DIY ni cd baterijų remontas

Išsamiau: ni cd baterijų taisymas „pasidaryk pats“ iš tikro meistro svetainėje my.housecope.com.

Naujo autonominio atsuktuvo kainoje didelę dalį sudaro maitinimo šaltinio kaina. Taip yra dėl šėrimo elementų gamybos ypatumų. Ši situacija verčia vartotojus patiems taisyti atsuktuvo akumuliatorių. Svarbu suprasti, su kokiais sunkumais šiuo atveju teks susidurti. Tačiau dėl to galėsite laimėti.

Prieš pradedant remontuoti akumuliatorių, verta išsiaiškinti, kokio tipo galia yra įjungta į elektrinį įrankį. Šiuolaikiniai gamintojai nuolat tobulina savo technologijas, todėl skirtingais metais išleista įranga gali turėti įvairių tipų akumuliatorių.

Elektrinių įrankių baterijos

Populiariausi variantai yra šie:

nikelio metalo hidrido tipas;
nikelio-kadmio tipo;
ličio jonų tipo.

Kiekvienas elementų blokas turi savo ypatybes ir yra skirtas konkrečiam darbo režimui.

Jie turi veikimo trūkumą, kai pasibaigus galiojimo laikui jie išdžiūsta. NI-CD blokų savininkai savo įrangą galės atgaivinti paprastomis sąlygomis – užteks juos perkrauti. Tačiau ne visi savininkai nusprendžia savo rankomis pritvirtinti atsuktuvo akumuliatorių, naudodami tokią kardinalią techniką.

Akumuliatoriaus elementai 34x22 mm NI-CD 1.2v 2000mAh, bankai akumuliatorių remontui

Labiausiai paplitęs būdas taisyti panašios struktūros akumuliatorių laikomas galimybe, kai pasenusius bankus bandoma pakeisti naujais. Šio tipo akumuliatoriai taip pat pasižymi atminties efektu, kuris laikomas vienu pagrindinių šio tipo trūkumų. Dažnai tenka iš naujo įkrauti pačią bateriją, kad atgaivintumėte veikimą.

Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).

Ličio atsuktuvų baterijas dažnai reikia taisyti po darbo žemoje temperatūroje, o tai, gamintojų nuomone, yra nepageidautina. Šiuolaikinėmis sąlygomis tokios baterijos laikomos priimtiniausiomis statyboms ir kitiems įrankiams, nes neturi neigiamo atminties efekto.

Ličio jonų maitinimo šaltiniai, skirti naujausios kartos elektros prietaisams, yra dažniausiai naudojami. Gedimas atsiranda tik tada, kai ličio viduje suyra arba po mechaninių pažeidimų.

Ši parinktis gali būti siejama su probleminiais akumuliatoriaus atkūrimo elementais. Dažniausiai tenka išimti senas ir įlituoti naujas baterijas į esamą korpusą su kontaktais.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo ne tik elementų blokus, bet ir atskirus komponentus. Jas sukraunant ir lituojant galima surinkti naują bateriją.

VIDEO: kaip sutvarkyti atsuktuvo akumuliatorių

Toks „pasidaryk pats“ atsuktuvo akumuliatoriaus atstatymas yra tinkamas tais atvejais, kai nebuvo leista išdžiūti. Jei nepageidaujamas procesas prasidėjo, toks maistas turi būti išmestas. Norėdami nustatyti esamą būseną, atliekame testavimą: tiesiog įkrauname 1-2 valandoms. Jei rezultatas bus lygus nuliui, mes juos visus išsiunčiame į šiukšliadėžę.

Atsuktuvo baterijos turės būti paveiktos didelės srovės ir aukštos įtampos pagalba. Žingsnis po žingsnio algoritmą sudaro šie punktai:

Mes visiškai išardome atsuktuvo akumuliatorių išilgai korpuso jungties linijos. Toliau pašaliname esamus elementus.
Įkroviklio paruošimas. Šiam eksperimentui patartina rinktis įrangą su galimybe reguliuoti išėjimo parametrus (srovę ir įtampą). Dažnai jie naudoja automobilio įkrovimo įrangą.
Vykdoma pradinė sąranka. Svarbu atsižvelgti į tai, kad statybinio elektrinio įrankio akumuliatoriuje naudojami elementai, skirti 1,2 V įtampai ir nedidelei srovei. Maitinimo įrenginio įtampa nustatyta taip, kad ji tris kartus viršytų vartotojų reitingą.
Pradedame greito įkrovimo procesą, kuris turėtų trukti ne ilgiau kaip 2-3 sekundes.
Kitame etape mes išbandome pokyčių lygį multimetru voltmetro stadijoje. Tikimasi, kad kiekvienai atskirai ląstelei reikia 1,4 V įtampos. Pasiekus šį rezultatą, atsuktuvo baterija bus įkraunama.

12 V ir 40 W lemputė gali veikti kaip apkrova.

Pradiniame nepatyrusių meistrų remonto etape problema yra tai, kaip išardyti atsuktuvo akumuliatorių. Gamintojai sandariai užsandarina bloką. Tai daugiau rinkodaros triukas, siekiant parodyti, kad struktūra nėra atskiriama ir reikia įsigyti naują įrenginį. Svarbu plokščiu atsuktuvu nustatyti, kur yra siūlė. Prieš išmontuojant, rekomenduojama nusilpusią bateriją nustatyti, kad ji įkrautų 2-3 valandas. Toliau elgiamės pagal planą:

Atsargiai atidarome dėklą, kad ištrauktume sudedamąsias dalis

Bet kurios baterijos korpusas yra sulankstomas. Susideda iš dviejų dalių, kurios sujungiamos smulkiais varžtais arba klijais

Atliekame kiekvieno elemento testavimą, prieš tai pažymėję juos žymekliais eilės tvarka, pagal įkrovimo laipsnį, o rezultatas užrašomas

Bankai yra sujungti nuosekliai, tai yra, užtenka vieno sugedusio, kad visa grandinė neveiktų. Jūsų užduotis yra rasti šią silpnąją grandį.

Mes prijungiame viso akumuliatoriaus apkrovą, kurį laiką prijungdami prie vartotojo.
Vartotoją išmetame ir kiekvieną elementą iš naujo išbandome atskirai, nustatydami labiausiai išsikrovusius.
Atsikratome „silpnosios grandies“ pakeisdami ją naujais bankais. Perkame tokias pačias atskiras baterijas, perskaitę žymes ant senų

Taisant atsuktuvo akumuliatorių savo rankomis, elementų keitimas laikomas efektyvesniu nei jų atkūrimas

Visą sistemą lituojame nuosekliai (plius prie pliuso minuso iki minuso).

Lituodami dirbkite labai greitai, kad neperkaistumėte akumuliatoriaus. Priešingu atveju jis nebus restauruojamas.

Naują ar atnaujintą akumuliatorių rekomenduojama distiliuoti. Tokiu atveju turite įkrauti elektrinį įrankį iki didžiausios vertės, o tada visiškai jį iškrauti. Pakartokite viską 2-3 kartus. Ši operacija yra standartinė visiems nikelio ir kadmio gaminiams. Norint išlaikyti gerą įrangos būklę, rekomenduojama tai atlikti maždaug kas šešis mėnesius.

Neigiamas NI-CD poveikis yra vadinamasis „atminties efektas“. Neturėtumėte įkrauti nevisiškai išsikrovusio akumuliatoriaus, nes jis „užima“ šį tašką, kad būtų pasiekta nulinė įkrovimo vertė, o kitą kartą įkrovimo metu jis neims energijos iš srovės šaltinio, kai bus pasiektas šis lygis.

Siekiant geresnio tolesnio veikimo, meistrai rekomenduoja korpusą padaryti sulankstomą. Tai leis neribotą skaičių kartų taisyti atsuktuvo akumuliatorių savo rankomis.

Kai kurie meistrai naudoja priverstinį akumuliatoriaus įkrovimą, o tai sukelia neigiamų pasekmių. Esamas elektrolitas užverda skardinių viduje. Dalis jo gali išgaruoti, todėl konstrukcijoje atsiskleidžia jungiamosios plokštės.

Problemines bloko dalis nustatome multimetru, išlituodami į dalis. Išardome paryškintas skardines ir panaudojame štampą smailiu galu. Su jo pagalba iš „minuso“ pusės padarome nedidelę skylutę. Pageidautina, kad jis nebūtų viduryje ir būtų medicininės adatos skersmens.

Į vidų mažu švirkštu įpilkite 0,5-1 mm distiliuoto vandens. Kitame žingsnyje svarbu užsandarinti skylę. Tam naudojamas epoksidinis junginys. Reanimuotą dalį grąžiname į bloką.

Taip pat skaitykite: Elektroninio laikrodžio stalo remontas pasidaryk pats

Naudodami 1,5 V lemputę iškrauname visas skardines iki vienodo lygio. Kitame etape maksimaliai atliekame nuo penkių iki šešių įkrovimo / iškrovimo ciklų. Tada vėl galėsite naudotis įranga ilgą laiką.

VIDEO: Tikras būdas atkurti 100% atsuktuvo bateriją

saulės baterijos novosibirskas pasidaryk pats, saulės valdiklių apžvalgos, saulės baterijų apžvalga, bandymai, elektrinis transportas, šviesos diodai, variklio ratas, pasidaryk pats, saulės baterijos

Pirmiausia internete yra daug vaizdo įrašų apie baterijų atstatymą iš atsuktuvų, ir jie visi yra tokie patys kaip veidrodis, trumpas atkūrimo proceso aprašymas, kurį siūlo šie žmonės, yra tai, kad mes paimame akumuliatorių, stumiame jį maitinimo blokas ar kita baterija, tada krauname ir naudojame, ir keista, kad kažkas nežiūri, bet koks stresas bus jam, kai pagulės savaitę ar dvi. Siūlau visiškai kitokį atkūrimo būdą

Kuris ne tik įkraunamas ir naudojamas tol, kol akumuliatorius vėl išsenka. Ir tą, kurį padarėte, ir naudokite kaip naują bateriją, kol atsiras poreikis. Šis metodas buvo nufilmuotas juodraštyje maždaug prieš mėnesį, bet niekada nedrįsau jo paskelbti svetainėje, tiesiog nenorėjau jo perfotografuoti, kad būtų teisingesnis paaiškinimas. O jei atvirai, pastaruoju metu turiu labai mažai laisvo laiko.

Tačiau dabar praėjo laikas, kuris parodė, kad atkūrimo galimybė, kurią siūlo naudoti daugelis tinkle esančių žmonių, nėra lemta gyventi ilgiau nei tam tikrą laikotarpį. O mano versija, net ir po 2-1 mėn neveiklumo, lyg nieko nebūtų nutikę tyliai veikia ir kraunasi, vis tiek bandžiau nufilmuoti naują vaizdo klipą, kuriame bandysiu viską išpasakoti.

Tiesą sakant, viskas pasirodė labai paprasta, o čia man padėjo mano išardyta NI-CAD 1,2 V baterija, kuri man parodė, kad net ir su visais nuliais įrenginio išorėje, pacientas viduje yra gana gyvas. nei miręs ir jaučiasi labai gerai.

Atnaujinti autobusą kolektoriaus plokštės atžvilgiu buvo bandoma naudojant distiliuotą vandenį ir procesas buvo gana sėkmingas, todėl sugalvojau lengviausią būdą jas atkurti net neišardžius baterijų!

Pakanka išgręžti skylę akumuliatoriuje vietoje už volelių + ir įpilti 20-40 ml distiliuoto vandens. po poros ciklų skylutė šiek tiek pasidengia silikonu.

Prieš kartodamas rekomenduoju pažiūrėti vaizdo įrašą, kuriame bandžiau detaliau aprašyti procesą.

Pavyzdžiui, jei nesate tikri arba bijote sugadinti sugadintą akumuliatorių, tai galite padaryti naudodami vieną akumuliatorių.

Jei akumuliatoriuose yra įtampa ir jie yra veikimo diapazone, gali kilti problemų dėl šių dalykų:

- sugedęs įkroviklis

- suveikė akumuliatoriaus šiluminė apsauga

- akumuliatoriaus bloke yra viena baterija, kurios įtampa nukrito iki 0 voltų.

Be to, jei pastebėjote, kad gręžtuvas pradėjo veikti kažkaip vangiai ir tuo pat metu veikia tiek laiko po įkrovimo, greičiausiai turite problemų dėl vieno ar kelių baterijų, kurių įkrovimas yra nulis!

Labai įdomus poveikis akumuliatoriaus talpai, ji buvo lygi arba šiek tiek didesnė už nurodytą baterijos talpą po atkūrimo šiuo metodu.

Ni─Cd baterijų (kaip ir bet kurios kitos) našumas laikui bėgant blogėja ir po kurio laiko jie gali pasiekti „nulinio“ išsikrovimo būseną. Tuo pačiu metu įkrovimas negali niekaip paveikti šios būsenos. Jie tiesiog atsisako priimti kaltinimą. Tuo pačiu metu akumuliatoriai vis dar turi pakankamai resursų tolimesniam darbui. Todėl laikui bėgant atsirado keletas būdų juos atkurti. Ar pirkti naują nikelio-kadmio bateriją, ar atkurti seną, nuspręskite patys.Tiesiog pabandėme apibendrinti duomenis, kuriuos galėjome rasti internete apie Ni─Cd baterijų restauravimą ir remontą.Veikiant Ni-Cd, palaipsniui mažėja įtampa ir iškrovos talpa. Toliau pateikiami pagrindiniai veiksniai, skatinantys šiuos procesus:

teigiamų ir neigiamų elektrodų darbinio paviršiaus sumažinimas;

aktyviosios masės praradimas, taip pat jos perskirstymas per elektrodus;

srovės nutekėjimas dėl metalinių Cd dendritų susidarymo;

procesai, dėl kurių negrįžtamai suvartojamas vanduo ir deguonis;

elektrolito sudėties ir tūrio pokyčiai.

Panašūs procesai vyksta naudojant Ni-MH baterijas. Vienintelis skirtumas yra naudojamose elektrodų medžiagose. Visus šiuos oksido-nikelio elektrodo pokyčius sukelia nuolatiniai perkrovimai, kurių metu teigiamo elektrodo erdvėje išsiskiria deguonis. Kuo daugiau baterijų pereina įkrovimo-iškrovimo ciklus, tuo labiau auga teigiamo elektrodo aktyviosios masės kristalai. Dėl to sumažėja darbinis paviršius, taigi ir akumuliatoriaus talpa.Kadmio elektrode skaidymo procesą daugiausia lemia aktyviosios masės migracija. Dėl to šiek tiek prarandama. Be to, aktyvi masė užkemša neigiamo elektrodo paviršinio sluoksnio poras. Dėl šios priežasties elektrolitui sunku patekti į giliuosius sluoksnius. Dėl aktyviosios masės migracijos per separatorių į teigiamą elektrodą auga dendritiniai tilteliai. Tai sukelia daugybę trumpų mikroschemų ir padidina savaiminį išsikrovimą. Ant kadmio elektrodo veikimo metu taip pat auga kristalai ir didėja aktyviosios masės tūris.Be aukščiau aprašytų procesų, Ni-Cd akumuliatoriuose vyksta įvairių priedų, esančių akumuliatoriuje, oksidacijos procesai. Teigiamo elektrodo keramika palaipsniui oksiduojasi vartojant vandenį. Kitas nemalonus procesas, dėl kurio prarandamas Ni─Cd akumuliatoriaus veikimas, yra elektrolito parinkimas iš separatoriaus. Taip yra dėl akytos elektrodų struktūros pasikeitimo ir dėl to padidėja nikelio-kadmio akumuliatoriaus vidinė varža.
Elektrolito sudėtis taip pat keičiasi naudojimo metu. Ypač auga karbonatų kiekis. Elektrolito elektrinis laidumas mažėja, o išsikrovimo metu krenta visi Ni - Cd akumuliatoriaus parametrai. Vaizdas tampa ypač pastebimas esant žemai temperatūrai. Ką daryti tokiais atvejais?

Naujo atsuktuvo kaina yra maždaug 70% jo akumuliatoriaus kainos.Todėl nenuostabu, kai susidūrę su akumuliatoriaus gedimu užduodame sau klausimą – kas toliau? Įsigykite naują akumuliatorių ar atsuktuvą, o gal yra galimybė pataisyti atsuktuvo akumuliatorių savo rankomis ir toliau dirbti su jau pažįstamu įrankiu?

Šiame straipsnyje, kurį sąlyginai suskirstome į tris dalis, apžvelgsime: atsuktuvuose naudojamų baterijų tipus (1 dalis), galimas jų gedimo priežastis (2 dalis) ir galimus remonto būdus (3 dalis).

Reikėtų pažymėti, kad nepriklausomai nuo atsuktuvo prekės ženklo ir gamintojo šalies, baterijos turi identišką struktūrą. Surinktas akumuliatorius atrodo taip.

Jei jį išardysime, pamatysime, kad jis surinktas iš mažų elementų, kurie surenkami nuosekliai. O iš mokyklos fizikos kurso žinome, kad elementai, turintys nuoseklųjį ryšį, harmonizuoja savo galimybes.

Pastaba. Kiekvienos baterijos suma suteikia mums bendrą įtampą akumuliatoriaus kontaktuose.

Rašymo dalys arba „skardinės“, kaip taisyklė, turi standartinį dydį ir įtampą, skiriasi tik talpa. Akumuliatoriaus talpa matuojama Ah ir nurodyta ant elemento (parodyta žemiau).

Atsuktuvų akumuliatorių išdėstymui naudojami šių tipų elementai:

nikelio - kadmio (Ni - Cd) baterijos, kurių vardinė įtampa "bandžiuose" yra 1,2 V;
nikelio-metalo hidridas (Ni-MH), įtampa tarp elementų - 1,2V;
ličio jonų (Li-Ion), kurio įtampa yra 3,6 V.

Išsamiau apsvarstykime kiekvieno tipo privalumus ir trūkumus.

Labiausiai paplitęs tipas dėl mažos kainos;
Žema temperatūra, pavyzdžiui, ličio jonų baterijos, nėra baisu;
Jis laikomas išsikrovęs, išlaikant savo savybes.

Gaminamas tik trečiojo pasaulio šalyse, dėl toksiškumo gamybos metu;
Atminties efektas;
Savaiminis išsikrovimas;
Maža talpa;
Nedidelis įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičius, o tai reiškia, kad intensyviai naudojant jie „negyvena“ ilgai.

Ekologiška gamyba, yra galimybė įsigyti kokybišką firminį akumuliatorių;
Mažos atminties efektas;
Mažas savaiminis išsikrovimas;
Didelė talpa lyginant su Ni - Cd;
Daugiau įkrovimo / iškrovimo ciklų.

Kaina;
Ilgai laikant iškrautoje būsenoje, praranda kai kurias savo savybes;
Prie žemos temperatūros „negyvena“ ilgai.

Nėra atminties efekto;
Savaiminio išsikrovimo beveik nėra;
Didelė akumuliatoriaus talpa;
Įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičius yra kelis kartus didesnis nei ankstesnių tipų baterijų;
Norint nustatyti reikiamą įtampą, reikia mažesnio skaičiaus „skardinių“, o tai žymiai sumažina akumuliatoriaus svorį ir matmenis.

Aukšta kaina, beveik 3 kartus, palyginti su nikeliu - kadmiu;
Po trejų metų ženkliai prarandami pajėgumai, nes Li suyra.

Taip pat skaitykite: DIY x20xev remontas

Susipažinome su elementais, pereikime prie likusių atsuktuvo baterijos elementų. Išmontuoti įrenginį, pavyzdžiui, norint taisyti Hitachi atsuktuvo akumuliatorių (nuotrauka žemiau), labai paprasta - atsukame varžtus aplink perimetrą ir atjungiame korpusą.

Korpusas turi keturis kontaktus:

Du galios, "+" ir "-", įkrovimui / iškrovimui;
Viršutinis valdiklis, jis įjungiamas per šilumos jutiklį (termistorių). Akumuliatoriams apsaugoti būtinas termistorius, kuris išjungia arba apriboja įkrovimo srovę, kai viršijama tam tikra elementų temperatūra (dažniausiai 50 - 600C ribose). Įkaitimas atsiranda dėl didelių srovių priverstinio įkrovimo metu, vadinamojo „greito“ įkrovimo metu;
Vadinamasis „tarnybinis“ kontaktas, kuris jungiamas per 9K omų varžą. Jis naudojamas sudėtingoms įkrovimo stotims, kurios išlygina visų akumuliatoriaus elementų įkrovimą. Kasdieniame gyvenime tokios stotys yra nenaudingos dėl didelės kainos.

Tai iš tikrųjų yra visas akumuliatoriaus dizainas. Žemiau yra vaizdo įrašas, kaip išardyti bloką.

Mes išsiaiškinome akumuliatoriaus konstrukcijos elementų paskirtį, dabar apsvarstysime, kaip nustatyti gedimą, tai yra 2 atsuktuvo akumuliatoriaus remonto dalis. Iš karto pastebime, kad visi elementai negali sugesti iš karto, o kadangi mūsų grandinė yra nuosekli, sugedus vienam elementui, visa grandinė neveikia. Vadinasi, mūsų užduotis yra nustatyti, kur grandinėje yra silpniausia grandis.Tam mums reikės multimetro, o antrajam trikčių šalinimo būdui - 12 V lempos, jei jūsų atsuktuvo baterija taip pat yra 12 voltų. Procedūra yra tokia:- Įkrauname akumuliatorių, laukiame visiško įkrovimo signalo.- Išardome dėklą ir matuojame ant kiekvieno akumuliatoriaus banko. Dėl Ni - Cd turėtume turėti 1,2 - 1,4 V, ličio - 3,6 / 3,8 V.- Patikrinkite visus „bankus“, kuriuose įtampa mažesnė už vardinę. Pavyzdžiui, daugumos Ni-Cd elementų įtampa yra 1,3 V, o vieno ar daugiau - 1,2 / 1,1 V.- Surenkame akumuliatorių ir dirbame iki pastebimo energijos praradimo.- Išimame, išmontuojame ir išmatuojame įtampos kritimą per akumuliatoriaus „krantus“. Ant pažymėtų elementų įtampa "nukrenta" bus didesnė nei kituose. Pavyzdžiui, jie jau ne 1,2 V, o 1,0 V ar net žemesni.Pastaba. Skirtumas tarp akumuliatoriaus elementų yra 0,5 - 0,7 V, o tai reiškia, kad elementas tampa netinkamas naudoti.Taigi radome kandidatų „gaivinti“ ar „amputuoti“ ir pakeisti naujais elementais.Jei jūsų atsuktuvas veikia esant 12 arba 13 V įtampai, galite ieškoti paprastesniu būdu. Išardome visiškai įkrautą akumuliatorių ir prijungiame 12 voltų lemputę prie kontaktų „+“ ir „-“. Lempa bus apkrova ir iškraus akumuliatorių. Toliau atliekame matavimus ant akumuliatoriaus elementų, kur įtampos kritimas yra stipriausias, yra ir silpnoji grandis.Yra ir kitų būdų, vietoj lempos galima rinktis varžą, bet tam jau reikia elektrotechnikos pagrindų ir abejotina, kad reikiamos varžos rezistorius būtų po ranka.Kiti gedimai pasitaiko labai retai. Pavyzdžiui, kontakto praradimas baterijų litavimo vietose arba įrenginio maitinimo kontaktuose, termistoriaus gedimas. Ši problema labiau būdinga klastotėms. Dėl retumo į baterijos elementus nesutelksime dėmesio.Sutvarkius „probleminius“ elementus, būtina taisyti. Kaip pataisyti atsuktuvo akumuliatorių? Apskritai, galima sakyti, taisyti 2 būdus. Tai elementų, kurie tapo netinkami naudoti, atkūrimas ir pakeitimas.Pereikime prie atsuktuvo akumuliatoriaus taisymo 3 dalies ir nedelsdami padarykime išlygą, kad ličio jonų akumuliatorių „gaivinimo“ sąvoka netaikoma. Juose nėra atminties efekto, greičiausiai įvyko ličio skilimas, ir nieko negalima padaryti. Tokiose baterijose būtina išsiaiškinti, kokia yra gedimo priežastis: pats elementas ar valdymo grandinė. Čia yra dvi parinktys:

keičiame valdymo schemą iš kitos, bet panašios į mūsų, bateriją, jei padeda, surandame pakaitalą ir keičiame;

padėkite 4V į elementą, kurio srovė yra apie 200 mA, tam reikia reguliuojamo įkroviklio. Jei elemento įtampa pakyla iki 3,6 V, elementas veikia tinkamai, problema yra kituose elementuose arba valdymo grandinėje.

Atsuktuvų baterijų atnaujinimas visų pirma galimas Ni-Cd akumuliatoriams, tačiau dažniausiai jie dažniausiai naudojami buitiniuose atsuktuvuose.Taigi, kaip atgaivinti atsuktuvo bateriją? Yra du šių tipų baterijų „gaivinimo“ tipai:

Sutankinimo arba suspaudimo būdas (tiks tais atvejais, kai elektrolito vis dar yra, bet prarandamas tūris);

„Firmware“ įtampa ir srovė didesnė už vardinę. Šis metodas leidžia pašalinti atminties efektą ir, nors ir ne visiškai, bet atkurti prarastą talpą.

Šis metodas parodytas žemiau esančiame vaizdo įraše.

Galimybė dirbti su tokiu įrankiu kaip atsuktuvas neprijungus jo prie elektros tinklo yra patogus, praktiškas ir, svarbiausia, būtinas. Juk dažnai bet kokius darbus tenka atlikti tose vietose, kur beveik neįmanoma pasiekti tinklo kabelio. Statybinių įrankių parduotuvėse siūlomi įvairūs atsuktuvai, įskaitant Bosch, taip pat populiarius Hitachi ir Makita. Bet, deja, bet kurio grąžto ar panašaus įrankio akumuliatoriaus veikimo laikas yra trumpas – daugiausiai 5 metai. Pasitaiko, kad ir po trumpesnio laiko atsuktuvo baterija nebekraunama. Skubiai pirkti naują akumuliatorių neapsimoka. Už tiek pat galima įsigyti naują atsuktuvą. Todėl verta išbandyti tokį variantą kaip atsuktuvo akumuliatoriaus atkūrimas savo rankomis.

Kaip žinote, bet kurio atsuktuvo akumuliatoriuje yra keletas baterijų, kurios tam tikra seka yra sujungtos į vieną grandinę. Yra nikelio-kadmio (Ni-Cd), nikelio-metalo hidrido (Ni-MH) ir ličio elementų.

Nikelio-kadmio baterijos, šiuo atveju, yra populiariausios ir dažniausiai naudojamos. Kiekvieno atskiro elemento įtampa yra 1,2 volto, o talpa - 12 000 mAh, jei turime 12 voltų prietaisą. Iš karto reikia pažymėti, kad, skirtingai nei ličio, jie turi būti restauruojami, nes turi vadinamąjį „atminties efektą“ grįžtamojo pajėgumo praradimo forma.

Kalbant apie baterijas, kuriose yra ličio, populiarus Imax B6 įkroviklis vargu ar atkurs savo talpą dėl to, kad ilgainiui ličio kiekis linkęs irti.

Atsuktuvo akumuliatoriaus atstatymas panašiu būdu taip pat gali nepavykti kadmio akumuliatorių atveju. Tokia baterija skiriasi tuo, kad jose esantis elektrolitas kartais visiškai išverda. Tačiau, kalbant apie kadmio baterijas, tikimybė jas „atgaivinti“ yra daug didesnė. Tačiau tuo pat metu svarbu neskubėti ir nenaudoti neapgalvotai įprastų Ni Cd baterijų „greito atkūrimo“ metodų. Skaitykite daugiau apie tai, kuri baterija yra geresnė atsuktuvui →

Internete yra daugybė vaizdo įrašų, kuriuose, pavyzdžiui, aiškiai parodytas „Hitachi“ atsuktuvo akumuliatoriaus atstatymas naudojant „Imax B6“. Jį sudaro nikelio baterijų „reanimavimas“, tiekiant didelę srovę. Greitojo atkūrimo metodo šalininkai siūlo atgaivinti akumuliatorių naudojant paprastus „Imax B6“ nustatymus. Režimas nustatytas į nikelio-kadmio režimą, o akumuliatorius gali būti reanimuojamas šiuo režimu.

Tačiau pulsuojantis pašildymas ir vėlesnis įkrovimas yra gana rizikingi nikelio-kadmio akumuliatorių metodai. Nutrūkusio elemento jungties negalima atkurti esant didelėms srovėms. Be to, jei akumuliatoriaus viduje elektrolito yra mažai arba jo nėra, didelės srovės galutinai „užmuš“ akumuliatorių. Todėl siekiant išvengti negrįžtamo akumuliatorių sugadinimo, rekomenduojama iš pradžių papildyti jų elektrolitų atsargas distiliuotu vandeniu ir tik tada įkrauti su Imax B6.

Yra ekstremalus variantas, kaip atstatyti atsuktuvo nikelio-kadmio bateriją – jas galite „traukti“ su didele srove. Jie pradės krauti, bet neilgai. Šį metodą kritikuojantys elektronikos entuziastai tikina, kad nebuvo nei vieno atvejo, kai impulsinė srovė ilgam atstatė akumuliatoriaus talpą. Paprastai jis pakils labai trumpai, o po to po kelių dienų akumuliatorius vėl „atsisėda“.

Ar galima naudoti impulsinės srovės metodą, sprendžia baterijų savininkai. Internete yra daug vaizdo įrašų, kaip iš atsuktuvo atgauti Ni Cd bateriją. Tačiau yra nuomonė, kad iš tikrųjų greiti metodai veikia labai trumpai. Pavyzdžiui, jei bet kurio akumuliatoriaus viduje esantis elektrolitas išvirto nuo ryšulio arba išdžiūvo, impulsinė srovė visiškai „užmuš“ elementą.

Jei įmanoma, galite atidžiai išardyti kiekvieną nikelio-kadmio akumuliatorių ir pamatyti elektrolito būklę. Jei paaiškėja, kad jis yra sausas, galite naudoti nedidelį distiliuoto vandens kiekį per švirkštą.

Norėdami išgręžti tvarkingą skylę akumuliatoriuje, jums reikia nedidelio grąžto. Skylė turi būti padaryta toliau nuo centro, geriausia viršutinėje elemento pusėje, kur yra nedidelė įduba. Tada naudodami švirkštą iki galo užpildykite akumuliatorių distiliuotu vandeniu.

Po to akumuliatorių galima pilnai įkrauti Imax B6 ir leisti jam „nusistoti“. Procedūra ilga. 8, 12, 14 baterijų „skardinių“ atkūrimas, priklausomai nuo įtampos, gali užtrukti ilgai. Idealiu atveju reikėtų ne iš karto jų įkrauti, o duoti laiko vandens „skardinėms“ pastovėti parą. Neįmanoma krauti baterijų po vieną, geriau, kad jų būtų bent trys ar keturi ryšulyje, kad įtampa tolygiai paskirstytų.

Trumpalaikiai srovės impulsai per 40 omų varžą, esant 12 V įtampai, turėtų būti taikomi po to, kai į reanimuojamą elementą pilamas vanduo, o ne ant „sauso“, kaip dažnai daroma.

Baterijoms išstovėjus parą, galite pradėti jas krauti. Dar neuždarykite angų. Prisijunkite prie Imax, kad įrenginys juos „pamatytų“. Įkraukite ir vėl leiskite „nusistoti“, jei kuri nors baterija neatsistatė. Multimetru suraskite silpną elementą ryšulyje ir vėl įpilkite vandens.

Pagrindinė šio kruopštaus atsuktuvo akumuliatoriaus taisymo būdo esmė – atkurti akumuliatoriaus plokščių sujungimą su jų kontaktinių adapterių magistralėmis. (Ni-Cd vidinė struktūra panaši į schemą, pagal kurią gaminamos saulės baterijos). Pagrindinė akumuliatorių išjungimo priežastis yra teigiamo kontakto atsijungimas nuo jų vidinės dalies.

Taip pat skaitykite: „Pasidaryk pats“ Honda automobilių remontas

Neuždenkite baterijose išgręžtų skylių, kol akumuliatoriaus įkrova nebus stabili. Kai įkrova stabilizuosis, atsargiai uždarykite skylutes silikonu. Vandenį galima periodiškai papildyti bet kuriuo metu.

Kaip jau tapo aišku, šis būdas nėra skirtas tinginiams ir nenorintiems gilintis į elektronikos įrenginio subtilybes. Tačiau distiliuoto vandens metodas sutaupo daug pinigų ir yra atsakymas į klausimą, kaip švelniausiu būdu atkurti atsuktuvo akumuliatorių. Paprastai su atsuktuvu pridedamos dvi baterijos. Vieną galima naudoti, o kitą palaipsniui atkurti. Šis metodas, nepaisant jo trukmės, atrodo humaniškesnis ir saugus akumuliatoriui.

Atsuktuvo akumuliatoriaus atkūrimas pakeičiant keletą elementų gali būti sėkmingas visų tipų įkraunamiems akumuliatoriams. Tai taip pat nekelia pavojaus jiems, kaip ir manipuliavimas distiliuotu vandeniu, jei litavimo metu bus pasirūpinta.

Pirmiausia, naudojant multimetrą, išmatuojama kiekvienos „skardinės“ išėjimo įtampa, kuri iš viso turėtų būti 12–14 V. Atitinkamai vienos „skardinės“ įtampa turėtų būti 1,2–1,4 V. U rodikliai lyginami su kiekvienu. kiti, patys silpniausi elementai. Skaitykite daugiau apie tai, kaip patikrinti atsuktuvo akumuliatorių su multimetru →

Po to akumuliatorius įkišamas į atsuktuvą ir veikia tol, kol galia pradeda pastebimai mažėti. Vėl nuimami įtampos indikatoriai, o tie „bankai“, kurių įtampų skirtumas lyginant su „stipriais“ yra 0,5-0,7 V, turi būti išgarinti, utilizuoti ir pakeisti naujais, panašiais į senuosius, prieš tai užsisakę juos internetinėje parduotuvėje.

Akumuliatoriaus grandinę rekomenduojama lituoti taškiniu suvirinimu, tačiau jei tokios nėra, nieko kito nelieka, kaip naudoti įprastą lituoklį ir padaryti viską kuo greičiau ir aiškiau, kad akumuliatorius kuo labiau neperkaistų. kaip įmanoma.

„Gimtosios“ akumuliatoriaus jungiamosios plokštės neturėtų būti pamestos, jos turi būti lituojamos atgal, nekeičiant poliškumo. Be to, visi grandinės elementai turi turėti vienodus pajėgumo rodiklius.

Baigę litavimą, įkiškite akumuliatorių atgal į atsuktuvą ir atlikite 2-3 pilnus "įkrovimo-iškrovimo" ciklus, kad išlygintumėte visų baterijų energijos potencialą. Kad atnaujinta baterija tarnautų ilgiau, tokias treniruotes reikėtų atlikti 2-3 kartus per mėnesį. Kaip greitai ir visiškai iškrauti atsuktuvo akumuliatorių →

Šiuo atveju kalbame apie pilną baterijų elementų keitimą ir apie vadinamąjį „atminties efekto ištrynimą“ iš naujų baterijų, siekiant užtikrinti produktyvesnį jų darbą.Atminties efektas yra tas, kad baterija „atsimena“ visus įmanomus įkrovimo ciklus, kuriuos teoriškai galėtų atlikti gamyboje, kol nepatektų į kieno nors rankas. Kuo daugiau tokių ciklų yra jo „atmintyje“, tuo didesnė tikimybė, kad pajėgumai pradės mažėti daug anksčiau nei tikėtasi. Be to, nikelio-kadmio akumuliatoriams patinka šie „svyravimo“ procesai. Jei tai bus padaryta prieš pat naudojimą, jie veiks daug geriau.

Reikiamą skaičių baterijų galima užsisakyti internetu, pavyzdžiui, Ali-Express. Reikėtų nepamiršti, kad jie jau turi tam tikrą gamyklinį įkrovimą, kurį pageidautina "pašalinti", kad būtų galima "sutaupyti" akumuliatorių galią eksploatacijos metu. Tai galima padaryti naudojant tą patį „Imax B6“ įkroviklį, kurio meniu lengva suprasti.

Tarkime, atsuktuvo baterija turėtų susidėti iš 10 celių su šiais indikatoriais: kiekvieno išėjimo įtampa 1,2 V, o talpa 1200 mAh, tai iš viso 12 V. Privalumas pilnai pakeitus akumuliatorių vėlesnis gamyklinio „atminties efekto“ „ištrynimas“ yra tas, kad bet kurioje internetinėje parduotuvėje galima užsisakyti didesnės talpos prekių nei senosios. Pavyzdžiui, 1800 mAh. Ir baterija tarnaus eilės tvarka ilgiau. Žinoma, šios baterijos kainuos brangiau. Tačiau jų kaina visada pasiteisina.

Pirma, multimetras patikrina įtampą kiekviename "banke". Tai iš karto padės nustatyti, kokios kokybės naujos baterijos ir ar nėra nesąžiningų pardavėjų, kurie galėtų parduoti senus elementus, o ne naujus. Kiekvienos baterijos įtampos lygis turi būti maždaug 1,3 V. Matuojant svarbu nesupainioti gnybtų.

Be to, „atmintis ištrinama“ su kiekvienu elementu paeiliui. Įkroviklyje nustatyti tokie įkrovimo parametrai: jei talpa 1800mAh, galima nustatyti šiek tiek daugiau - 1900, šiek tiek su marža. Tada turėtumėte pereiti į nikelio-kadmio baterijų įkrovimo režimą. Įkrovimo parametrai turėtų būti tokie: srovės indikatorius 0,9 A (pusė 1800 talpos).

Kiekvienam naujam elementui taikomas įkrovimo ir iškrovimo mokymas, siekiant pašalinti gamyklinius nustatymus. Esant 1A srovei, visos baterijos pakaitomis iškraunamos iki 1 V įtampos (minimalios leistinos įtampos, kad akumuliatorius neužmuštų).

Tada turėtumėte pereiti į „įkrovimo-iškrovimo“ ciklo režimą ir paleisti jį mygtuku „Start“.
Iškrovę ir išėmę gamyklinę atmintį, įdėkite baterijas atgal į bloką, sutelkdami dėmesį į tai, kaip ten anksčiau buvo dedami senieji. Todėl, išardydami plastikinį korpusą, turite prisiminti, kaip anksčiau gulėjo baterijos.

Taigi, yra daug būdų, kaip atkurti atsuktuvo akumuliatorių savo rankomis. Kiekvienas iš jų turi tam tikrų niuansų, trūkumų ir privalumų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti priklausomai nuo to, kaip atkuriate pajėgumą. Kartais reikia pabandyti gauti vieną ar kitą priemonę ar reikiamą ingredientą (pavyzdžiui, distiliuotą vandenį), kad pasveikimas būtų kuo sėkmingesnis. Tačiau būtent tai padės išvengti papildomų išlaidų, susijusių su naujo atsuktuvo ar visiškai baigtos baterijos įsigijimu.

Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).