„Pasidaryk pats“ nešiojamojo kompiuterio įkrovimo remontas

Pirkdami nešiojamąjį kompiuterį ar netbook, tiksliau skaičiuodami šio pirkinio biudžetą, neatsižvelgiame į tolesnes susijusias išlaidas. Pats nešiojamasis kompiuteris kainuoja, tarkime, 500 USD, bet kitas 20 USD krepšys, 10 USD pelė. Baterija pakeitus (o jos garantinis tarnavimo laikas yra tik pora metų) kainuos 100 USD, tiek pat kainuos maitinimo šaltinis, jei jis perdegs.

Būtent apie jį čia ir vyks pokalbis. Vienas ne itin turtingas draugas neseniai nustojo naudoti acer nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį. Už naują teks pakloti beveik šimtą dolerių, tad visai logiška būtų pabandyti taisyti patiems. Pats PSU yra tradicinė juoda plastikinė dėžutė, kurios viduje yra elektroninis impulsų keitiklis, užtikrinantis 19V įtampą esant 3A srovei. Tai yra daugelio nešiojamųjų kompiuterių standartas ir vienintelis skirtumas tarp jų yra maitinimo kištukas :). Iš karto pateikiu keletą maitinimo šaltinių diagramų - spustelėkite, kad padidintumėte.

Įjungus maitinimą nieko nevyksta – šviesos diodas neužsidega, o voltmetras išėjime rodo nulį. Maitinimo laido patikrinimas omometru nieko nedavė. Mes išardome korpusą. Nors tai lengviau pasakyti nei padaryti: čia nėra jokių varžtų ar varžtų, todėl sulaužysime! Norėdami tai padaryti, ant jungiamosios siūlės reikia uždėti peilį ir lengvai paspausti plaktuku. Nepersistenkite ir nepjaustykite lentos!

Korpusą šiek tiek atplėšę, į susidariusį tarpą įkišame plokščią atsuktuvą ir jėga nubrėžiame korpuso pusių jungties kontūrą, švelniai sulaužydami jį išilgai siūlės.

Išardę korpusą patikriname, ar plokštė ir dalys nėra juodos ir apdegusios.

Surinkus 220V tinklo įtampos įvesties grandines, buvo nustatytas gedimas - tai savaime išsigyjantis saugiklis, kuris kažkodėl nenorėjo atsigauti nuo perkrovos :)

Pakeičiame jį panašiu arba paprastu lydžiu, kurio srovė 3 amperai, ir patikriname maitinimo bloko veikimą. Užsidega žalias šviesos diodas, rodantis, kad yra 19 V įtampa, bet ant jungties vis tiek nieko nėra. Tiksliau, kartais kažkas nuslysta, lyg viela perlinkusi.

Taip pat turėsime pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo laidą. Dažniausiai lūžis įvyksta toje vietoje, kur jis įkišamas į korpusą arba prie maitinimo jungties.

Pirmiausia nupjauname prie kūno – nesiseka. Dabar šalia kištuko, kuris įkištas į nešiojamąjį kompiuterį - vėl nėra kontakto!

Sunkus atvejis – skardis kažkur per vidurį. Lengviausias variantas yra perpjauti laidą per pusę ir palikti darbinę pusę, o neveikiančią išmesti. Ir taip jis padarė.

Lituokite atgal jungtis ir patikrinkite. Viskas veikė - remontas baigtas.

Belieka tik korpuso puses suklijuoti klijais „momentu“ ir maitinimą atiduoti klientui. Visas BP remontas užtruko ne ilgiau kaip valandą.

Pradėsiu nuo fono. Vieną gražią dieną pas mano kaimynus atvažiavo elektrikas. Ir jis, dėl vienos jam žinomos priežasties, kreivomis rankomis įlipo į mano skirstomąjį skydą. Dėl jo manipuliacijų į mano butą pateko 380V, o ne 220V. Rezultatas: sudegė viskas, kas buvo įtraukta į lizdą. Būtent: 2 krovikliai (Toshiba ir HP) ir maitinimo blokas iš 3G modemo... Nusipirk naują įkrovikliai, skirdamas po 50 USD už kiekvieną, atsiprašau, todėl nusprendžiau pažaisti su elektriku ir meistru. Tiesą sakant įkroviklio taisymas iš nešiojamojo kompiuterio ir apie tai bus kalbama toliau.

Na, bala, lituoju, taisau kompiuterį.

Tik noriu atsiprašyti už kai kurių žemiau pateiktų nuotraukų kokybę – fotografavau lygintuvu.

Įkroviklio remontas apsvarstykite galimybę naudoti įrenginio pavyzdį iš HPnes antrasis įkroviklis Aš esu suremontuotas kol nepateko į mano rankas fotoaparatas geležies.

Tai iš tikrųjų yra pati HP įkroviklis:

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra atidarykite įkrovimo dėklą... Geriausias būdas, kurį galėčiau sugalvoti, yra nukreipti peilį į siūlę ir smarkiai paspausti atsuktuvo rankena (galite ir plaktuką, bet man gaila peilio).

Šio metodo privalumas yra tas, kad korpuso pusių kraštai išlieka lygūs ir tada jas galima kruopščiai suklijuoti.

Bylos atidarymas, ištraukite įdarą. Jis padengtas metalinėmis plokštėmis. Juos reikia pašalinti.

Kita vertus, lėkštė bus lituoti.

Lituojame ir nuimti plokštes (mano lituoklis yra šūdas, todėl vietas tiesiog nupjaunu žirklėmis lituoti).

Dabar aiškiai matosi įkroviklio gedimas - smarkiai sprogo kondensatoriusesančios viduryje. Lašai, kuriuos galima pamatyti ant juodos plokštelės – ištekantys kondensatorius elektrolitas. Reikia pakeisti kondensatorių. aš už naują (400V 100mF) davė apie 2 USD. Beje, į įkroviklis iš Toshiba kaltė ta pati, bet kondensatorius 420V 82mF... Šito neradau, todėl taip pat įdėjau 400V 100mF... Viskas veikia.

Ir taip, mums reikia išgaruoti senas kondensatorius... Norėdami tai padaryti, nuimkite juodą plokštę (montuojant svarbu jos nepamiršti, nes ji izoliuoja kontaktus nuo metalinio korpuso).

Baltą šūdą, kuriuo ištepta visa lenta, reikia atsargiai išsirinkti vietas litavimo kondensatorius... Nesijaudinkite, tai tik sandariklis, prilaikantis juodą plokštę prie lentos. Nuplėšti ir lituojame kondensatorių.

Lydmetalis naujas kondensatorius (nepamirškite pažiūrėti į seną kondensatorių, kur buvo + ir -. Nežinantiems, minuso pusėje yra vertikali juostelė ant kondensatoriaus.)

Dabar surenkame viską taip, kaip buvo, įstumiame į korpusą ir klijuojame korpuso puses. Tam naudojau "Momentą".

Įkroviklis atrodo beveik kaip naujas ir puikiai dirbantys.

Įprastas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis yra labai kompaktiškas ir gana galingas perjungimo maitinimo šaltinis.

Gedimo atveju daugelis jį tiesiog išmeta ir perka universalų maitinimo bloką nešiojamiesiems kompiuteriams pakeisti, kurio kaina prasideda nuo 1000 rublių. Tačiau daugeliu atvejų tokį bloką galite pataisyti savo rankomis.

Tai apie ASUS nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymą. Tai taip pat yra AC / DC maitinimo adapteris. Modelis ADP-90CD... Išėjimo įtampa 19V, maksimali apkrovos srovė 4,74A.

Pats maitinimo šaltinis veikė, o tai buvo aišku iš žalios LED indikacijos. Išėjimo kištuko įtampa atitiko nurodytą etiketėje – 19V.

Nenutrūko nei jungiamieji laidai, nei kištukas. Tačiau prijungus maitinimą prie nešiojamojo kompiuterio, akumuliatorius nepradėjo krauti, o žalias indikatorius ant jo korpuso užgeso ir švytėjo perpus mažesniu ryškumu.

Taip pat girdėjosi, kad agregatas pypsi. Tapo aišku, kad bandoma įsijungti perjungimo maitinimo šaltinis, tačiau dėl kažkokių priežasčių suveikė arba apsauga nuo perkrovos, arba nuo trumpojo jungimo.

Keletas žodžių apie tai, kaip galite atidaryti tokio maitinimo šaltinio korpusą. Ne paslaptis, kad jis pagamintas sandariai, o pats dizainas nereiškia išmontavimo. Tam mums reikia kelių įrankių.

Iš jo paimame rankinį dėlionę arba drobę. Drobę geriau paimti ant metalo su smulkiu dantu. Pats maitinimo šaltinis geriausiai suspaudžiamas veržlėje. Jei jų nėra, galite sugalvoti ir apsieiti be jų.

Tada rankiniu siaurapjūkliu įpjauname į korpuso gylį 2-3 mm. korpuso viduryje išilgai jungiamosios siūlės. Pjovimas turi būti atliekamas atsargiai. Persistengus galite sugadinti plokštę arba elektroniką.

Tada paimame plokščią atsuktuvą plačiu kraštu, įkišame į pjūvį ir atsegame korpuso puses. Nereikia skubėti. Atskiriant korpuso puses turėtų įvykti būdingas spragtelėjimas.

Atidarius maitinimo bloko korpusą, šepetėliu ar šepečiu pašaliname plastiko dulkes, išimame elektroninį užpildą.

Norėdami patikrinti spausdintinės plokštės elementus, turėsite nuimti aliuminio radiatoriaus juostą. Mano atveju strypas buvo pritvirtintas prie kitų radiatoriaus dalių su skląsčiais, taip pat buvo priklijuotas prie transformatoriaus su kažkokiu silikoniniu sandarikliu. Aštriu kišeninio peilio ašmenimis pavyko atskirti strypą nuo transformatoriaus.

Nuotraukoje parodytas elektroninis mūsų bloko užpildymas.

Paties gedimo ilgai ieškoti nereikėjo. Dar prieš atidarydamas dėklą atlikau bandomuosius posūkius. Po poros prisijungimų prie 220V tinklo kažkas sutraškėjo bloko viduje ir visiškai užgeso žalias indikatorius, rodantis darbą.

Apžiūrint korpusą buvo rastas skystas elektrolitas, kuris nutekėjo į tarpą tarp tinklo jungties ir korpuso elementų. Paaiškėjo, kad maitinimo blokas nustojo normaliai veikti dėl to, kad 120 uF * 420 V elektrolitinis kondensatorius „sutrenkė“ viršijus darbinę įtampą 220 V elektros tinkle. Gana įprastas ir plačiai paplitęs gedimas.

Kai kondensatorius buvo išmontuotas, jo išorinis apvalkalas subyrėjo. Matyt, dėl ilgo kaitinimo prarado savo savybes.

Apsauginis vožtuvas korpuso viršuje yra „išsipūtęs“ – tai tikras sugedusio kondensatoriaus požymis.

Štai dar vienas sugedusio kondensatoriaus pavyzdys. Tai kitoks nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris. Atkreipkite dėmesį į apsauginį įpjovą kondensatoriaus korpuso viršuje. Jis nulūžo nuo verdančio elektrolito slėgio.

Daugeliu atvejų PSU grąžinimas į gyvenimą yra gana lengvas. Pirmiausia turite pakeisti pagrindinį gedimo kaltininką.

Tuo metu po ranka turėjau du tinkamus kondensatorius. Nusprendžiau nemontuoti SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoriaus, nors jis buvo idealaus dydžio.

Faktas yra tas, kad jo maksimali darbinė temperatūra yra +85 0 C. Ji nurodyta ant korpuso. Ir jei manote, kad maitinimo korpusas yra kompaktiškas ir nevėdinamas, tada temperatūra jo viduje gali būti labai aukšta.

Ilgalaikis šildymas labai kenkia elektrolitinių kondensatorių patikimumui. Todėl sumontavau 68 μF * 450V talpos Jamicon kondensatorių, skirtą darbinei temperatūrai iki 105 0 С.

Verta atsižvelgti į tai, kad natūralaus kondensatoriaus talpa yra 120 uF, o darbinė įtampa - 420 V. Bet turėjau įdėti mažesnės talpos kondensatorių.

Taisydamas nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinius, susidūriau su tuo, kad labai sunku rasti kondensatoriaus pakaitalą. Ir esmė visai ne talpoje ar darbinėje įtampoje, o jos matmenyse.

Rasti tinkamą kondensatorių, kuris tilptų į ankštą korpusą, pasirodė nelengva užduotis. Todėl buvo nuspręsta sumontuoti tinkamo dydžio gaminį, nors ir mažesnės talpos. Svarbiausia, kad pats kondensatorius būtų naujas, kokybiškas ir darbinė įtampa ne mažesnė nei 420

450V. Kaip paaiškėjo, net ir su tokiais kondensatoriais maitinimo šaltiniai veikia tinkamai.

Sandarinant naują elektrolitinį kondensatorių, turite griežtai laikykitės poliškumo prijunkite kaiščius! Paprastai PCB turi „+" arba "–“. Be to, minusas gali būti pažymėtas juoda paryškinta linija arba ženklu dėmės pavidalu.

Neigiamoje kondensatoriaus korpuso pusėje yra juostelės pavidalo ženklas su minuso ženklu “–“.

Įjungdami pirmą kartą po remonto, laikykitės atstumo nuo maitinimo šaltinio, nes pakeitus jungties poliškumą, kondensatorius vėl „iššoks“. Dėl to elektrolitas gali patekti į akis. Tai labai pavojinga! Jei įmanoma, dėvėkite apsauginius akinius.

O dabar papasakosiu apie „grėblį“, ant kurio geriau nelipti.

Prieš ką nors keisdami, turite kruopščiai išvalyti plokštę ir grandinės elementus nuo skysto elektrolito. Tai nėra malonus užsiėmimas.

Faktas yra tas, kad kai sutrenkiamas elektrolitinis kondensatorius, jo viduje esantis elektrolitas išsiskiria dideliu slėgiu purslų ir garų pavidalu. Jis savo ruožtu akimirksniu kondensuojasi ant šalia esančių dalių, taip pat ir ant aliuminio radiatoriaus elementų.

Kadangi elementų montavimas yra labai sandarus, o pats korpusas mažas, elektrolitas patenka į labiausiai nepasiekiamas vietas.

Žinoma, galite apgauti ir neišvalyti viso elektrolito, tačiau tai kupina problemų. Apgaulė ta, kad elektrolitas gerai praleidžia elektros srovę. Tuo įsitikinau iš savo patirties. Ir nors maitinimo bloką valiau labai kruopščiai, bet nepradėjau lituoti droselio ir valyti paviršiaus po juo, paskubėjau.

Dėl to po maitinimo šaltinio surinkimo ir prijungimo prie elektros tinklo jis veikė tinkamai. Tačiau po minutės ar dviejų korpuso viduje kažkas sutraškėjo, užgeso maitinimo indikatorius.

Jį atidarius paaiškėjo, kad po droseliu likęs elektrolitas uždarė grandinę. Dėl to perdegė saugiklis. T3.15A 250V įvesties grandinėje 220V. Be to, trumpojo jungimo vietoje viskas apsinešė suodžiais, išdegė droselio laidas, kuris sujungė jo ekraną ir bendrą laidą spausdintinėje plokštėje.

Tas pats droselis. Perdegęs laidas buvo atstatytas.

Suodžiai dėl trumpo spausdintinės plokštės po droseliu.

Kaip matote, iššoko padoriai.

Pirmą kartą pakeičiau saugiklį nauju iš panašaus maitinimo šaltinio. Bet kai sudegė antrą kartą, nusprendžiau jį atkurti. Taip atrodo plokštėje esantis saugiklis.

Ir štai ką jis turi viduje. Jį galima nesunkiai išardyti, tereikia suspausti skląsčius korpuso apačioje ir nuimti dangtelį.

Norint jį atkurti, reikia pašalinti perdegusio laido likučius ir izoliacinio vamzdžio likučius. Paimkite ploną vielą ir lituokite ją vietoje savo. Tada surinkite saugiklį.

Kažkas pasakys, kad tai „klaida“. Bet aš nesutinku. Trumpojo jungimo atveju perdega ploniausias grandinės laidas. Kartais net vario takeliai ant PCB perdegs. Taigi tokiu atveju mūsų pačių pagamintas saugiklis atliks savo darbą. Žinoma, galite tai padaryti ir su plonu vieliniu džemperiu, prilituodami jį prie plokštės kontaktų.

Kai kuriais atvejais, norint išvalyti visą elektrolitą, gali prireikti išmontuoti aušinimo radiatorius, o kartu su jais ir aktyvius elementus, tokius kaip MOSFET ir dvigubi diodai.

Kaip matote, skystas elektrolitas taip pat gali likti po ritės gaminiais, pavyzdžiui, droseliais. Net jei jis išdžius, ateityje dėl to gali prasidėti laidų korozija. Iliustratyvus pavyzdys yra prieš jus. Dėl elektrolito likučių vienas iš kondensatoriaus laidų įvesties filtre visiškai surūdijo ir nukrito. Tai vienas iš mano taisytų nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterių.

Grįžkime prie maitinimo šaltinio. Išvalius nuo elektrolitų likučių ir pakeitus kondensatorių, būtina patikrinti neprijungus prie nešiojamojo kompiuterio. Išmatuokite išėjimo įtampą prie išvesties kištuko. Jei viskas tvarkoje, mes surenkame maitinimo adapterį.

Turiu pasakyti, kad tai labai daug laiko reikalaujantis verslas. Pirmas.

PSU aušinimo radiatorius susideda iš kelių aliuminio briaunų. Tarpusavyje jie tvirtinami skląsčiais, taip pat klijuojami kažkuo, primenančiu silikoninį sandariklį. Jį galima išimti kišeniniu peiliuku.

Viršutinis radiatoriaus gaubtas prie pagrindinės dalies tvirtinamas skląsčiais.

Aušintuvo apatinė plokštė pritvirtinama prie PCB litavimo būdu, dažniausiai vienoje ar dviejose vietose. Tarp jo ir PCB dedama plastikinė izoliacinė plokštė.

Keletas žodžių apie tai, kaip pritvirtinti dvi korpuso puses, kurias pačioje pradžioje pjovėme dėlioniu.

Paprasčiausiu atveju galite tiesiog surinkti maitinimo šaltinį ir korpuso puses apvynioti elektros juostele. Bet tai nėra pats geriausias variantas.

Aš naudojau karšto lydalo klijus, kad suklijuotų dvi plastikines puses. Kadangi termo pistoleto neturiu, tai iš vamzdelio peiliu nupjaunu karšto lydalo klijų gabalėlius ir įdėjau į griovelius. Po to paėmiau karšto oro litavimo stotelę, nustatiau apie 200 laipsnių

250 0 C. Tada karšto lydalo klijų gabaliukus kaitino plaukų džiovintuvu, kol jie ištirpo. Klijų perteklių nuėmiau dantų krapštuku ir dar kartą išpūčiau plaukų džiovintuvu ant litavimo stoties.

Patartina neperkaitinti plastiko ir apskritai vengti per didelio pašalinių dalių įkaitimo. Man, pavyzdžiui, korpuso plastikas pradėjo šviesėti nuo stipraus šildymo.

Nepaisant to, viskas pasirodė labai gerai.

Dabar pasakysiu keletą žodžių apie kitus gedimus.

Be tokių paprastų gedimų, kaip užsikimšęs kondensatorius arba jungiamųjų laidų atsivėrimas, linijos filtro grandinėje droselio išėjime taip pat yra atvira grandinė. Čia yra nuotrauka.

Atrodytų, reikalas smulkmeniškas, pervyniojau ritę ir užsandarinau. Tačiau norint rasti tokį gedimą, reikia daug laiko. Iš karto aptikti neįmanoma.

Tikrai jau pastebėjote, kad dideli elementai, tokie kaip tas pats elektrolitinis kondensatorius, filtrų droseliai ir kai kurios kitos detalės, yra išteptos kažkuo panašiu į baltą sandariklį. Atrodytų, kam to reikia? Ir dabar aišku, kad su jo pagalba fiksuojamos didelės detalės, kurios gali nukristi nuo drebėjimo ir vibracijos, kaip ir šis droselis, kuris parodytas nuotraukoje.

Beje, iš pradžių jis nebuvo saugiai pritvirtintas. Šnekučiavosi – šnekučiavosi, ir nukrito, atimdamas kito maitinimo šaltinio gyvybę iš nešiojamojo kompiuterio.

Įtariu, kad nuo tokių banalių gedimų į sąvartyną siunčiami tūkstančiai kompaktiškų ir gana galingų maitinimo šaltinių!

Radijo mėgėjui toks impulsinis maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra 19 - 20 voltų ir apkrovos srovė 3-4 amperai, yra tik dievo dovana! Jis ne tik labai kompaktiškas, bet ir gana galingas. Paprastai maitinimo adapterių galia yra 40 vatų

Deja, rimtesnių gedimų atveju, pavyzdžiui, sugedus elektroniniams komponentams ant spausdintinės plokštės, remontą apsunkina tai, kad gana sunku rasti pakaitalą tam pačiam PWM valdiklio mikroschemai.

Net neįmanoma rasti konkrečios mikroschemos duomenų lapo. Be kita ko, remontą apsunkina gausybė SMD komponentų, kurių žymėjimas arba sunkiai įskaitomas, arba neįmanoma įsigyti pakaitinio elemento.

Verta paminėti, kad didžioji dauguma nešiojamųjų kompiuterių maitinimo adapterių yra pagaminti labai aukštos kokybės. Tai matyti bent jau iš apvijų dalių ir droselių, kurie yra sumontuoti tinklo filtro grandinėje. Jis slopina elektromagnetinius trukdžius. Kai kuriuose žemos kokybės maitinimo šaltiniuose iš stacionarių kompiuterių tokių elementų gali visai nebūti.

Dažnai technologijose sugenda maitinimo adapteris. Paprastai nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis tampa netinkamas naudoti dėl netinkamo naudojimo arba staigaus maitinimo šaltinio įtampos amplitudės šuolio. Jei pastebėsite, kad šiame įkrovimo komponente trūksta galios, galite nedelsdami pasinaudoti aptarnavimo centro paslaugomis ar net nusipirkti visiškai naują įrenginį. Abu variantai vargu ar jums kainuos pigiai, o kam patinka papildomos išlaidos? Galite pabandyti patys atkurti buvusį maitinimo šaltinio veikimą. Pažvelkime į nuoseklų nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio remontą šiandien ir atkreipkite dėmesį į pagrindinius niuansus.

Prieš imdami į rankas įrankius ir pradėdami dirbti, turėtumėte keletą kartų įvertinti savo sugebėjimus šioje srityje.

Svarbu! Jei neturite pagrindinių darbo su elektros prietaisais įgūdžių, rekomenduojame atsisakyti maitinimo bloko remonto namuose. Be tinkamo supratimo galite padaryti daugiau žalos komponentui ir savo sveikatai!

Galite iš karto nustatyti kelis dažniausiai pasitaikančius gedimų tipus:

• Problema yra kabelyje. Tokiu atveju veikimas sutrinka dėl laidų trūkio arba dėl jo susiglamžymo. Tokią žalą gali padaryti augintiniai, kurie labai mėgsta ką nors kramtyti.
• Problema yra jungtyje. Jei nuspręsite perkelti įrenginį iš vieno kambario į kitą ir pamiršote laidus, rizikuojate susipažinti su kištuku, ištrauktu iš nešiojamojo kompiuterio lizdo.
• Problema yra maitinimo elemente. Ši žala gali atsirasti dėl įtampos šuolių, trumpojo jungimo ir mechaninių pažeidimų.

Jei kuris nors iš punktų jums pažįstamas iš pirmų lūpų, galite žingsnis po žingsnio susipažinti su nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio taisymu savo rankomis ir imtis iniciatyvos į savo rankas.

Jei kada nors rankose laikėte lituoklį ir mokate bent šiek tiek perskaityti elektros schemas, tuomet galite drąsiai imtis adapterio restauravimo darbų. Pažvelkime į dvi dažniausiai pasitaikančias gedimų priežastis.

„Pasidaryk pats“ nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinio remontas atliekamas taip:

1. Norint atgaivinti elektroninį keitiklį, reikia pradėti nuo plastikinio korpuso atidarymo. Norėdami tai padaryti, turėsite įsigyti ploną ašmenį arba plokščią atsuktuvą. Ant prietaiso korpuso suraskite išilginę siūlę ir įstumkite pasirinktą įrankį į tarpą tarp pusių. Naudokite šiek tiek jėgos ir atsargiai atskirkite kūno dalis.
2. Dabar galite pradėti ištraukti „įdarą“, kuris dažniausiai yra padengtas plokštelėmis iš metalo. Turėsite atsargiai išimti arba išlituoti šias plokštes.
3. Atlikę šiuos veiksmus, jau galėsite įvertinti visą gedimo mastą. Kitai remonto daliai turėsite gauti savo maitinimo bloko schemą, kurioje bus pažymėti visi grandinės elementai ir jų parametrai.
4. Kitas žingsnis - nustatyti sugedusį elementą ir atsargiai jį išardyti lituokliu. Norint pakeisti seną, reikės naujos tinkamos eksploatuoti dalies, kuri turi visiškai atitikti grandinės charakteristikas. Lituokite naują komponentą prie grandinės ir įstatykite plokštę atgal į įrenginio korpusą, nepamiršdami atsargiai klijuoti abi maitinimo bloko dalis.
5. Jei klijai išdžiūvo, nešiojamąjį kompiuterį galite įkrauti naudodami suremontuotą įrenginį.

Svarbu! Jei manote, kad ši procedūra yra labai sudėtinga, tuomet nerekomenduojame to imtis patiems. Geriau įsigyk naują adapterį.

Kaip pataisyti nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį, jei visi korpuso komponentai veikia tinkamai? Atsakymą galite rasti žemiau.

Iš maitinimo šaltinio einantis laidas dažnai kenčia nuo įvairių mechaninių poveikių. Jei problema slypi laiduose, atlikdami restauravimo darbus galite vadovautis šiomis instrukcijomis:

• Nupjaukite laidą, kuris eina iš PSU.
• Nuimkite laidus.
• Gaukite naują kištuką. Tada nupjaukite kabelį ir užsukite kištuką lygiagrečiai centrinei laidai.
• Elementų sandūroms lituoti naudokite specialų techninį plaukų džiovintuvą. Taip pat niekas nedraudžia naudoti elektros juostos ar termiškai susitraukiančių vamzdelių.

Svarbu! Jei norite naudoti pastarąjį, rekomenduojame iš anksto uždėti šį komponentą ant savo laido.

• Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, izoliuokite prijungtus elementus.
• Dabar prijunkite įkroviklį prie nešiojamojo kompiuterio ir įjunkite jį į maitinimo lizdą.

atgal į turinį ↑