„Pasidaryk pats“ žibintuvėlių remontas „pasidaryk pats“ taisymas

Kinai išmoko gaminti plataus vartojimo prekes ir ypač žibintuvėlius. Tokios formų, dydžių, spalvų gausos, ko gero, nėra jokioje kitoje prekių grupėje. Namuose jau yra bent penki, bet nusipirkau dar vieną. Ir visai ne iš smalsumo pažiūrėjau ir vaizduotė nupiešė, kaip tamsoje įjungiu šoninį skydelį, galinę dalį magnetu pritvirtinu prie metalinių garažo durų ir atidarau spynas. šviesa laisvomis rankomis. Aptarnavimas – penkios žvaigždės! Bet žibintą buvo pasiūlyta pirkti neveikiantį.

• 6 šviesos diodai (3 atšvaite + 3 šoniniame skydelyje)
• 2 darbo režimai
• integruota atmintis
• magnetas tvirtinimui
• išmatavimai: 11x5x5 cm

Išoriškai absoliučiai tinkamas ir patrauklus gaminys nesukūrė šviesos srauto. Na, ar gali tokia nuostabi smulkmena būti visiškai bevertė? Šis modelis buvo vienu egzemplioriumi, bet elektronikos mylėtojas manyje „transliavo“, kad viską galima įveikti.

Atidarius dėklą laidas nutrūko, tačiau plastikas jau buvo apdegęs ir leido manyti, kad apdegė įkroviklio grandinės elektroniniai komponentai, o akumuliatorius gali būti visai tinkamas naudoti.

Su juo ir pradėjo testuoti. Įtampa voltmetro gnybtuose buvo lygi vienam voltui. Jau turėdamas šiek tiek patirties su tokiais akumuliatoriais, pradėjau nuo to, kad atidariau viršutinę saugos juostą ant jo, nuėmiau guminius dangtelius, į kiekvieną „stiklainį“ įpyliau po vieną kubelį distiliuoto vandens ir įkraunu. Įkrovimo įtampa 12V, srovė 50mA.

Įkrovimas aukštos įtampos režimu (vietoj standartinio 4,7 V) truko dvi valandas, yra daugiau nei 4 voltai.

Kadangi akumuliatorius yra tinkamas naudoti, jam reikia įkroviklio, surinkto pagal padoresnę schemą ir patikimesnių elektroninių komponentų nei iš Kinijos gamintojo, kuriame rezistorius prie įėjimo „sudegė“, buvo vienas iš dviejų lygintuvo diodų 1N4007. sugedo ir aprūko įjungus LED rezistorių. Visų pirma, jums reikia patikimo bent 400 voltų kondensatoriaus, diodo tiltelio ir tinkamo zenerio diodo išėjime.

Sudaryta grandinė parodė savo veikimą, 1 mikrofarado ir 400 V talpos kondensatorius rado MBGO (daug patikimesnis ir puikiai tinka numatytam korpusui), diodų tiltelis buvo surinktas iš 4 vienetų 1N4007 diodų, zenerio diodas mėginį paėmė pirmasis atvežtas, kuris pasitaikė (stabilizavimo įtampą lėmė multimetro priešdėlis, bet nebuvo įmanoma perskaityti jo pavadinimo).

Toliau grandinė buvo surinkta litavimo būdu ir naudojama normaliai įkrauto ciklo, iš anksto iškrauto akumuliatoriaus gamybai (milimetras su šuntu, kad iš tikrųjų visas adatos įlinkis įvyktų esant 50 mA srovei). Zenerio diodas jau naudojamas su 5 V stabilizavimo įtampa.

Spausdintinė plokštė galutiniam įkroviklio surinkimui su mobiliojo telefono įkrovimo dėklo matmenimis. Čia nėra geresnio atvejo varianto.

Tikrai surinktos, veikiančios lentos vaizdas. Kondensatoriaus korpusas yra priklijuotas prie plokštės "master" klijais. Bet tingėjau nunuodyti šaliko, atsiprašau, netyčia po ranka pasirodė beveik tinkamo dydžio naudota, ir ši aplinkybė viską nulėmė.

Bet nepatingėjau pakeisti informacinį lipduką ant įkrovimo dėklo. Su pilnai įkrauta baterija tamsoje šoninis skydelis gana gerai apšviečia 10 kvadratinių metrų patalpą. metrų, o šviesa iš priekinių žibintų reflektoriaus leidžia aiškiai matyti objektus iki 10 metrų atstumu.

Ateityje planuoju pasiimti patikimesnę ir galingesnę žibintuvėlio bateriją. Autorius yra Babay iš Barnaulos.

Padirbėjus maždaug metus, mano LED priekinio žibinto XM-L T6 priekinis žibintas pradėjo su pertrūkiais įsijungti arba net išsijungti be komandos. Netrukus jis visiškai nustojo įsijungti.

Visų pirma maniau, kad akumuliatoriaus skyriuje esanti baterija tolsta.

Pati dėžutė skirta 18650 ličio jonų akumuliatoriams su apsaugine plokšte. O baterijas naudojau be apsaugos ir kroviau universaliu įkrovikliu Turnigy Accucell 6 (panašiai kaip IMAX B6).

Todėl turėjau padidinti kontaktus lydmetalio lašeliu. Kaip žinia, litavimo lydinys yra minkštas ir laikui bėgant kontakto litavimas gali susidėvėti, nutrūkti jungtis su akumuliatoriumi.

Tačiau patikrinus paaiškėjo, kad gedimo priežastis slypi visai ne prastame kontakte, o elektroniniame žibintuvėlio užpildyme.

Bet koks remontas prasideda nuo diagnostikos ir išmontavimo. Šviestuvas lengvai išardomas. Išimkite ličio bateriją iš akumuliatoriaus skyriaus. Tada atsukite keturis varžtus.

Po akumuliatoriaus dėklu sumontuota nedidelė spausdintinė plokštė.

Ant etiketės yra tik dešimt elementų. Valdymo funkciją atlieka miniatiūrinė mikroschema SOT-23-6 pakuotėje su žymėjimu 819L24 (U1). Pasirodo, tai mikroschema. FM2819 - specializuotas valdiklis (ne tvarkyklė!) šviesos diodams. Pavadinus šią mikroschemą tvarkykle, kalbos kažkaip nesiverčia.

Šis lustas palaiko keturis LED vairavimo režimus, įskaitant stroboskopą, kurio visi nori atsikratyti. Režimai cikliškai įjungiami pagal laikrodžio mygtuko komandą be pataisymo.

Jei mano žibintuvėlis nebūtų sugedęs, nebūčiau žinojęs apie ketvirtąjį SOS režimą, kuris įjungiamas ilgai paspaudus mygtuką (apie 3 sekundes). Kai pirkau, pardavimo puslapyje buvo paminėti tik trys režimai.

Kai pradėjau tyrinėti FM2819 duomenų lapą, paaiškėjo, kad šis lustas palaiko keturis režimus.

Apie FM2819 lustą kalbėsiu šiek tiek vėliau, bet dabar išsiaiškinkime, už ką atsakingi likę grandinės elementai.

Geltonas keraminis kondensatorius yra lituotas vietoj gimtojo, kuris nukrito, kai išardžiau akumuliatoriaus korpusą. Sprendžiant iš panašių lempų nuotraukos, kondensatoriaus, sumontuoto tarp KEY gnybto ir neigiamo maitinimo šaltinio „-“, talpa gali būti gana didelė. Pas mane buvo sumontuotas 10pF (100) lustinis kondensatorius, o kituose žibintuvėliuose jie gali būti lituojami ir prie 10nF (103), ir į 100nF (104), arba net visai nebūti.

Maitinimo jungiklio, kuris tiekia maitinimą iš ličio baterijos į galingą šviesos diodą, funkciją atlieka P kanalo MOSFET tranzistorius FDS9435A, esantis SO-8 pakuotėje. Nuotraukoje matyti, kad sutrumpintas žymėjimas nurodytas ant jo korpuso 9435A.

Be to, maitinimas iš FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimo į galingą šviesos diodą tiekiamas ne tiesiogiai, o per tris srovę ribojančius rezistorius (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Jie yra sujungti lygiagrečiai. Jų bendra varža yra mažesnė už mažiausią varžą grandinėje (t. y. mažesnė nei 0,2 omo). Jei skaičiuojate, tada jis yra lygus 0,13 omo.

Aš kalbėjau apie tai, kaip prijungti rezistorius ir apskaičiuoti jų bendrą varžą.

Norėdami apšviesti galinio indikatoriaus LED PRIEKINĖS ŽIBINTAS, naudojamas įprastas raudonas SMD šviesos diodas. Ant lentos jis pažymėtas kaip LED. Jis apšviečia baltą plastikinę plokštę.

Kadangi akumuliatoriaus skyrius yra pakaušyje, toks indikatorius yra aiškiai matomas naktį.

Akivaizdu, kad tai netrukdys važiuoti dviračiu ir vaikščioti kelių maršrutais.

Per 100 omų rezistorių teigiamas raudono SMD šviesos diodo išėjimas yra prijungtas prie MOSFET FDS9435A nutekėjimo. Taigi, įjungus žibintuvėlį, įtampa tiekiama tiek pagrindiniam Cree XM-L T6 XLamp šviesos diodui, tiek mažos galios raudonam SMD šviesos diodui.

Suprato pagrindines detales. Dabar leiskite man pasakyti, kas nutiko.

Kai paspausite mygtuką, kad įjungtumėte žibintuvėlį, matote, kad raudonas SMD šviesos diodas pradeda šviesti, bet labai blankiai. Šviesos diodo veikimas atitiko standartinius žibintuvėlio veikimo režimus (maksimalus ryškumas, mažas ryškumas ir stroboskopas). Tapo aišku, kad greičiausiai veikia valdymo lustas U1 (FM2819).

Kadangi jis paprastai reaguoja į mygtuko paspaudimą, galbūt problema slypi pačioje apkrovoje - galingas baltas šviesos diodas.Išlitavęs laidus, einančius į Cree XM-L T6 LED ir prijungęs prie naminio maitinimo šaltinio, įsitikinau, kad jis veikia.

Tada nusprendžiau išmatuoti įtampą pačioje plokštėje, kad išsiaiškinčiau, kur dingo brangūs baterijos voltai.

Matuojant paaiškėjo, kad didžiausio ryškumo režimu FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimas yra tik 1,2 V. Natūralu, kad šios įtampos nepakako galingam Cree XM-L T6 šviesos diodui maitinti, tačiau jos pakako, kad raudonas SMD šviesos diodas blankiai švytėtų.

Tapo aišku, kad FDS9435A tranzistorius, kuris grandinėje dalyvauja kaip elektroninis raktas, yra sugedęs.

Nieko nepasirinkau, kad pakeisčiau tranzistorių, bet nusipirkau originalų P kanalo PowerTrench MOSFET FDS9435A iš Fairchild. Štai jo išvaizda.

Kaip matote, ant šio tranzistoriaus yra visas įmonės „Fairchild“ ženklas ir skiriamasis ženklas (F), kuris pagamino šį tranzistorių.

Lyginant originalų tranzistorių su sumontuotu ant plokštės, į galvą šovė mintis, kad žibintuvėlyje sumontuotas netikras ar ne toks galingas tranzistorius. Galbūt net santuoka. Visgi žibintas nespėjo tarnauti net metų, o jėgos elementas jau buvo „išmetęs kanopas“.

FDS9435A tranzistoriaus kontaktas yra toks.

Kaip matote, SO-8 pakuotės viduje yra tik vienas tranzistorius. 5, 6, 7, 8 kaiščiai yra sujungti ir yra išleidimo kaištis (Dlietus). 1, 2, 3 kaiščiai taip pat yra sujungti ir yra šaltinis (Smūsų). 4-as kaištis yra sklendė (Gvalgė). Būtent jam signalas ateina iš valdymo mikroschemos FM2819 (U1).

Kaip FDS9435A tranzistoriaus pakaitalą galite naudoti APM9435, AO9435, SI9435. Visa tai yra analogai.

Tranzistorių galite lituoti tiek įprastais, tiek egzotiškesniais būdais, pavyzdžiui, Rosé lydiniu. Taip pat galite naudoti brute force metodą – peiliu perpjaukite laidus, išardykite korpusą, o tada lituokite laidus, likusius ant plokštės.

Pakeitus FDS9435A tranzistorių, priekinis žibintas pradėjo tinkamai veikti.

Ši istorija apie remontą baigėsi. Bet jei nebūčiau smalsus radijo mechanikas, viską palikčiau kaip yra. Veikia gerai. Tačiau kai kurie dalykai manęs netrikdė.

Kadangi iš pradžių nežinojau, kad 819L (24) pažymėta mikroschema yra FM2819, ginkluota osciloskopu, nusprendžiau pažiūrėti, kokį signalą mikroschema siunčia į tranzistoriaus vartus skirtingais darbo režimais. Tai įdomu.

Įjungus pirmąjį režimą, FDS9435A tranzistoriaus vartams iš FM2819 lusto tiekiamas -3.4. 3,8V, kas praktiškai atitinka įtampą ant akumuliatoriaus (3,75. 3,8V). Natūralu, kad tranzistoriaus vartams taikoma neigiama įtampa, nes tai yra P kanalas.

Tokiu atveju tranzistorius visiškai atsidaro ir Cree XM-L T6 LED įtampa pasiekia 3,4. 3,5 V.

Mažiausiu švytėjimo režimu (1/4 ryškumo) į FDS9435A tranzistorių iš U1 lusto patenka apie 0,97 V. Taip yra, jei matuojate įprastu multimetru be varpelių ir švilpukų.

Tiesą sakant, šiuo režimu PWM signalas (impulso pločio moduliacija) ateina į tranzistorių. Sujungęs osciloskopo zondus tarp „+“ maitinimo šaltinio ir FDS9435A tranzistoriaus vartų gnybto, pamačiau šį paveikslėlį.

PWM signalo vaizdas osciloskopo ekrane (laikas / padalijimas - 0,5; V / padalijimas - 0,5). Šlavimo laikas yra mS (milisekundėmis).

Kadangi vartams taikoma neigiama įtampa, „paveikslėlis“ osciloskopo ekrane yra apverstas. Tai yra, dabar nuotrauka ekrano centre rodo ne impulsą, o pauzę tarp jų!

Pati pauzė trunka apie 2,25 milisekundės (mS) (4,5 padalos iš 0,5 mS). Šiuo metu tranzistorius yra uždarytas.

Tada tranzistorius atsidaro esant 0,75 mS. Tokiu atveju XM-L T6 šviesos diodas įjungiamas. Kiekvieno impulso amplitudė yra 3 V. Ir, kaip prisimename, multimetru išmatavau tik 0,97 V. Tai nenuostabu, nes nuolatinę įtampą išmatavau multimetru.

Tai momentas osciloskopo ekrane. Laiko / padalijimo jungiklis buvo nustatytas ties 0,1, kad būtų geriau apibrėžtas impulso plotis. Tranzistorius atidarytas. Nepamirškite, kad minusas „-“ ateina prie užrakto. Impulsas yra atvirkštinis.

Dabar galite apskaičiuoti impulsų darbo ciklą (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kur,

S yra darbo ciklas (be matmenų vertė);

Τ yra pasikartojimo laikotarpis (milisekundėmis, mS). Mūsų atveju periodas lygus įjungimo (0,75 mS) ir pauzės (2,25 mS) sumai;

τ yra impulso trukmė (milisekundėmis, mS). Turime 0,75 mS.

Taip pat galima apibrėžti užpildymo koeficientas (D), kuris angliškai kalbančioje aplinkoje vadinamas „Duty Cycle“ (dažnai randamas bet kuriuose elektroninių komponentų duomenų lapuose). Paprastai jis nurodomas procentais.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Taigi pritemdytu režimu šviesos diodas dega tik ketvirtį laikotarpio.

Kai atlikau skaičiavimus pirmą kartą, mano užpildymo koeficientas buvo 75%. Bet tada, kai FM2819 duomenų lape pamačiau eilutę apie 1/4 ryškumo režimą, supratau, kad kažkur suklydau. Tiesiog vietomis sumaišiau pauzę ir pulso trukmę, nes iš įpročio užrakto minusą „-“ paėmiau prie pliuso „+“. Todėl išėjo atvirkščiai.

„STROBE“ režimu negalėjau matyti PWM signalo, nes osciloskopas yra analoginis ir gana senas. Nepavyko sinchronizuoti signalo ekrane ir gauti aiškų impulsų vaizdą, nors jo buvimas buvo matomas.

Įprasta FM2819 mikroschemos perjungimo grandinė ir kontaktas. Gal kam nors pravers.

Mane persekiojo kai kurie dalykai, susiję su šviesos diodo veikimu. Aš niekada anksčiau nebuvau susidūręs su LED lemputėmis, bet čia norėjau tai išsiaiškinti.

Peržiūrėjęs į žibintuvėlį įmontuoto Cree XM-L T6 LED duomenų lapą supratau, kad srovės ribojimo rezistoriaus reikšmė per maža (0,13 Ohm). Taip, ir lentoje viena rezistoriui skirta vieta buvo laisva.

Kai naršiau internete ieškodamas informacijos apie FM2819 lustą, pamačiau kelių panašių lempučių spausdintinių plokščių nuotraukas. Ant kai kurių buvo lituojami keturi 1 omo rezistoriai, o ant kai kurių - SMD rezistorius, pažymėtas "0" (džemperis), o tai, mano nuomone, apskritai yra nusikaltimas.

Šviesos diodas yra nelinijinis elementas, todėl su juo reikia nuosekliai sujungti srovę ribojantį rezistorių.

Jei pažvelgsite į „Cree XLamp XM-L“ serijos šviesos diodų duomenų lapą, pamatysite, kad jų maksimali maitinimo įtampa yra 3,5 V, o vardinė – 2,9 V. Tokiu atveju srovė per šviesos diodą gali pasiekti 3A vertę. Čia yra diagrama iš duomenų lapo.

Tokių šviesos diodų vardine srove laikoma 700 mA srovė, esant 2,9 V įtampai.

Tiksliau, mano žibintuvėlyje srovė per šviesos diodą buvo 1,2 A, esant 3,4 įtampai. 3,5 V, o tai aiškiai per daug.

Norėdami sumažinti tiesioginę srovę per šviesos diodą, vietoj ankstesnių rezistorių litavau keturis naujus 2,4 omo rezistorius (dydis 1206). Bendra varža buvo 0,6 omo (galios sklaida 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Pakeitus rezistorius, nuolatinė srovė per šviesos diodą buvo 800 mA, esant 3,15 V įtampai. Taigi šviesos diodas veiks švelnesniu šiluminiu režimu ir, tikėkimės, tarnaus ilgai.

Kadangi 1206 dydžio rezistoriai skirti 1/8W (0,125 W) išsklaidymo galiai, o didžiausio ryškumo režimu keturiuose srovę ribojančius rezistorius išsklaido apie 0,5 W galios, pageidautina iš jų pašalinti šilumos perteklių. .

Norėdami tai padaryti, nuvaliau varinį daugiakampį šalia rezistorių nuo žalio lako ir ant jo prilitavau lašelį litavimo. Ši technika dažnai naudojama plataus vartojimo elektroninės įrangos spausdintinėse plokštėse.

Baigęs elektroninį žibintuvėlio užpildymą, spausdintinę plokštę padengiau PLASTIK-71 laku (elektrą izoliuojančiu akriliniu laku), kad apsaugočiau nuo kondensato ir drėgmės.

Skaičiuodamas srovę ribojantį rezistorių, susidūriau su tam tikromis subtilybėmis. MOSFET tranzistoriaus nutekėjimo įtampa turėtų būti laikoma šviesos diodo maitinimo įtampa. Faktas yra tas, kad atvirame MOSFET tranzistoriaus kanale dalis įtampos prarandama dėl kanalo varžos (R_(ds)įjungta).

Kuo didesnė srovė, tuo daugiau įtampos „nuskęsta“ tranzistoriaus šaltinio-nutekėjimo keliu. Man prie 1,2A srovės buvo 0,33V, o prie 0,8A - 0,08V. Taip pat dalis įtampos krenta ant jungiamųjų laidų, kurie eina nuo akumuliatoriaus gnybtų iki plokštės (0,04V). Atrodytų, tokia smulkmena, bet iš viso jis veikia 0,12 V. Esant apkrovai ličio jonų akumuliatoriaus įtampa nukrenta iki 3,67. 3,75V, tada MOSFET nutekėjimas jau 3,55. 3,63 V.

Dar 0,5. 0,52 V užgesina keturių lygiagrečių rezistorių grandinę. Dėl to šviesos diodas patenka į 3 įtampą su nedideliu voltu.

Šio rašymo metu buvo parduodama atnaujinta svarstomo priekinio žibinto versija.Jame jau yra įmontuota ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo / iškrovimo valdymo plokštė, taip pat optinis jutiklis, leidžiantis įjungti žibintuvėlį delno judesiu.

Elektrinis žibintuvėlis yra tarsi papildomas pagalbinis įrankis, skirtas atlikti bet kokius darbus esant prastam apšvietimui arba visai be apšvietimo. Kiekvienas iš mūsų pasirenka žibintuvėlio tipą savo nuožiūra:

• Galvos žibintuvėlis;
• kišeninis žibintuvėlis;
• rankinis generatorius žibintuvėlis

ir tt

Paprasto žibintuvėlio elektros grandinė 1 pav. susideda iš:

• elementų baterijos;
• elektros lemputės;
• jungiklio raktas.

Jo vykdymo schema yra paprasta ir nereikalauja paaiškinimų šiuo klausimu. Žibintuvėlio gedimo priežastys šioje schemoje gali būti šios:

• kontaktinių jungčių su baterijomis oksidacija;
• lemputės laikiklio kontaktų oksidacija;
• pačios lemputės kontaktų oksidacija;
• šviesos jungiklio rakto gedimas;
• pati lempa yra sugedusi, lempa perdegė;
• kontaktinio ryšio su laidu trūkumas;
• akumuliatoriaus energijos trūkumas.

Kitos gedimo priežastys gali būti bet koks mechaninis žibintuvėlio korpuso pažeidimas.

priekinis žibintas su šviesos diodais BL - 050 - 7C

Žibintuvėlis BL - 050 - 7C parduodamas su įmontuotu įkrovikliu, kai toks žibintuvėlis yra prijungtas prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio, baterija įkraunama.

Įkraunamų baterijų, tiksliau elektrocheminių baterijų, tokių elementų įkrovimo principas pagrįstas reversinių elektrocheminių sistemų naudojimu. Medžiagos, susidarančios akumuliatoriaus išsikrovimo metu, veikiamos elektros srovės, gali atkurti pradinę būseną. Tai yra, mes įkrovėme žibintuvėlį ir galime toliau jį naudoti. Tokias elektrochemines baterijas arba atskirus elementus gali sudaryti tam tikras kiekis, priklausomai nuo sunaudotos įtampos:

• lempučių skaičius;
• lempučių tipas.

Kiekis, tokių atskirų žibintuvėlio elementų rinkinys, yra baterija.

Žibintuvėlio elektros grandinė 2 pav. gali būti laikoma sudaryta iš paprastos kaitrinės lemputės arba tam tikro skaičiaus LED lempučių. Kas tiksliai yra svarbu bet kuriai žibintuvėlio grandinei? - Svarbu, kad elektros grandinėje elektros lempučių suvartojama energija atitiktų baterijos maitinimo šaltinio, susidedančio iš atskirų elementų, išėjimo įtampą.

Rezistorius R1, kurio varža 510 kOhm ir vardinė galia 0,25 W elektros grandinėje, yra prijungtas lygiagrečiai, dėl šios didelės varžos tolimesnėje elektros grandinės dalyje žymiai prarandama įtampa, tiksliau, dalis elektros energija paverčiama šilumine energija.

Su rezistoriumi R2, kurio varža 300 omų ir nominalios galios vertė 1 W, srovė tiekiama į VD2 šviesos diodą. Šis šviesos diodas tarnauja kaip indikatoriaus lemputė, rodanti, kad žibintuvėlio įkroviklis prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio.

Srovė teka į VD1 diodo anodą iš kondensatoriaus C1. Kondensatorius elektros grandinėje yra išlyginamasis filtras, dalis elektros energijos prarandama per teigiamą sinusinės įtampos pusės ciklą, nes per šį pusciklą kondensatorius įkraunamas.

Esant neigiamam pusciklui, kondensatorius išsikrauna ir srovė teka į katodo VD1 anodą. Išorinis įtampos kritimas tam tikroje elektros grandinėje atsiranda, kai elektros grandinėje yra du rezistoriai ir lemputė. Taip pat galima atsižvelgti į tai, kad kai srovė pereina iš anodo į katodą - diode VD1 - taip pat yra potencialo barjeras. Tai reiškia, kad diodas taip pat tam tikru mastu yra šildomas, dėl kurio atsiranda išorinės įtampos kritimas.

Ant akumuliatoriaus GB1, susidedančio iš trijų elementų, iš įkroviklio, kai žibintuvėlis yra prijungtas prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio, tiekiama dviejų + - potencialų srovė. Baterijoje atkuriama pradinė akumuliatoriaus elektrocheminė sudėtis.

Ši diagrama 3 pav., kuri yra LED žibintuvėliai, susideda iš šios elektronikos:

• du rezistoriai R1; R2;
• diodinis tiltelis, sudarytas iš keturių diodų;
• kondensatorius;
• diodas;
• LED;
• Raktas;
• baterijos;
• elektros lemputės.

Tam tikroje grandinėje išorinis įtampos kritimas atsiranda dėl visos sudedamosios elektronikos, prijungtos prie šios grandinės. Viena tilto grandinės diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie išorinio kintamosios srovės įtampos šaltinio, kita diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie apkrovos - susidedančios iš tam tikro skaičiaus šviesos diodų.

Visus išsamius aprašymus apie elektroninių elementų keitimą taisant žibintuvėlį, taip pat šių elementų diagnostiką – galite rasti šioje svetainėje, kurioje yra panašių temų, kuriose matomas buitinės technikos remontas.

Savo darbe kartais tenka naudoti priekinį žibintą. Praėjus maždaug šešiems mėnesiams nuo įsigijimo, žibintuvėlio baterija nustojo krauti, kai buvo įjungta įkrauti per maitinimo laidą.

Nustatant sugedusio priekinio žibinto priežastį, prie remonto buvo pridėtos nuotraukos, kad tema būtų aiškus pavyzdys.

Gedimo priežastis iš pradžių nebuvo aiški, nes įjungus žibintuvėlį įkrovimui užsidegė signalinė lemputė, o pats žibintuvėlis, paspaudus jungiklio mygtuką, skleidė silpną šviesą. Taigi, kas gali būti tokio gedimo priežastis? Ar tai dėl baterijos gedimo ar dėl kitų priežasčių?

Norint jį apžiūrėti, reikėjo atidaryti žibintuvėlio korpusą. 1 nuotraukos nuotraukose atsuktuvo antgalis nurodo vietas, kur tvirtinasi kėbulo jungtis.

Jei negalima atidaryti žibintuvėlio korpuso, turite atidžiai ištirti, ar visi varžtai yra atsukti.

2 nuotraukoje parodytas įtampos ir srovės keitiklis.

Grandinėje nereikėtų ieškoti gedimo priežasties, nes prijungus prie išorinio šaltinio dega signalinė lemputė Nuotrauka Nr.2 dega raudona LED lemputė. Patikrinkime jungtis.

Nuotraukoje Nr.3 priešais mus yra šviesos jungiklis LED žibintuvėliui. Jungiklio mygtuko stulpelio kontaktai yra dvigubas šviesos jungiklis, kuriame, pavyzdžiui, užsidega:

• šešios LED lemputės
• dvylika LED lempučių

žibintuvėlis. Du jungiklio kontaktai, kaip matome, yra trumpai sujungti ir prie šių kontaktų prilituojamas bendras laidas. Du laidai yra lituojami prie kitų dviejų jungiklio kontaktų - atskirai, iš kurių srovė tiekiama į apšvietimą:

Perjungiant užtenka zondu patikrinti šviesos jungiklio kontaktus kaip parodyta nuotraukoje Nr.4. Du trumpai sujungtus kontaktus plaštakos pirštu paliečiame prie bendro kontakto, o kitus du kontaktus pakaitomis paliečiame zondu.

Kai jungiklis veikia, zondo LED lemputė užsidega nuotrauka Nr.4. Šviesų jungiklis veikia, atliekame tolesnę diagnostiką.

Maitinimo laidą čia taip pat galima patikrinti su zondu nuotraukoje Nr.5. Norėdami tai padaryti, pirštu trumpai sujunkite kištuko kaiščius ir pakaitomis prijunkite zondą prie pirmojo ir antrojo kabelio jungties kaiščių. Užsidegs zondo lemputė, nurodydama, kad maitinimo laido laidas nenutrūko.

Maitinimo laidas akumuliatoriaus įkrovimui veikia, atliekame tolesnę diagnostiką. Taip pat turėtumėte patikrinti žibintuvėlio bateriją.

Išdidintas akumuliatoriaus vaizdas nuotraukoje Nr.6 rodo, kad jai įkrauti tiekiama pastovi 4 voltų įtampa.Šios įtampos srovės stipris yra - 0,9 ampervalandės. Mes patikriname akumuliatorių.

Šiame pavyzdyje multimetras nustatytas į nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazoną nuo 2 iki 20 voltų, kad išmatuota įtampa būtų nurodytame diapazone.

Kaip matome, prietaiso ekrane rodoma pastovi 4,3 voltų akumuliatoriaus įtampa. Tiesą sakant, šis indikatorius turėtų įgauti didesnę vertę - tai yra, nėra pakankamai įtampos LED lempoms maitinti. LED lempos atsižvelgia į potencialų barjerą kiekvienai tokiai lempai – tai žinome iš elektrotechnikos. Vadinasi, įkraunant baterija negauna reikiamos įtampos.

Ir čia yra visa nuotraukos Nr.8 gedimo priežastis. Ši gedimo priežastis nebuvo nustatyta iš karto - nutrūkus laido ir akumuliatoriaus kontaktiniam ryšiui.

Šios grandinės laidai yra nepatikimi litavimui, nes plona laido dalis neleidžia jos tvirtai pritvirtinti litavimo vietoje.

Bet net ir tokią gedimo priežastį galima pašalinti, laidai buvo pakeisti į patikimesnę sekciją ir LED žibintuvėlis šiuo metu veikia ir veikia nepriekaištingai.

Pateiktą temą laikau nebaigta, jie jums bus pateikti pavyzdžiais - kitų tipų žibintuvėlių remontas.

Aš tai pavadinčiau „Blogo elektriko užrašais“! Autorius tiesiog nesupranta, kaip veikia grandinė, jos elementai, painioja sąvokas. Pagal grandinės veikimo pavyzdį pav. 2: R1 skirtas iškrauti kondensatorių C1, atjungus žibintuvėlį nuo elektros tinklo saugumo sumetimais. „Tolimesnėje atkarpoje“ įtampos „prarandant“ nėra, tegul autorius pajungia voltmetrą ir pažiūri, kad tuo įsitikintų. Rezistorius R2 tarnauja kaip srovės ribotuvas. VD2 LED tarnauja ne tik kaip indikatorius, bet ir tiekia teigiamą potencialą + baterijai.
Kondensatorius C1 šioje grandinėje yra gesinimo (o ne išlyginamojo) filtras, todėl perteklinė kintamosios srovės įtampa gesinama ant jo.
Apie galimą barjerą taip pat padaugėjo – juokinga skaityti. O dabartinė „dviejų potencialų srovė“ ?! Pagal klasikinę fiziką srovė teka iš teigiamo potencialo į neigiamą, o elektronai juda priešinga kryptimi.
Ar autorius lankė mokyklą?
Ir jis jį turi visur. Liūdnas. Tačiau kažkas jo „apreiškimus“ vertina kaip nominalią vertę.

Sveiki, povaga! Mano žibintuvėlis „Look 2077“ nustojo krautis ant vieno LED. Diagramos nerandu, bet kažkas panašaus į 3 pav. Skirtumas: nėra kondensatoriaus C2, diodas VD5, prie SA1 jungiklio lituojami du rezistoriai ir trijų kontaktų plokštė. Po tiltu ismatavau itampa - 2 voltai, 4 voltu baterija, kaip galima krauti? Padėkite, prašau, su darbo schema ir elektros grandine. Iš anksto dėkoju, Pagarbiai, Doldinai.

Sveiki Michael. Tai yra, jūs išmatavote įtampą tilto grandinės išvestyje ir jūsų matavimo prietaisas rodo 2 voltus - to, žinoma, nepakanka akumuliatoriui įkrauti. Reikia patikrinti rezistorius (atsparumą) ir kitus elektroninius elementus, kurie yra ant plokštės, arba galite nuvežti į dirbtuves patikrinti - plokštės schemą ir rezistorius ir ten gauti patarimą (pakeitus vieną ar kitą dalį) .
Viktoras.

Sveiki Viktorai! 2 voltai po to, kai tiltas yra visiškai atjungtas, prijungtas tik HL1 įjungimo indikatorius. R1=560 KΩ, C1=105J, patikrinau rezistorių - visas ir talpa apie 1uF. Kaip padidinti įtampą po tilto? Ar turite Oblik 2077 laidų schemą, ar galite pasakyti, kur ją rasti? Pagarbiai, Doldinai.

Sveiki, turiu "Era" žibintuvėlį, o gale ant priklijuotos etiketės parašyta FA 18 E, 182W - 1500614, bėda ta, kad kraunant per neatidumą panaudojau ne tą įkroviklį vietoj 6 voltų, įdėjau 12 voltų, schemoje nebuvo įkrovimo, išmontavimo, apdegė rezistorius ar kitaip varža, jei žinote, pasakykite kokia varža ant šio žibintuvėlio

Sveiki Nikolajus. Jei rezistorius apdegęs, turite patikrinti likusią elektronikos dalį, pvz., kondensatorių ir diodus. Jei neklystu, yra du diodai. Jie taip pat gali prarasti dabartines laidumo savybes. Geriau duokite šią mažą grandinę pataisyti, kad išspręstumėte problemą. Jei būtų pridėta elektros schema su vardinėmis elektronikos vertėmis, nurodytomis „Žibintuvo naudojimo vadove“, problemų dėl trikčių šalinimo nekiltų.
Viktoras.

Sveiki, padėkite surinkti žibintuvėlį kaip nuotraukoje Nr.2, brolis sutaisė mygtuką ir nuplėšė laidus, negalime surinkti grandinės, jei galite pateikti nuotraukas detaliau, kurią lituoti.

Sveikas Valerijus. Kai tik turėsiu laisvo laiko, iškart atsakysiu į jūsų klausimą (dėl laidų jungčių žibintuvėlio grandinėje). Tema bus pavadinta: „Kaip surinkti žibintuvėlį. Nuotrauka ir aprašymas.
Viktoras.

Sveikas Valerijus. Pasakiau temos pavadinimą, tema bus paskelbta šiandien.
Viktoras.

Kaip prijungti nusausinto žibintuvėlio laidus kaip nuotraukoje Nr.2, reikia schemos.

Žibintuvėlyje ERA FA35M išdegė dvi varžos R1 R2. Pasakykite man jų duomenis, kuriuos reikia pakeisti.

Sveiki. Internete neradau duomenų apie dviejų jūsų žibintuvėlio rezistorių varžą. Pabandykite susisiekti su elektronikos dalių parduotuve su pardavėju. Tikiu, kad pardavejas asistentas sugebes atrinkti rezistorius pagal atsparuma.

Kinijos antakių juosta oytventyre be varžtų, pasakykite man, kaip atidaryti

Sveiki. Manau, kad neįmanoma atidaryti žibintuvėlio štampavimo versijoje.

Dažnai ant ištraukiamo kištuko nėra kontakto, kad būtų galima įkrauti žibintuvėlį. Būtina išardyti ir sulenkti kontaktus.

Laba diena. Įdėjau netinkamas baterijas, žibintuvėlis sumirksėjo ir viskas, ar yra galimybė pataisyti?

Sveiki. Žinoma, yra galimybė pataisyti žibintuvėlį. Būtina perjungti grandinę ir nustatyti gedimo priežastį.

• LED lempų remontas „pasidaryk pats“.
• LED šviestuvų taisymo ypatybės
• Kokios yra LED lempučių problemos?
• Ko reikia norint taisyti LED lemputes

Kiekvienas automobilio savininkas bando kaip nors sureguliuoti savo automobilį. Visų pirma tai taikoma priekiniams žibintams, apšvietimui, tai yra viskam, kas susiję su automobilio šviesa. Dažniausias variantas yra įdiegti šviesos diodus. Tačiau šios lempos turi savo ypatybes, įskaitant susijusias su eksploatavimu ir remontu.

Šviesos diodai yra kiek universalūs – kokybės ir funkcionalumo derinys. Praktiniu požiūriu „varžovai“ yra šviesos diodai ir ksenoniniai žibintai. Kažkam labiau patinka pirmasis variantas, o kažkam antrasis. Negalima paneigti, kad LED optika yra stipresnė dėl to, kad šviesa išsiskiria spinduliu, tačiau išoriškai toks variantas atrodo stilingiau, be to, priešais atvažiuojančio vairuotojo tokia šviesa neapakins. Reikėtų paminėti ir šio apšvietimo būdo trūkumus. LED lempos aprūpintos gana sudėtinga aušinimo sistema.

Nors LED lempos yra labai patvarios, daugelis vairuotojų skundžiasi dėl darbo pertrūkių. Pavyzdžiui, po 2 - 3 mėnesių po šviesos diodų montavimo automobilyje lemputės gali pradėti mirksėti. Ką tokiu atveju daryti? Pirmiausia turite suprasti, kaip veikia LED lempos. Šioms lempoms turi būti tiekiama tokio stiprumo srovė, kokią nurodė gamintojas. Gal mažiau, bet ne daugiau.

Todėl kartu su šviesos juostomis būtina įdiegti įrenginį, kuris stabilizuoja srovę. Tai yra, sugedus apšvietimui, šį įrenginį taip pat teks patikrinti. Be to, norėdami taisyti LED lempas, turite suprasti, kaip jos sumontuotos. Tai elektra, su ja reikia elgtis atsargiai.

Dabar pakalbėkime konkrečiai apie priežastis, kodėl LED lempos nustoja degti. Gali būti keletas priežasčių. Jei lemputė ką tik perdegė, dažnai ji tiesiog pakeičiama nauja. Daugelis automobilių savininkų, vietoje kaitrinių lempučių sumontavę šviesos diodus, praėjus kuriam laikui nuo eksploatacijos pradžios, pradeda pastebėti, kad lemputės karts nuo karto mirksi. Pirma mintis pamačius tokį „akciją“ – neteisingas LED lempų montavimas. Bet tai aktualu tik tuo atveju, jei įdiegėte patys.

Norėdami patikrinti, ar tinkamai sumontuoti diodai, paimkite tas įprastas lempas, kurios buvo anksčiau, įstatykite jas į vietą ir patikrinkite reakciją. Jeigu standartinės lempos dega normaliai be mirgėjimo, vadinasi, su laidais viskas tvarkoje. Jau anksčiau buvo pasakyta, kad kartu su šviesos diodais yra sumontuotas ir srovės stabilizatorius.

Dažnai rezistorius veikia kaip stabilizatorius. Štai kur tai gali būti problema. Norėdami patikrinti jo veikimą, išardykite apšvietimo įrenginį. Skirtingi diodai turi skirtingus rezistorius, kurių varža dažnai yra 390–560 omų. Situacija tokia, kad deklaruotos galios neužteks normaliam apšvietimui. Tačiau įtampa automobilio borto tinkle dažnai šokinėja, todėl ne visada įmanoma ten įdiegti 12 V. Kad dėl šių neatitikimų nesugadintumėte šviesos diodų, turite atlikti kelis paprastus veiksmus, kurie turėtų pašalinti lempų mirgėjimą.

Išardykite diodą. Jums reikės naudoti jo cokolį. Paruoškite galingesnį rezistorių (860 - 1000 omų) ir įkiškite į pagrindą. Prijunkite lemputę prie sistemos. Jis turi veikti nepriekaištingai. Jei įdėjote lemputę, bet ji vis tiek neužsidega, turėtumėte patikrinti saugiklius. Problema gali būti pagrindo litavime. Jei jis yra mažesnis nei įprastoje lemputėje, kuri stovėjo anksčiau, tada šviesos diodas užsidegs tik paspaudus.

Jei atleisite lempą, ji pakils su spyruokle, kuri nutraukia jungtį. Be to, LED juostos gali nustoti veikti dėl terminio degradacijos. Taip atsitinka, jei lempų šiluma nėra visiškai pašalinta.

Taip pat nepamirškite apie pačius laidus. Veikiant tokiai pačiai šilumai arba dėl paprastų mechaninių pažeidimų, koks nors mažas laidas gali neleisti srovės, tai yra, lempos nesudegs. Galite skubotai bėgti į parduotuvę naujų juostų, bet jas sumontavę vis tiek pamatysite, kad lempų reakcijos nėra. Tada turėtumėte atidžiai ištirti laidus - staiga izoliacija kažkur nutrūko arba laidas buvo užspaustas. Atsižvelgiant į priežastį, turėtumėte pasirinkti LED apšvietimo remonto būdą.

Norėdami taisyti automobilių šviesos diodus, jums reikės specialaus įrankių ir medžiagų, naudojamų automobilių laidams taisyti, rinkinio:

- laidų rinkinys su atitinkamo skersmens sekcija

- laidai prie gnybtų, kad patikrintumėte, ar žvakėse nėra kibirkšties

- indikatorius, skirtas patikrinti, ar laiduose nėra tarpo

Visa tai turės sukaupti atsargų, nes kitaip jums bus sunkiau nustatyti gedimo priežastį. Šviesos diodai yra unikalus išradimas, tačiau reikalaujantis dėmesio. Todėl nepalikite vėlesniam laikui savo automobilio apšvietimo remonto.

Kaip patiems pataisyti LED kinišką žibintuvėlį. „Pasidaryk pats“ LED lempos remonto instrukcijos su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Šiandien kalbėsime apie tai, kaip patiems pataisyti LED kinišką žibintuvėlį. Taip pat apsvarstysime „pasidaryk pats“ LED lempos remonto instrukcijas su vaizdinėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais.

Kaip matote, schema yra paprasta. Pagrindiniai elementai: srovės ribojimo kondensatorius, lygintuvo diodų tiltelis ant keturių diodų, baterija, jungiklis, itin ryškūs šviesos diodai, žibintuvėlio baterijos įkrovimo indikatoriaus LED.

Na, o dabar apie visų elementų paskyrimą žibintuvėlyje.

srovės ribojimo kondensatorius.Jis skirtas apriboti akumuliatoriaus įkrovimo srovę. Kiekvieno tipo žibintuvėlio galia gali skirtis. Naudojamas nepolinis žėručio kondensatorius. Darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 250 voltų. Grandinėje jis turi būti šuntas, kaip parodyta, rezistoriumi. Jis skirtas iškrauti kondensatorių, kai atjungiate žibintuvėlį nuo įkroviklio iš lizdo. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, jei netyčia paliesite 220 voltų žibintuvėlio maitinimo laidus. Šio rezistoriaus varža turi būti ne mažesnė kaip 500 kΩ.

Lygintuvo tiltelis surenkamas ant silicio diodų, kurių atvirkštinė įtampa ne mažesnė kaip 300 voltų.

Žibintuvėlio akumuliatoriaus įkrovimui parodyti naudojamas paprastas raudonas arba žalias šviesos diodas. Jis jungiamas lygiagrečiai su vienu iš lygintuvo tilto diodų. Tiesa, grandinėje pamiršau nurodyti rezistorių, sujungtą nuosekliai su šiuo LED.

Nėra prasmės kalbėti apie likusius elementus, todėl viskas turėtų būti aišku.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinius LED žibintuvėlių remonto dalykus. Apsvarstykite pagrindinius gedimus ir būdus, kaip juos pašalinti.

1. Žibintuvėlis nustojo šviesti. Čia nėra tiek daug variantų. Priežastis gali būti itin ryškių šviesos diodų gedimas. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, šiuo atveju. Įjungėte žibintuvėlį ir netyčia įjungėte jungiklį. Tokiu atveju atsiras staigus srovės padidėjimas ir gali sugesti vienas ar keli lygintuvo tiltelio diodai. O už jų gal kondensatorius neatlaikys ir užsidarys. Akumuliatoriaus įtampa smarkiai pakils, o šviesos diodai suges. Taigi jokiu būdu neįjunkite žibintuvėlio kraunant, jei nenorite jo išmesti.

2. Žibintuvėlis neįsijungia. Na, čia reikia patikrinti jungiklį.

3. Žibintuvėlis labai greitai išsikrauna. Jei jūsų žibintuvėlis yra „patyręs“, greičiausiai akumuliatoriaus tarnavimo laikas baigėsi. Jei aktyviai naudojate žibintuvėlį, po vienerių metų veikimo baterija nebelaiko.

1 problema: LED žibintuvėlis neįsijungia arba mirksi dirbant

Paprastai tai yra prasto kontakto priežastis. Lengviausias gydymo būdas – tvirtai priveržti visus siūlus.
Jei žibintuvėlis visai neveikia, pradėkite nuo akumuliatoriaus patikrinimo. Galbūt jis sugedęs arba neveikiantis.

Atsukite galinį žibintuvėlio dangtelį ir atsuktuvu uždarykite korpusą su neigiamu akumuliatoriaus kontaktu. Jei žibintuvėlis užsidega, problema yra modulyje su mygtuku.

90% visų LED lempučių mygtukų yra pagaminti pagal tą pačią schemą:
Mygtuko korpusas pagamintas iš aliuminio su sriegiu, ten įkištas guminis dangtelis, tada pats mygtuko modulis ir užveržimo žiedas kontaktui su korpusu.

Problema dažniausiai išsprendžiama atsilaisvinus suspaudimo žiedu.
Norint pašalinti šį gedimą, pakanka rasti apvalias reples su plonais įgėlimais arba plonas žirkles, kurias reikia įkišti į skylutes, kaip nuotraukoje, ir pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

Jei žiedas juda, problema išspręsta. Jei žiedas yra vietoje, problema slypi mygtuko modulio sąlytyje su korpusu. Atsukite užveržimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite mygtuko modulį.
Dažnai prastas kontaktas atsiranda dėl spausdintinės plokštės žiedo arba ratlankio aliuminio paviršiaus oksidacijos (pažymėta rodyklėmis).

Tiesiog nuvalykite šiuos paviršius alkoholiu ir funkcionalumas bus atkurtas.

Mygtukų moduliai yra skirtingi. Vienų kurių kontaktas eina per spausdintinę plokštę, kitų – per šonines skiltis į lempos korpusą.
Tiesiog sulenkite tokį žiedlapį į šoną, kad kontaktas būtų tvirtesnis.
Arba galite lituoti iš skardos, kad paviršius būtų storesnis ir kontaktas geriau prispaustas.
Visos LED lemputės iš esmės yra vienodos.

Pliusas eina per teigiamą akumuliatoriaus kontaktą į LED modulio centrą.
Minusas eina per korpusą ir užsidaro mygtuku.

Nebus nereikalinga patikrinti LED modulio tinkamumą korpuso viduje. Tai taip pat dažna LED lempučių problema.

Apvaliomis replėmis arba žnyplėmis pasukite modulį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Būkite atsargūs, šiuo metu lengva sugadinti šviesos diodą.

Šių veiksmų turėtų pakakti, kad būtų atkurtas LED žibintuvėlis.

Blogiau kai veikia žibintuvėlis ir perjungiami režimai, bet spindulys labai blankus, arba žibintuvėlis visai neveikia ir viduje tvyro degimo kvapas.

2 problema. Žibintuvėlis veikia gerai, bet yra blankus arba visai neveikia ir viduje jaučiamas degimo kvapas

Greičiausiai sugedo vairuotojas.
Vairuotojas yra elektroninė tranzistoriaus grandinė, valdanti žibintuvėlio režimus ir taip pat atsakinga už pastovų įtampos lygį, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus išsikrovimą.

Turite nulituoti sudegusią tvarkyklę ir lituoti į naują tvarkyklę arba prijungti šviesos diodą tiesiai prie akumuliatoriaus. Tokiu atveju prarandate visus režimus ir liekate tik maksimumą.

Kartais (daug rečiau) šviesos diodas sugenda.
Tai labai lengva patikrinti. įjunkite 4,2 V / įtampą į šviesos diodo kontaktinius kilimėlius. Svarbiausia nepakeisti poliškumo. Jei šviesos diodas yra ryškus, tvarkyklė neveikia, jei atvirkščiai, reikia užsisakyti naują LED.

Atsukite LED modulį nuo korpuso.
Moduliai yra skirtingi, tačiau, kaip taisyklė, jie yra pagaminti iš vario arba žalvario ir

Silpniausia tokių lempų vieta – mygtukas. Jos kontaktai oksiduojasi, ko pasekoje žibintuvėlis pradeda blausiai šviesti, o vėliau gali išvis nustoti įsijungti.
Pirmas požymis – žibintuvėlis su įprasta baterija šviečia silpnai, tačiau kelis kartus spustelėjus mygtuką, ryškumas padidėja.

Lengviausias būdas priversti tokį žibintuvėlį spindėti taip:

1. Imame ploną suvytą vielą, nupjauname vieną veną.
2. Susukame laidus ant spyruoklės.
3. Lankstome laidą, kad akumuliatorius nenutrauktų. Viela turi šiek tiek išsikišti
virš besisukančios žibintuvėlio dalies.
4. Tvirtai priveržkite. Nutraukiame vielos perteklių (nuplėšiame).
Dėl to viela gerai kontaktuoja su neigiama akumuliatoriaus puse ir žibintuvėliu.
spindėti tinkamu ryškumu. Žinoma, mygtukas su tokiu remontu lieka ne vietoje, todėl
įjungimas - žibintuvėlis išjungiamas sukant galvą.
Mano kinietis taip dirbo porą mėnesių. Jei reikia pakeisti bateriją, žibintuvėlio nugarėlė
liesti negalima. Nusukame galvas.

MYGTUKO FUNKCIONALUMO ATSTATYMAS.

Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
Jis tiesiog prispaustas priekinio žibinto gale. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip:

1. Su 2 mm grąžtu padarome porą skylių iki 2-3 mm gylio.
2. Dabar galite atsukti dėklą mygtuku su pincetu.
3. Nuimkite mygtuką.
4. Mygtukas surinktas be klijų ir skląsčių, todėl jį lengva išardyti kanceliariniu peiliuku.
Nuotraukoje matyti, kad kilnojamas kontaktas oksidavosi (centre apvalios šiukšlės, panašios į mygtuką).
Galima nuvalyti su trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir surinkti mygtuką atgal, bet aš nusprendžiau papildomai apšvitinti šią dalį ir fiksuotus kontaktus.

1. Nuvalome smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Tiekiame su plonu sluoksniu raudonai pažymėtų vietų. Mes nuvalome nuo srauto alkoholiu,
surinkti mygtuką.
3. Kad padidinčiau patikimumą, spyruoklę prilitavau prie apatinio mygtuko kontakto.
4. Viską surenkame atgal.
Po remonto mygtukas veikia gerai. Žinoma, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne be reikalo ant lempučių centrinis kontaktas yra skardinis.

Kas yra „karštasis taškas“, mano kinas turėjo labai miglotą idėją, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Nusukite galvą.

1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Naudodami ylą susukite įdarą,
tuo pat metu lengvai paspauskite pirštą ant stiklo iš išorės. Taip lengviau išvynioti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Imame įprastą biuro popierių, biuro skylutes išmušame 6-8 skylutes.
Perforatoriaus skylių skersmuo puikiai atitinka šviesos diodo skersmenį.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždedame poveržles ant LED ir prispaudžiame reflektoriumi.
Čia jūs turite eksperimentuoti su ritulių skaičiumi. Taip pagerinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius siekė 4-6. Dabartiniam pacientui prireikė 6.

RYŠKUMO DIDINIMAS (tiems, kurie šiek tiek išmano elektroniką).

Kinai taupo viską. Pora papildomų detalių – sąnaudų padidėjimas, todėl nededa.

Pagrindinė grandinės dalis (pažymėta žalia spalva) gali būti skirtinga. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
droselis ir 3 kojų mikroschema, panaši į tranzistorių). Bet ant raudonai pažymėtos dalies – jie taupo. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (neturėjau kadrų). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.

1. Taip LED atrodo panašiai kiniškai. Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Turite naršyti pagal šį ženklą, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė prie kurios prilituotas LED (išvirkščioje pusėje). Folija pažymėta žalia spalva. Iš vairuotojo ateinantys laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite pliusinės šviesos diodo pusės foliją.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Lituokite diodus ir kondensatorių. Iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio paėmiau diodus, o iš kažkokio perdegusio kietojo disko prilitavau tantalo kondensatorių.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.

Dėl to žibintuvėlis sukuria (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotrauką su taškais),
sprendžiant iš fenikso, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.