DIY skaitmeninio imtuvo remontas

Nuo praėjusio amžiaus 90-ųjų pabaigos garso ir vaizdo technologijos labai pasikeitė. Nuo vaizdo grotuvų ir DVD grotuvų, CD ir MP3 įrašymo įrenginių iki visaėdžių medijos grotuvų, leidžiančių skaityti medijos failus iš USB atmintinės. Tokie įrenginiai savo laiku kainuoja 3-4 tūkst.

Dabar tai gali padaryti kiekvienas DVB-T2 imtuvas. Imtuvai yra gana pigūs - nuo 900 rublių ir be medijos failų skaitymo iš „flash drive“, jie leidžia nemokamai žiūrėti skaitmeninės kokybės televiziją, nors ir tik 20 kanalų. Ir viskas būtų gerai, jei kinai, vaikydamiesi pigių prietaisų, ten nedėtų nekokybiškų detalių. Esu turėjęs atvejų, kai imtuve su įmontuotu maitinimo šaltiniu, po 2 metų eksploatacijos nedideliam elektrolitiniam kondensatoriui buvo pervertintas ESR.

Seklus elektrolitinis kondensatorius

Ir atitinkamai imtuvas neįsijungė, matuokliu išmatavus lygiavertę nuosekliąją ESR varžą ir pakeitus trijų rublių kondensatorių, viskas grįžo į savo vėžes ir imtuvas įsijungė. Bet tai, kaip sakoma, tiesiog pasisekė. Dažniau DC-DC keitikliai perdega imtuvuose. Kartais, vartotojo, nusprendusio priedėlį remontuoti savo jėgomis, laimei, vietoje jo montuojami stabilizatoriai su 3 kojelėmis, pakeisti nesudėtinga, tačiau kartais plokštėse būna nepatikimi penkiakojai keitikliai, šį atvejį išanalizuosime. Jų yra 3 - mažos mikroschemos SOT-23-5 pakuotėje.

Chip Converter – brėžinys

Jie suteikia atitinkamai 3,3 volto, reikalingo RAM mikroschemai maitinti, 1,8 volto ir 1,2 volto procesoriaus maitinimui.

Konverterio lusto matmenys

Nesunku nustatyti, kur yra mikroschemos išėjimas, net ir neturint šios mikroschemos duomenų lapo, keitiklio išėjimas yra sujungtas takeliu su droseliu, reikalingu keitiklio darbui. Galite susipažinti su viena iš tipiškų keitiklio grandinių, žiūrėdami į toliau pateiktą paveikslėlį:

Konverterio laidų schema

Ką daryti, jei jūsų priedėlis atsisakė įsijungti, atidarėte jį ir paskambinę radote trumpąjį jungimą arba mažą varžą dviejuose ar daugiau gnybtų? Tokie keitikliai dėl to, kad jų įrišimas kartais yra individualus ir nesuderinamas su kitų tipų keitikliais, juos būtina keisti griežtai į lygiai tokius pačius, o kraštutiniais atvejais į pilnus analogus, paimtus iš duomenų lapų.

Konverterio lusto kištukas

Sujungimo schema, dalių nominalai, išėjimo srovė ir, žinoma, išėjimo įtampa turi visiškai sutapti. Gavau vieną iš šių priedų taisymui su 3,3 volto keitiklio maitinimo įvestimi, įmuštu į žemę. Greita paieška mūsų miesto radijo parduotuvėse parodė, kad tokios mikroschemos ar pilnų analogų niekur kitur neturime.

Konvertuoti į Ali Express vakarėlį

O Aliexpress jie buvo tik partijomis po mažiausiai 10 vienetų ir su brangiu mokamu pristatymu, kas man netiko. Kaip atsidurti tokioje situacijoje? Sprendimas buvo rastas ir nusprendžiau juo pasidalinti su šios svetainės skaitytojais. Be to, produkcija yra labai maža, palyginti su keitiklių partijos įsigijimu, palyginti su dalių kaina.

Nuotraukų keitiklio plokštė

Faktas yra tas, kad projektavimui ant arduino ir mikrovaldiklių Kinijoje gaminami specialūs mažo dydžio keitikliai, stabilizatoriai, iš karto su reikiamu korpuso komplektu, lituotu ant plokštės jų veikimui. Tai AMS1117 stabilizatoriaus mikroschemos, pažįstamos daugeliui elektronikos inžinierių.

Stabilizatoriaus IC AMS1117

Šios mikroschemos gaminamos kaip reguliuojamos, kas šiuo atveju mums nereikalinga, ir su fiksuota įtampa išėjime, bet mus domina 1,2, 1,8, 3,3 voltų įtampa. Visoms šioms įtampoms „Aliexpress“ parduodami paruošti keitikliai, pagaminti iš šių stabilizatorių. Kaip atskirti keitiklių plokštes, jei, pavyzdžiui, jas įsigijote anksčiau ir pamiršote kokios įtampos?

Mikroschemų atveju, be modelio pavadinimo, fiksuotos įtampos stabilizatoriai, kartais parašyta įtampa, kuri bus keitiklio išvestyje, tai yra ta pati 1,2, 1,8, 3,3 V, kurios mums reikia. Kaip šiuos keitiklius įdėti į imtuvo korpusą? Jie neužims daug vietos, ilgai negalvočiau, MGTF prilituotas prie trijų keitiklio plokštės kontaktų, jų yra 4: įvestis plius galia, išėjimas plius galia ir du bendri kontaktai įvesties ir išvesties įžeminimui.

Kodėl mes naudojame tris kontaktus iš keturių, manau, aišku. Kaip galime patys patikrinti, ar radome tinkamą mikroschemos smeigtuką, jei, pavyzdžiui, rastas Kinijos duomenų lapas kelia abejonių? Iškvieskite duomenų lape nurodytą išvestį Vin, dažnai, jei priedėlis yra su išoriniu maitinimo šaltiniu, jis yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo lizdo. Be to, tarp žemės ir maitinimo įvesties plokštėje dažnai montuojamas elektrolitinis kondensatorius, esant 220 μF x10 arba 16 voltų.

Kondensatorius 220x25 voltai

Kondensatoriaus pliusas yra prijungtas prie keitiklio mikroschemos maitinimo įvesties. Ką daryti, jei nežinote, kokiai įtampai šis keitiklis buvo išvestyje, tai yra, kokiai įtampai reikia nusipirkti keitiklį? Galite pabandyti išardžius perdegusią mikroschemą ir nuvalę plokštės kontaktus nuo litavimo, tiekti maitinimą imtuvui ir išmatuoti dviejų likusių keitiklių maitinimo įtampą. Ir pašalinimo metodu nustatykite įtampą likusios mikroschemos išėjime. Lituokite šį perdegusį keitiklį karšto oro pistoletu arba visus kontaktus užlašinkite lašeliu lydmetalio, Rose arba Wood lydinio ir greitai pakaitomis pakaitinkite juos 25 vatų lituokliu.

Jei esate tikri, kad keitiklis perdegė ir nebijote jo sudeginti esant aukštai antgalio temperatūrai, išmontuodami visus kontaktus galite užtepti šiek tiek POS-61 paprasto litavimo ir pakaitomis šildyti 40 vatų gnybtus. su lituokliu, bandydamas perkelti mikroschemą. Jei po litavimo paaiškėjo, kad trumpasis jungimas buvo „po kojomis“ ant plokštės, o ne mikroschemoje, turite pagaliau tuo įsitikinti, nuvalykite seno lituoto keitiklio kontaktus nuo litavimo, naudodami išmontuojamą pynę, šepetėliu (SCF) kontaktus užtepdami alkoholio-kanifolijos srautu.

SKF alkoholio kanifolijos srautas

Tada tiesiog uždėkite pynę ant kontaktų ir lituokliu pašildykite laidus virš pynimo. Lydmetalis pateks į švarią pynę. Pynės galiuką netgi galima pamirkyti alkoholio kanifolijos sraute, kad geriau įsigertų. Kai lydmetalis susigeria, pynimo galą reikia nupjauti ir kartoti nuo pat pradžių. Tą patį reikėtų daryti su kontaktais ant plokštės, likusios po lituoto keitiklio.

Ten, kaip įprasta, turėsime "snarglius" nuo litavimo, uždėto ardymo metu - juos reikia pašalinti. Tada galite lituoti MGTF laidą, prijungtą prie keitiklio kontaktų, pagal šios mikroschemos duomenų lapą surasdami, kur turime maitinimo įvestį, kur yra išėjimas, o kur yra įžeminimas. Galima bus patikrinti, kaip jau rašiau aukščiau, kontaktą, prijungtą prie žemės maitinimo šaltinio minusu, galime paskambinti palietus lentoje esantį daugiakampį arba jei esate pradedantysis ir nesate tikri dėl rinkimo teisingumas - metalinis USB jungties korpusas.

Viską sulitavus neskubėkite įjungti tvirtinimo prie tinklo, srauto pėdsakus nuplaukite alkoholiu, ypač jei niekada nežinote, naudojote silpnai aktyvų srautą, o tai šiuo atveju yra būtina sąlyga ilgą laiką. įrenginio veikimas.Tada pažiūrėkite po stipriu padidinamuoju stiklu arba nufotografuokite telefonu su gera kamera ir įsitikinkite, kad ant gretimų kontaktų neuždėti „snarglių“, nes jie ten gana arti vienas kito.

Multimetras garsinio rinkimo režimu

Norėdami būti visiškai tikri, kad nėra trumpojo jungimo, arba jei nepavyko rasti stipraus didinamojo stiklo, sujunkite visus gretimus kontaktus vienas kito atžvilgiu, kad gautumėte trumpąjį jungimą multimetru garsinio rinkimo režimu. Visos šios procedūros su keitiklio pakeitimu turi prasmę tik vienu atveju - jei patikrinę duomenų lapą neradote maitinimo įvesties kaiščių trumpojo jungimo su galios išvestimi, nes tokiu atveju jūsų procesorius arba RAM mikroschema jau sudegė. išeina dėl per didelės maitinimo įtampos tiekimo.

DVB-T2 imtuvo plokštės procesorius ir atmintis

Tai, žinoma, liūdna, nes tada nebus realu jį taisyti nei namuose, nei net gerose dirbtuvėse dėl remonto sudėtingumo ir didelių išlaidų - didesnės nei naujo priedo kaina, nebus prasmės.

Bet kuris daugiau ar mažiau apmokytas radijo mėgėjas gali lengvai susidoroti su šiuo remontu, o dėl mažos plokštės, skirtos keitikliui pakeisti, kaina gali būti rekomenduota kaip priemonė, nors ir „kolūkis“, bet labai ekonomiškas sprendimas. ekonomiško radijo mėgėjo papildomų lėšų nebuvimas naujam priedėliui įsigyti. Arba tiesiog norisi sau įrodyti, kad sudėtingos skaitmeninės įrangos remontą kartais gana realu atlikti patiems. Sėkmingo remonto visiems! AKV.

Dažniausias skaitmeninės televizijos priedėlių gedimas yra maitinimo gedimas. Tokiu nemaloniu atveju labai gerai, jei priedėlio modelis buvo su išoriniu adapteriu, nusipirkai naują ir dairykis toliau! O jei ne! O maitinimo blokas buvo įmontuotas pačioje dėžutėje? Tada jūs turite taisyti arba nusipirkti naują. Bet galbūt yra lengva išeitis!

Sveiki mieli skaitytojai! Šiame straipsnyje noriu pasidalinti vienu paprastu taisymo būdu, kurį gali atlikti visi, žinantys, kaip laikyti atsuktuvą ir lituoklį! Be to, nebūtina meistriškai įvaldyti šių priemonių.

Taip pat nepasakosiu nieko pernelyg sudėtingo elektronikos remonto srityje, čia yra profesionalų gausa. Atvirkščiai, pasistengsiu viską aprašyti taip, kad net ne specialistas susidorotų ir pašalintų šį gedimą.

Iš karto padarysiu išlygą, kad šis metodas tinka ne visiems konsolių modeliams, bet daugeliui, nes jie dažnai gaminami pagal schemą, labai panašią šiam atvejui. Viskas bus paremta konkrečiu D-Color kompanijos priedėlio pavyzdžiu, būtent DC1401HD modeliu. Taigi suprasdami šią „aukštąją technologiją“ galite patys suremontuoti savo skaitmeninės televizijos priedėlį.

Greita naršymas per straipsnį

Kas yra ženklas, kad konsolėje sugedo maitinimo blokas, o ne kažkas kitas? Jei prie lizdo prijungtas priedėlis nerodo gyvybės ženklų, nešviečia nei skaitmeninis indikatorius, nei LED priekiniame skydelyje, tai 99% tikimybe priežastis yra jame, maitinimo šaltinyje.

Jei tuo pačiu metu garantinis laikotarpis jau pasibaigęs, galite saugiai išmontuoti. Kaip sako patyrę meistrai "Parodys skrodimas" Manau, kad su šia darbo dalimi susitvarkysite be išsamaus aprašymo, tik būkite atsargūs, dažniausiai du varžtai galinėje sienelėje, kartais ir šonuose leidžia atleisti ir atidarykite viršutinį dangtį. Plastikiniai skląsčiai šonuose ir apačioje laiko priekinį skydelį, o pati plokštė taip pat yra pritvirtinta varžtais prie korpuso apačios ir korpuso gale esančių jungčių srityje.

Priedas išardomas

Taigi, priedėlis išardytas, maitinimo laidas taip pat ištrauktas iš jungties, jo nebereikia. Korpuso apačioje matosi „gaisro“, palikusio perdegusį maitinimo bloką, pėdsakus.

P.S. Maitinimo blokas čia yra ne atskiras blokas, kaip galima pagalvoti iš pavadinimo, o plokštės dalis, ant kurios yra radijo elementai, užtikrinantys reikiamą priedėlio maitinimo įtampą.

Apibūdinsiu bendrą vaizdą, o tiems, kurie jau šiek tiek išmano apie radijo inžineriją, to jau pakaks, kad suvoktų idėjos pagrindą ir kartotų. Taigi, šio priedėlio maitinimo grandinės duoda tik vieną įtampą – 5 voltus. Kadangi ši grandinė perdegė ir remontas gali būti nepraktiškas (bendras radijo komponentų ir remonto išlaidų atžvilgiu), tai yra paprastas sprendimas. Pakeiskite vidinį maitinimo šaltinį išoriniu. Tai nėra labai sunku!

Vidinio šaltinio pakeitimas išoriniu

Aukščiau esančioje nuotraukoje geltonu rėmeliu paryškinta sugedusi maitinimo bloko dalis. Lenta jau išskalbta, todėl degimo pėdsakų nesimato. Beje - Tarp remontininkų posakis "Perdegė" ne visada reiškia tiesioginį deginimą su angliavandeniais ir kitais panašiais pasireiškimais, tai tik reiškia, kad radijo komponentai yra netvarkingi.

Mūsų remontui turėsite įsigyti išorinį maitinimo šaltinį, kurio išėjimo įtampa yra 5 voltai ir galintis tiekti 1,5 ar geresnę 2 amperų srovę. Dabar panašių yra daug ir galima įsigyti nebrangiai, o gal turite panašų, pavyzdžiui, nenaudojamą įkroviklį iš planšetės ar išmaniojo telefono.

Kai yra tinkamas adapteris, priedėlio plokštėje belieka rasti norimą tašką ir, stebint poliškumą, įvesti jam įtampą iš išorinio maitinimo šaltinio. Viskas! Belieka nutiesti ir pritvirtinti laidą arba galite organizuoti nuimamą jungtį, kaip jums patinka. Manau, pagrindai aiškūs, pereikime prie smulkmenų.

Šiek tiek pagrindų tiems, kurie nesusiję su šia tema, kad galėtumėte tai išsiaiškinti. Atkreipkite dėmesį į nuotrauką. Spustelėkite norėdami padidinti.

Montavimo pusės maitinimo šaltinis

Litavimo pusės maitinimo šaltinis

Trumpai tariant, maitinimo šaltinį sudaro:

• Pirminė "Karšta" dalis - Karšta, ji vadinama, nes yra pavojinga, prijungta prie 220 voltų tinklo įtampos. Atkreipkite dėmesį, kad net ir ištraukus kištuką iš rozetės kurį laiką atsiranda įkrovimas, kuris gali atnešti brr .. 😯 nemalonius pojūčius, jei ten užlipsite. Bet mūsų atveju ten lipti nereikia ir prie lizdo taip pat nejungsime.
• Antrinė dalis - Saugu ten, yra galvaninė izoliacija nuo elektros tinklo. Pateiktame pavyzdyje nuotraukoje nurodytuose taškuose iš lygintuvo diodo išeina tik 5 voltų įtampa.

Įsigytame, išoriniame maitinimo bloke (ne mažiau 1,5 ampero, 5 voltai.) Nukandame kištuką, nuvalome laidų galus ir, nustatę poliškumą, lituojame: Teigiamas prie diodo gnybto, toje pusėje, kur ant jos nupiešta juostelė, o neigiamas į bendrą magistralę - USB prievado korpusas bus tam patogi vieta. Jei nežinote, kaip nustatyti poliškumą, net ir be prietaiso, žiūrėkite papildomą medžiagą straipsnio pabaigoje.

Lituojame laidus

Prijungiame naują maitinimo šaltinį prie tinklo, išjungiame iš budėjimo režimo, patikriname, kas atsitiko.

Mes tikriname našumą

Viskas gerai! Belieka nutiesti ir pritvirtinti laidą, kad netyčia neištrauktų, viską surinkti į krūvą ir panaudoti. Galų gale tai atrodys taip.

Priedas paruoštas naudoti

Jei reikia idėjų, kaip pritvirtinti laidą prie dėžutės? Kaip nustatyti poliškumą be prietaiso? Arba kaip lituoti laidą iš plokštės apačios? - Tada ši papildoma medžiaga yra toliau tekste.

Tiems, kurie turi multimetrą, nebus sunku nustatyti maitinimo šaltinio poliškumą, bet ką daryti tiems, kurie neturi šio įrenginio?

Yra keli paprasti būdai:

1. Poliškumą galite nustatyti pagal laidų spalvą. Yra taisyklė - raudonas laidas yra atitinkamai pliusas, kitas laidas yra minusas. Taip būna beveik visada! beveik! Kartais būna išimčių, arba laidai nesupranta kokios spalvos, arba buvo pažeista taisyklė. 😆
2. Yra ir kitas būdas, jo prireiks – tik nesijuokit... bulvės. Taip, taip, žalios bulvės! Metodas yra toks. Perpjaukite bulvę per pusę ir įkiškite į ją plikus varinius laidus iš išorinio maitinimo šaltinio, maždaug 5 mm atstumu vienas nuo kito. Įkišame PSU į lizdą ir laukiame. Kai adapterio įtampa buvo 5 voltai, matomas rezultatas užtruko apie tris minutes.Spustelėkite nuotrauką, kad ją padidintumėte.

Sujungiame laidus prie bulvių

Bulvė aplink teigiamą laidą pradeda žaliai, todėl galite tiksliai nustatyti poliškumą be instrumentų.

Pirmoje, paprasčiausioje versijoje, laidai buvo lituojami iš viršaus, tiesiai į radijo komponentų gnybtus, tačiau galite padaryti šiek tiek kitaip, paleisti juos iš apačios.

Kitoje plokštės pusėje sulituoti laidai

Tokiu atveju laidas prie korpuso eis po lenta, iš apačios.

Po lenta paklotas laidas taip pat turi būti pritvirtintas

Ta proga paskubomis parengė nedidelį fotoreportažą su trumpu, žingsnis po žingsnio veiksmų aprašymu. Tikimės, kad to užteks.

Taisome laidą

Beje! Toks pakeitimas gali būti atliktas siekiant pritaikyti skaitmeninį priedėlį naudojimui automobilyje. Jums tereikia naudoti 5 voltų 2 amperų automobilinį adapterį.

Tai viskas! Sėkmės visiems! Man būtų malonu, jei ši informacija jums kažkuo padėtų!

Palydovinė televizija pramogų industrijoje nėra paskutinė. Ir tai palengvina nebrangi įrangos kaina ir platus kanalų sąrašas. Tačiau visas džiaugsmas gali nusileisti iki „ne“, jei neįsijungia palydovinės televizijos imtuvas.

Viskas gerai, bet yra vienas nemalonus momentas. Kinijos imtuvai dažnai sugenda. Pagrindinė įrangos gedimo priežastis yra maitinimo šaltinio gedimas. Taip nutinka dėl perkūnijos, įtampos šuolių ir tiesiog prastos kokybės šio įrenginio komponentų. Priešingai, kiti imtuvų moduliai praktiškai nelūžta. Būtent apie šį dažną gedimą kalbėsime ir išsiaiškinsime, kaip savo rankomis pataisyti imtuvo maitinimo šaltinį.

Šiame straipsnyje bus pateikti paprasti ir praktiški būdai nustatyti sugedusią imtuvo maitinimo šaltinio dalį. Nors metodai yra paprasti, jų naudojimas daugeliu atvejų leidžia pataisyti palydovinės televizijos imtuvo maitinimo šaltinį savo rankomis.

Taigi, jei nustojo veikti jūsų modelio palydovinės televizijos imtuvas: Gione, Cosmo Sat ir panašiai, tada neskubėkite jaudintis, galbūt viskas nėra taip blogai. Priežastį stenkitės surasti patys, be specialistų pagalbos.

Ko tau gali prireikti? Multimetras, rinkimo tonas, lituoklis ir šiek tiek kantrybės.

Nuimame įrenginio dangtelį ir matome laisvai stovintį modulį. Tai yra perjungimo maitinimo šaltinis. Norėdami pradėti trikčių diagnostiką, išimkite jį atsukdami varžtus ir atjungdami pagrindinės plokštės jungtį. Dabar lenta yra priešais mus.

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti su plokšte, yra vizualiai nustatyti, ar nėra pažeistų (išpūstų) kondensatorių ir kitų grandinės elementų. Dažnai dėl šios priežasties neįsijungia palydovinės televizijos imtuvas.

Jei nesimato jokių pažeidimų, būtina patikrinti laido ir saugiklio vientisumą. Ant saugiklio galų uždedame ratuką ir pagal įrenginio reakciją nustatome jo vientisumą.

Jei saugiklis geras, tai gerai. O jei ne, tuomet neturėtumėte skubėti jo keisti, nes su juo gali nutikti taip pat, kaip ir su pirmuoju. Geriau lituoti kasetę, kurios vietoje yra kaitinamoji lempa. Lempa, kurios galia 60 vatų ir 220 voltų įtampa.

Dabar, jei grandinėje, įjungus, yra trumpasis jungimas, tada lempa tiesiog užsidegs visu šiluma, nesukeldama jokios žalos grandinei. Jei įjungus lemputę neužsidega, paimame multimetrą ir išmatuojame įtampą dideliame 47 μF * 400 voltų kondensatoriuje.

Multimetras turi būti nustatytas į "DC įtampos matavimo" režimą. Kondensatoriaus kontaktuose normaliai veikiant turėtų būti apie 300 voltų įtampa. Jei jo nėra, tada mes skambiname išilgai grandinės - nuo saugiklio iki diodo tiltelio. Jei tilto įvestyje yra kintamoji įtampa, viskas rodo diodų gedimą, o tai taip pat yra vienas iš dažnų gedimų, kai neįsijungia palydovinės televizijos imtuvas. Norint nustatyti, kuris diodas neveikia, reikia lituoti po vieną kiekvieno galą.

Tada, pakaitomis mesdami ratuką ant kiekvieno diodo ir sukeisdami galus, nustatome jų vientisumą. Darbinis diodas turi praleisti srovę viena kryptimi. Jei diodas suskamba dviejose padėtyse vienodai, tada jis sugenda. Dažniausiai sugenda diodų pora. Todėl, jei įmanoma, geriau pakeisti visus keturis iš karto, nes po tokių gedimų net tie, kurie liko darbuotojai, keičia savo parametrus. Dėl to dalinis diodų keitimas gali būti vertinamas kaip imtuvo maitinimo šaltinio defektinis remontas. O tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, kad vieną gražią akimirką vėl galite susidurti su situacija, kai reikia pašalinti šį gedimą, dėl kurio nustojo veikti palydovinės televizijos imtuvas.

Diodai pakeisti, dabar vėl įjungiame ir matuojame pastovią įtampą tame pačiame kondensatoriuje. Tai turėtų būti, kaip minėta aukščiau, apie 300 voltų. Jei taip, tada kitas diagnozės žingsnis yra išmatuoti kintamąją įtampą vienoje iš pirminių transformatoriaus apvijų. Kaip tai padaryti, galite pamatyti toliau esančioje nuotraukoje.

Prietaisas turėtų rodyti apie 150 voltų, o įtampa turėtų tarsi „plaukti“, tai yra, keistis. Jei taip neatsitiks, greičiausiai mikroschema neveikia. Galite pakeisti mikroschemą ir pakartoti matavimus.

Kai prietaisas rodo, kad pirminėje apvijoje yra pulsuojanti kintamosios srovės įtampa, būtina nedelsiant išmatuoti nuolatinę įtampą įrenginio išvestyje.

Norėdami tai padaryti, įjunkite multimetrą į "nuolatinės įtampos matavimo" režimą ir prijunkite neigiamą (juodą) zondą prie antrojo jungties lizdo. Tai dažnas (neigiamas) kontaktas. Kitu prietaiso galu pakaitomis matuojame įtampą jungties lizduose.

Jei pasukate kištuką su lizdais į save ir matuojate iš kairės į dešinę, tada įtampa turėtų būti tokia:

Jei nėra įtampos, tą patį veiksmą atliekame su antrinės grandinės diodais, kaip aprašyta aukščiau. Nustačius sugedusį, jį pakeičiame. Atkreipkite dėmesį į didesnį diodą. Jis pažymėtas SR-360 ir panašiai. Jam dažniausiai nepavyksta. Pakeitę jį, galite išspręsti problemą, kai neįsijungia palydovinės televizijos imtuvas. Vėlgi, mes išmatuojame įtampą gnybtuose.

Jei šis metodas nieko nedavė, greičiausiai pirminėje grandinėje esanti mikroschema, kuri atlieka aukšto dažnio kintamos įtampos generatoriaus vaidmenį, „išskrido“. Tačiau, kaip rodo praktika, tai atsitinka retai.

Tai viskas, ką norėjau pasakyti apie palydovinės televizijos imtuvo maitinimo bloko remontą. Sėkminga renovacija.

49 235 iš viso peržiūrų, 30 peržiūrų šiandien

Šiame straipsnyje ištaisysime dažniausiai pasitaikantį palydovinio imtuvo gedimą, būtent suremontuosime šio įrenginio maitinimo šaltinį. Kodėl maitinimo šaltinis? Taip, nes 95% imtuvo gedimo atvejų kaltininkas yra maitinimo šaltinis. Imtuvas gali visai neįsijungti, įsijungti „pusiaukelėje“ (pvz.: dega raudonas indikatorius, o žalias, nepaisant mūsų pastangų paspaudus tam tikrą mygtuką, neįsijungia ir yra daug daugiau ženklų ), arba kai kurios funkcijos gali neveikti. Ir visų šių nesusipratimų priežastis daugeliu atvejų gali būti maitinimo šaltinis. Remontuosime SVEC imtuvą, tačiau funkciškai daugumoje šių įrenginių maitinimo šaltiniai skiriasi tik radijo elementų forma ir vieta. Imtuvų taisymo principas beveik visada toks pat.

Taigi, pradėkime. Pirmiausia, žinoma, turite išardyti mūsų „įrenginį“. Atsukame dangtelio šonuose esančius varžtus ar varžtus ir nuimame. Mums pateikiamas toks paveikslėlis:

Dabar vizualiai apžiūrėsime įrenginį ir plokštę, ar nėra akivaizdžių gedimo priežasčių (tai gali būti kondensatorių „išpūtimas“, plokštės ar atskirų elementų perdegimas ir pan.). Jei nerandama jokios akivaizdžios priežasties, žiūrime į saugiklį. Net jei vizualiai nesimato, kad saugiklis „perdegė“, vis dėlto geriau jo vientisumą patikrinti prietaisu. Jei saugiklis neveikia, neskubėkite jo keisti ir bandykite įjungti imtuvą.Dažniausiai jie tiesiog „neperdega“, atvirkščiai, dažniausiai, esant viršįtampai tinkle, lieka nepažeisti, o dar kažkas turi sugesti. Taip veikia šiuolaikinės technologijos. Apskritai, norėdami patikrinti kitus elementus, iš imtuvo turime išimti maitinimo šaltinį (paveiksle jis pažymėtas mėlyna rodykle).

Pirmiausia reikia patikrinti galios kondensatorių: jame gali būti likutinis krūvis. Jei kondensatoriuje yra įkrova, būtina jį iškrauti, kitu atveju, tikrindami kitus radioelementus, galime ne tik „sudeginti“ įrenginį, bet ir gauti gerą elektros smūgį, nors ir ne mirtiną, bet vis tiek nemalonų.

Po to mes tikriname pagrindinį tranzistorių, kuris stovi ant radiatoriaus. Jei atmetame visus profesinius terminus, tai tiesiog „skambiname“ jam dėl „trumpojo jungimo“. Šie tranzistoriai nuolat genda, jie žymimi taip: D13009K. Pažodinės reikšmės gali būti skirtingos, tačiau skaitinės reikšmės turi būti vienodos. Šis tranzistorius randamas daugelyje imtuvų, bet ne visuose. Kituose yra panašių arba gali būti mikroschemų. Tai ne esmė, svarbu, kad daugeliu atvejų sugenda galios tranzistoriai arba mikroschemos.

Mūsų maitinimo bloke, patikrinus šį tranzistorių, tarp jo kontaktų buvo rastas trumpasis jungimas. Iš to išplaukia, kad tranzistorius „perdegė“.

Dabar turime jį išlituoti ir patikrinti likusius radijo elementus. Patikrinimą paaiškinsiu paprastai: reikia patikrinti visus tranzistorius ir diodus (zener diodus), ar nėra "trumpojo jungimo".

Visos dalys, pažymėtos paveikslėlyje rodyklėmis, turi būti patikrintos, ar nėra "trumpojo jungimo". Po tokio patikrinimo radau "perdegusį" diodą, kuris maitinamas 5V. Taip pat turime jį pašalinti, kad, kaip ir tranzistorių, galėtume jį pakeisti tinkamu.

Tada mes lituojame naują tranzistorių ir diodą į vietą. Tada galite patikrinti mūsų maitinimo šaltinį. Darome taip: įkiškite į imtuvą ir prie jo prijunkite tik maitinimo laidą ir maitinimo mygtuką. Mes NEjungiame kilpos laidais, kurie eina į plokštę su procesoriais. Patikrinsime pagal išėjimo įtampas, kurių reikšmė nurodyta ant maitinimo šaltinio, šalia „lizdo“, į kurį įkišama kilpa.

Mes išmatuojame įtampas maitinimo šaltinio išvestyje ir, jei jos sutampa su plokštėje esančiomis vertėmis, galite prijungti kilpą.

Viskas. Dabar mes pritvirtiname visus varžtus, kurie užtikrina maitinimo šaltinį prie imtuvo, ir uždarome įrenginį dangteliu. Paruošta.

Žinoma, čia aprašytas labiausiai paplitęs ir nesudėtingas gedimo tipas. Gali būti rimtesnių šio įrenginio gedimo priežasčių. Tada be specialisto įsikišimo padaryti neįmanoma, bet nieko nedarant – kažko išmokti.

Ačiū. Labai įdomus straipsnis. Viskas aišku ir paprasta.

Dėkojame už atsiliepimus ir dalyvavimą svetainės gyvenime!

sveiki,turiu tokia problema,imtuvas issijungia,bet pajungus laidą nuo VEIKSNOS antenos nei signalo nei kokybes.Atidariau imtuvą.Ne vienas kondensatorius išsipūtęs kame gali būti?

Taisau tik maitinimo blokus imtuvuose, bet į pagrindinę plokštę nelipu, todėl padėti negaliu. Bet galiu manyti, kad tai imtuvas arba programinė įranga.

Sveiki Viktorai, turiu tokią problemą. Gavau dovanų tokį pat svec A8 imtuvą. Maitinimo blokas buvo neveikiantis. Sugedo D13009k tranzistorius, pakeičiau jį J13009k ir maitinimo blokas atgijo, bet paaiškėjo, kad pagrindinėje plokštėje trūksta tranzistoriaus U5. Ar galėtumėte parašyti ir nufotografuoti jo žymėjimą. Būčiau labai dėkingas už jūsų pagalbą.

Ei! U5 yra LM317 reguliatorius, toks pat kaip U24.

Ei! Labai ačiū už atsakymą. Ir tada aš perlipau visą internetą ir neradau jo schemos. Lituosiu ir bandysiu bėgti.

Sveiki. Globo 4100c paspaudus mygtuką užsidega raudonas indikatorius 8. Vizualiai maitinimo bloke viskas tvarkoje. Ką jame pirmiausia reikėtų pakeisti?

Ei! Patikrinkite išėjimo įtampą iš maitinimo šaltinio, pagrindinės plokštės stabilizatorius.

Sveiki. Yra Orton 4050c imtuvas. Atsijungus nuo tinklo jis nepasileido.Ekrane rodoma mirksi raudona lemputė ir mirksi skaičiai. Išardęs neradau jokių išsipūtusių kandelių. Bet radau blogą litavimą (kažkas klibėjo, kažkas tiesiog nukrito palietus) Lituota. Išmatavau išėjimo įtampas ant pašalinto BC. Yra. 3.3v. 5v. 12v. 22v.Tiesa, mano DT-832 testeris rodo kiek pervertintus rodmenis (3.5v 5.5v 14.3v 24.2v). Bet prijungus prie plokštės dingsta 3.3v ir 5v. Ekranas išsijungė. Tas pats. Neįsivaizduoju, kur kasti. Ar kas nors gali padėti. Ačiū iš anksto.

Ei! Pažiūrėkite į pagrindinės plokštės stabilizatorius.

Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere Lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce U .

Po perkūnijos procesorius dažniausiai sugenda arba programinė įranga skrenda.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

Turite būti prisijungę, kad galėtumėte komentuoti.

Ši svetainė naudoja Akismet kovai su šiukšlėmis. Sužinokite, kaip apdorojami jūsų komentarų duomenys.

Palydovinė įranga taip pat yra technologija. Ir bet kokia technika, kaip žinote, genda.

Palydovinis imtuvas yra imtuvas, kurio papildymas yra gana sudėtingas ir jam pataisyti gali prireikti grandinės. Atvirkščiai, daugeliu atvejų jūs negalite be jo. Čia aš išdėstysiu palydovinių imtuvų diagramas.

Kartais tenka paieškoti grandynų imtuvams, todėl nusprendžiau patalpinti čia, gal dar kam prireiks.

Manau, laikui bėgant sutaupysite didelę kolekciją. Galite prisijungti prieš procedūrą.

Atsisiųsti imtuvų GLOBO 4100s, 5000, 7010a schemas.

Atsisiųskite imtuvų OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI schemas

Atsisiųskite imtuvų CosmoSat 7400, 7405, 7410, maitinimo bloko СosmoSat-7100 schemas.

Atsisiųskite imtuvų DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 schemas

Atsisiųskite imtuvų SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI schemas

Atsisiųsti imtuvų grandines HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI parsisiųsti