Atsukite varžtą, kuris tvirtina relės generatorių.
Nuimkite relės generatorių. Dėmesio! Dėl susidėvėjimo ant kiekvieno žiedo susidaro grioveliai. Atsargiai nuimkite relės generatorių, nes galite nulaužti šepečius.
Generatoriaus šepečių aukštis turi būti 5 mm ar didesnis.
relė-reguliatorius, šepetėlio laikiklis ir šepečiai pagaminti viename bloke. Gamintojas įdiegė viso šio bloko pakaitalą.
Vieta, kurioje yra lituojami šepečių laidai, užpildoma sandarikliu. Jei jį pašalinsite, tada bus galima išgaruoti keičiamus šepečius. Tuo pačiu metu šepečius reikia laikyti, nes jie yra spyruokliniai ir spyruoklė gali išskristi.
Norėdami pakeisti, galite naudoti „Zhiguli“ šepečius. Tokiu atveju jie turės būti modifikuoti naudojant failą.
Lituokite naujus šepečius ir surinkite generatorių atvirkštine tvarka.
Šis straipsnis nėra tiesioginis generatoriaus remonto vadovas. Autorius neatsako už galimas savarankiško remonto pasekmes.
pašalinimo priežastis buvo dingo įkrovimas dideliu greičiu. ir netrukus visai dingo.
numetame laidus nuo akumuliatoriaus, nuimame viršutinę variklio apsaugą, kuro filtrą ir plastikinius šlamštus. plius laidai nuo generatoriaus.
Nuimame ratą ir apsaugą variklyje (pažymėta žvaigždute)
Suspaudžiame diržo įtempimo volelį ir numetame diržą
nuimkite kintamosios srovės generatoriaus diržo rakto parazitinį volelį 13
Atsukame du generatoriaus varžtus, raktelį 13 ir viskas beveik paruošta, šiek tiek kankinasi gauti + didysis rusas ir genas rankose
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
viskas buvo nuspręsta keičiant inkarą (surinkimas atvirkštine tvarka)
O kodėl ratas ir variklio apsauga? Filmuota iš viršaus netrukdė. Išimk, taip – reikia pasukti ir pasukti. Sunkiausia yra jį įdėti – labai sunku jį pastatyti nepakreipiant ir plaktuku į vietą.
Veiksmų seka jau aiški. Kas nutiko investicijoms?
Atsakykite, ar kas nors tai padarė pats? Reikalingi guolių numeriai.
Šturmavus miško balą, generatorius dūzgė. Nuimu tvirtinimo diržą – tyliai. velenas sukasi triukšmingai. Generatorius 7700427932, pilna komplektacija - be kondicionieriaus. Išardyti lyg ir nieko sudėtingo, tik ant veleno prispaudžiama poveržlė, prie kurios prispaudžiamas skriemulys, kaip jį išspausti, kol sugalvojau. guolių išmatavimai yra, mažasis rašo 6003 LHA
Deja, apie gumines juosteles nieko nepasakosiu, nors išardžiau ir surinkau siurblį, jis pasirodė idealus. Į kažkokį kvailą užklausą, pvz., „Reno vairo stiprintuvo siurblio remontas“ „Yandex“, radau informacijos, kuri padėjo, ir tereikia pakeisti siurblio tarpiklius. Darbe pajuokuosiu su nuoroda. Pagrindinis noras – nenulaužti antgalio nuimant siurblį (tolimas varžtas), kaip tai dariau aš
Sustokite, mes kalbame apie jutiklį))) Kaip suprantu, jis yra kažkur kitur.
Rašytojas
Grupė: tikras narys Žinutės: 1020 Registracija: 2008-08-07 Iš: Doneckas Vartotojo numeris: 38438 Vardas: Griša Automobilis: Renault Master
Grupė: Vartotojai Žinutės: 8 Registracija: 2012-04-26 Vartotojo numeris: 130345 Vardas: Seva Automobilis: Renault Trafic
Aš myliu alkaną katę – jis toks bendraujantis!
Grupė: tikras narys Žinutės: 4424 Registracija: 2008-03-26 Iš: Kijevas (Irpin) Vartotojo numeris: 28880 Vardas: Vladimiras Automobilis: Opel Vivaro
Taip pat auto diagnostika ir kiti nuostabūs Renault Can Clip darbai Programinės įrangos lustų derinimas Programinė įranga EGR ir DPF pašalinimas Darbas su valdymo blokais, TsBKES, oro pagalve Pastovaus greičio palaikymo ribotuvo nustatymas Automobilio raktelių gamyba ir įrišimas Autonominiai šildytuvai Webasto 098 255 71 58
Sveiki visi. Turėjau problemų su generatoriumi - mirė. Turiu Laguna 2004, dyzelinis 1.9 variklis F9Q. Rida 230 tūkst Iš pradžių generatoriaus nenuėmiau, pašalinau (galiu apibūdinti kam nors naudingam..) - nuimkite spaustuką (minuso arba pliuso baterija) - nuėmė apsauginį plastikinį dangtelį (reikia atsukti 1 varžtą su Phillips atsuktuvu, o Nuts, viena 13 laiko storą + vielą (raudona), o kita 14 yra kaip tik toks plokščias dangtelis. - tada galite pašalinti bloką, kuriame yra šepečiai (tai blokas su reguliatoriumi įtampa) laikykite jį pora varžtų (Phillips atsuktuvu). Turiu šį bloką "Bosch". Šepečiai pasirodė tokie: Vienas apie 7-8mm, kitas apie 11-12mm. Naujų šepečių ilgis 16mm.
Apskritai pakeičiau vieną šepetėlį (kuris buvo trumpas), o kitą palikau, nes įtariu, kad tai ne apie šepetėlius. Jie nebuvo tokie trumpi. Likusi min. 5 mm.
Norint pakeisti šepetį, reikia nupjauti plastikinį išsikišusią elementą iš šepečių galo, o viduje yra aliuminio kontaktas, ant kurio privirinama šepetėlio uodega ir kontaktas sandarinamas plastiku.
Apskritai aš viską grąžinau atgal - BET jis Gad (generatorius) neveikė. Srovę matavau testeriu - generatorius visai NEkrauna!
Pridėta po 8 minučių 4 sekundžių Apskritai paaiškėjo, kad įtampos reguliatorius (blokas su šepečiais) neveikia.
Iš pradžių maniau, kad reikalas ne reguliatoriuje - kaip skaičiau forumuose, kad jei jis prisuktas, tada generatorius pasikraus - bet kai pasikeitus greičiui - reguliatorius nereguliuoja srovės - srovė "šokinėja" “.
Generatoriaus išorėje yra pusapvalis blokas – jame yra Diodai(kiek suprantu) KAIP JUOS TIKRINTI ? - Supratau - atsakau pats - išardžiau generatorių - nuėmiau diodinį tiltelį. Su testeriu suskambėjo diodai - jie turi praleisti srovę viena kryptimi, tada sukeičiame + ir - testerio išvadas, srovė neturi praeiti kita kryptimi. Apskritai Su diodai viskas gerai.
Jei nuimsiu, bandysiu žiūrėti į varinius žiedus, kol iš išorės matau, kad yra gamyba, bet nežinau, lemtinga ar ne. Išardytas - Išdirbti ant žiedų (apytiksliai) ant vieno 0,5-1 mm, ant kito 1-1,5 gal 2 mm. Taip atrodo žiedai.
jei tik pakeičiau žiedus, jie nebrangūs..
Vandeniu aušinamas generatorius naudojamas priekiniam stiklui šildyti šildymo elementais, kai variklis žiemą šaltas.
Kai sugenda generatorius (mano atveju perdegė diodinis tiltelis, priežastis - išdžiūvo šilumai laidži pasta tarp tilto ir generatoriaus korpuso tiltelis perkaito, kai įjungiamas šildomas priekinis stiklas) sumažėja įtampa borto tinkle. Krosnelės variklio greičio reguliatorius (automobiliuose su klimato kontrole) pradeda elgtis nenuspėjamai. Išsiskiria rankinio stabdžio gedimai, alyva ir kt.
Diodo tiltelio, prijungto prie statoriaus apvijų, patikrinimas (visoje grandinėje) yra labai supaprastintas, jei žinote, kad statoriaus apvijų varža yra labai maža (omų frakcijos). Schema A lygiavertis grandinei B... Na, diagrama B lygiavertis grandinei C... Dėl to visas tiltas tikrinamas taip, lyg jame būtų tik 2 nuosekliai sujungti diodai. Į priekį, diodui skambant, testeris rodo įtampos kritimą 0,4. 0,55 V. Priešinga kryptimi diodai neturi skambėti iš viso (> 1 MΩ).
Dėmesio: toks supaprastinimas leistinas tik tada, kai suskamba diodinis tiltelis, prijungtas prie generatoriaus statoriaus.
Jei atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad (abu) diodai yra tvarkingi, tai reiškia, kad visas tiltas yra tvarkingas.
Originalios generatoriaus dalys yra labai brangios, virš 100 € už įtampos reguliatorių ir apie 80 USD už diodinį tiltelį. To pakako, kad būtų atsisakyta idėjos ieškoti originalių dalių.
Aš nusipirkau naują Kinijoje pagamintą tiltą už 30 USD. Jis šiek tiek skiriasi nuo originalo savo vidine grandine, tačiau tai neturi jokios įtakos generatoriaus darbui.
Keičiant diodinį tiltelį - būtinai pašalinkite seną terminį tepalą, Prieš montavimą užtepkite šviežios termo pastos, pavyzdžiui, KTP-8.Taip pat svarbu gerai lituoti apvijų laidų sujungimo taškus su diodinio tiltelio laidais.
Dėl paprasto smalsumo atidariau originalų reguliatorių (sugedęs),
- rezistorius R pasipriešinimas 100 omų (galite naudoti 12 V lemputę su galia iki 1 W);
- lemputė L 12V galia nuo 0,25 iki 60W (bet ne daugiau maitinimo šaltinio);
– BP - maitinimo blokas su reguliuojama išėjimo įtampa 12,15 V diapazone.
Iš maitinimo bloko su reguliuojama išėjimo įtampa į grandinę tiekiame 12 V maitinimą (L lemputė turi užsidegti sklandžiai per 10 sekundžių)
sklandžiai padidinkite maitinimo bloko išėjimo įtampą iki 14,55 V (esant didesnei nei 14,55 V įtampai, lemputė L turėtų užgesti)
palaipsniui mažinkite įtampą žemiau 14,55 V (L lemputė turėtų vėl užsidegti).
Lempos L galios pagrindimas: žadinimo apvijos varža šiame generatoriuje yra 2 Ohm, maksimali žadinimo srovė 14,55 V / 2 Ohm = 7,275 A; galia 14,55 x 7,275 = 105,85 W. Mano nuomone, nereikėtų naudoti galingesnės nei 60 vatų lempos.
Norėdami patikrinti signalus FR, DF, DFM būtina papildyti grandinę dviem elementais: 2400 omų rezistoriumi ir šviesos diodu. Tikrinant reguliatorių pagal aukščiau aprašytą metodą, šviesos diodas turi užsidegti ir užgesti kartu su L lempute.
Šią grandinę rekomenduoju tiems, kurie dažnai yra priversti tikrinti įtampos reguliatorių tinkamumą (pavyzdžiui, automobilių elektrikams).
R1 - rezistorius, kurio varža 51.100 omų
R2 - 120 omų rezistorius
R3 - rezistorius, kurio varža 2 400 - 3 300 omų
R4 yra 510 1000 omų rezistorius (R4 = 10 x R1)
R5 - rezistorius, kurio varža 2 700 omų
C1 - 100 - 470 μF talpos kondensatorius
T1 - n-p-n tranzistorius, kurio didžiausia kolektoriaus srovė ne mažesnė kaip 500 mA
Ši grandinė leidžia greitai patikrinti įtampos reguliatorius. Voltmetras rodo įtampą, kad stabilizuotų grandinę. Ši įtampa turi atitikti reguliatoriaus dokumentacijoje nurodytą reikšmę (dažniausiai tai yra 14,4. 14,6 V).
Rezistorių R2 ir R5 reikšmės skiriasi nuo nurodytų ankstesnėse diagramose dėl to, kad šios grandinės maitinimo įtampa turi būti 17,20 V.
Šviesos diodas skirtas patikrinti FR, DF, DFM signalą (jei jūsų reguliatorius tokį turi). Kad jis ryškiai spindėtų, varža R4 turėtų būti sumažinta 2,2,5 karto (reguliatoriaus grandinė tai suvoks kaip generatoriaus apkrovos padidėjimą), o voltmetro įtampa turėtų likti nepakitusi.
„Akumuliatoriaus įkrovos trūkumo“ lemputė užgęsta, kai dažnis yra didesnis nei 180 Hz gnybtų įtampos Ps1, Ps2
Įtampos reguliatorių M516 (analoginis 9RC7108) nusipirkau už 33,3 USD iš gamintojo TRANSPO.
Pakeitus reguliatorių ir mazgą, generatorius pradėjo rodyti gyvybės ženklus. Generatorius yra prijungtas prie 12V akumuliatoriaus prie L įėjimo per lempą aš tiekiu +12 V, o žadinimo ritė skleidžia tylų garsą, atsuktuvas pradeda magnetizuotis prie veleno su skriemuliu. Atnešiau generatorių į servisą, kad sumontuotų generatorių ant automobilio.
Sumontavus generatorių automobilyje, paaiškėjo, kad įtampos reguliatoriuje nėra minkšto paleidimo grandinės ir nėra DF išvesties. Bandant užvesti variklį, sklandžiai įsibėgėjant, smirda 5-6 sekundes, po to griebia ir užsiveda. Atjunkite L / DF jungtį, automobilis paleidžiamas nuo pusės apsisukimo. Taigi važinėjau apie metus. Automobilių dalių pardavėjai man pasakė, kad tiek daug dalykų, kaip tai negali būti.
Tokio elgesio priežastis, matyt, yra ta, kad starterio variklis suka variklį nuo akumuliatoriaus, o generatorius šiuo metu bando įkrauti akumuliatorių, taip sumažindamas įtampą borto tinkle (padidindamas akumuliatoriaus apkrovą). Kažkodėl nepavyko gauti nemokamos energijos ;-)))
Pats radau naują įtampos reguliatorių MOBILETRON VR-V3666. Turėjau gana daug ieškoti daugelio analogų parametrų. Man tai kainavo apie 30 USD. Pakeistas nenuėmus generatoriaus.Jis nuėmė priekinį galą, dešinį žibintą ir, atsisėdęs ant žemės Z padėtyje, nuėmė TRANSPO M516 ir padėjo MOBILETRON VR-V3666. Automobiliu naudoju jau daugiau nei 2 metus, ziema drąsiai jungiu priekinio stiklo šildymą. Jokių nusiskundimų.
Šio reguliatoriaus nebandžiau, bet sprendžiant iš aprašymo tai yra pilnas įtampos reguliatoriaus 9RC7133 analogas
Patikrinti viso įtampos generatoriaus tinkamumą naudoti galima atlikti bandymų stende pagal nurodytą schemą (generatorius varomas stendo pavara). Įtampa akumuliatoriaus gnybtuose turėtų padidėti iki 14,5. 14,55 V. Prijungus apkrovą galimas įtampos sumažėjimas (priklauso nuo generatoriaus apkrovos dydžio ir rotoriaus sukimosi greičio).
Mums pavyko atkasti dokumentaciją (ištraukas išduomenų lapas 9RC7133) šiam įtampos reguliatoriui tik gamintojo kalba. Iš jo buvo galima sužinoti, kad L kaištis yra ir įvestis, ir išėjimas ir yra prijungtas prie + 12 V grandinės per lemputę, kurios galia ne didesnė kaip 1 W. (!).
Šiame generatoriaus modelyje Jūs negalite tiesiog perjungti + 12 V prie L įvesties reguliatorius, taigi galite sudeginti įtampos reguliatorių 9RC7133 (pagamintas MOTOROLA) už daugiau nei 100 €(!)... Atkreipkite dėmesį į LAMP išvestį gamintojo blokinėje diagramoje.
Paieškos metu buvo patikrinta daug informacijos, kai kurią iš jų atkreipiu jūsų dėmesį.
Skubiai Renault generatorių remontas su garantija! Exin aptarnavimo centruose galite taisyti Renault generatorius absoliučiai bet kokiam modeliui - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero ir kt. Dėl mūsų meistrų patirties ir profesionalios įrangos remonto laikas užtruks 1-2 valandas - o tai reiškia, kad gatavą generatorių galėsite atsiimti tą pačią dieną. Prieš išimdami generatorių iš automobilio, mūsų technikai atliks diagnostiką, kad įsitikintų, jog būtent ši dalis yra sugedusi. Renault generatoriaus diagnostika atliekami nemokamai. Jei kyla problemų generatoriaus darbe, jis išimamas iš mašinos ir dar kartą detaliau patikrinamas specialiame stende, po to derinama remonto kaina. Galite vykdyti Renault generatorių remontas pasidaryk pats, kurio mes nerekomenduojame, nes įvykus klaidai teks keisti visą detalę, o tai atsieis daug brangiau.. Nusprendus šiam žingsniui, rekomenduojame perskaityti instrukcijas - automobilio generatoriaus remontas savo rankomis.
- švilpimas generatoriuje (dažniausiai nuvažiavus 100 000 km)
Elektros instaliacijos schemų rinkinys Renault Laguna 2000 modelio metų originali instrukcija, Techninė pastaba 8157A (Renault sas 77 11 293 940 rusiškas leidimas 1999) su benzininiais varikliais: K4M 1,6 l (1598 cc) 107 AG / 79 kW, F3l (17.848) cc) 90-95 AG / 66-70 kW, N7Q 2,0 l (1948 cc) 140 AG / 103 kW, F3R 2,0 l (1998 cc) 114 AG / 84 kW, L7X 3,0 l (2946 cc/1140 kW) , Z7X 3,0 l (2963 cc) 167 AG / 123 kW ir dyzelinis F9Q 1,9 l (1870 cc) 98-107 AG / 72-79 kW, G8T 2,2 l (2188 cm³) 83-113 AG / 618 AG /; saugikliai, relės, generatorius, starteris, lempos, diagnostika, konstrukcijos ypatumai, kontaktas, laidų ir jungčių (lustų) vieta. Elektros instaliacijos schemos „Renault Laguna“ su visiškai metaliniais monokokiniais kėbulais, penkių durų hečbekas ir universalas, pirmosios kartos priekiniais ratais varomi modeliai, pagaminti 1993–2000 m.
