD2 šviesos diodą. Šis šviesos diodas tarnauja kaip indikatoriaus lemputė, rodanti, kad žibintuvėlio įkroviklis prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio.

Srovė į diodo VD1 anodą tiekiama iš kondensatoriaus C1. Kondensatorius elektros grandinėje yra išlyginamasis filtras, dalis elektros energijos prarandama esant teigiamam sinusinės įtampos pusciklui, nes per šį pusciklą kondensatorius įkraunamas.

Esant neigiamam pusciklui, kondensatorius išsikrauna ir srovė teka į katodo VD1 anodą. Išorinis įtampos kritimas tam tikroje elektros grandinėje atsiranda, kai elektros grandinėje yra du rezistoriai ir lemputė. Taip pat galima atsižvelgti į tai, kad kai srovė pereina iš anodo į katodą - VD1 diode - taip pat yra savo potencialo barjerą. Tai reiškia, kad taip pat įprasta, kad diodas tam tikru mastu įkaista, o tada nukrenta išorinė įtampa.

GB1 akumuliatoriuje, kurį sudaro trys elementai, iš įkroviklio tiekiama dviejų + - potencialų srovė, kai žibintuvėlis prijungtas prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio. Baterijoje atkuriama pradinė akumuliatoriaus elektrocheminė sudėtis.

Ši diagrama 3 pav., kuri yra LED žibintuvėliai, susideda iš šių elektroninių elementų:

• du rezistoriai R1; R2;
• diodinis tiltelis, sudarytas iš keturių diodų;
• kondensatorius;
• diodas;
• LED;
• Raktas;
• baterijos;
• elektros lemputės.

Tam tikroje grandinėje išorinis įtampos kritimas atsiranda dėl visų elektronikos elementų, prijungtų prie šios grandinės. Viena tilto grandinės diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, kita diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie apkrovos - susidedančios iš tam tikro skaičiaus šviesos diodų.

Visus išsamius elektronikos elementų keitimo taisant žibintuvėlį aprašymus, taip pat šių elementų diagnostiką – galite rasti šioje svetainėje, kurioje yra panašių temų, kuriose matomas buitinės technikos remontas.

Savo darbe kartais turiu naudoti priekinį žibintą. Praėjus maždaug šešiems mėnesiams po pirkimo, žibintuvėlio įkraunama baterija nustojo krauti, kai buvo įjungta įkrauti per maitinimo laidą.

Nustatant priekinio žibinto gedimo priežastį, prie remonto buvo pridėtos nuotraukos, siekiant šią temą pateikti iliustruojančiu pavyzdžiu.

Gedimo priežastis iš pradžių nebuvo aiški, nes įjungus žibintuvėlį įkrovimui užsidegė signalinė lemputė, o pats žibintuvėlis, paspaudus jungiklio mygtuką, skleidė silpną šviesą. Taigi, kokia gali būti tokio gedimo priežastis? Ar neveikia akumuliatorius ar dėl kitų priežasčių?

Norint jį apžiūrėti, reikėjo atidaryti žibintuvėlio korpusą. 1 nuotraukos nuotraukose atsuktuvo antgalis nurodo vietas, kur pritvirtinta korpuso jungtis.

Jei žibintuvėlio korpuso atidaryti nepavyksta, reikia atidžiai apžiūrėti, ar išsukti visi varžtai.

2 nuotraukoje parodytas įtampos ir srovės keitiklis.

Grandinėje neturėtumėte ieškoti gedimo priežasties, nes prijungus prie išorinio šaltinio signalinė lemputė šviečia nuotraukos Nr. 2 raudona LED lempute. Mes tikriname tolesnius ryšius.

Priešais mus nuotraukoje # 3 rodomas LED žibintuvėlio šviesos jungiklis. Jungiklio mygtuko stulpelio kontaktai yra dvigubas šviesos jungiklis, kuriame, pavyzdžiui, užsidega:

• šešios LED lempos,
• dvylika LED lempučių

žibintuvėlis. Du jungiklio kontaktai, kaip matome, yra trumpai sujungti ir prie šių kontaktų prilituojamas bendras laidas. Du laidai yra lituojami prie kitų dviejų jungiklio kontaktų - atskirai, iš kurių srovė teka į apšvietimą:

Perjungiant pakanka zondu patikrinti šviesos jungiklio kontaktus, kaip parodyta 4 nuotraukoje. Bendrą kontaktą su dviem trumpai sujungtais kontaktais paliečiame pirštu, o kitus du kontaktus pakaitomis paliečiame zondu.

Jei jungiklis yra geros būklės, užsidega zondo LED lemputė # 4 nuotrauka. Šviesos jungiklis tinkamas eksploatuoti, atliekame tolesnę diagnostiką.

Čia taip pat galima patikrinti maitinimo laidą su nuotraukos Nr. 5 zondu. Norėdami tai padaryti, pirštu turite trumpai sujungti kištuko kaiščius ir pakaitomis prijungti zondą prie pirmojo ir antrojo kabelio jungties kontaktų. Jei užsidega zondo lemputė, maitinimo laidas nenutrūko.

Maitinimo laidas akumuliatoriaus įkrovimui veikia tinkamai, atliekame tolesnę diagnostiką. Taip pat turėtumėte patikrinti žibintuvėlio bateriją.

Išdidintame akumuliatoriaus paveikslėlyje, nuotrauka # 6, matyti, kad jai įkrauti tiekiama nuolatinė 4 voltų įtampa.Šios įtampos srovės stipris yra – 0,9 ampervalandės. Mes patikriname akumuliatorių.

Šiame pavyzdyje multimetras nustatytas į nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazoną nuo 2 iki 20 voltų, kad išmatuota įtampa atitiktų nurodytą diapazoną.

Kaip matome, įrenginio ekrane rodoma nuolatinė akumuliatoriaus įtampa – 4,3 voltai. Tiesą sakant, šis indikatorius turėtų įgauti didesnę vertę - tai yra, nepakanka įtampos LED lempoms maitinti. LED lempos atsižvelgia į potencialų barjerą kiekvienai tokiai lempai, kaip žinome iš elektrotechnikos. Vadinasi, įkraunant baterija negauna reikiamos įtampos.

Ir čia yra visa 8 nuotraukos gedimo priežastis. Ši gedimo priežastis nebuvo nustatyta iš karto - nutrūkus laido ir akumuliatoriaus kontaktiniam ryšiui.

Šios schemos laidai yra nepatikimi litavimui, nes plona laido dalis neleidžia jų tvirtai pritvirtinti prie litavimo vietos.

Bet ir ši gedimo priežastis yra pašalinama, laidai buvo pakeisti į patikimesnę sekciją ir LED žibintuvėlis šiuo metu veikia, veikia nepriekaištingai.

Pateiktą temą laikau nebaigta, jie bus pateikti jums pavyzdžiuose - kitų tipų žibintuvėlių remontas.

Aš tai pavadinčiau „Būdingo elektriko užrašais“! Autorius tiesiog nesupranta, kaip veikia grandinė, jos elementai, painioja sąvokas. Naudojant grandinės veikimo pavyzdį pav. 2: R1 naudojamas kondensatoriaus C1 iškrovimui po to, kai žibintuvėlis yra atjungtas nuo elektros tinklo saugumo sumetimais. „Tolimesnėje atkarpoje“ įtampos „prarandant“ nėra, tegul Autorius pajungia voltmetrą ir pažiūri, kad tuo įsitikintų. Rezistorius R2 tarnauja kaip srovės ribotuvas. VD2 LED tarnauja ne tik kaip indikatorius, bet ir tiekia teigiamą potencialą + baterijai.
Kondensatorius C1 šioje grandinėje yra gesinimo (o ne išlyginamojo) filtras, ir būtent ant jo užgesinamas kintamos įtampos perteklius.
Apie potencialų barjerą irgi susikaupk – juokinga skaityti. O dabartinė „dviejų potencialų srovė“ ?! Pagal klasikinę fiziką srovė teka iš teigiamo į neigiamą potencialą, o elektronai juda atvirkščiai.
Ar autorius lankė mokyklą?
Ir jis tai turi visur. Liūdnas. Tačiau kažkas jo „apreiškimus“ vertina kaip nominalią vertę.

Sveiki, povaga! Nustojau krauti „Oblic 2077“ žibintuvėlį ant vieno LED. Nerandu jokių schemų, bet tai kaip 3 paveiksle. Skirtumas: nėra kondensatoriaus C2, diodas VD5, prie SA1 jungiklio lituojami du rezistoriai ir trijų kontaktų plokštė. Po tiltelio ismatavau itampa - 2 voltai, akumuliatorius 4 voltai, kaip galima pakrauti? Prašome padėti su veikimo schema ir elektros grandine. Iš anksto dėkoju, Pagarbiai, Doldinai.

Sveikas Michailai. Tai yra, jūs išmatavote įtampą tilto grandinės išvestyje, o jūsų matavimo prietaisas rodo 2 voltus - to, žinoma, nepakanka akumuliatoriui įkrauti. Reikia patikrinti rezistorius (ar varža) ir likusią elektroniką, esančią ant plokštės, arba galite atiduoti į dirbtuves patikrinti - plokštę ir rezistorius ir ten gauti patarimą (dėl vieno ar kito keitimo). dalis).
Viktoras.

Sveiki Viktorai! 2 voltai po tilto, kai apkrova visiškai atjungta, prijungtas tik HL1 maitinimo indikatorius. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, aš patikrinau rezistorių - visą ir talpa apie 1 μF. Kaip padidinti įtampą po tilto? Ar yra elektros grandinė "Oblique 2077", ar pasakykite man, kur ją rasti? Pagarbiai, Doldinai.

Sveiki, turiu zibint "Era" na, o gale ant priklijuotos etiketes parašyta FA 18 E, 182W - 1500614, bėda ta, kad kai netyčia panaudojau ne tą kroviklį vietoj 6 voltų, neįkroviau Išardytas pagal schemą rezistorius apdegęs arba kitaip atsparumas, jei žinote, tai pasakykite man kokia šio žibintuvėlio varža

Sveiki Nikolajus. Jei rezistorius apdegęs, turite patikrinti likusią elektroniką, pvz., kondensatorių ir diodus. Jei neklystu, yra du diodai. Jie taip pat gali prarasti dabartines laidumo savybes. Geriau paimkite šią mažą grandinę taisyti, kad ištaisytumėte gedimą. Jei būtų pritvirtinta elektros grandinė su vardinėmis elektroninių elementų vertėmis, nurodytomis „Žibintuvo naudojimo vadove“, pašalinus gedimą nekils problemų.
Viktoras.

Sveiki, padėkite man surinkti žibintuvėlį kaip nuotraukoje # 2, mano brolis suremontavo mygtuką ir nuplėšė laidus, negalime surinkti grandinės, jei galite pateikti nuotraukas detaliau, kur lituoti.

Sveikas Valerijus. Kai tik turėsiu laisvo laiko, iškart atsakysiu į jūsų klausimą (dėl laidų jungčių žibintuvėlio grandinėje). Tema turės pavadinimą: „Kaip surinkti žibintuvėlį. Nuotrauka ir aprašymas“.
Viktoras.

Sveikas Valerijus. Pasakiau temos pavadinimą, tema bus paskelbta šiandien.
Viktoras.

Kaip prijungti pabėgusio žibintuvėlio laidus, kaip parodyta 2 nuotraukoje, jums reikia schemos.

Išdegė dvi varžos R1 R2 lempoje ERA FA35M. Prašau pasakyti, kad jų duomenys būtų pakeisti.

Sveiki. Internete neradau duomenų apie dviejų jūsų žibintuvėlio rezistorių varžą. Pabandykite nueiti į parduotuvę, kuri parduoda elektronikos dalis pardavėjui konsultantui. Tikiu, kad pardavėjas konsultantas sugebės atrinkti rezistorius pagal varžą.

Kiniška galvos juosta oytventyre be varžtų, pasakykite man, kaip atidaryti

Sveiki. Manau, kad neįmanoma atidaryti žibintuvėlio su štampuotu dizainu.

Dažnai ant ištraukiamo kištuko nėra kontakto, kad būtų galima įkrauti žibintuvėlį. Būtina išardyti ir sulenkti kontaktus.

Laba diena. Įdėjau netinkamas baterijas, žibintuvėlis sumirksėjo ir viskas, ar yra galimybė pataisyti?

Sveiki. Žinoma, yra galimybė pataisyti žibintuvėlį. Turite paskambinti grandinei ir nustatyti gedimo priežastį.

• DIY LED lempu remontas
• LED šviestuvų taisymo ypatybės
• Kokie yra LED lempučių gedimai
• Ko reikia norint taisyti LED lemputes

Kiekvienas automobilio savininkas bando kaip nors sureguliuoti savo automobilį. Visų pirma tai taikoma priekiniams žibintams, foniniams žibintams, tai yra viskam, kas susiję su automobilio šviesa. Dažniausias variantas yra įdiegti šviesos diodus. Tačiau šios lempos turi savo ypatybes, įskaitant susijusias su eksploatavimu ir remontu.

Šviesos diodai yra kiek universalūs – kokybės ir funkcionalumo derinys. Praktiniu požiūriu LED ir ksenoniniai priekiniai žibintai yra varžovai. Kažkas teikia pirmenybę pirmajam variantui, o kažkas – antrajam. Negalima paneigti, kad LED optika yra stipresnė dėl to, kad šviesa išsiskiria spinduliu, tačiau išoriškai toks variantas atrodo stilingiau, be to, priešais atvažiuojančio vairuotojo tokia šviesa neapakins. Reikėtų paminėti ir šio apšvietimo būdo trūkumus. LED lempos aprūpintos gana sudėtinga aušinimo sistema.

Nors LED lempos yra labai patvarios, daugelis vairuotojų skundžiasi dėl darbo pertrūkių. Pavyzdžiui, po 2 - 3 mėnesių po šviesos diodų įrengimo automobilyje lemputės gali pradėti mirksėti. Ką tokiu atveju daryti? Pirmiausia turite suprasti, kaip veikia LED lemputės. Šioms lempoms reikia tiekti srovės stiprumą, kiek nurodo gamintojas. Mažiau, bet ne daugiau.

Todėl kartu su šviesos juostomis būtina sumontuoti įrenginį, kuris stabilizuoja srovę. Tai yra, sugedus apšvietimui, šį įrenginį taip pat teks patikrinti. Be to, norėdami taisyti LED lempas, turite suprasti, kaip jos sumontuotos. Tai elektra, su ja reikia elgtis atsargiai.

Dabar pakalbėkime apie priežastis, kodėl LED lempos nustoja degti. Gali būti keletas priežasčių. Jei lemputė tiesiog perdega, dažnai ji tiesiog pakeičiama nauja. Daugelis automobilių savininkų, kurie vietoje kaitrinių lempų įrengė šviesos diodus, praėjus tam tikram laikui nuo eksploatacijos pradžios, pradeda pastebėti, kad lemputės karts nuo karto mirksi. Pirma mintis pamačius tokį „veiksmą“ – neteisingas LED lempų montavimas. Bet tai aktualu tik tuo atveju, jei diegimą atlikote patys.

Norėdami patikrinti, ar tinkamai sumontuoti diodai, paimkite tas standartines lempas, kurios buvo sumontuotos anksčiau, sumontuokite jas ir patikrinkite reakciją. Jeigu standartinės lempos dega normaliai be mirgėjimo, vadinasi, su laidais viskas tvarkoje. Jau buvo pasakyta, kad kartu su šviesos diodais yra sumontuotas srovės stabilizatorius.

Dažnai rezistorius veikia kaip stabilizatorius. Taigi su juo gali kilti problemų. Norėdami patikrinti jo veikimą, išardykite apšvietimo įrenginį. Skirtingi diodai turi skirtingus rezistorius, kurių varža dažnai yra 390–560 omų... Esant dabartinei situacijai, deklaruotos galios nepakaks normaliam apšvietimui. Tačiau įtampa automobilio borto tinkle dažnai šokinėja, todėl ne visada ten įmanoma įdiegti 12 V. Kad išvengtumėte šviesos diodų pažeidimų dėl šių neatitikimų, turite atlikti keletą paprastų veiksmų, kurie turėtų pašalinti lempų mirgėjimą.

Išardykite diodą. Turėsite naudoti jo pagrindą. Paruoškite galingesnį rezistorių (860 - 1000 omų) ir įkiškite į pagrindą. Prijunkite lemputę prie sistemos. Jis turėtų veikti sklandžiai. Jei įdėjote lemputę ir ji vis tiek neužsidega, verta patikrinti saugiklius. Problema gali būti cokolio litavime. Jei jis yra mažesnis nei įprastoje lemputėje, kuri buvo įjungta anksčiau, šviesos diodas užsidegs tik paspaudus.

Jei paleisite lempą, ji pakils aukštyn, o tai nutrauks ryšį. Be to, LED juostos gali nustoti veikti dėl terminio degradacijos. Taip atsitinka, jei lempų šiluma nėra visiškai pašalinta.

Taip pat nepamirškite apie pačius laidus. Esant tokiai pat karščiui arba dėl paprastų mechaninių pažeidimų, kai kurie maži laidai gali neleisti srovės, tai yra, lempos nesudegs. Galite skubotai bėgti į parduotuvę naujų juostų, bet jas sumontavę vis tiek pamatysite, kad lempų reakcijos nėra. Tuomet verta atidžiai apžiūrėti laidus – staiga kažkur nutrūksta izoliacija arba užspaudžiamas laidas. Atsižvelgiant į priežastį, turėtumėte pasirinkti LED apšvietimo remonto būdą.

Norėdami taisyti automobilių šviesos diodus, jums reikės specialaus įrankių ir medžiagų, naudojamų automobilio laidams taisyti, rinkinio:

- atitinkamo skersmens skerspjūvio laidų rinkinys

- laidai prie gnybtų, kad patikrintumėte, ar žvakėse nėra kibirkšties

- indikatorius, skirtas patikrinti, ar laidai nenutrūko

Visa tai teks sukaupti, nes kitaip jums bus sunkiau nustatyti gedimo priežastį. Šviesos diodai yra unikalus išradimas, tačiau jie reikalauja dėmesio. Todėl nepalikite automobilio apšvietimo remonto vėlesniam laikui.

Kaip patiems pataisyti savo LED kinų kišeninį žibintuvėlį. „Pasidaryk pats“ LED šviestuvų remonto instrukcijos su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip patiems pataisyti LED kinišką kišeninį žibintuvėlį. Taip pat apsvarstysime instrukcijas, kaip savo rankomis taisyti LED šviestuvus su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Kaip matote, schema yra paprasta. Pagrindiniai elementai: srovę ribojantis kondensatorius, lygintuvo diodų tiltelis ant keturių diodų, baterija, jungiklis, itin ryškūs šviesos diodai, žibintuvėlio baterijos įkrovimo indikatoriaus LED.

Na, o dabar, eilės tvarka, apie visų žibintuvėlio elementų paskirtį.

Srovės ribojimo kondensatorius.Jis skirtas apriboti akumuliatoriaus įkrovimo srovę. Jo talpa gali skirtis atsižvelgiant į kiekvieno tipo žibintuvėlį. Naudojamas nepolinis žėručio kondensatorius. Darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 250 voltų. Grandinėje jis turi būti šuntuotas, kaip parodyta, su rezistoriumi. Jis skirtas iškrauti kondensatorių, kai atjungiate žibintuvėlį nuo įkroviklio. Priešingu atveju galite gauti elektros smūgį, jei netyčia paliesite žibintuvėlio 220 voltų tinklo gnybtus. Šio rezistoriaus varža turi būti ne mažesnė kaip 500 kOhm.

Lygintuvo tiltelis surenkamas ant silicio diodų, kurių atvirkštinė įtampa ne mažesnė kaip 300 voltų.

Paprastas raudonas arba žalias šviesos diodas rodo, kad žibintuvėlio baterija kraunasi. Jis jungiamas lygiagrečiai su vienu iš lygintuvo tilto diodų. Tiesa, diagramoje pamiršau nurodyti rezistorių, sujungtą nuosekliai su šiuo LED.

Nėra prasmės kalbėti apie likusius elementus, todėl viskas turėtų būti aišku.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinius LED žibintuvėlio remonto dalykus. Apsvarstykite pagrindinius gedimus ir kaip juos pašalinti.

1. Žibintuvėlis nustojo šviesti. Čia nėra tiek daug variantų. Priežastis gali būti itin ryškių šviesos diodų gedimas. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, šiuo atveju. Įjungėte žibintuvėlį ir netyčia įjungėte jungiklį. Tokiu atveju atsiras staigus srovės padidėjimas ir gali būti pradurtas vienas ar keli lygintuvo tiltelio diodai. O už jų esantis kondensatorius gali neatlaikyti ir užsidaryti. Akumuliatoriaus įtampa smarkiai pakils ir šviesos diodai suges. Taigi bet kokiu atveju nejunkite žibintuvėlio kraunant, jei nenorite jo išmesti.

2. Žibintuvėlis neįsijungia. Na, čia reikia patikrinti jungiklį.

3. Žibintuvėlis labai greitai išsikrauna. Jei jūsų žibintuvėlis yra „patyręs“, greičiausiai akumuliatoriaus tarnavimo laikas baigėsi. Jei aktyviai naudojate žibintuvėlį, po vienerių metų veikimo baterija nebelaiko.

1 problema. LED žibintuvėlis neįsijungia arba mirksi veikimo metu

Dažniausiai tai yra prasto kontakto priežastis. Lengviausias būdas yra tvirtai priveržti visus siūlus.
Jei žibintuvėlis visai neveikia, pradėkite nuo akumuliatoriaus patikrinimo. Galbūt jis išsikrovęs arba neveikiantis.

Atsukite galinį lempos dangtelį ir atsuktuvu uždarykite korpusą neigiamu akumuliatoriaus kontaktu. Jei žibintuvėlis užsidega, problema yra modulyje su mygtuku.

90% visų LED lempučių mygtukų yra pagaminti pagal tą pačią schemą:
Mygtuko korpusas pagamintas iš aliuminio su sriegiu, ten įdėtas guminis dangtelis, tada pats mygtuko modulis ir prispaudimo žiedas kontaktui su korpusu.

Problema dažniausiai išsprendžiama laisvai prispaustame slėgio žiede.
Norint pašalinti šį gedimą, pakanka rasti apvalias reples su plonais įgėlimais arba plonas žirkles, kurias reikia įkišti į skylutes, kaip nuotraukoje, ir pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

Jei žiedas juda, vadinasi, problema išspręsta. Jei žiedas yra vietoje, problema slypi mygtuko modulio sąlytyje su korpusu. Atsukite tvirtinimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite mygtuko modulį į išorę.
Dažnai prastas kontaktas atsiranda dėl spausdintinės plokštės žiedo arba ratlankio aliuminio paviršiaus oksidacijos. Pažymima rodyklėmis)

Pakanka šiuos paviršius nuvalyti spiritu ir funkcionalumas bus atkurtas.

Mygtukų moduliai yra skirtingi. Vieni, kurių kontaktas eina per spausdintinę plokštę, kiti, kurių kontaktas eina per šonines skiltis į žibinto korpusą.
Tiesiog sulenkite tokį žiedlapį į šoną, kad kontaktas būtų tvirtesnis.
Arba galite lituoti skardą, kad paviršius būtų storesnis, ir geriau prispausti kontaktą.
Visos LED lemputės iš esmės yra vienodos.

Pliusas eina per teigiamą akumuliatoriaus gnybtą iki LED modulio centro.
Minusas eina per korpusą ir užsidaro mygtuku.

Nebus nereikalinga patikrinti LED modulio sandarumą korpuso viduje. Tai taip pat dažna LED lempučių problema.

Apvaliomis replėmis arba replėmis pasukite modulį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Būkite atsargūs, šiuo metu lengva sugadinti šviesos diodą.

Šių veiksmų turėtų pakakti, kad būtų atkurtas LED žibintuvėlis.

Blogiau kai veikia žibintuvėlis ir perjungiami režimai, bet spindulys labai blankus, arba žibintuvėlis visai neveikia ir viduje tvyro degimo kvapas.

2 problema. Žibintuvėlis veikia gerai, bet silpnai arba visai neveikia ir viduje jaučiamas degimo kvapas

Greičiausiai vairuotojas netvarkingas.
Vairuotojas yra tranzistorizuota elektroninė grandinė, kuri valdo žibintuvėlio režimus ir taip pat yra atsakinga už pastovų įtampos lygį, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus išsikrovimą.

Turite išlituoti perdegusią tvarkyklę ir lituoti naują tvarkyklę arba prijungti šviesos diodą tiesiai prie akumuliatoriaus. Tokiu atveju prarandate visus režimus ir liekate tik su maksimaliu.

Kartais (daug rečiau) šviesos diodas sugenda.
Tai galima patikrinti labai paprastai. atveskite 4,2 V / įtampą į šviesos diodo kontaktinius kilimėlius. Svarbiausia nepainioti poliškumo. Jei šviesos diodas šviečia ryškiai, vadinasi, tvarkyklė neveikia, jei atvirkščiai, reikia užsisakyti naują šviesos diodą.

Atsukite LED modulį iš korpuso.
Moduliai yra skirtingi, tačiau dažniausiai jie gaminami iš vario arba žalvario ir

Silpniausia tokių šviesų vieta – mygtukas. Jo kontaktai oksiduojasi, ko pasekoje žibintuvėlis pradeda blausiai šviesti, o vėliau gali visai nustoti įsijungti.
Pirmas požymis – žibintuvėlis su įprasta baterija šviečia silpnai, tačiau kelis kartus spustelėjus mygtuką, ryškumas padidėja.

Paprasčiausias būdas šviesti tokį žibintą yra atlikti šiuos veiksmus:

1. Paimkite ploną suvytą vielą, nupjaukite vieną gyslą.
2. Suvyniojame laidus ant spyruoklės.
3. Sulenkite laidą taip, kad akumuliatorius jo nenutrauktų. Viela turi šiek tiek išsikišti
virš besisukančios žibintuvėlio dalies.
4. Tvirtai priveržkite. Nutraukiame vielos perteklių (nuplėšiame).
Dėl to laidas užtikrina gerą kontaktą su neigiama akumuliatoriaus dalimi ir žibintuvėliu.
spindės tinkamu ryškumu. Žinoma, mygtuko su tokiu remontu nėra daug, todėl
įjungti - išjungti žibintuvėlį sukdami galvos dalį.
Mano kinietis taip dirbo porą mėnesių. Jei reikia pakeisti bateriją, žibintuvėlio nugarėlė
liesti negalima. Nusukame galvą.

MYGTUKO VEIKIMO ATKŪRIMAS.

Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
tiesiog įspaustas į žibinto galą. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip:

1. 2 mm grąžtu padarykite porą skylių iki 2-3 mm gylio.
2. Dabar galite atsukti korpusą mygtuku su pincetu.
3. Ištraukiame mygtuką.
4. Mygtukas surinktas be klijų ir skląsčių, todėl jį lengva išardyti kanceliariniu peiliuku.
Nuotraukoje matosi, kad kilnojamasis kontaktas oksidavosi (centre apvalios nesąmonės, kaip mygtukas).
Galima nuvalyti trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir vėl sujungti mygtuką, bet aš nusprendžiau šią dalį ir fiksuotus kontaktus papildomai apšvitinti.

1. Nuvalome smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Raudonai pažymėtas vietas tiekiame plonu sluoksniu. Mes nuvalome srautą alkoholiu,
rinkdamas mygtuką.
3. Kad padidinčiau patikimumą, spyruoklę prilitavau prie apatinio mygtuko kontakto.
4. Viską grąžinti atgal.
Po remonto mygtukas veikia gerai. Aišku, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne veltui lempučių centrinis kontaktas yra skardinis.

Kas yra „karštasis taškas“, mano kinietis buvo labai neaiškus, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Atsukame galvos dalį.

1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Su yla atsukame įdarą,
tuo pat metu lengvai paspauskite pirštu ant stiklo iš išorės. Taip lengviau išlipti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Paimkite įprastą biuro popierių, biuro perforatoriumi pramuškite 6-8 skylutes.
Skylės skylės skersmuo puikiai atitinka šviesos diodo skersmenį.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždėkite poveržles ant šviesos diodo ir nuspauskite reflektoriumi.
Čia jūs turite eksperimentuoti su ritulių skaičiumi. Tokiu būdu patobulinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius siekė 4-6. Dabartiniam pacientui prireikė 6 iš jų.

DIDINTI RYŠKUMĄ (tiems, kurie šiek tiek išmano apie elektroniką).

Kinai taupo viską. Pora nereikalingų smulkmenų – savikainos padidėjimas, todėl jos neįdeda.

Pagrindinė diagramos dalis (pažymėta žalia spalva) gali būti skirtinga. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
droselis ir mikroschema su 3 kojomis, panašiai kaip tranzistorius). Bet ant raudonai pažymėtos dalies – jie taupo. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (Schottky neradau). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.

1. Taip LED atrodo panašiai kiniškai. Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Šiuo pagrindu reikia naršyti, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė, prie kurios prilituotas LED (galinėje pusėje). Folija pažymėta žalia spalva. Vairuotojo laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite pliusinės šviesos diodo pusės foliją.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Litavimo diodai ir kondensatorius. Iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio paėmiau diodus, iš kažkokio perdegusio kietojo disko iškrito tantalo kondensatorius.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.

Dėl to žibintuvėlis skleidžia (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotraukas su taškais),
sprendžiant iš fenikso, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.